Плохо заводится рено лагуна 2

Обновлено: 05.07.2024

Проблемы при пуске двигателя по утрам (Renault Laguna)

«Лагуна» с двигателем К4М по утрам заводится с 3-5 раза , и то после продолжительной прокрутки стартером. Изучив техноты в Dialogys`e, поговорив с одним пензенским «профессором» по машинам «Рено», было решено, что датчики здесь не виноваты. Обо всем по порядку.

Причин плохого пуска холодного двигателя может быть много, но исключим некоторые сразу. Например, стартер, свечи и катушки исправны, так как стартер крутит бодро и при любом морозе, а свечи и катушки перед зимой проинспектированы, почищены, проверены.

Датчик положения коленвала. Было проверено сопротивление датчика, почищен и проверен зазор до маховика.

Датчик температуры воздуха. Выглядит как пластмассовая «загогулина» на передней верхней части пластикового впускного коллектора. Было проверено сопротивление: при температуре –5 °C сопротивление = 6,8 кОм. Следовательно, датчик исправен.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Было измерено сопротивление, между контактами 8,97 кОм при температуре –5 градусов, на массу не звонился. После 40 сек прогрева машины датчик показал 2 кОм, т.е. датчик исправен. При снятии с ДТОЖ разъема двигатель завелся. По всей видимости при снятии разъема с ДТОЖ компьютер включает аварийную программу и льет бензина гораздо больше положенного! Отсюда вывод — ДТОЖ действительно рабочий.

Нормальный пусковой заряд бензина в форсунки (по мнению электронного блока управления (ЭБУ)), дает слишком бедную смесь, на которой двигатель завестись не в состоянии! То есть, где-то во впускной коллектор попадает слишком много воздуха! На попадаемое во впускной коллектор количество воздуха в режиме пуска и холостого хода прямое влияние оказывают шаговый электродвигатель регулятора холостого хода (ШЭРХХ, в просторечии часто именуемый «клапан ХХ»). Он расположен в левом дальнем конце двигателя (если смотреть на него спереди машины). К шаговому электродвигателю подходит сверху разъем с 4 контактами, а спереди регулятора во впускной коллектор уходит резиновая трубка. Под бампером впереди правого переднего колеса автомобиля находится адсорбер. Представляет собой стакан, в верхней части которого 3 штуцера и электрический разъем электроклапана. На 2 штуцера надеты трубки, одна из которых идет на резиновую трубку с регулятора холостого хода на впускной коллектор, а другая — к горловине топливного бака, на третий штуцер никаких трубок не надето. Вот эти 2 последних агрегата и являются причиной попадания слишком большого количества воздуха в двигатель при пуске!

Был проверен клапан адсорбера, который должен открываться периодически по сигналу ЭБУ на прогретом двигателе при оборотах выше 1800 об/мин для сжигания собирающихся в нем паров бензина. При пуске и работе двигателя на холостом ходу клапан должен быть закрыт! Как можно было проверить? На выключенном двигателе снял верхний штуцер с резиновой трубки и дунул в него! Воздух не проходил, значит клапан закрыт! Аналогичная картина наблюдалась и при включенном зажигании. Значит клапан был исправен.

Шаговый электродвигатель регулятора холостого хода. Электродвигатель имеет толкатель с грибком на конце, который входит конусом в отверстие в проходном канале. Воздух для режима холостого хода забирается из корпуса воздушного фильтра (к нему этот двигатель и прикручен на 3 саморезах), через регулируемое проходное отверстие попадает в резиновую трубку и далее во впускной коллектор. Сняв его и осмотрев было обнаружено большое количество маслянистой грязи в трубках и на грибке толкателя. Оказалось, что сам электродвигатель был вкручен в корпус с перекосом. Снял, разобрал, промыл очистителем карбюратора, собрал и установил на место. После установки машина завелась без проблем при –6 градусов на улице, но напрочь отказывалась держать холостой ход и глохла! Было выявлено, что при промывке был сдвинут толкатель и нарушена калибровка. Следовательно ЭБУ не знал, в каком положении находится толкатель! Снял на минуту клемму с аккумулятора, поставил, завел. Обороты холостого хода стали более 2000! Заглушил, включил зажигание и, не заводя мотора, дал ему пару-тройку минут. Через 30 сек регулятор холостого хода пришел в движение, поерзал пару раз туда-сюда и замер. Завел машину — обороты ХХ 1400! Повторил процедуру — и все пришло в норму!

Двигатель заводится без проблем, на холодном моторе обороты ХХ не превышают 1000, машина стала немного резвее набирать обороты (субъективно). Таким образом была решена проблему холодного пуска!

Стартер. Причина плохой заводки на холодную и горячую.

Всем привет.
Расскажу от чего у меня в последнее время плохо заводилась авто на холодную и могла не завестись вообще на горячую. Ну стартер крутит, мотор буркает, дыркает но не заводится. При чем это все обострилось перед зимой. При плюсовой погоде в раене +5.10 заводилась нормально, а при 0 и минус начиналась фигня. И я подозреваю из-за этого и прошлые годы влияло на другие приборы. Но обострилось перед этой зимой.
Первым делом пал под подозрение аккумулятор. Три года как никак. Поменял и все тоже самое. Исключаем, т.к. и с подкуриванием тоже еле завелась.
Дальше подозрения у меня падали в правильную сторону, но я пошел по другому пути.
Решил регулятор давления топлива на тнвд снять и прочистить. Не помогло, да и не он это был, т.к. обороты не плавали, машина не глохла… Как в прошлый раз с ним.
Дальше датчики коленвала и распредвала. Датчик распредвала достал и он был чуть пыльный. Провода у фишки целые. Протер и поставил обратно. Датчик колена я так и не смог обнаружить (хотя понимаю где стоит). Но при заводке обороты показывало, значит он рабочий.

Нашел еще, что у вольво с таким мотором была проблема. Она заключалась в том, что при снятии коробки и установки обратно возникали паразитные електрические наводки и т.п. хрень электрическая. А я осенью менял выжимной… Совпадение? Хорошо не оно…
Дальше в подозрении сам тнвд и форсунки.
Типо не создается давление и нету команды на запуск форсункам. Но слышал, что наши тнвд очень редко выходят из строя.
Тогда форсунки. Тоже сливают в обратку или одна больше всех и не создается давление и не дается назрешение на запуск мотора. Проверил слив в обратку методом шприцев и все было хорошо. Сливали все одинаково и на холостых и при газовании.

Остался правильный путь, который я проигнорировал вначале.
Замерил падение напряжения на аккуме в момент заводки и оно проседало до 8.8,5 вольт. Как-то дохера. И еще мне не нравилась скорость вращения коленвала от стартера. Не так он крутился при покупке. Тогда был звук вживживжи и завелась. А ща просто жужужу и нифига.
Решил дело в стартере. Тоже не создает определенные обороты колена и эбу не дает запуска. Тем более в чате в вайбере лагуна меня в этом поддержал еще один лагуновод, но 3-ки. У него точно такие симптомы были.
Перед выходными купил б/у стартер от модели 2005 года и он выглядел как новый.
В выходные поехал (хорошо хоть завелась) на эстакаду и принялся менять стартер.
Для этого надо снять патрубок с заслонки и тодвинуть в сторону. Снять патрубок от фильтра к турбине и от турбины к интеркулеру (железный). Еще надо открутить катализатор от турбины и от кронштейнов. Каталик отодвигаем в сторону. Еще снять трубку слива масла с турбины. Тогда легче орудовать с проводами стартера.
Открутил стартер. Спасибо человеку, который ремонтил раядом фиат в гараже. Пришлось просить головки на внешний торкс.

Тема: Renault Laguna бензин Плохо заводится

Renault Laguna бензин Плохо заводится

Причин плохой заводки автомобиля в мороз может быть множество.
Попробую дать несколько советов, как поступить. (советы в основном для 16-клапанных двигателей К4М, F4R, F4P)
1. Садимся в машину, включаем зажигание. На слух определяем, работает ли бензонасос (жужжание сзади в течение 2 сек.), ждем секунд 10-15, потом заводим. Не завелась? Выключаем зажигание и ждем 10-15 сек. (пауза нужна, чтобы регулятор холостого хода установился в начальное положение).
2. Включаем зажигание, ждем 10 сек., пытаемся снова завести. Крутить стартер дольше 5 сек. смысла не имеет. Не заводится? И даже вспышек нет? Тогда переходим к следующему шагу.
3. Открываем капот, выкручиваем хотя бы одну свечу и смотрим на нее. Если она сухая (то есть смесь бедная), то ставим свечу обратно, снимаем разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Он находится с правого торца двигателя, под ресивером воздушного фильтра. Кстати, на 16-клапанных двигателях один ДТОЖ(в нем три контакта и два терморезистора - один для ЭБУ двигателя, второй показывает температуру на приборной панели). Снова пытаемся завести (крутим стартер 3-5 секунд). Завелась? Тогда нужна диагностика двигателя (диагностикой на холодном двигателе проверяется температура, показываемая ДТОЖ и датчиком температуры воздуха до заводки, и другие параметры), а также проверка на возможный подсос воздуха во впускной коллектор (клапан адсорбера, выкуумный усилитель тормозов) и чистка регулятора холостого хода, блока дроссельной заслонки, промывка форсунок (хотя для Германии последнее, думаю, не актуально), проверка давления бензонасоса. Это лучше доверить официальному сервису Рено.
Если свеча сырая, имеет черный налет - значит смесь богатая или имеются проблемы с зажиганием. Опять же, диагностика покажет, из-за чего смесь богатая (избыточное давление в топливной магистрали из-за неработающего обратного клапана, неправильные параметры ДТОЖ, датчика температуры воздуха или MAP-сенсора, грязный регулятор хлостого хода и т.п.), а также покажет пропуски зажигания из-за пробитой катушки или свечи.
Многие проблемы в мороз снимает своевременное ТО перед наступлением холодов - замена моторного масла, масляного, топливного и воздушного фильтров, проверка свечей зажигания, аккумулятора. :twisted:

P.S. Перед Новым годом была аналогичная проблема - пуск двигателя с 3-5 раза после продолжительных прокруток или игрой педалью газа. Свечи сухие, снятие разъема с ДТОЖ приводит к заводке. Диагностикой с помощью программы DDT2000 установлено, что на несколько градусов в плюс "врет" ДТОЖ, к тому же установлено, что заправляемый мною бензин на АЗС "Роснефть" поставлялся в течение последнего времени с Росрезерва после длительного хранения. Замена ДТОЖ, сброс адаптаций, и переход на бензин "Лукойла" полностью решили данную проблему! Сейчас у нас -20 градусов, двигатель заводится с пол-тычка! :Yahoo!:

Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче гвоздя, завернутого отверткой!

Плохо заводится рено лагуна 2

Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты

Список форумовФорумы RenaUltraВопросы по ремонту автомобилей Renault и Nissan
Поиск

Плохо заводится холодный двигатель

Машина Меган 2000г. седан двигатель К4МА700.

Проблема всё та же и вроде ответ от RenaUltra есть и мнения тоже НО
1. Топливо разное.
2. Свечи оригинальные Renault (до замены было то же самое).
3. При замене свечей техник вытащил датчик положения коленвала (в районе КП) и сносил куда-то - проверил. Сказал - исправен.

При нулевой и ниже температуре остывший двигатель не заводится. Приходится долго мучать, работать акселератором, когда заведётся - удерживать газ, чтобы не заглох. А он ещё и троить пытается.
Стало быть датчик положения клапана? Или всё-таки коленвала? Получается, что при плюсовой температуре они нормально работают а при минусовой врут?

Проблема эта характерна для всех двигателей К4М.

Добавлю от себя немного.
Renault Laguna I ph II, 2000 г., двиг. К4М720, КПП JB3.
Заводиться по утрам при температуре ниже -2 град. с 3-5 раза, иногда и гораздо больше нужно попыток. На прогретом двигателе пускается с пол-пинка, расход топлива в норме, провалов при движении не наблюдается, мотор работает ровно. Пробовал заливать разный бензин - не помогает.
1. Промыл шаговый электродвигатель регулятора холостого хода - грязи было много, обороты ХХ стали более стабильными, но на холодном пуске по утрам это практически не отразилось.
2. Проверена герметичность электромагнитного клапана адсорбера - в норме.
3. Проверены датчики, влияющие на пуск двигателя и потенциометр дроссельной заслонки - сопротивления в норме.
Однако, при снятии разъема с ДТОЖ заводится с полпинка при любой температуре! Так же попробовал при минус 15 град. подключать резистор в 20 кОм вместо датчика температуры воздуха и датчика температуры охлаждающей жидкости. Первая замена ничего не дала, после второй завелась через секунду. При этом сам датчик показал сопротивление около 18 кОм. Проблема в ДТОЖ?
4. Диагностика (DDT2000) показала присутствующую ошибку верхнего кислородного датчика. Эта ошибка может влиять на холодный пуск двигателя?

Renault Laguna (Рено Лагуна)

Здравствуйте форумчане и любители Рено
У меня появилась вот такая проблемка, машина(Рено Лагуна 2 2001 1.8) перестала заводиться на холодную(когда долго постоит, например после ночи), заводиться с 3-4 раза нажатия на кнопку Старт, а иногда и в обще не заводится приходится давать машине передышку в пару часов. Движок крутит, но эффекта ноль. Научился заводить нажимая кнопку Старт и сразу же опять нажимаю, чтоб заглушить и ещё раз старт и почти всегда заводиться, но это же не дело, так машину насиловать.
Ни у кого такое не встречалось, как решали проблему?
Был в 3 сервисах в Вильнюсе специализирующихся на машинах Рено, и в ТРЁХ сервисах мне сказал, что у меня всё отлично с машиной, а почему не заводится, не знают и разводят руками(бесит)
Сказали пол оставьте машину у нас на недельку и мы разберёмся( но вы же представляете, сколько они дерут за один час работы, блин)

Что посоветуете сделать?

Карту ключ менял с одной на другую, разницы никакой не заметил.

Кстати так же появлялась проблема с тем что педаль газа не реагировала и обороты машина держала в районе 2.2-3 тысяч, может это как-то взаимосвязано? Но первое появилось, что машина перестала заводиться. Есть возможность, что это после помывки двигателя, но маловероятно, после помывки прошло больше недели. Свечи тоже менял уже.
Сервисы в которых был (Лаутра Моторс, Состена, и Делада чтоли это как в сторону аэропорта в Вильнюсе)

Позвонили сегодня из сервиса, сказали что надо менять дроссельную заслонку(?) в общем что-то с подачей топлива (по-литовски не совсем понял), цена 900$ (. ) это нормально? страховая фирма не оплачивает, потому что в сервисе сказали, что в неё кто-то лазил уже и типо там есть какие-то микро царапины(из-за микро царапин машина перестала заводиться, когда туда никто не лазил? и как они могли там появится и из-за чего?) Сколько такая штучка может стоить на шроте(разборке, тобишь б.у.)?

После вопроса будет ли машина заводится после замены, они сказали, что гарантии не дают. Что делать?
В понедельник должны прислать весь список деталек который они проверяли и меняли, но не помогало. (а заслонки, блин, у них понимаешь нет, ещё и ждать долго)

Посоветуйте, что-нибудь, денег жалко, не те времена, чтоб такими суммами расскидываться когда можно на рынке взять ренушку такую за 2500-3000 Евро. (дороговат ремонт, особенно если окажется не в этом дело)

У меня, 5 дней назад, при -15 температуре с утричка при попытке завестись моя Лагунка2 сначало повела себя исправно и я даже успел проехат пару метров. как вдруг заглох. Последующие попытки завестись либо удавались но не на долго (как схватывало я выжав сцепление давал газку под 3000 оборотов, иначе говоря давал просратся, но не тут то было. После 20-30 секунд мотор глох) либо вообще несхватывало и елементаро сжигал заряд акума впустую. Пришлось кинуть машинку на близлежащей парковке с надеждой на чудо. Потом каждый день пробувал ее завести (пока непосадил окончательно акум) но неудачно. Буквально вчера, попросил друга дать прикурить так как акум уже порядком сел, но все повторилось как всегда. Температура вчера уже была около - 5, поэтому я начал снимать пластмасски вокруг топливного фильтра (да, у меня ДИЗЕЛЬ) и увидел желкое зрелище. Груша для прокачки топлива (к примеру при замене фильтра) была словна втянута вакумом. А в самой трубке подачи совсем небыло топлива (пузырило пузырило и все топливо убежало кудато по направлению к баку (что давольно странно). Сняв трубку подачи с топливного фильтра я попробывал всасать и выдуть, но ничего невышло так как было такое чувство будто она глухая..
По ходу думаю это засор. Может буть гдето в трубке закристализовалась вода (конечно это в лучшем случае).
Да кстати вечером перед тем злополучным утром когда незавелось, я залил антиГель для дизеля. Мог ли он так повлиять? а в предачу к нему 10 литров завалявшейся в гораже летней соляры (кстати я там заметил, при переливе, наверху бочки плавало какое-то небольшое подобие жидкой кристализации (лед?)..

МОЖЕТ кто сталкивался с подобным? Какие должны быть мои действия за исключением ожидания весны? Как вообще решаются бодобные проблемы? Элементарно теплым помещением? Или всеже необоитись без полной прочистки топливной?

Не запускается с авто запуска на холодную Рено лагуна 2

После длительного простоя машина не заводится с авто запуска.

Включается зажигание, лампочка накала свечей тухнет и стартер крутит примерно 1 сек машина не заводится зажигание горит еще 2 минуты и тухнет затем опять зажигание включается лампочка накала свечей тухнет и стартер крутит примерно 1 сек машина не заводится (так и не завелась). Снимаю с сигнализации завожу машину ключом все нормально, работает примерно 5 мин (или доезжаю до места) завожу с авто запуска через пару минут все хорошо заводится как часы.

В чем может быть проблема?

Ответы 33

надо прокрутку стартера в програмировании увеличить

обратитесь по месту установки . очень похоже на неправильное подключение.

Проверь п. №9 по таблице программирования №2 там есть 4 варианта длительности прокрутки стартера (кроме тахометра) 0,8 сек. 1,2 сек. 2,0 сек. 6,0 сек , по умолчанию выставляют 0,8, у тебя на холодном двигателе не хватает времени. У меня также было, поставил 2 сек., стало все нормально.

юрий а вы что установщик? вы зачем раздаёте советы в которых не понимаете? вам на будущее, время ставится максимальное 6 сек. а сигналка по нужным проводам должна определять запущенный двигатель и сама выключать . на вашей машине стартер вообще сам выключается когда машине надо а вот у человека он может сгореть после ваших советов. на своей машине делайте что хотите вот только тут ненадо такие советы раздавать.

ну я поделился просто

У меня было 0.8, это мне установщики установили, не хватало, поставил 2 сек все стало норм.

у всех автомобилей разное подключения и разные настройки . а судя по словам человека провод контроля заведённого двигателя вообще не подключен а определение включено по напряжению что совсем не правильно на ключевых авто. поэтому рекомендую обратится к установщикам для правильного подключения. увеличение времени прокрутки возможно поможет при таком неправильном подключении но только на холодную , потом при прогретом двигателе будет сильный перекрут , что может убить стартер

Да ладно. Он ведь ясно пишет, что у него стартер крутит где-то 1 сек, у него явно стоит время прокрутки 0, 8 сек., а не 6 сек. Многие установщики не заморачиваются даже в проверке, как у меня было. Пришлось мне самому исправлять.

На горячую стартер крутит и 2 и 3 и 5 Примерно сек. пока не заведется такая ерунда (крутит стартер 1 сек) только на холодную машину

Ну тогда тебе надо к спецам.

человек который устанавливал и не может разобраться, а лучше его в нашем городе нет

Вот и задайте ему вопрос КУДА подключен контроль

Вот это На горячую стартер крутит и 2 и 3 и 5 Примерно сек. пока не заведется такая ерунда (крутит стартер 1 сек) только на холодную машину

как раз и означает, что

а судя по словам человека провод контроля заведённого двигателя вообще не подключен а определение включено по напряжению что совсем не правильно на ключевых авто.

(как вариант - подключен неверно - не к тому проводу в проводке автомобиля) И ЭТО ПЛОХО. Потому что на горячую будет перекручивать, а на холодную - бросать преждевременно. Особенно - на дизельном автомобиле.

Нужно обязательно подключить серо-черный провод сигнализации и сделать настройки пунктов 9 и 11 в таблице SF под эти подключения. А для этого надо или найти импульсы тахометра или контрольный провод генератора. Мультиметр и осциллограф Вам и Вашему установщику в помощь.

человек который устанавливал и не может разобраться, а лучше его в нашем городе нет

Скачайте и подарите ему полный текст Вот отсюда

Там много познавательного и, что немаловажно, - полезного. Если нет осциллографа, то хотя-бы светодиодный пробник надо собрать (или купить).

А еще - желательно внимательно и вдумчиво прочитать инструкцию по установке, скачанную ВОТ отсюда с учетом версии ПО блока (на белом стикере 15х20мм на коробке и на блоке сигнализации).

серо-черный провод сигнализации подключен к контрольному проводу генератора

я не много не так описал процесс запуска стартер не крутит 1 сек а как только идет нагрузка сразу отрубается акум в норме сейчас проверял напряжение 12.9 под нагрузкой 11.6 генератор выдает 14.56

Стартер крутит 2 сек так запрограммировано

ВАЩЕ не понятно. я не много не так описал процесс запуска стартер не крутит 1 сек а как только идет нагрузка сразу отрубается Стартер крутит 2 сек так запрограммировано

Сменить место подключения и вариаент контроля

правильно я вас понял подключить сигнализацию к другим проводам питания и переключить серо-черный провод например на датчик тахометра

а почему на горячую проблем нет?

А это так важно?

Всё зависит от авто. У других наоборот

для меня это важно хочется разобраться

сначала надо знать куда и как всё подключено и настроено . и мне кажется что у вас подключено к датчику давления масла а не просто по напряжению . на холодную маслу густое вот и тухнет лампа намного раньше . надо искать другое место подключения которое реально будет информировать стгналку о запущенном двигателе.

подключено точно в гене проверили не один раз

Что нужно Вам дали ответв

а на горячую проблем нет так вашему двигателю уже 11 лет и на горячую давление масла не такое сильное и лампа гаснет позже и стартер отключается сразу. если был бы движок новый то у вас и на горячую плохо заводилась бы .

по гене это точно

тогда значит либо глюк у генератора ( при прокрутке на холодную) либо надо смотреть и проверять подключения .

я не много не так описал процесс запуска стартер не крутит 1 сек а как только идет нагрузка сразу отрубается акум

Подозреваю, что у Вас сигнализация попадает в логическую яму из-за слабого аккумулятора. В тот момент, когда она начинает крутить стартер - она успевает УВИДЕТЬ контрольный сигнал с генератора, но тут же происходит ПРОСАДКА напряжения в бортсети НИЖЕ 10 вольт и СБРОС ЗАПУСКА. Однако из-за того, что контрольный сигнал о запуске она считать успела - она пытается повторно заводить.

Проверьте пожалуйста с помощником - до какого значения "провалится" напряжение на клеммах аккумулятора при запуске С КЛЮЧА. Лучше , если вы проведете этот эксперимент после длительного простоя на холоде.

Дело в том, что когда мотор теплый и аккумулятор только что заряжался генератором - всё будет совсем по-другому - и напряжение просядет не так сильно (масло в моторе жиже, компрессия выше, а топливо испаряется лучше), и мотор раскрутится/подхватится "ходом с полпинка".

В Вашем случае ситуацию усугубляют свечи накала, которые при ХОЛОДНОМ пуске обязательно ВЫСАСЫВАЮТ "кровь"-энергию из аккумулятора еще до того, как она понадобится стартеру.

Если при проверке окажется, что напряжение просядет ниже 10 вольт, то думайте о замене аккумулятора. если просадка будет до 10,5. 11 вольт, то можно пытаться потренировать аккумулятор хорошим зарядником, а если он обслуживаемый, то для начала - ОБСЛУЖИТЬ его - как положено.

Ключом современный автомобиль можно крутить и при 7-8 вольтах и на слух он крутится бодро (благодаря планетарному редуктору в нем), а электроника позволяет при таком уровне происходить запуску. Но вот сигнализация будет отменять процедуру запуска при просадке напруги ниже 10 вольт однозначно, а может и уже при 10,5..11 вольтах, так как одно дело - напряжение на клеммах аккумулятора и совсем другое - какое напряжение после монтажного блока и третье дело - что останется от этого напряжения после замка зажигания. Чем старше автомобиль, тем хуже контакты в его цепях и тем больше потери "по дороге" до потребителей. особенно таких любящих покушать, как стартер.

Напряжение в сети при запуске с ключа (на холодную) после обслуживания падает до 10.9 вольт ситуация не изменнилась

Напряжение в сети при запуске с ключа (на холодную) после обслуживания падает до 10.9 вольт ситуация не изменнилась

А что у Вас было ДО ОБСЛУЖИВАНИЯ? Я так понял, что с аккумулятором все-таки есть проблемки. Вы его позаряжали в надежде этим одержать победу?

Поймите - теперь я Вас отправлю мерить напряжение на красном проводе питания главного блока сигнализации.

Ведь он подключен не на аккумуляторе, а в салоне и до него в сети есть несколько монтажных соединений, на которых может на каждом потеряться от 0,1 вольта до целого вольта и более.

Но вот сигнализация будет отменять процедуру запуска при просадке напруги ниже 10 вольт однозначно, а может и уже при 10,5..11 вольтах, так как одно дело - напряжение на клеммах аккумулятора и совсем другое - какое напряжение после монтажного блока и третье дело - что останется от этого напряжения после замка зажигания. Чем старше автомобиль, тем хуже контакты в его цепях и тем больше потери "по дороге" до потребителей. особенно таких любящих покушать, как стартер.

Были прецеденты, когда попадались машины с позеленевшими контактами и потерями до 3 вольт и более (КЛЮЧОМ машины ЗАВОДИЛИСЬ. ). Совсем недавно "лечил" Toyota CARINA, у которой в монтажном блоке под капотом силовой контакт AM2 выгорел до цветов побежалости (темно-фиолетового цвета). Человек доездился до того, что на аккумуляторе "проседать " перестало вообще. Просто при довороте ключа "на старт" всё гасло на табло (а на аккумуляторе при этом было +12,5 вольт, как и до поворота ключа ). Хоть с ключа, хоть с сигнализации. Но это он уже доездился, что называется. А начиналось всё - как у Вас - сначала - перестала заводиться сигнализацией, ему меняли стартер, аккумулятор, замок зажигания. И он продолжал маяться, потом стала через раз заводиться ключом. Потом не завелась вообще.

Может найти ГРАМОТНОГО автоэлектрика+специалиста по сигнализациям в одном лице ВЖИВУЮ (а не по переписке)? И отдать "пациента" в его руки? Я-то знаю - что и где надо смотреть, и написал Вам. Но Вы не торопитесь всё это проверить "от и до", что называется.

Неплохо-бы и с серо-черным проводом попутно поразбираться - куда он подключен и что там происходит. И верен-ли алгоритм происходящего на нем.

Плохо заводится рено лагуна 2

Господа дизелисты 1.9 120 л.с. Я смотрю всё чаще и чаще всплывает проблема пилы и спирали и потери тяги. В общем давайте подобьём проблемы и их решения.

Первое что стоит смотреть это грибок (клапан управления турбиной, сверху слева находится). Им регулируется передув или недодув турбины, только через комп это стоит делать. Они бывают 2-х видов: неразборные и разборные. Некоторые писали, что грибок слишком шумно работает, это нормально, он разборный. Если поставить неразборный, не будет шуметь. Как я уже писал, надо смотреть его и отрегулировать подачу воздуха на турбину через комп, если же сам грибок не работает, заменить.

Второе это ЕГР. У меня было из-за него. Тоже потеря тяги и потом двигатель утух, машина не ехала совсем, пример, под небольшую горку, включаю вторую, газ в пол, машина не реагирует и ВЫХЛОП ЧЁРНЫЙ как смола. Что делать, тут уже решать вам, или снимать чистить, или глушить. Второй вариант более предпочтительный, т.к. клапан не для наших условий, не для нашей солярки. Без него мотору будет значительно легче и машина оживёт, будет просто рвать из под себя. Но если будете чистить/глушить обязательно почистите ещё впускной коллектор и интеркуллер.

Третье это проверка всех патрубков, которые в воздушной системе фигурируют, мож где то порванный и воздух свищет. Было такое у моего знакомого. Порвался патрубок, который к интеркуллеру подходит, воздух оттуда свистал. Поменял патрубок, машина полетела.

Четвертое это ДДН (датчик давления наддува). На патрубке находится, который с коллектора выходит. Тут уже дело электроники, бывает даже незначительный облом проводка и машина переходит в аварийный режим (пила спираль). Снимать, чистить, мож провода заменить/перепаять.

Пятое это воздухомер с фильтра воздушного. Тоже датчик и из-за него тоже может быть пила спираль. Тоже снимать, смотреть, чистить, или менять.

Надеюсь данная памятка поможет вам. Если есть ещё какие-то решения по этой проблеме, делитесь в комментарии. А то я смотрю это уже как болезнь на 1.9 120 л.с.

Не заводится рено лагуна 2

Всем приветы. Утро выдалось нихрена не доброе.
Ехал на работу, всё как обычно, ничего не предвещало беды. На подъезде к очередному светофору остановился вместе с потоком…несколько секунд ожидания и трогаемся…но машина не реагирует на педаль вообще (от слова — совсем). Бросаю взгляд на приборку — обороты 0…
Аварийка, тормоз, селектор АКПП на паркинг, кнопкой выключаю зажигание и вытаскиваю карточку. Вновь несколько секунд ожидания, вставляю карточку (зажигание пришло), OIL OK, Testing control system OK…тормоз, кнопка запуска — крутит (как обычно вроде бы), но ничего более не происходит. Просто крутит сколько хочешь… Самодиагностика молчит, ничего необычного, мол всё ок, езжай.
Никаких посторонних звуков (при попытке завести) не было и нет…

Отзвонился Серёге, airwolf87 , он тут же перестал горизонтально переваривать пищу, пялясь в ящик (в отпуске мужик, чо ) и сказал, что скоро подъедет. Машину же надо убрать с середины дороги…

20-30 минут спустя прилетел, ой приплыл, тфьу ты, подъехал Concorde с буксировочным крюком на изготовку (о как!). Достали трос, мой крюк, зацепили, обсудили маршрут, садимся.
Вставляю карту, зажигание есть, OIL OK, Testing control system OK…Parking brake fault сука!
Будь ты проклята инструкция со своим «А вы знали, что у вас ручной тормоз можно настроить на автоматическое включение?! Дерзайте, не пожалеете!» =)
А авиалайнер-то в это время уже потихоньку начинает движение блин! Пара сигналов клаксона, не реагирует…мало их тут что-ли, бибикающих))) Сигналю еще, звоню. Тормози! Не хочет она ехать…

Завестись не заводится, селектор АКПП заблокирован в положении «P», стояночный тормоз включен зараза и отпускать не хочет. Ручное подёргивание «взрывоопасного устройства» под подлокотником не помогает что-то…
Решили скинуть клемму, скинули, подождали, вернули — та же фигня, только теперь электрика начала совсем шалить, тут моргает, тут светится, стрелки дергаются… и постепенно перестает моргать аварийка… Пам-пам, привет аккуму!
Ну а что вы что думали, скинуть клемму и всё чудным образом оживёт? Три раза «ха»! А я вот надеялся…ой как надеялся

[off-topic]За зиму был один раз инцидент…ну не шмогла она.не шмогла завестись в -36. Отдавал АКБ на диагностику в спец.центр по АКБ… подключили прибор по габаритам втрое больше самого АКБ, потыкали, запустили чего-то и ах…ахнули в общем спецы и изрекли грустным тоном: «Аккуму звездец, оно осыпалось.»
Тут тоже своя история, но об этом в другой записи.[off-topic]

В общем, не очень долго думая, прозвонили пару-тройку контор, вызвали эвакуатор…записали нас с Лагушей как Рено Логан естесственно %)

P.S. — Серёга, спасибо еще раз, что приехал. Спасибо, что подбросил до работы 😉

Из вариантов на данный момент:
1) Датчик КВ; — внешне всё в норме.
2) Проскочил ГРМ;
3) Бензонасос? — Прикурили, жужжит.
Моральная поддержка приветствуется, как и любые подсказки, советы по делу.

Рено меган 2 не заводится + видео

«Рено-Меган» второго поколения – машина современная, но даже она иногда заставляет владельцев поволноваться. Так, в один прекрасный день двигатель может не запуститься. Некоторые владельцы сильно пугаются, что двигатель вышел из строя. На самом деле, если не заводится «Рено-Меган 2», то проблема заключается не в самом двигателе, а в дополнительных узлах и агрегатах. Давайте рассмотрим основные причины отказа при запуске и узнаем, как устранять эти неисправности.

Основные причины

Если машина утром не завелась, то это может быть вызвано следующими причинами. Чаще всего имеются проблемы со стартером или предохранителями. Также нередко проблемы могут заключаться в АКБ или проводке. В автомобиле в процессе запуска участвует и датчик положения коленчатого вала – если он выйдет из строя, то «Рено-Меган 2» не заведется. Возможно, существуют проблемы в системе питания двигателя. Неисправен бензонасос или отсутствует питание в его цепи.

Аккумулятор

Это самая банальная из неисправностей. Диагностировать ее просто – мотор не запускается, но стартер включается. Нередко батарея может быть заряжена, может даже включаться стартер. Но емкости аккумулятора может не хватать на генерацию искры, которая должна поджечь топливную смесь в цилиндрах двигателя. АКБ необходимо зарядить или же можно воспользоваться бустером. Если причина заключается в этом, то двигатель запустится.

Кроме уровня заряда, могут быть окислены клеммы на аккумуляторе. Окислы могут быть тонкими и практически незаметными человеческому глазу. Но их вполне достаточно, чтобы создать вполне реальное сопротивление, которое снижает пусковые токи батареи. Клеммы на АКБ нужно хорошо зачистить от окислов. Это касается не только самих контактов на батарее – также зачистке подлежит и то, что к этим контактам подключается. Иногда данная операция позволяет решить проблемы с запуском двигателя.

Электрическая система двигателя

Если стартер крутит, а «Рено-Меган 2» не заводится, то стоит поискать причину в электрических соединениях. Именно проблемы с электричеством являются особенно распространенными неисправностями такого рода. Возможно, поврежден один или несколько проводов. Также бывает, что окислились какие-либо контакты. За запуск двигателя отвечает разъем ЭБУ, проводка к форсункам, проводка топливного насоса, датчики. Стоит проверить разъем датчика положения коленчатого вала.

Он непосредственно участвует в запуске двигателя. По данным из этого датчика работает система зажигания. Контакты могут быть засорены грязью, маслом, другими элементами. Все провода и разъемы следует пошевелить. Если причина заключалась в контактах, то двигатель обязан запуститься.

Предохранители

Когда стартер крутит, а «Рено-Меган 2» не заводится, стоит проверить предохранители. Возможно, один из них, отвечающий за какие-либо системы, участвующие в процессе запуска, перегорел. Вышедший из строя предохранитель следует поменять.

Стартер не крутит

Если на поворот ключа или на нажатие кнопки запуска двигателя никакой реакции нет, то ситуация хуже, но все равно не очень страшная. Но владельцы данного авто должны знать, что в этих моделях стартер является головной болью. Он расположен в нижней части двигателя, сзади. В него легко попадает вода и грязь с дороги. Если не крутит стартер, то первое, что стоит проверить, это АКБ и его клеммы. Далее проверяют провода, идущие на стартер. Это один толстый от плюсовой клеммы аккумулятора и тонкий от колодки замка зажигания. Если провода в порядке, тогда проверяют состояние контакта «массы» двигателя. Этот контакт установлен в неблагоприятном месте и нередко засоряется. Необходимо очистить его.

Также, если не заводится стартер на «Рено-Меган 2», проверяют замок зажигания. Нередко причина заключается в нем. Контакты в контактной группе могут подгорать, окисляться, перегорать полностью.

Из замка зажигания к стартеру идет один тонкий провод – при повороте ключа на нем появляется +12 В. Это напряжение на маленьком контакте активирует втягивающую и удерживающую обмотку втягивающего реле стартера.

Если контакт нарушен, то напряжение на проводе не появится, и стартер не сможет запустить двигатель. Если «Рено-Меган 2» не заводится с кнопки, то, возможно, причина скрыта в проводке от АКБ до стартера. Принцип работы кнопки аналогичен – при замыкании на тонком проводе к стартеру появляется напряжение, активирующее обмотки втягивающего реле. Если стартер не включается, то это не обязательно говорит о выходе его из строя. Чаще всего причина заключается в банальном отсутствии контакта.

Втягивающее реле

При повороте ключа в замке зажигания или при нажатии на кнопку запускается втягивающее реле. Оно выдвигает бендикс стартера, но также и замыкает силовые контакты. На втягивающее реле приходит силовой плюс от клеммы АКБ. Минус берется с корпуса двигателя. Далее при срабатывании втягивающего реле замыкаются контакты плюса АКБ с проводом, питающим электромотор стартера. Здесь также рекомендуется тщательно проверить все точки подключения и сами провода. Нередко стартер не заводит двигатель именно из-за этого. Толстые провода только визуально могут казаться исправными. Внутри они состоят из большого количества тонких жил – в процессе эксплуатации эти жилы рвутся, ломаются. В итоге внутри провода контакт может обеспечиваться меньшим количеством жил. А если учесть, что пусковые токи для стартера достаточно высокие, то в таком проводе сила тока падает.

Также следует проверить клемму силового плюса. Место, где клемма соединяется с проводом, может быть окислено. Окислы – это сопротивление. В качестве контактов на втягивающем реле используются медные болты. Они также подвержены активному окислению. Если стартер не работает, то не мешает проверить и их.

Если втягивающее реле исправно, то после поворота ключа будет слышен характерный щелчок. Это говорит о том, что как минимум исправны щетки стартера. «Минус» втягивающее реле берет именно от отрицательных щеток электромотора стартера.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена подшипника ступицы мазда 3

Как проверить втягивающее?

Если после щелчка больше ничего не происходит, то нужно проверить данное реле. Это можно сделать, замкнув силовой плюс и маленький контакт. Если реле щелкнуло и мотор стартера начал вращаться, то причина в замке зажигания. Если не начал, то в контактах и втягивающем. Внутри элемента имеются контактные пластины, которые со временем могут подгорать и терять контакт.

Проверить электромотор стартера можно следующим образом – отверткой замыкают два болта на втягивающем реле. Электромотор должен крутиться. Исправный стартер не должен нагреваться. Это же касается и втягивающего реле.

Датчик положения коленчатого вала

Если машина «Рено-Меган 2» не заводится, а стартер исправно крутит двигатель, то следует проверить датчик коленчатого вала. Дело в том, что когда ЭБУ перестает получать данные от этого датчика, запуск блокируется. Без информации от него разблокировать систему никак нельзя. Чаще всего на этом автомобиле выходит из строя не сам датчик, а разъем. Для устранения данной проблемы рекомендуется прочистить контакты в клемме. И наверняка все получится. Но нужно учитывать определенные нюансы. Разъем очень хрупкий и нежный. Если опыта работы с подобными элементами нет, то лучше действовать максимально аккуратно. Да и доступ к элементу тоже непростой.

Бензонасос

Частая причина, когда не заводится двигатель «Рено-Меган 2» – это бензонасос. Если он выходит из строя, то бензин перестает поступать к топливной рампе и форсункам. Обычно насос не ломается, а теряется контакт в его разъеме. Проблема здесь характерная для всей модели в целом – это хрупкость разъема. Доступ к нему трудный, но очистить контакт нужно. Чтобы получить доступ к топливному насосу, нужно снять заднее кресло.

Насос здесь электрический, погружного типа. И размещается он непосредственно в топливном баке. Благо для доступа к нему предусмотрен специальный лючок. Открутив пару винтов, можно обеспечить доступ к элементу. После этого достаем механизм в сборе с поплавком и стаканом. А далее проверяем состояние контактов и проводов, что идут к нему. Здесь мы можем визуально определить все повреждения.

Кстати, если насос не гудит при включении зажигания, значит, на него не поступает напряжение вовсе.

Часто не заводится «Рено-Меган 2» после простоев. Даже если автомобиль стоял два-три дня на ярком солнце, на следующий день он может и не завестись. Стартер будет крутиться, а машина не заведется. Это все касается бензонасоса. Также насос может не выдавать нужного давления, а без определенного давления в топливной рампе мотор тоже не работает (либо машина двигается рывками).

Основные причины

Причина дефекта, указанного в вопросе, может быть одна – неисправный датчик ДТОЖ. Сам этот датчик нужно будет заменить, но сначала можно провести одну проверку.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Итак, будем моделировать проблемную ситуацию:

Заводимся «на холодную», прогреваем мотор;
Нужно добиться, чтобы мотор перестал стартовать. Ждать 5 минут при этом не надо;
Если двигатель нельзя завести, открываем капот и отключаем датчик ДТОЖ. Сразу же пробуем завестись.

Выводы: если на «шаге 3» мотор снова завёлся, значит, причина – в неисправном датчике. Дальше комментарии излишни.

Ещё одна вероятная причина

Будем считать, что с датчиком всё в порядке. Если дефект не проходит, поступаем так: открываем капот, находим разъём R212 (см. фото), протираем его контакты.

Разъём, который доставляет проблемы

Отключать разъём надо при выключенном зажигании. Не забудьте всё собрать, как было.

Линия B8 в разъёме R212 связана с замком зажигания. При её обрыве стартер будет работать, но запуск двигателя блокируется.

Рассмотрим причины, когда Рено Логан не заводится «на холодную». Они выглядят банально:

Замёрз или разрядился аккумулятор;
В бак попала вода;
Неисправен топливный насос;
И т.д.

Но есть и другая причина, характерная только для семейства Логан.

Дефект программы ЭБУ на двигателе с Евро-3

Если двигатель соответствует нормам Евро-3, значит, контроллер ЭБУ может нуждаться в замене прошивки. В своё время проводился отзыв, но на просьбу Рено откликнулись не все.

Единственное «письмо счастья» от Рено

Седаны Логан, которые подлежат отзыву, выпускались с декабря 2007 года в аккурат до проведения рестайлинга. Речь идёт о переходе к «фазе 2» (к нормам Евро-4).

Дизель не заводится, неисправности и причины

Пятнадцать лет назад дизельные двигатели выпускались с принудительным зажиганием, если речь идет об уровне применяемой технологии. Это было необходимо, чтобы удовлетворить все более строгие требования к токсичности выхлопных газов. Вместе с Евро-3, необходимым оказалось введение расширенной самодиагностики и датчиков (система OBDII). Последующие стандарты вынудили применить точное определение состава выхлопных газов с использованием широкополосного лямбда-зонда, фильтрацию частиц сажи из выхлопных газов и снижение оксидов азота в системах DeNOx.

Выбрав автомобиль с дизельным двигателем, необходимо считаться с некоторыми типичными для этих машин дефектами. Зачастую из за повышенного выброса сажи у них закисает клапан ЕГР, но так же есть и другое множество неисправностей по которым дизель не заводится, о которых мы поговорим ниже.

Почему плохо заводиться дизельный двигатель, видео

Ниже приведены наиболее встречающиеся неисправности автомобилей с дизельными двигателями и причины, почему они не заводятся.

Форсунки Дизеля

Технология впрыска common rail изменила лицо дизельных двигателей. Очень точные, управляемые электроникой форсунки позволяют совместить производительность с относительно хорошей чистотой выхлопных газов. Точность изготовления форсунок должна быть огромная, на уровне ниже одной тысячной доли миллиметра. В процессе работы на топливе, содержащим биокомпоненты и под воздействием высоких температур форсунки изнашиваются. Сначала происходит разгерметизации управляющего клапана, а со временем и раскалибровка наконечника инжектора.

То, за какое время всё дойдет до аварии, во многом зависит от типа двигателя и типа аппаратуры высокого давления. Практика показывает, что, безусловно, наименее прочные форсунки приходят с фирмы Delphi. Бывают случаи, что их поломки происходят уже после 120 тысяч километров (например, Renault), в то время как самые стойкие (Denso, Bosch) часто способны выдержать даже пробег более 400 тысяч километров (например, Opel Vectra).
В некоторых двигателях форсунки себя запекают, а бывает и обламываются при извлечении. Тогда их демонтаж специалистом стоит намного дороже, тут уже необходимо снимать головку блока цилиндров.

Симптомы неисправности:

Ремонт форсунок CR: замене (или ремонту) подлежат клапаны управления, сожженные катушки, а также использованные наконечники впрыска. Регенерация требует применения соответствующего измерительного прибора, а занимаются этим специализированные сервисы. Новые пьезоэлектрические форсунки имеют сменные наконечники впрыска, но при возникновении серьезных сбоев обычно не подлежат ремонту (только замена на новые).

Неисправности дизельных моделей:

Турбокомпрессор

Колесо компрессора настолько нежное, что может повредиться песком, проникающим через воздушный фильтр. Внезапное выключение двигателя без его охлаждения после длительной езды вызывает, в свою очередь, обугливание масла, образование кокса и залипание подшипников турбокомпрессора. В свою очередь, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией очень не любят медленной езды, от чего происходит загрязнение системы геометрии нагаром.

Симптомы неисправности:

наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах
свист турбокомпрессора
переход двигателя в аварийный режим
повышенный расход масла в двигателе.

Ремонт турбокомпрессора: технически возможна регенерация каждого типа турбокомпрессора. Турбокомпрессоры без изменяемой геометрии ремонтировать проще и дешевле, в то время как ремонт их с изменяемой геометрией немного дороже. Дополнительные расходы могут возникнуть, если «турбо» имеет электрическое управление.

Неисправности дизельных моделей:

Насос высокого давления

В системе common rail дизельное топливо подается из бака через небольшой электрический насос. Используется несколько типов насосов, в зависимости от марки системы впрыска и его поколения. Он имеет в себе не только транспортирующие секции, но и клапаны, отвечающие за регулировку давления. Каждый из этих элементов подвергается износу. Кроме того, могут появляться проблемы с утечкой дизельного топлива (типичные, например, в Mercedes). Но у этих насосов доступны детали для ремонта. Ремонтом занимаются специализированные мастерские.

Симптомы неисправности:

необходимость длительного вращения стартером
проблемы с развитием мощности.

Ремонт насоса: для большинства типов насосов высокого давления доступны новые ролики, транспортировочные секции, клапаны и датчики. Кстати, так же применяются новые уплотнения. Ремонт насоса восстанавливает его первоначальные параметры. Исключением является аппаратура ТНВД Mondeo III 2.0 TDCi, в которой насос высокого давления имеет ненадежную конструкцию и ремонта хватает на не очень долгое время.

Модели с неисправным дизелем:

Маховик двух массовый

Симптомы неисправности дизеля:

рывки при движении на холостом ходе
стук при выключении двигателя и скрип при уменьшение передач.

Замена колеса прочности: использованный маховик следует заменить на новый. Обычно, кстати, устанавливается также новое сцепление.

Дизельные модели:

Сажевый фильтр DPF

Является обязательным элементом во всех «дизелях», соответствующих стандарту Евро-5. Сажевый фильтр отвечает за удаление из газов частиц сажи, которые являются канцерогенами. Устройство собирает и сжигает сажу. Для воспламенения сажи необходима большая нагрузка на двигатель (скорость езды по автомагистралям). К сожалению, во время городской езды в двигателе не возникают условия для выгорания сажи и, следовательно, множество фильтров подвергается засору, что вызывает переход двигателя в аварийный режим.

Симптомы, неисправности:

переход в аварийный режим
высокий расход топлива
проблемы с работой, плохо заводится

Замена фильтра DPF/FAP: поврежденный фильтр можно заменить на новый. В продаже имеются заменители для большинства моделей. Иногда можно воспользоваться фильтрами после заводской реставрации.

Дизельные модели:

Свечи накаливания

Часто они скрыты позади двигателя. Что еще плохо, они малогабаритные, а используются в некоторых двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр и могут сломаться во время выкручивания.

Симптомы неисправности:

проблемы с запуском или не заводится дизельный двигатель при низких температурах, (плохо заводится на холодную)

Замена свечей: иногда бывают проблемы с доступом, но самые большие неприятности создают свечи, которые обламываются при выкручивании. Тогда необходимо снятие головки блока и ремонт резьбы.

Дизельные модели:

Регулятор давления дизельного топлива

Регулятор давления топлива находится либо на насосе высокого давления, либо на рейке форсунок. Он выполняет точную регулировку давления топлива в диапазоне от нескольких сотен бар до 2000. Регулировка давления отвечает и за точность дозирования топлива.

Симптомы неисправности:

волны свободных оборотов
рывки при движении во время работы
затруднен запуск, плохо заводится

Замена регулятора: сама замена не является сложной операцией, как правило, больше всего времени занимает диагностика неисправности. Регулятор не ремонтируется, потому что он не разборного типа.

Дизельные модели:

Безусловно, подгорели или износились свечи накаливания – думает среднестатистический владелец автомобиля с дизельным двигателем. Это возможно, но, как правило, неисправность свечей накаливания сопровождается загоранием предупреждающей желтой лампочки. Если такая лампочка горит, диагноз понятен. Хуже, если ни одна лампочка не сигнализирует о неисправности, а дизель не хочет запускаться. Разве это нормально для старых и немного поработавших автомобилей? Вовсе нет!

Если при подключении компьютера в сервисном центре не отображаются коды ошибок, которые однозначно указывали бы на какую-то неисправность, необходимо измерить скорость вращения двигателя во время неудачной попытки пуска. В мастерской часто появляется такая проблема, что приезжает машина каким-то образом ранее заведшаяся, либо из-за повышения температуры или просто тепла в зоне двигателя, и трудно догадаться, что является причиной утренних проблем.

Выпишем несколько пунктов по которым дизель не заводится:

Медленно крутит стартер.
Летнее дизельное топливо.
Неисправно ТНВД (Топливный насос высокого давления)
Неисправны свечи подогрева

В такой ситуации стоит авто остудить за ночь и сразу перед первой попыткой запуска подключить сервисный компьютер для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя, приводя в движение стартером. Обычно такое измерение объясняет причину, почему двигатель дизеля не развивает порога скорости, при котором происходит впрыск топлива. Топлива нет, дизельный двигатель не заводится!

Часто причиной того, что дизель не хочет заводится на морозе является изношенность аккумулятора: вроде и крутит, но плохо. На слух невозможно почувствовать минимального замедления, которое во многих случаях имеет решающее значение. Бывает и так, что аккумулятор, который нужно заменить, в другой машине (например, карбюраторной) работал бы еще без проблем год или два. В любом случае, времена, когда дизельный двигатель может завестись, если стартер еле-еле крутит, давно прошли. Без превышения заданного порога скорости вращения не может запуститься.

К сожалению, бывает, что и замена батареи не поможет: дизель не хочет заводиться, потому что не достигает порогового скорости вращения из-за износа стартера. В случае проблем со стартером появляются так называемые ступени; теоретически стартер подлежит регенерации, во многих случаях она восстанавливает полную или хотя бы достаточную эффективность этого элемента, но в некоторых дизельных двигателях, например, группы VW макс. стартер, как правило, не работает достаточно хорошо; или работает, но слишком медленно.

В некоторых моделях единственным решением, чтобы дизель хотел заводится на морозе, есть замена стартера новым и оригинальным. Покупка «китайца» или элемента бывшего в употреблении или не решает проблему, или решит его на короткое время.

Это имеет следующие негативные последствия, например, сокращается срок службы прочности маховика. Лучше просто заменить стартер или проверить, не произошло загрязнение или коррозия электрических соединений, что также может быть причиной довольно быстрой поломки.

Читайте также: