Почему дергается автомобиль ока на ходу

Обновлено: 30.06.2024

Ока дергается при движении на малых оборотах

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Ока в Новосибирске

Анастасия, добро пожаловать в наши тесные ряды! Все что я напишу ниже, можно принимать за прописные истины.

Попробую написать возможные причины очень грубо: периодически игла карбюратора начинает пропускать излишнее топливо от бензонасоса и вот оно и "однерение" и черный выхлоп.

Пропускать она может в основном по двум причинам: 1. В силу собственного брака; 2. Излишнего давления с бензонасоса (давление "продавливает" иглу). Остается не логичным то, что это случается периодически, а не постоянно. Эта проблема имеет более постоянные и частые признаки (то есть если переливает, то переливает).

И последнее (и скорее всего самое вероятное) - установлена ли фольгированная гофра для подачи в карбюратор подогретого воздуха? Если да, то переключен ли переключатель на корпусе воздушного фильтра в положение "COLD"?? Некоторые владельцы считают себя умнее конструкторов на заводе и убирают эту гофру как "ненужную бяку". А потом не могут понять почему двигатель периодически лихорадит. А происходит следующее: влажный холодный воздух может запросто конденсироваться в карбюраторе, пока это не приведет к ярко выраженной нестабильности в работе. Потом владелец останавливается, прыгает возле машины, пытается понять в чем дело, прогазовывается и тд. В это время карбюратор размораживается и машина чудодейственным образом излечивается (как в сказке). А проблема всего навсего в какой то фольгированной гофре за 70 рублей, подающей нагретый от "штанов" воздух в корпус воздушного фильтра.

PS. Бывает такое почему то не у всех. У меня не разу такого не было даже без гофры вообще, а у кого то только с гофрой работает надежно. Только у меня другая проблема была без гофры - на трассе при -37 и завешанным радиатором двигатель сильно выстужался. Еще бы: при оборотах под 3000 это получается аццкий воздушный пылесос на входе в карбюратор. И туда залетает воздух с температурой -37. В результате - нарушение теплового режима, заложенного заводом, дубак в салоне, повышенный расход топлива и более интенсивный износ двигателя. Вот на что может влиять такая ненужная бяка за 70 рублей.

Если в выше описанном Вы нашли себя, то не беспокойтесь по лесным поездкам - такое бывает только на трассе, если долго и нудно ехать.

Самая идеальная погода для проявления этого глюка + длительное непрерывное движение по трассе. Если после 10-15 минут стоянки двигатель чудесным образом самоисцеляется, то считайте про проблема найдена.

Единственное о чем сейчас можно поспорить, так это об том, что не у каждого такое бывает. Кто то всю жизнь ездит и не парится, а кто то выходит из положения только восстановлением штатной системы забора воздуха.

По ходу пришел вариант: проверить на сколько эффективно работает подогрев впускного коллектора, не забило ли шланг какой либо окалиной и не прекратилась ли циркуляция охлаждающей жидкости.

Машина дергается на ходу, причину найти не могу

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1999

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 1997

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 20

Привет дружище у меня была та же самая причина провалы при трогании и дергание ! У меня был подсос воздуха с вакуумного усилителя тормозов со шланга, и низкий уровень в поплавковой камере, отрегулировал заменил и всё ок стало

Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.

Выставляю зазор, день всё ок и по новой!

Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.

Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)

Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.

Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.

Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.

Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…

Почему дергается машина в движении

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

Другие причины

Сбои в работе двигателя вызываются также другими факторами:

проблемой датчика холостого хода — загрязнение, повреждение или сгорание обмотки;
дисфункцией топливного бака — часто летом внутри резервуара образуется разряжение из-за плотно сидящей крышки горловины, насос не в состоянии нормально выкачивать горючее;
повреждением бензонасоса — можно проверить работу узла без снятия, достаточно оценить, как качает механизм вручную;
износом трамблёра — под его крышкой должно быть сухо, обязательно проверить также работу вакуумного и центробежного регулятора;
неправильная установка момента зажигания;
некорректная работа процессора — электронного управления.

Помните, что сбои вызывает также сам двигатель — поломки маслосъёмных колец, прогар поршней, задиры цилиндров. Точно определить «виновника» удаётся только после детального осмотра узлов машины.

Диагностику лучше доверить специализированным автосервисам, как это делают в Москве, Питере, Новосибирске и других городах. К примеру, на моделях BMW падение мощности ДВС возможно из-за датчика VANOS, а на Mercedes-Benz и некоторых других иномарках — по причине «глюка» программы, отвечающей за интеграцию мотора с коробкой. Проверить это грамотно удаётся только профессиональными приборами.

Лада Ока 2005 — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1994

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 1997

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле Нива или Нива 21214 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Почему автомобиль может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рвущиеся» движения, не свойственные для него и не проявлявшиеся ранее, следует сделать:

Вспомните про свечи. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
Проверьте проводку автомобиля, а в частности катушку зажигания.
Проверьте форсунки, может их засорение и является причиной дерганий.
Не забывайте про воздушные и топливные фильтра.
Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
Проверьте топливный насос. Возможно, из-за него бензин подается неравномерно
Проверьте давление топлива. Возможно, просто не хватает мощности

Возможные причины, в зависимости от типа двигателя автомобиля, и их устранение рассмотрим ниже.

Если у вас инжектор

Дергающиеся движения – распространённое явление, особенно если вашей машине уже более трех лет, и в этот период она активно эксплуатировалась. Фото: 111.urall2.ru

Проблема возникает ввиду того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, наступает внезапный «упадок» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере уже большего прогрева двигателя, количество оборотов нормируется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель вновь остынет, и его вновь начнут приводить в действие. Такие «фокусы» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причиной сей действий является всего лишь датчик. Да, температурный датчик.

На инжекторе такие проблемы могут возникать и из-за того, что на двигатель установлена система электронного впрыска топлива. А причина кроется в неправильном поступлении воздуха. Всё начинается с того, что блок управления неверно рассчитывает необходимое количество воздуха для поступления. Воздух поступает в цилиндры, открываются клапаны инжекторов. А воздуха-то попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним температурный датчик показывает, что двигатель уже нагрелся, и бензина нужно затрачивать меньше. У компьютера «шок», он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Также проблема может таиться и в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае придется производить замену неработающего элемента.
Другой причиной может стать заедающий клапан вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Дергание карбюраторной машины без сопровождения какими-то либо подозрительными и непонятными звуками и скрежетами может сигнализировать о неполадках или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев машины с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не самовольничать и не самодельничать! Обратитесь к мастеру. Он прочистит карбюраторные каналы, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывковых движений автомобиля, он быстро их исправит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набирать необходимую ему мощность и машину просто на просто начинает дергать.

Не забывайте про топливный фильтр. Если его замена производилась давно или вообще никогда, то машину на малых оборотах дергает из-за того, что бензин мало или практически вообще не попадает в систему подачи топлива.

Есть еще варианты причин, связанных с бензином. Например, негодный насос, качающий бензин. Из-за это машина «живет своей жизнью»: глохнет, тяжело разгоняется, дергается при переключении скоростей. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Дизельные двигатели

При признаках неравномерного ускорения худшая поломка для дизельных моторов — выход из строя турбины, поскольку как сама деталь, так и её замена недешевы. Как правило, симптомы выхода из строя компрессора не бывают внезапными. И чем позже они будут выявлены и устранены, тем дороже будет ремонт. Поэтому важно помнить, что дефекты турбонагнетателя необходимо устранять своевременно. Основные признаки приближающегося отказа:

свист турбины;
синий или чёрный дым из трубы;
потери мощности при равномерном движении или ускорении.

Также нередки отказы датчика нагнетаемого турбиной давления, из-за чего компрессия воздуха может не соответствовать потребностям двигателя. Это недорогая деталь, которую можно заменить с помощью любительского инструмента.

Более общими причинами рывков при движении являются утечки в вакуумных шлангах. Эти чёрные незаметные трубки оказывают большое влияние на работу дизеля. Если повреждения или разрывы удастся обнаружить, самостоятельное восстановление герметичности не составит труда.

Можно сказать, что большинство причин рывков как дизельных, так и бензиновых автомобилей могут быть устранены и даже предупреждены регулярным техническим обслуживанием. Зачастую это просто результат загрязнений или износа деталей. Другие причины возникают реже и устранять их лучше в специализированных мастерских.

Самой распространенной проблемой, с которой могут сталкиваться автовладельцы, являются внезапные «дергания» машины в разных ситуациях. Например, при разгоне, на низкой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулет уже не первый десяток лет, вовсе не акцентируют на этом внимания. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут выражаться у любого автомобиля, и не важно, сколько ей лет, какой она марки, сколько стаж у ее водителя.

Вибрация в руле во время движения — возможные причины

Автомобиль может работать полноценно только тогда, когда все его элементы находятся в исправном состоянии. В противном случае, владелец начинает замечать различные проблемы, которые мешают безопасному и комфортному вождению. Одной из таких является вибрация руля.

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой, когда руль во время движения начинает отдавать вибрацию. Этому есть несколько причин. Рассмотрим, почему во время движения в рулевом колесе может появляться вибрация.

Колеса. Самая распространенная причина появления вибрации в руле — неправильная регулировка колес. Как правило, водитель начинает ощущать неполадки на скорости более 50 км/ч. Безобидной причиной может выступать обычная грязь, которая отлетает с колес. Однако, чаще всего дело в неправильной балансировке, которая проводится в шиномонтажном сервисе.

Неисправное рулевое управление. Очень часто вибрация в руле начинает появляться, когда изнашиваются наконечники рулевой тяги или ступичные подшипники. Кроме того, вместе с неприятной вибрацией может образоваться люфт руля. Если данный дефект обнаруживается во время нажатия на педаль тормоза, проблему необходимо искать в тормозной системе.

Поврежден диск или шина. Очень сильная вибрация может отмечаться в случаях, когда поврежден корт в шине. Данная проблема возникает, когда автомобиль наезжает на острый предмет или проезжает по яме. Помимо этого, на шине может появиться вздутие.

Грязь в покрышке и дисках. Самая распространенная проблема, которую легко решить. В зимний период в колесо может забиваться снег, это приводит к тому, что смещается центр тяжести. Поэтому в процессе движения вибрация с забитых колес начинает отдавать в рулевое колесо. Забиваться в диски может не только снег, но и грязь. Если автовладелец хорошо следит за своей машиной, такой проблемы, как правило, не возникает. Для устранения дрожи в руле нужно тщательно промыть колеса от скопившейся грязи.

Итог. Дрожь и вибрация в рулевом колесе могут говорить о нескольких неисправностях в автомобиле, решать которые лучше после первого звоночка. В противном случае, можно остаться без колес и без автомобиля.

Camp Jeep: когда в одном месте собираются самые крутые внедорожники

Неисправности датчиковой аппаратуры

Вполне вероятно, что подергивания вызваны поломкой датчика. Если ЭБУ способен отследить аномалию в показаниях, в энергонезависимой памяти сохранится соответствующий код неисправности. Наиболее вероятные причины рывков:

Ока дергается при движении на малых оборотах

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

Ока дергается на разгоне. Набирает вяло. Схема поиск

а диагноза? Накатом и при равномерном движении все ок. – Не ступицы.
Ну если подумать. Закрывая подсос ты меняешь соотношение “бизин/воздух”. Тобишь без подсоса у тебя бедновата смесь на рабочих режимах. Вывод? Бензину подаётся мало. Что регулирует подачу бензина в смесь? Жиклёры. Дальше подсказывать?

ЗЫ: не ленись, возми брошюрку тюфякова, перетряси-перепроверь карб на газетке дома, настрой его по уму. И сам себе много раз “спасибо” скажешь когда машина без проблем будет ближайшей зимой заводиться.

Да она заводится с полтыка. Вводная ошибочна. После поста повторил эксперимент безрезультатно. Карб еще не целованный. Это не лень, – кмк, не в нем дело.

Попробовал крутить подлиннее – лучше едет и не дергает. На второй до восьмидесяти пяти ровно. На третьей с 60 до 70 рывки. Пока не поставлю диагноз никуда не полезу. Думаю.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Как уменьшить расход топлива на карбюраторе

Практика показывает, что карбюраторные двигатели более капризны, чем инжекторные, и уменьшить расход горючего на них значительно труднее. Но если открыть капот и приложить определенные усилия, то можно несколько улучшить ситуацию.

Содержание статьи

Ока 0.7

С самого начала для «Оки» был разработан микролитражный карбюраторный двигатель ВАЗ-1111 объемом 649 см3. Этот двухцилиндровый мотор способен был развивать мощность в 30 л.с. и достигать крутящего момента в 45 Нм. Двигатель работал в паре с 4-ступенчатой механической трансмиссией.

Норма расхода топлива Ока 0.7 л на 100 км

Максим, Уфа. У меня Ока ВАЗ-1111, год выпуска 1994. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, машина неплохая и устраивает при этом меня на все 100%. Для своего веса мощности мотора вполне хватает. Расход кстати в городе вполне нормальный – 5-7 л, но на трассе, если сильно топить, но иногда до 10 л бывает.
Тимур, Рязань. Взял буквально на пару лет – тупо научиться водить. Даже если стукну или разобью – совершенно не жалко. Тем не менее, все оказалось не так печально, как я думал. Она едет и это главное, правда комфортом в ней даже не пахнет. Средний расход 6 литров – как для того мизерного объема, что под капотом, то очень много.
Георгий, Тамбов. Ока – это моя первая машина. Досталась от бати, причем до этого она в гараже лет пять стояла и ржавела. Из плюсов отмечу только неприхотливость и то, что это тот же Жигуль, только кастрированный и урезанный. Расход бензина с нормально отрегулированным карбюратором – 6 литров в городе, на трассе больше, потому что коробка 4-скоростная и больше 90 км/ч бензин жрет, как корова.
Ирина, Ростов. Когда я решила учиться водить машину, то пошла в автошколу, после завершения которой отец наконец то доверил мне свой автомобиль – Оку 1992 года выпуска. На тот момент для меня это было просто нечто – это сейчас я понимаю, что машина была откровенным бревном и слова доброго не стоит. Ломалась постоянно, расход в городе был не меньше 6 литров, у меня сейчас такой расход на моем Хендае с мотором в 2.5 раза больше и 3 раза мощнее.
Сергей, Москва. В свое время года полтора катался на Оке 1993 года. Это было в 2008 году – нужны были колеса, а денег не было, поэтому и взял Оку, которая обошлась мне на тот момент что-то около $300 – смешные просто деньги. Скажу вам, что на самом деле не настолько все плохо, как кажется – если отбросить эмоции, требовательность к комфорту и все такое, то свое главное предназначение по перевозки тебя из точки А в точку Б эта машина выполняет на 100%, а больше и не нужно. Расход в городе в среднем 6.5 л, причем к качеству бензина вообще нетребовательная.

Причина – неисправность двигателя

Машина дергается при движении из-за пропусков зажигания, возникающих в одном либо сразу нескольких цилиндрах. Вероятные причины:

проблема с топливовоздушной смесью;
неисправность системы зажигания, проявляющаяся несвоевременной подачей искры в цилиндры либо недостаточной силой искрового разряда;
неправильная работа датчиков.

Большинство причин подергиваний начнут проявлять себя на переходных режимах (при резком ускорении или сбрасывании газа). На автомобилях с умной системой самодиагностики обязательно зажжется лампа Check Engine. Подключив диагностический сканер и считав ошибки, вы, скорее всего, увидите следующие коды неисправности:

Коды неисправности по пропускам зажигания регистрируются ЭБУ двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который видит неработающий цилиндр по неравномерному вращению коленвала. Ошибки по смеси возникают вследствие попадания в выхлопную систему несгоревшего кислорода и бензина, что регистрируется системой контроля токсичности выхлопных газов при помощи лямбда-зонда.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах

Основные системы в которых часто кроются неполадки:

Система подачи топлива к мотору;
Система зажигания авто;
Коробка передач, как автоматическая, так и механическая;
Трамблер;
Система топливных фильтров;
Система искрообразования;
Блок управления копьютером автомобиля.

Если при подергивании слышен скрип тормозов, это может говорить о появлении нескольких, как взаимосвязанных, так и совершенно независимых друг от друга проблем.

5.1.4 Автомобиль движется рывками

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Предлагаем ознакомиться Неисправности и диагностика проводки на ВАЗ (Lada)

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания – (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправный конденсатор,

неисправная катушка зажигания.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов – катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания – это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

– с размером под ключ на 21 мм;

– с размером под ключ на 16 мм;

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Ока дергается на разгоне. Набирает вяло. Схема поиск

Читайте также: