Почему глохнет машина митсубиси

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Почему глохнет двигатель Митсубиси Лансер 9? Какие причины?

проверьте РХХ , плюс в узле дроссельной заслонки может быть засорен обводной канал. Дополнительно выверните свечи и посмотрите в каком они состоянии после того, как мотор заглохнет. Вполне вероятно, что врет датчик давления в рампе, так как резко падают обороты и глохнет двигатель.
и вопрос, когда резко падают обороты и глохнет мотор, какая при этом температура жидкости?

охлождающей жидкости? она в норме всегда. А двигатель глохнет не всегда он то нормально то начинают обороты падать или совсем глохнет когда выжимаю сцепление и торможу

как раз по вопросу "глохнет при торможении" и стоит проверить состояние шлага от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов.

а что с ним может быть?

подсос воздуха, он же берет вакуум из четвертого цилиндра

я посмотрю но что то мне кажется что это не он, так как обороты всегда падали бы, а при нажатии на педаль тормоза поднимались бы до нужных. А это точно не ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА?

Тоже думаю, что проблема не в дросселе, тем более меняли. А вот регулятор холостого хода, а также датчик ДМРВ, и датчки ДПДЗ проверить стоит.

в каком состоянии свечи, броники и катушки?

свечи новые выкручивал смотрел чуть в масленном нагаре но это надо кольца менять, провода тоже рабочие катушки тоже с ними все хорошо

а про них на деагностике не чего не говорили, говорили только про ДАД Завтра дросель сниму гляну в каком там состоянии все

еще раз какой датчик?

Почему бы его не проверить на исправность? снять посмотреть, прибором стрельнуть?

пробовали проверить на сопротивление что то не получилось не фига. Делал как в интернете говорилось 1 и 3 контакт прикладывать эти иголки и мол показывает сопротевление. но мне что то не чего не показало. Видимо что то не правель делал.

прочитал вы пишите что он дорогой, а если аналог найти дешевле? если ошибка точно указывает на него, то менять нужно

я его уже заказал завтра придет ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 5400 стоит. Правда будет обидно если это не он, или на диагностике что то не так сказали или деагност не опытный.

Почему глохнет автомобиль Митсубиси: возможные причины

Отказ РХХ — регулятора холостого хода

Это датчик, находящийся в корпусе дроссельной заслонки. Если машина заводится, потом глохнет — и так повторяется много раз безо всяких причин, а проверка свечей и подачи топлива не дают поводов подозревать их в неисправности, нужно проверить РХХ.

Для его демонтажа требуется снять воздуховод от воздушного фильтра к дросселю, отсоединить электрический разъем, открутить три винта датчика, вынуть его и, не выпуская из рук, подключить разъем к гнезду.

После этого поручите помощнику многократно (несколько десятков раз) включить и выключить зажигание (без прокрутки стартера). Вы при этом должны наблюдать движение «носика» датчика в диапазоне примерно 1 мм — туда и обратно.

Если заметны сбои, то датчик неисправен. Его нужно попытаться реанимировать промывкой очистителем карбюратора — залить со всех сторон, продуть воздухом и просушить.

Если после чистки датчик пройдет тест без замечаний, значит, он исправен — можно устанавливать его обратно и проводить процедуру адаптации ХХ. Если тест опять показывает неисправность — прибор подлежит замене. Если во время теста датчик в руке разогреется — налицо межвитковое замыкание (датчик нужно менять).

Отказ ДПДЗ — датчика положения дроссельной заслонки

Он находится на оси заслонки — рядом с РХХ. При увеличении угла открытия заслонки датчик увеличивает сигнал, отправляемый в блок управления. Тот синхронно с ростом этого напряжения увеличивает количество топлива, подаваемого в форсунки инжекторов. При полностью закрытой заслонке ЭБУ открывает РХХ и воздух подается в двигатель через обводной канал.

Причиной отказа датчика является выгорание резистивного слоя или иной износ потенциометра. Проверить его можно, не снимая датчик с заслонки. Нужно отсоединить разъем и подключить к датчику (центральному выводу и к массе) омметр.

Отказ ДМВР — датчика массового расхода воздуха

Датчик контролирует количество воздуха, поступающего для создания топливовоздушной смеси. Расположенный после воздушного фильтра, он передает данные в ЭБУ, который синхронно отправляет соответствующее им количество топлива. Загрязнение воздушного фильтра вызывает забивание ДМВР, в результате чего мотор начинает работать со сбоями и потерей мощности, глохнет.

Проверить датчик можно, не снимая его с двигателя. Достаточно отсоединить от него разъем и запустить мотор. Если обороты будут произвольно расти — датчик скорее всего неисправен. Более тщательную проверку вне автоцентра выполнить трудно.

Более общими причинами того, что глохнет Митсубиши Аутлендер, Лансер, L200, ASX и другие авто этого бренда, являются:

Избежать большинства неисправностей можно только при регулярном соблюдении всех этапов технического обслуживания Митсу.

Важно! Если галант троит/глохнет

Читаю форум и смех берет 80% "счастливых" обладателей начинают поиски неисправностей почему-то совсем не с того что нужно и при этом вносят еще больше проблем… После этого даже опытные спецы не могут распутать этот тугой клубок)))

Итак, не вдаваясь в детали каждого случая вот мой ход мыслей:
Изначально 70% проблем связаны с давлением топлива, дальше грязь во впуске, так-же электрика/датчики.
Сценарий 1: Машина работала нормально, начали плавать обороты: скорее всего ничего страшного, но требуются срочные действия, скорее всего засажен впуск, для начала можно попробовать карбспреем помыть заслонку (не снимая). Глянуть свечи/наконечники.

Сценарий 2: Машина ездила, перестала развивать мощность и/или обороты: скорее всего топл. голодание — проверить фильтра: вход в ТНВД, выход(на регуляторе), фильтр под днищем, фильтр в баке, насос в баке, горловину (не сгнила ли), и дунуть трубки.

Сценарий 3: Машина начала глохнуть на D/R/горячюю/ХХ (но ездит): Давление проседает на низких оборотах (нужно смотреть давку в момент когда глохнет должно быть >2.7В. Если так, скорее всего пора заняться ТНВД (менять или ремонт), НЕ ТРОГАЙТЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НА ЭТОЙ СТАДИИ — а то внесете больше проблем. Особенно нельзя повышать ХХ с помощью ДЗ — закопаете проблему на время, но измените логику работы двиг. на ХХ, грозит это большими проблемами.

Сценарий 4: Двигатель троит/колбасит/низкие обороты/детонация при старте/потеря мощности: Тут дело в зажигании а именно проблема в свечках и или наконечниках. Свечи надо поменять, а наконечники внимательно проверить, или лучше тоже поменять. Наконечник достаточно сжать, и если он потрескается или видны какие-то другие образования, скорее всего он свою функцию не выполняет, особенно заметно на ХХ.

Сценарий 5: Троит и глохнет — это уже смесь 3 го и 4го сценария, если одна свеча не работает, обороты проседают — ТНВД вращается медленнее и давление падает — цепная реакция. Делать то-же самое что в 3 и 4. желательно одно за другим поочереди.

Сценарий 6: Высокие обороты — подсос воздуха: Проверьте все от датчика расхода до головки цилиндров: резиновые шланги протяните хомутами, проверьте прокладки под ДЗ/коллектором/ЕГР.

Сценарий 7: Двигатель не схватывает или неожиданно глохнет: Драйвер форсунок, датчики КВ и РВ, комп, нет искры, нет топлива, отсоединен разъем, оборван провод (встречается часто), на КВ провернут маркерный диск…

Итак, это основные случаи, если у вас что-то сложнее нужно детально разбираться, как я вижу лучше Мека вам в этих случаях никто не поможет)

глохнет и на ходу и на холостых и просто не заводится

Симпотмы были такие:
- сначала изредко (раз в 2-3 дня) глохла на холостых (просто тих отключался двигатель и всё)
- потом стал отключаться на ходу (примерно раз за поездку в 200 км), но тут же сам включался, т.е. было похоже на провал оборотов, но двиг полностью отключался на три-пять секунд
- потом стал отключаться на ходу несколько раз за поездку, причем на холодной всё было нормально и после долгой езды тоже, а в интервале между холодной и долгоедущей ( ну а как ещё описать) раз пять-десять глох совсем, опять же без рывков и всякого такого
- потом отключилась на ходу и долго заводилась, едва схватывая, после чего умерла и на эвакуаторе поехала в мицусервис. Сервис был фирменный (в других местах у нас таких машин вообще не знают), поэтому с трудом согласились взять на диагностику. Через несколько часов мастер вынес вердикт, что это датчик распредвала, ну я в экзист - 3600 руб и 12 дней - я отказался и поехал в Москву. Через полдня нашел датчик, по номеру кузова два раза проверили, привез-отдал-поставили-не завелась. Поставили старый - включилась, доехал до дома (80 км) поставил у подъезда и больше она не включилась. Походу выяснилось, что из Москвы я привез MD327107, а по капсу нужен MD348074. Позвонил в фирму, где брал, поменять согласились, но сказали, что во всех электронных каталогах они значатся как взаимозаменяемые аналоги. Ну вот приехал, доплатил, поменял, но машина не завелась. Поискали то сё - сгорел левый верхний предохранитель в салонной коробке, заменили - завелась, но с теми же дефектами.
Доехал до дома, через два часа вышел - не завелась, подождал мин 10-15, крутнул, завелась, ну и т.д.
- сегодня заехал к знакомым на СТО (они такие машины не делают, но вариантов совсем не осталось), поискали покопались - оказалось, что не приходит сигнал на включение погружного насоса, проверили релюху под рулём, на неё не приходит нужный управляющий минус (вероятно иногда приходит, иногда нет, отсюда и выключения). Сделали ход конем: релюху убрали, а на включение насоса поставили тумблер, типа зажигание включил, тумблером щелкнул, пять сек выждал, завел, пока проехал немного, но вроде не глохнет. Хитрый пуск предназначен для доезда до Москвы своим ходом и выяснения истинных причин "мирового кризиса"
А вопросы вот какие:
Чем мне грозит поездка на 350 км с постоянно включенным погружным насосом?
Откуда идёт управляющий сигнал на реле включения насоса?

P.S.
А в мицуцентре меня уверяли, что выходит ошибка датчика распредвала, вроде бы с чего им врать, т.е. что-то много всего: датчик, предохранитель, насос, что следующее?

finr » Чт, 30 июл 2009 14:08

Strashila » Чт, 30 июл 2009 16:19

finr » Чт, 30 июл 2009 20:05

Lancer918 » Вт, 11 авг 2009 9:24

WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.

-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)

Serёga(177) » Вт, 11 авг 2009 9:46

C00LM4N » Вт, 11 авг 2009 14:21

Serёga(177) » Вт, 11 авг 2009 14:28

Voditel » Вт, 11 авг 2009 15:16

Митцубишка - красавица. (сказала племянница в 3 года)

finr » Ср, 12 авг 2009 9:52

Всё ребята, побороли глюк.
Всё же датчик коленвала оказался, хоть и на драйвере форсунок разъем плохо держался.
А про ДКВ я в последнюю очередь думал, т.к. полтора года назад менял его из-за отказа заводиться, не может же он каждый год ломаться Да и глюк то "мигающий" был, прошлый раз то он не долго у меня "мигал", отказалась заводиться и всё, а сейчас ужоснах просто какой-то, столько крови попил
В общем очередное большое спасибо Дмитрий Юрьевичу и его команде

Подсказки ваши верные, но без Мека я б серавно не справился, ну как бы я драйвер проверял? А там временно другой приделали и отправили кататься-тестировать глюки

Митсубиси Лансер 10. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Почему глохнет машина митсубиси

Список форумов />MMC Pajero />MMC Pajero Бензин

Модераторы: M.I.B, Болтон

PavelVl » 23 ноя 2013, 21:01

trilobitw » 24 ноя 2013, 07:43

PavelVl » 24 ноя 2013, 21:48

Нет,ну можно самому начать с малого,,проверить свечи,если не они то значит топливная.. поменять фильтрики на тнвд,топливный фильтр,снять лючёк бака проверить сетку. ну если не поможет,то будем думать дальше )) Проблемы у всех практически одинаковые )

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А дёргается как?? Газ до упора в пол,а машина нифига не едет,а просто за жопу цепляет и обороты до 2500 и отсекает назад?

zelyaam » 25 ноя 2013, 09:53

Роман_Магадан » 25 ноя 2013, 15:15

ais » 02 дек 2013, 23:19

PavelVl » 03 дек 2013, 22:17

День добрый )) Да как помню вы мне его номерок дали ) Заехал к ним в бокс,3 дня.. и ситуация кардинально поменялась ) Спасибо вам за совет и за номер тел ) А сеточку на впуске они вроде меняли.. как часто её необходимо менять? Заливаюсь 92 исключительно на роснефти (подсолнух) если это важно ))

Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:

Роман привет ) ДА дело в том,что скан как раз такие проблемы как забитые фильтра и не видит ) это снова нужно разбирать систему.. либо мерить давление в насосе.. На этом моторе этого года он вообще практически ничего не видит.. ошибки по топливной не выдаёт их нужно устранять только методом тыка )) ну либо просто регулярно менять самому )) Главное сейчас всё норм )) едет,ну единственное.. иногда мне кажется,что при нажатии на тапок.. на ровной дороге .. 3.5 л должен взлетель,а разгон какой то медленный )) Завтра засеку разгон ))

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

Про насос я наслышан.. вы третий кто мне об этом говорит )) теперь точно поменяю. я думал чистки этой сетки вполне достаточно. Спасибо ))

zelyaam » 10 дек 2013, 12:55

Роман_Магадан » 10 дек 2013, 16:33

ЭТО УЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ. иначе ты просто сломаешь голову и потратишь УЙМУ денег. не наступай на мои грабли
Заедь померь давление

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ежли машина глохнет в пробках и на перекрестке и чистка фильтров и впуска не помогла, то следующий шаг ЗАМЕР давления. причем нужно с подключенным измерителем заставить машину заглохнуть, чтоб диагност видел поведение давки в момент когда машина начинает глохнуть.

Болтон » 10 дек 2013, 20:23

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

RVR-Club - Форум

Пару дней назад, перед тем как поставить машину на стоянку, заметил что на холостом ходу обороты около 400-500 - подумал КХХ. На след. день завожусь мошина схватывает и сразу глохнет, причём моментально, как будто нет масла и мотор с большим натягом крутиться. Проверил масло - норм. Завел с чуть выжатой педалью газа, машина завелась, обороты 1000, отпускаю педаль газ клохнет, моментально глохнет как будто коленвал зажат.

Плюнул, пошёл на работу.

Понимаю что здесь екстрасенсов нет, но мож мысли какие будут. Поиск результатов не дал.

Vivo » Пт фев 13, 2009 3:26 pm

olsi » Пт фев 13, 2009 3:41 pm

У меня почти такая же фигня, после долгого стояния заводится не с первого раза, второй раз схватывает сполпинка.

Спросил на МЕКе у Д.Ю - говорит форсунки мыть надо.

Sosed » Пт фев 13, 2009 3:55 pm

_SeB_ » Пт фев 13, 2009 3:55 pm

топливная система факт! Плюс высоковольтные провода. Трещинки и т.п.

Но ХХ скорее всего не причем. Н нечему там ломаться= )

Замечу, автор топика из Владивостока =)

Sosed » Пт фев 13, 2009 3:56 pm

olsi писал(а): У меня почти такая же фигня, после долгого стояния заводится не с первого раза, второй раз схватывает сполпинка.

Спросил на МЕКе у Д.Ю - говорит форсунки мыть надо.

Sosed » Пт фев 13, 2009 3:57 pm

_SeB_ » Пт фев 13, 2009 4:01 pm

Вообще, "залипание" механизма ХХ на моем опыте контактов с митсубоводами и их конями - Каризмы, Явры, Аутлэндеры - не такая частая проблема, как засоренный топливный фильтр, трещины на ВВ проводах и прочей мелочевки. Даже аккум может плохой не давать нужного тока =)

И сперва я бы лично статистически исключил бы наиболее простые и вероятные причны. А затем уже лез бы промывать-чистить механизм регулировки ХХ (на своем за более 3-х лет эксплуатации ни разу не лазал. )

Поэтому, безусловно, и механизм ХХ может быть причиной. Но и банально слабый ток - по тем или иным причинам - на свечах.

Если неправ - прошу простить =)

С уважением, СеБ =)

Sosed » Пт фев 13, 2009 4:07 pm

так при чём здесь провода, фильтры и тд, если авто с полпинка заводится?
в момент пуска мотора обороты подскакивают на секунду до 1200 примерно и потом плавно опускаются до хх-скажем 900, а здесь запуск до 1200 (с пол оборота или по крайней мере в штатном режиме) и плавно опускаются, пока машина не заглохнет.

у GRS N73W
и у меня N73W

и у меня был такой же косяк-это на 100% та хрень о которой пишу я-без вариантов.
вопрос тут может быть только в том, что на исправный мхх не приходит сигнал и возможно придётся смотреть проводку на обрыв.

_SeB_ » Пт фев 13, 2009 4:24 pm

Если вопрос решится так просто - это будет радостно хозяину.

Иначе можно предполагать все остальное - вплоть до сбитых меток, порванных балансирных ремней и т.п.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Подскажите PAJERO 3.2 DID сам глохнет без каких либо причин.

О у меня была похожая проблема на пузотерке. Когда было тепло, всегда заводился с первого раза, правда иногда и после 4-5 сек работы стартера. Но когда на улице становилось холодней, пуск превращался в мучения сопряженные с боязнью что вот вот кончится акум. Приходилось на холодную очень долго крутить стартером, сам стартер крутит довольно бодро. Топл фильтр, фильтр на рампе, воздушный, бензонасос (Spart) почти новые, не прошли 10 тыс. Свечи новые. Я решил не тыкать пальцем в небо и отвез машину в сервис около около Перова. Объяснил проблему, оставил машину, сразу при мне сделали комп. диагностику, двиг был теплый еще, ошибок не было. На след день позвонили сказали, что похоже проблема в стартере, но окончательно скажут в конце дня. Но потом перезвонили и сказали что это не стартер, а датчик ДПКВ, т.е. коленвала, у которого пропадает контакт при нагреве. Я хз как они это нашли, потому что мотор тестером ничего не показывало. Но после замены все стало работать ка часы.

Кстати да, чека при этом не было.

Спасибо, есть уже новый датчик коленвала, но сначала попробую почистить сеточку в тнвд, сегодня вечером договорился с мастером, если не поможет тогда датчик КВ.

timchenko и ДимаДимас это нравится

Я новичек на форуме. Помогите с проблемой.

3.2 дизель. 7 тыс.км назад восстановили ТНВД в Чугуеве. Все работало отлично (холостые, тяга). Месяц назад после старта пропала тяга. Пару минут поработал и все норм. Но в дальнейшем заводился отлично, только при полном прогревании двигателя начали падать холостые. Каждый день холостые обороты падали на 50 единиц. Через три дня ездить было не возможно. Левая нога на тормозе, правая газ. Поехал в Николь-Моторз (официалы) . Так как там после восстановления ТНВД мне меняли клапан на насосе ну и полное ТО. Грешил на клапан, хотел, чтоб поменяли, День они с компом тестили. и сказали что сломался блок управления клапанов дроссельной заслонки. Сказали 100% он. Ок заказал у них с условием, что если не в нем проблема я не буду платить. Прошло 3 недели. Звонят говорят все сделали, все ок. Перед тем как приехать забирать три раза обратил внимание, что проблема на прогретом двигатели и просил их прогреть и отзвониться. Позвонили говорят все ок.

Приехал забрал и ничего не поменялось. Вернулся к ним. Они еще мудохались неделю. Говорят сделали. Приехал забирать. Да холостые есть. Тяги нет.

Мотор не дымит, на нитралле крутиться в отсечку. но ездить нереально. пропала тяга.

Пожалуйста, может кто подскажет нормального электрика или дизелиста для диагностики.

Добрый день.

Я новичек на форуме. Помогите с проблемой.

Мотор не дымит, на нитралле крутиться в отсечку. но ездить нереально. пропала тяга.

Пожалуйста, может кто подскажет нормального электрика или дизелиста для диагностики.

Заранее спасибо.

Имею сейчас с таким же Паджериком схожую проблему. На ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе он глохнет при включении драйв или задней, а потом и в движении на ходу при отпускании газа. И немного дольше заводится чем другие Паджерики, причем что на горячую, что на холодную.

Констатировали что плунжерная пара ТНВД села, не выдает на ХХ необходимую дозу и давление солярки.

Наслышан, что с реставрациями по Украине не очень успешно. Купил на разборке другой ТНВД с пригнанной Литовской машины.

Установили. Заводиться стал лучше, но не так быстро как другие без проблемные, но проблема заглыхания не ушла !

Может быть такое совпадение, что мне попался такой же уставший насос с одинаковыми симптомами . Или косяк в другом чем-то ?

Читайте также: