Почему лада калина плохая

Обновлено: 05.07.2024

Частые неисправности и слабые места ЛАДА Калина

ЛАДА Калина стал поистине народным автомобилем, но отнюдь не из-за технических характеристик, качества или удобства. Его популярность основана на невысокой цене. На приобретение Калины решаются те, у кого не хватает средств на иномарку, или те, кто боится брать автомобиль более высокого класса с пробегом.

Выпуск автомобилей начался в 2004 году. С тех пор модельный ряд постоянно модернизировался, техническая начинка дорабатывалась, добавлялись новые «фишки» для удобства, экономии и улучшения различных показателей. В зависимости от комплектации Калина 1-го поколения оснащалась:

Первое поколение Калины выпускалось в трёх типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. В 2008 году выпущена версия Sport. Производство было полностью прекращено в 2013 году, когда все конвейеры были переоборудованы под второе поколение.

Слабые места ЛАДЫ Калина 2004–2013 гг. выпуска

Коробка переключения передач;
Тормозная система;
Электрика;
Система охлаждения;
Ходовая.

КПП как в плане сборки, так и используемых материалов на Калине желает много лучшего. Согласно статистике крупных СТО, часто обращаются водители с жалобами на заднюю передачу, которая отказывается включаться из-за повреждённого провода защиты, а также на проблемную вторую передачу.

Диск сцепления также достаточно быстро выходит из строя. Многие ещё жалуются на посторонние шумы от сцепления даже на автомобилях, только сошедших с конвейера. Обычно это решается заменой масла в КПП на более качественное.

Также нередко приходится менять тормозные диски, на которых даже через 10 тыс. км могут появиться борозды или неравномерное стирание. Причиной этому чаще всего становятся колодки – низкого качества или изношенные. Также большую роль играет грязь, которую не задерживают пыльники.

Проблема может застать в самый неподходящий момент. Наиболее часто поступают жалобы на отказ клаксона, электростеклоподъёмников, принудительного охлаждения. Встречаются проблемы с фарами: часто перегорающие лампочки или неплотные контакты проводов.

Ремонт может ждать водителей из-за слабых хомутов и треснувших патрубков. Это приводит к утечке охлаждающей жидкости или протечке радиатора печки. Грешат нередко помпа и датчики температуры двигателя.

Ходовая часть Калины всё-таки не рассчитана на большие нагрузки, и после нескольких пойманных крупных выбоин может дать о себе знать. Амортизаторы, особенно задние, не очень хорошо справляются с неровностями российских дорог.

Недостатки LADA Kalina 1-го поколения

К основному недочету можно отнести качество сборки. Большую роль играет как человеческий фактор, так и низкое качество используемых материалов;
Шумоизоляция достаточно плохая. Со временем появляются посторонние шумы. Поэтому желательна обработка всего салона, подкапотного пространства, багажника;
Замки – также распространённая «болячка», особенно на задних дверях. Результат – тяжёлое открывание, вплоть до оторванных ручек. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем времени их придётся регулировать;
Несмотря на то, что автомобиль разрабатывался для России, холода он переносит не без проблем. Встречаются треснувшие на морозе фары или трубки омывателя. Могут трескаться уплотнители дверей и окон, что приводит к нарушению шумоизоляции и посторонним шумам;
Ржавчина – также бич отечественных автомобилей. На Калине она в первую очередь поражает глушитель, который ещё достаточно быстро прогорает. Конечно, Калина ушла далеко вперёд от старших собратьев. Концерн использует оцинкованный металл и новые технологии окраски. Но всё равно опытные мастера дают совет, не пренебрегать антикоррозийной обработкой, особенно на днище, порогах и местах сколов.

Учитывая все плюсы и минусы, Калину можно отнести к удачному опыту АвтоВАЗа. Автомобиль имеет недостатки, но он всё же лучше многих предыдущих моделей. Критических проблем у него нет, а отдельные недочёты по мере выявления легко устраняются либо самостоятельно, либо в недорогом автосервисе.

Слабые места Лады Калины перекрывает ещё и привлекательный внешний вид, неплохая управляемость, эргономика, лаконичный салон, умеренный расход топлива.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- В 2017 году представлено третье поколение БМВ Х3 G01. Собирается кроссовер на нескольких заводах. Для российского рынка выпускается в г. Калининград. - KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом. - Lexus RX350 – машина, узнаваемая по формам, мощная и неизменно пользующаяся спросом. Внутренняя качественная отделка, комфортность, вместительный.

Езжу на калине универсал 6 лет машину взял в салоне новую пробег 372 000км не разу не подвела.КПП не ломалась,двигатель 1.6 16кл.ремонт на 225 000км.на 260 000 замена передних стоек.электрика не подходила.

РИНАТ. 145000 пробег ролик натяжения разлетелся кпп шумит зимой тепло

Пробег 151900, замена ступичных подшипников и опорных, шланги охлаждайки. Ещё передние тормоза, задние ещё родные. Стойки родные. 1.6 16 кл. ГРМ на 90т.км .

Купил 5 летку поменяли и наремонтировал на 130 000, поменяно почти всё, однажды заменил передние стоики, отходили 4 дня, поймал совсем небольшую выбоину, на старых стойках обычное явление ничего не случалось, новые выстрелили. И так одно за другим. Никому не советую, гавно еще то.

Типичные поломки Лады Калины. Личный опыт

Решил написать о Ладе-Калине 1-го поколения в кузове седан, которая у меня во владении с февраля 2017-го года.

Передние стеклоподъёмники и ЭУР. Это все плюшки, которые есть в комплектации.

Хочу рассказать о «болячках» с которыми столкнулся я и скорее всего столкнулись или могут столкнуться будущие владельцы.

Несмотря на то, что 1-е поколение Калин снято с производства ещё в 2013-м году, мы однозначно будем их видеть на российских дорогах ещё лет десять, а то и пятнадцать как минимум.

В целом, машины надёжные, неприхотливые, но ломучие по мелочам.

Я расскажу о своё экземпляре, который был куплен за 105 тысяч рублей.

Для Ростова, - это очень низкая цена. А всё дело в том, что машина битая.

Прежний хозяин припарковался на обочине, капотом к столбу и пьяный водитель въехал в багажник, смяв его и припечатав машину капотом к столбу.

У меня с деньгами было туго и взял эту битую, но уже восстановленную машину (багажник и капот поменяли и покрасили).

Пробег на момент покупки составлял 130 тысяч километров.

Но как я понял, через неделю после покупки, реальный пробег мог быть намного больше, даже если его не сматывали.

Через неделю езды на Калине у неё перестал работать спидометр и одометр.

Всему виной был датчик скорости, который мне в мастерской поменяли на новый.

На следующий день новый датчик работать перестал, а с ним и заодно электроусилитель руля.

Некогда было съездить к мастеру и я мотался с нерабочим датчиком несколько месяцев.

За это время намотал тысяч 5-10 километров. Поэтому пробег на этой машине мог быть даже без отмотки гораздо больше.

После датчика скорости пришло время починить генератор. Электрики заменили всю начинку, насколько я понимаю.

Далее я заменил всю ходовую, - все стойки по кругу, шаровые опоры, рулевые наконечники и рулевую рейку.

И наконец, этим летом, на 165 тысячам км пробега (по спидометру), а реально возможно на 250 или даже 300-та тысяч километров я решил сделать капитальный ремонт двигателя, так как «масложор» усиливался прямо на глазах.

Приходилось доливать 1 литр масла на каждую тысячу километров.

После ремонта и обкатки – 1500км, проехал 6 тысяч. Пока масло на месте.

Поменял резину на зимнюю, решил сделать сход-развал. Обнаружился порванный пыльник на шрусе (гранате). А значит оба пыльника под замену. Плюс поменяли сразу рулевые наконечники.

И ещё есть пара-тройка невылеченных «болячек», - уже пару месяцев езжу с неработающим ЭУРом . Что-то где-то отпаялось как я понимаю.

Как бы особо не критично, да и поблизости нет толковых электриков. Да и денег особо нет на ремонт.

Похоже, пора бы поменять радиатор печки, - периодически в машине появляется запах антифриза.

Печку уже меняли до меня и охлаждающая жидкость подтекала с патрубков из под хомутов. Подтянул. Вроде бы и запах пропал, но я не уверен. Передвигаюсь сейчас мало.

И недавно стал глючить указатель температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов, - скорее всего отошёл контакт.

Вообще на моей Калине, - со штекерами проблема.

То на том же датчике скорости, то на вентиляторе охлаждения радиатора, то заднего хода.

В общем проблем с машиной немало, но думаю, что в основном из-за предыдущих владельцев-наездников.

Могу точно сказать, что машина в гораздо лучшем состоянии, чем покупалась мною.

Думаю, что если бы я покупал её новой, то писать особо бы и нечего было.

Но три болячки точно бы остались.

1. Датчик скорости.

2. ЭУР – электроусилитель руля.

3. Включение задней скорости.

Мне кажется, с ними сталкивались все владельцы первых Калин.

Это реально заводские недоработки.

Датчик выходит из строя (даже не датчик, а его штекер), так как находится в таком месте, что на него всё время попадает влага и он окисляется.

Электроусилитель сделан кривыми руками махачкалинских специалистов и там что-то плохо припаяно. В машины, более позднего года выпуска ставились уже другие модели ЭУРов.

По включению задней скорости проблемы возникают из-за некачественных проводов в переключателе скоростей.

Возможно, у ваших машинок-Калинок другие «недуги». Какие и как Вы с ними боретесь?

Лада Калина после 75 000 км: неисправности типичные и специфические

Не всегда удается придумать удачное прозвище автомобилю, но к редакционной Калине пожизненно прилипла кличка Борщ. Причем все, кто знаком с машиной, называют ее только так: как, мол, там Борщ? Борща починил?

Аналогия довольно проста. Цветá нашей Калины и борща не очень совпадают, но оба являются довольно простым, недорогим и при этом сытным продуктом. И для совмещения повседневной эксплуатации с круглогодичным участием в любительских соревнованиях Калина — один из самых удачных вариантов.

Лада Калина

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года
Пробег на момент отчета — 75 000 км

Двигатель до сих пор работает без серьезных нареканий: не шумит, масло не ест. Начали возникать подозрения в небольшой потере динамики, но они улетучились, когда на заученной трассе Борщ неожиданно улучшил свое время. Однако с недавних пор стали заметно плавать обороты холостого хода на прогретом моторе. Причем это начинается неожиданно и на ровном месте, а через короткое время само проходит. При этом код ошибки не появляется, и в памяти блока управления пока всё чисто. Сначала грешил на подсос воздуха на впуске, но всё оказалось герметичным, - придется ждать более явного проявления недуга.

Коробка передач чувствует себя нормально, но в любых температурных режимах продолжает отчетливо шуметь на «нейтрали» с отпущенным сцеплением. Хотя, когда мы ее ремонтировали на пробеге 50 000 км из-за сгоревших колец синхронизатора второй передачи, дефектовка не выявила других неисправных деталей. Практика профильных СТО показывает, что победить указанный специфический шум подобных коробок крайне сложно.

В рулевом управлении пришлось снова обновлять рулевые наконечники, в которых появился люфт после очередных 20 000 км. Это были пусть и не оригинальные, но всё же проверенные детали уважаемого бренда. Скорее всего, аукнулась одна из зимних трасс с очень суровым покрытием, по которой мы с Калиной проехали в боевом режиме.

Справедливости ради отмечу, что на Калинах других участников гонок оригинальные наконечники приходится менять примерно с той же периодичностью.

На 75 000 км обновил амортизаторы по кругу. Заводские газовые стойки служили верой и правдой, и многие сказали бы, что еще можно поездить. Но стойки существенно потеряли жесткость — это явно ощущалось на треке и при проверке снятого амортизатора (когда утапливаешь и вытягиваешь шток). На замену приобрел оригинальные детали.

Машина на новых амортизаторах стала собраннее, хотя кардинальных улучшений в поведении не произошло.

Померла правая опора переднего амортизатора — уже четвертая! Она начала раздражающе скрипеть. Даже при щадящей эксплуатации передние опоры живут крайне мало; в подвеске этот расходник самый частый кандидат на замену. Ощущаются также легкие перекаты в заднем левом ступичном подшипнике — скоро придется менять. Правый в сборе со ступицей я обновлял около 10 000 км назад. Кстати, гоночная жизнь никак не вредит подшипникам, они ходят примерно столько же и при обычной эксплуатации.

Уже давно на рабочих поверхностях задних тормозных колодок и барабанов из-за попадания грязи появились борозды. У этих деталей еще большой запас по толщине, и на эффективность замедления неравномерный износ не влияет. Но иногда сзади при торможении доносится пугающий хруст, поэтому готовлюсь к замене.

Наконец, самое интересное. Как чувствуют себя после года эксплуатации установленные кузовные элементы, которые покупались крашеными (работа сторонних профильных фирм)? Это передний бампер, два передних крыла и две правые двери (о восстановлении автомобиля после переворота читайте в этой публикации).

Я специально не обрабатывал скрытые полости металлических деталей, чтобы потом оценить коррозионную стойкость. Бампер не заслужил никаких нареканий, качество лакокрасочного покрытия хорошее. Всё замечательно и на внешних металлических панелях. А вот внутри крыльев обнаружилась ржавчина. После этого разобрал двери, ожидая увидеть похожую картину, но внутри всё оказалось хорошо. Выходит, покупка таких деталей — лотерея. Качество их окраски плавает. Учитывайте это, когда будете решать, ремонтировать ли старую кузовную панель или покупать новую, кустарно окрашенную. И не поленитесь сразу обработать скрытые полости и некрашеные места.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000)*

Расходы на содержание: 0–72 000 км 320 718 руб.
Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,4 л/100 км) 250 103 руб.
Расходы на содержание: 72 000–75 000 км 26 900 руб.
Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,9 л/100 км) 13 600 руб.
Передние амортизаторы 5800 руб.
Задние амортизаторы 3600 руб.
Опора переднего правого амортизатора 1000 руб.
Опорные подшипники передних амортизаторов 1900 руб.
Рулевые наконечники 1000 руб.
Общие расходы 347 618 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,63 руб.

* Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление автомобиля после переворота.

Чем плоха Лада Калина?

Все ругают этот автомобиль, высмеивают. Увидев столько негатива и впрямь создается впечатление, что на ней и 2к км не проехать, хотя я уверен что это не правда. Так почему она всем так не нравится? Если объективно, ломаются почти все машины, а что в этой особенного?

Всё дело в том, что отечественный автопром просто прозевал своё время. Раньше, во времена СССР, купить автомобиль было не так-то аросто. За машинами стояли в очередях и бывало по несколько лет, или элементарно давали взятку, чтобы купить его без очереди. Сумма взятки доходила до до полной цены на автомобиль, а иногда и до двух. Конкуренции у автопрома не было абсолютно и развивать и усовершенствовать производство и сам автомобиль не было никакой надобности. А в это время иностранные производители вовсю развивались, изобретали что-то новое и ориентировались именно на покупателя и его предпочтения. И вот когда настало время и границы страны открылись, в страну хлынул поток иномарок. Ведь даже в подержанном состоянии они давали огромную фору отечественным "жигулям", "москвичам", " волгам" и т.д.. Ну а сейчас, когда практически все лучшие формы авто и технические характеристики уже дано найдены и запатентованы, довольно трудно придумать что-нибудь действительно стоящее. И приходится нашему автопрому выпускать то, что вообще автомобилем лично я бы не назвал. А что делать?! Воровать идеи у иностранных производителей?! На сегодня это себе почти в открытую позволяет только Китай. Его специалисты приезжают на автосалоны, умудряютс фотографировать новые машины со всех сторон, ( это даже по телевизору как-то показывали, - даже под днище с фотоаппаратами залазили), а потом смотришь и через несколько месяцев китайцы выпустили машину, ну поразительно похожую на автомобиль известного бренда. Наши пока на такой шаг не идут, вот и приходится им выпускать то, что сами и наваяли и что обидно, - и качество откровенно хромает, и цены задирают немеренно. А ведь за те деньги, что стоит новая "Калина" можно купить хорошую, пусть и подержанную иномарку, где и качество, и комфорт, будут на порядок выше!

Какие 5 просчетов Лады Калины не дадут заскучать владельцам?

У меня самого была Лада Калина и я лично сталкивался с теми недостатками, о которых сегодня и пойдет речь. Сами же недостатки не относятся к какой-либо конкретной модели, а описаны в целом. Итак, какие недоработки производителей не дадут соскучиться владельцу Калины?

Проблемы владельцев Калины

Все автомобили рано или поздно ломаются. И Лада Калина не исключение, в какой-то степени даже наоборот, ломается через-чур часто. Иногда можно подумать, что производители не смотрели наперед, и не задумывали над тем, кто будет заниматься ремонтом автомобиля в будущем. Говорю сразу, если вы были владельцем Лады Калины, то наверняка вы сталкивались со следующими проблемами.

Передние стойки

Конечно же, не вся стойка, а только стакан. На деталях очень быстро начинают появляться трещины, что негативно сказывается на всей подвеске. Особенно часто проблема встречается на хечбеках и седанах. И все из-за усиленной подвески автомобилей.

Самостоятельно решить проблему не составит труда. Достаточно установить специальные проставки между внутренней частью стакана и опорой стойки. Важно вовремя предотвратить появление дефектов, иначе придется полностью менять весь механизм.

«Махачкала» — загадочное слово

Сразу понять могут только единицы. А проблема обстоит в следующем: до 2008 года включительно, на автомобиль устанавливали электроусилитель руля, производством которого занимались в Махачкале. Слухи о «безотказности» этого механизма ходят до сих пор. И главная его особенность в том, что ремонту он не подлежит.

Хорошо, что на автомобили более ранних годов выпуска начали устанавливать ЭУР корейских производителей или наш российский с Калуги.

Электроусилитель руля из Махачкалы ломался практически мгновенно. И ко мне на разборку частенько приезжали «везунчики» с целью покупки более надёжного механизма.

Любитель «мозгов»

Наверное, вы уже догадались, что речь идет про радиатор печки. Его местоположение ну вообще больная тема. Производители установили радиатор печки над блоком питания. И когда радиатор начинает протекать, жидкость попадает прямо на «мозги» автомобиля. Скопление охлаждающей жидкости приводит к поломке ЭБУ. Иногда его даже заменить нельзя. Поэтому автомобилисты стали переносить блок в другое место. Лично я установил его под полку бардачка.

Вокруг радиатора создавали автомобиль

А теперь речь о самом обслуживании радиатора. Ремонтировать его, мягко говоря, неудобно. Чтобы добраться до детали, необходимо полностью разобрать «торпеду» и сам отопитель. На СТО за такие услуги берут около 10 тыс. рублей. Вот и импровизируют водители, кто как может.

И все та же печка

Последний недостаток в печке – моторчик отопителя. Его замена также вызывает массу проблем. Опять нужно разбирать панель и пытаться подлезть. Но и тут не обошлось без смекалки водителей. Они откручивают правую часть панели и отодвигают ее насколько это возможно. И уже через эту щель пытаются заменить моторчик. Занятие не простое, но зато экономия средств. А в сервисе бы пришлось отдать пару тысяч.

И в итоге…

Все эти пункты были у меня и часть моих знакомых сталкивалась с 90% от этого списка. Очень интересно послушать Ваше мнение и узнать, кто еще сталкивался с этими «особенностями»

Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Калина. Пропадает тяга при движении.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

LADA Kalina: «убить» невозможно

Она появилась в редакции для длительного тест-драйва спустя семь месяцев с момента начала серийного производства седана LADA Kalina (ВАЗ-1118) — в ноябре 2005 года. Да так и прижилась у нас как разгонная машина: сегодня на ее спидометре 150 000 километров пробега.
Итак, восемь лет очень жесткой, даже бескомпромиссной эксплуатации без гаража; с минимальным объемом техобслуживания (делалось только то, что было остро необходимо); в любой сезон и погоду по всем типам наших богом забытых дорог. И, конечно, по бездорожью – в диком поле, в лесу, по непролазной грязи и в самые лютые морозы. Другими словами, эксплуатировалась машина примерно также, как ее пользуют сотни тысяч не слишком богатых россиян на просторах нашей необъятной земли, т.е «в хвост и гриву».

…Надо сказать, что мне довелось наблюдать, как завод в тяжелые «нулевые» годы строил под LADA Kalina самые современные производства сварки и сборки с импортными роботами и новой схемой работы конвейера, закупил и установил самый передовой германский комплекс антикоррозийной обработки и окраски кузова. B этой своей новой модели завод впервые начал столь широко использовать оцинкованный металл. Благодаря новым технологиям Kalina вышла в лидеры качества среди машин российского производства. И очень скоро стала бестселлером рынка бюджетных авто. Руководил проектом Михаил Рябов (сейчас он директор проекта «Автомобили на платформе В0», его новое детище — отличный вазовский универсал LADA Largus, созданный совместно с «Renault»).

Теперь, используя накопленный редакционный опыт, постараемся объяснить, за счет чего LADA Kalina снискала народное признание (оставив в стороне ее более, чем приемлемую цену) и какие «слабые места» модели приносили владельцам огорчения. Разговор на эту тему полезен, думается, потому как летом появится второе поколение бюджетника, а значит, многие вновь остановят свой выбор на нем, а кто-то лишь вступит в «клуб калиновцев».

Признаем, что экстерьер «ягодки» не блистал дизайнерскими находками, но вполне соответствовал международной моде 90-х годов и в целом автомобиль выглядел симпатично, дружелюбно и был вполне узнаваем. Особенно удался дизайн версии хэтчбек – он наиболее гармоничен. Неплох и универсал. Седан же, увы, получился каким-то размытым, видимо, поэтому и был менее востребован на рынке. С другой стороны, авторы проекта явно справились с задачей сделать модель, как говорится, внутри больше, чем снаружи, радовали владельца и широкие дверные и оконные проемы, и объем багажника (400 л у седана!), и возможность удобно сложить задние сиденья.

Порадовали покупателей и цветовая гамма, в которую красили Kalina: несколько цветов были созданы специально для нее (одна из них, которая так и назвалась «калина», была ей явно к лицу).

Редакционная окрашена в экономный с точки зрения мойки бежевый металлик и, надо сказать, к лако-красочному и антикоррозийному покрытию у нас и сегодня претензий нет. Салон, как и кузов, решен в округлых плавных формах и не отличается изысканностью, но вполне комфортен. Передние кресла — удобные, с нормальной поддержкой — за восемь лет не просели, не потеряли формы, а ткань обивки (как и пластик), показала себя стойкой и к загрязнениям, и к солнечным лучам. За прошедшие годы не появились в салоне и заметные скрипы или стуки обивки и панелей.

Теперь немного о грустном. Коробку передач в первые три года эксплуатации перебирали дважды, вторая передача долго капризничала и после этого, «притерлась» лишь год назад. Диск сцепления «спекся» уже через 10 000 км пробега и чувствуется, что скоро придется его снова заменять. Электрический усилитель рулевого управления капризничает давно – «прикусывает» при повороте налево, надо бы поменять. За прошедшие годы поставили новое втягивающее реле стартера и датчик положения дроссельной заслонки на двигателе. Недавно перестали реагировать вмонтированные в рычаг переключателя стеклоочистителей клавиши установки показаний времени и переключения режимов жидкокристаллического индикатора приборной доски. Наступила пора смены передних и задних стоек. Зимой на морозе постоянно ломаются крепежные детали накладка крышки багажника седана, в которую вмонтированы фонари освещения номерного знака.

То есть, если по гамбургскому счету, редакционная экземпляр вазовского бюджетника показала себя по нашим российским меркам и ожиданиям вполне достойно, большая часть откликов владельцев, посетивших интернетовские сайтов, в целом, положительные, хотя и отмечаются «отдельные недостатки» в основном связанные с комплектующими.

Приятно, что LADA Kalina первого поколения по-советски ремонтнопригодна, ремонт, не требующий особого оборудования или специальных навыков, можно провести самому или у «дяди Васи». Окажется ли такой покладистой второе поколение модели – посмотрим. И здесь будем надеяться на французско-японскую систему проверки качества сборки, которую внедряют вазовцы.
А в целом, редакционная LADA Kalina 2005 года выпуска получила у нас почетный титул «неубиваемой».

Опасное рулевое, кузов минивэн и чужой дизайн: мифы и факты про Lada Kalina

В своё время Лада Калина стала важным достижением в жизни АвтоВАЗа – ведь именно эта модель в «нулевые» позволила тольяттинскому автогиганту противостоять своим «идеологическим киллерам» в лице Renault Logan, Daewoo Nexia и Hyundai Accent. Однако Калина не только смогла выстоять против «чужестранцев», но и стала объектом домыслов и досужих баек. Сегодня мы попробуем отделить мифы от правды, расставив точки над i в слове Kalina.

миф']

В нешне Лада Калина настолько отличалась от угловатых "зубил" и "беременно-оплывшего" ВАЗ-2110, что её сразу попытались уличить в «порочащих связях с иномарками». Тем более, что Opel Corsa B (а точнее, бразильский седан Chevrolet Corsa) внешне действительно имел немало общего с новой вазовской моделью.

Однако работы над новой компактной моделью на ВАЗе начались еще в конце восьмидесятых годов, причём речь шла не столько о новом автомобиле для самого Волжского завода, сколько о разработке "второй" модели для Елабуги — сначала перспективный автомобиль носил индекс 1124, затем 1125.

Проект получил кодовое обозначение А-93, а работы по нему были приостановлены только в связи с августовским путчем 1991-го, после которого "завис" не столько перспективный автомобиль, сколько Елабужский автозавод как таковой.

В это же непростое время концерн GM пытался закрепиться в России, запустив в Елабуге производство своей новой модели — как раз Opel Corsa, "переиграв" впоследствии своё решение в пользу внедорожника Blazer, «отвёрточная сборка» которого там продлилась всего пару лет.

И лишь после того, как оба перспективных проекта (А-93 и ВАЗ-1116) окончательно утратили свою актуальность, на ВАЗе решили воспользоваться былыми наработками и сделать новый автомобиль на старой платформе — то есть, разработать компактную и аэродинамичную малолитражку в стиле "биодизайна", основываясь на проверенных временем агрегатах и компоновке Лады Самары.

Тем более, что за несколько лет тенденции менялись, и даже предсерийные образцы Калины серии 100 к началу двухтысячных успели очевидно устареть, что заставило вазовцев "осовременивать" автомобиль на стадии постановки на конвейер. Поэтому у окончательной товарной Калины с итальянской или немецкой малолитражками оказалось еще меньше общего, чем у прототипов.

Так несостоявшееся детище для Бориса Абрамовича стало превращаться в будущую Калину. Причем в процессе доработок появился новый автомобиль, который хоть и базировался на старой (и единственной) переднеприводной платформе, но при этом получил агрегаты, которые ушли от "исходников" намного больше, чем в случае с "десяткой".

Наработки по 1116 использовали по простой причине — было жалко отказываться от практически готового кузова, под который так и не появилось "своей" агрегатной базы. Ведь её планировали делать совместно с фирмой Opel, но проект Всероссийского автомобильного альянса оказался "прожектом", и в активе ВАЗа остались лишь собственные идеи.

Итоговый облик такой Калины был готов в начале двухтысячных – то есть, спустя пару лет после дебюта "смеющегося дельфина", который запомнился многим посетителям MIMS-1999, в то время как седан был представлен лишь на следующем Московском автосалоне. И хотя именно трехобъемный четырехдверный кузов ВАЗ-1118 первым в семействе встал на конвейер, хэтчбек был разработан раньше.

Как и "десятка", серийная Калина выпускалась с тремя типами кузова — седан, хэтчбек и универсал. Однако еще на стадии разработки был заложен минивэн под индексом 1120, идеологической и компоновочной "базой" которого выступил только появившийся на тот момент (а это был конец девяностых) Mitsubishi Space Star.

Правда, для крупносерийного производства этот автомобиль не годился изначально, ведь для подвесного конвейера ограничение по высоте кузова составляло примерно 1,6 метра, а при такой форме кузова перспективный минивэн на базе Калины на производственную линию просто не поместился бы. Поэтому его сразу решили изготавливать в опытно-промышленном производстве ВАЗ — том самом, где выпускалась Надежда, нестандартные "десятки" и другие мелкосерийные автомобили. Но для того, чтобы производство стало рентабельным, ежегодно нужно было производить не менее 10 000 экземпляров. Вдобавок разработка нового кузова, который даже по передку имел бы мало общего со всей остальной троицей, была для завода затратным и не слишком перспективным мероприятием. Поэтому от однобъемного кузова довольно быстро отказались, сосредоточившись на выпуске традиционных седана, хэтчбека и универсала.

Еще одним контраргументом было то, что уже выпускавшаяся Надежда пользовалась у российских автомобилистов более низким спросом, чем Жигули и Самары.

Однако к конструкции самого автомобиля это не имело отношения, а электроусилители центрального типа калужского или димитровградского производства, как и ЭМУР корейской фирмы Mando, в подобных "шалостях" замечены не были.

Поэтому нет оснований утверждать, что именно конструктивные особенности усилителя вызывали подобный "спецэффект" — скорее, проблема была в производственном дефекте конкретных изделий.

Тем не менее, в сравнении с Самарой-2 и ВАЗ-2110 светораспределение головной оптики заметно улучшилось. По этому параметру фары Калины превосходили большинство остальных российских машин, да и на многих аналогичных "бюджетниках" вроде Daewoo Nexia головной свет был явно хуже.

Калина одной из первых получила пластиковые рассеиватели, что снижало вес каждого оптического элемента. Обратная сторона такого решения — постепенное помутнение рассеивателя из-за воздействия абразива, что особенно актуально при езде по нашим дорогам. Справедливости ради нужно отметить, что "калиновская" оптика теряла свой первоначальный облик и светотехнические характеристики ничуть не быстрее, чем поликарбонатные стёкла "иномарок" начала нулевых годов.

Изначально и проект А-92, и "альянсовый" ВАЗ-1116 задумывались как более компактные автомобили, чем существующие на тот момент Самары и практически готовая к производству "десятка". Отличия были не только в длине кузова, но и в размере колеи — параметре, определяющим габаритную ширину и класс автомобиля не меньше, чем общая длина кузова. Именно поэтому в соответствии с отраслевой нормалью Калина еще на ранних стадиях получила индекс, начинающийся с единички, а не с цифры "2", как это было принято на Жигулях и переднеприводных ВАЗах. До этого аналогичное обозначение из всех тольяттинских разработок носила только Ока . Новая модель, которую когда-то начали создавать для всё того же Елабужского автозавода, была заметно крупнее, занимая промежуточное положение между Таврией ЗАЗ-1102 и "восьмёркой" . Поэтому перспективная модель сначала обозначалась как 1112, а уже в рамках работ для Елабуги получила индекс 1124, который чуть позже "вырос" до 1125. По сравнению с Окой базу удлинили на 200 мм, а ширину кузова сделали "средним арифметическим" между ВАЗ-111 (1 500 мм) и Жигулями (1 611), остановившись на цифре 1 560 мм.

Поэтому вынужденное использование платформы "Гамма" от ВАЗ-2108 не сделало будущую Калину "переростком" — и Fiat Punto, и Opel Corsa, и Ford Fiesta при аналогичных параметрах также относились к В-классу. Исходя из этого, разным модификациям Калины оставили индексы, начинающиеся с цифры 1 — 1118 (седан), 1119 (хэтчбек) и 1117 (универсал), хотя "соплатформенные" автомобили восьмого и десятого семейств по-прежнему обозначали "двойкой", как модели более высокого класса.

Но и западному, и российскому потребителю вся эта "занимательная нумерология" была мало интересна, ведь машина получилась современной, симпатичной и практичной.

В чем причина заводится и сразу глохнет Лада Калина

Инжекторный двигатель легкового автомобиля Лада Калина, в зависимости от появившейся неисправности, может заглохнуть практически на любом режиме его работы. Но наиболее часто это происходит в режимах: запуска двигателя и холостого хода.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска

Одной из причин, из-за которой двигатель Калины глохнет сразу после запуска, является не достаточно заряженная аккумуляторная батарея (частые короткие поездки в холодное время года, ресурс АКБ близок к завершению, длительная стоянка автомобиля без подзарядки АКБ и т.д.). Ёмкости такой АКБ хватает на то, чтобы стартер смог провернуть коленчатый вал двигателя с частотой необходимой для его запуска. Но в момент запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ падает настолько, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, блокирует, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электрическом бензонасосе Калины. Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы двигателя, после чего он глохнет из-за отсутствия топлива.

Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Аналогичная проблема, с запуском двигателя Калины, появляется и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неверную информацию электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры двигателя. Эти данные получаются заниженными, так как часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и двигатель глохнет.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы двигателя Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязью. В результате чего, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры двигателя.

Для того чтобы РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя специальный растворитель или хотя бы спирт (жидкость внутрь попадать не должна), нужно вначале прогреть двигатель, затем отсоединить от него провода и тут же двигатель заглушить. В этом случае игла РХХ (после его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таким способом можно реанимировать РХХ, но если это не помогло, то его придётся заменить. Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся проверять контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

Второй проблемой, работы двигателя на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за достаточно быстрого износа резистивного слоя переменного резистора, так как этот слой не любит влагу и пыль.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественных автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжитой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

1. Не отключайте АКБ при работающем двигателе.

2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.

3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.

6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Так же обязательно проверьте.

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.

2. Есть ли зажигание.

3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.

4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.

5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Теперь давайте по подробней

1. Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.

2. Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.

3. При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.

4. Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.

5. Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

6. Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.

7. Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.

8. А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.

9. Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.

10. И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Следующая ситуация двигатель все же заводится, но проблематично.

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.

2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.

3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.

4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.

5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.

6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».

7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.

8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода). Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись. Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Калина не заводится с первого раза

Сегодняшний пост будет посвящен такой проблеме, как неудачный запуск двигателя Калины. Если ваш автомобиль не заводится с первого раза, то это уже говорит об определенной проблеме, которая приводит к такому результату.

Причин, по которым двигатель заводится не сразу, может быть великое множество, и рассмотреть все — вряд ли даже удастся в пределах этой статьи. Но все же, постараемся ниже привести перечень основных проблем, которые могут быть причастны к плохому запуску двигателя Калины.

Как уже говорилось выше, можно перечислять причины очень долго. Если вы являетесь владельцем Калины и сталкивались с такими проблемами, можно отписаться в комментариях, а также привести способы решения той или иной неисправности!

Лада Калина заводится и сразу глохнет. Причина и решение проблемы.

Рассказываю про глюк с Лада Калина. Как машине не хочет заводится на севшом аккумуляторе. Причина в имобилайзере. Смотреть всем Калиноводам. Очень стремная ситуация. Так же проблема с заводкой прикуриванием от другой машины. Лаги имобилайзера на Автовазе Лада Калина.

Aidyn QazaQ Khany 6 개월 전

лайк тебе друг. аккумулятор поменял завелся.

Саша Малина 6 개월 전

Я пол года ломаю голову, а тут всего ты

Машинист 10 개월 전

Машинист 8 개월 전

Михаил Великородный хорошо.

Михаил Великородный 8 개월 전

Машинист у меня такая же проблема! Если найдешь выход дай знать! Заранее спасибо !

777jj555zlo 년 전

прав на 100%!! маленькое напряжение и сработает штатный эмобелайзер,глушит или не дает завести машину,зачистиь массу на корпусе контакт,смазать клеммы,зарядить акб

ПОИСКОВИК 63RU 년 전

а в аварийном режими пробовал заводить?так хотя бы до дому доехать можно)

Глохнет через 2-4 секунды после запуска ВАЗ Калина

ВАЗ (Lada) Kalina 2004 — 2013

При заводке авто, глохнет через 2-4 секунды. После сброса контроллера БК-Штатом, работает идеально. До следующей заводки. Ошибок нет. Иногда бывает «богатая смесь».

Ну здесь только правильная диагностика. И явно не Штатом.

Я бы вам вообще порекомендовал отключить этот БК, был случай когда благодаря ШТАТу пришлось менять ЭБУ. Отключите его и попробуйте без него.

«Командная функция «ФОРСАЖ» бортового компьютера Штат Калина:

Эта функция представляет собой обнуление (очищение) до заводских параметров памяти контроллера.
Эта функция стирает не только информацию об ошибках, как это было в предыдущих версиях Бортового компьютера, а удаляет причину ошибки, тем самым, реанимируя(исправляя) электронный блок управления автомобиля.»

С ваших слов иногда загорается богатая смесь, то есть много бензина и мало воздуха. Причиной нехватки воздуха при закрытой дроссельной заслонке может быть РХХ(регулятор холостого хода), то есть перекрытый канал холостого хода. Возможно что при сбросе он встает на исходную позицию. Странно почему он не делает этого при запуске, если не изменяет память то он должен это делать при включении зажигания. Но все это всего лишь мои предположения. Попробуйте для начала промыть дроссель и собственно сам РХХ.

Не надо делать этот сброс. Пусть ошибки сохраняются, надо поехать на диагностику, там скажут — какой датчик неисправен. Возможно мудрит ДТОЖ или РХХ. Кстати, для чего вы отключаете БК? Он же вам и ошибки может показать(там в диагностическом разделе), почитайте инструкцию.

Просвети меня пожалуйста, «поехать на диагностику » что там будут делать? И какие такие параметры они увидят которых я не вижу? Ведь ЭБУ-Электронный Блок Управления(так же обозначается как «контроллер» или как в просто народе «мозги») управляет впрыском топлива, установкой оптимального УОЗ, регулировкой оборотов холостого хода и другими параметрами работы двигателя на основе сигналов, поступающих с различных датчиков. ЭБУ содержит в своем составе:

Читайте также: