Почему мерседес жрет масло

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Жрёт масло, какие советы, капиталка?

Приветствую всех форумчан! У меня такой вопрос, купил машинку w638 v230td, по вину 601.970 мотор, сразу же хозяин прежний сказал нужно делать турбину, вообщем сразу после покупки погнал ставить турбу, нашёл парня вроде разбирающегося в этом деле, пообещал хорошую турбину и ещё ее и поставить, меняли долго, чтоб поставить турбину пришлось снимать мотор, иначе не подлезть. В итоге поставили турбину от 2.2 cdi, пришлось переварить флянец трубы. После замены еду домой довольный, на пол пути (километров через 250) загорелась лампочка давления масла, остановился постоял проверил щуп, масла капля, долил что было завёл, погасла, через километров 10 снова загорелась, остановился постоял минут 15, до заправки осталось пару километров, завёл лампа не горит тронулся через 100 метров загорелась снова, доехал потихоньку до заправки, купил канистру 10w40 как и было мобил только роснефть. Поспал пару часов, залил литра 3, завёл погазовал не загорается, поехал дальше. Перед домом осталось километров 20, снова загорелась, но, что то меня это всё задолбало поехал на лампе, потихоньку накатом, по приезду как машина остыла стекло всё, проверил щуп, получился минимум.

Дома, осматриваю двиг, весь в масле, масло капает со всех щелей начиная от трубки картерных газов, что на крышке ГБЦ, из под крышки гбц, всё в масле даже не понять откуда больше. Наши действия, снимаем трубу выбиваем катализатор, снимаем интеркуллер, я в шоке из него полилось масло да так что, наверное ну чуть ли не литр, по совету знакомого чистим ВКГ снимаем патрубок, вместе с трубкой что на голову в маслоотделитьль одевается, дуем в трубку дуется но как то не так, диаметр почти сантиметр же. В итоге вынимаем из патрубка трубку, а там кусок шланга похоже от насоса, им соединили эти трубы. Короче находим казеиновый такой же шланг, нарасщиваем, одеваем, вымываю двигатель, на след день еду на учёт машину ставить, долил литр масла, что остались роснефти. На обратном пути снова загорается лампочка давления масла, в итоге за 150км снова масло сожрал. Лезу под капот, двиг чистый сухой только из под сальника переднего масло, гонит но не много, снимаю патрубок с интеркуллера не множечко стекло. Где то на просторах нашёл, пишут если под выхлопным коллектором масло значит прокладка 100%, + заменить маслосьёмные. Решился снять двигатель, под коллектором действительно есть у 1 и 4 цилитра течи масла, клапана тоже не много блестят от масла. Что подскажите?

Кстати в книге прочитал, датчик давления масла находится под масляным фильтром, у меня там заглушка, есть только в картере, в книге там находится датчик уровня масла :\

Приветствую всех форумчан! У меня такой вопрос, купил машинку w638 v230td, по вину 601.970 мотор, сразу же хозяин прежний сказал нужно делать турбину, вообщем сразу после покупки погнал ставить турбу, нашёл парня вроде разбирающегося в этом деле, пообещал хорошую турбину и ещё ее и поставить, меняли долго, чтоб поставить турбину пришлось снимать мотор, иначе не подлезть. В итоге поставили турбину от 2.2 cdi, пришлось переварить флянец трубы. После замены еду домой довольный, на пол пути (километров через 250) загорелась лампочка давления масла, остановился постоял проверил щуп, масла капля, долил что было завёл, погасла, через километров 10 снова загорелась, остановился постоял минут 15, до заправки осталось пару километров, завёл лампа не горит тронулся через 100 метров загорелась снова, доехал потихоньку до заправки, купил канистру 10w40 как и было мобил только роснефть. Поспал пару часов, залил литра 3, завёл погазовал не загорается, поехал дальше. Перед домом осталось километров 20, снова загорелась, но, что то меня это всё задолбало поехал на лампе, потихоньку накатом, по приезду как машина остыла стекло всё, проверил щуп, получился минимум.
Дома, осматриваю двиг, весь в масле, масло капает со всех щелей начиная от трубки картерных газов, что на крышке ГБЦ, из под крышки гбц, всё в масле даже не понять откуда больше. Наши действия, снимаем трубу выбиваем катализатор, снимаем интеркуллер, я в шоке из него полилось масло да так что, наверное ну чуть ли не литр, по совету знакомого чистим ВКГ снимаем патрубок, вместе с трубкой что на голову в маслоотделитьль одевается, дуем в трубку дуется но как то не так, диаметр почти сантиметр же. В итоге вынимаем из патрубка трубку, а там кусок шланга похоже от насоса, им соединили эти трубы. Короче находим казеиновый такой же шланг, нарасщиваем, одеваем, вымываю двигатель, на след день еду на учёт машину ставить, долил литр масла, что остались роснефти. На обратном пути снова загорается лампочка давления масла, в итоге за 150км снова масло сожрал. Лезу под капот, двиг чистый сухой только из под сальника переднего масло, гонит но не много, снимаю патрубок с интеркуллера не множечко стекло. Где то на просторах нашёл, пишут если под выхлопным коллектором масло значит прокладка 100%, + заменить маслосьёмные. Решился снять двигатель, под коллектором действительно есть у 1 и 4 цилитра течи масла, клапана тоже не много блестят от масла. Что подскажите?
Кстати в книге прочитал, датчик давления масла находится под масляным фильтром, у меня там заглушка, есть только в картере, в книге там находится датчик уровня масла :\

“Масложор” — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

Норма расхода масла: что считать перерасходом?

Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

Причины расхода масла

Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

Впускная система

Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца , лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Клапанный механизм

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки ? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Турбокомпрессор

Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения . Такое может вполне произойти в случае “забития” нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Система вентиляции картерных газов

Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне .

Неполное сгорание топлива

Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

Срок службы

В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

Условия эксплуатации

Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

ВИТО жрет масло.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Я думаю все мерсы жрут.если дизиль лучше не промывать турбина не любит.

4 литра ? Это очень много,у меня максимум грамм 500-800.Я уверен ,что это ненормально.

или жрёт или трёт. Любишь кататься-люби и двигатель кормить, Главное чтоб снаружи не текло и синим дымом не дымил, а так-норм.

У меня второй V-230 бензин 2000 года(до этого 98 года),от замены до замены масло никогда не доливал.На обоих машинах была проблема - выдавливало масло из под натяжителя цепи и летело на генератор,следствие,его ремонт..И у обоих выяснилось,что заводской брак поверхности,куда вкручиваеться натяжитель.Менял натяжитель с шайбами,не помогало.Потом у знакомого на космическом заводе заказал второпластовое кольцо,он его сделал аж в алюминьевой оправке с заходом на натяжитель,я был в шоке когда увидел.Поставил и всё ОК.Сухо и комфортно.Кольцо обошлось 1000 рублей.Посмотри на натяжитель

Езжу на синтетике,никаких доливов.

Похоже на проблему с турбиной.

интересно куда турбина его девает. максимум может кидать в интеркулер и в впускной колектор. но от этого уровень падать не будет.

А ты забыл про выхлопную?у масла которое под давлением подаётся в турбину два пути куда ты сказал и в выхлопную,особенно видно на не прогретом моторе,когда только с трассы из трубы ничего не идет(дым),но это касается изношенных-но рабочих турбин,а конченные и движок могут маслом залить!давление которым смазывается турбина такое же как на коленвале,а сальников там нет(температура до 850градусов)втулки и валик умерли и всё,масло под давлением прёт везде и во всас и в выхлоп!ты вообще интересно рассуждаешь,дизель жрёт всё и соляру и масло,это тебе не бензин,тут свечи не закидывает,с интеркулера и всасывающего масло напрямую попадает в движок там и сгорает,не забывай,что само масло под давлением,да ещё сама турбина помогает его в мотор впихнуть вот так.

Промывки всё это Хрень!Остаётся до замены около 500 км,берёшь ГЕЛЬ-"ВИТО-ФЛЭШ"от"ХАДО"(ВИТО-это совпадение в названии,для"ВИТЬКА" его ни кто специально не придумывал!),так вот заливаешь его в старое масло и гоняешь, как ни в чём не бывало в крайнем случае можно до 1000 км.,потом сливаешь старое масло и фильтр и заливаешь новое.Ни одна промывка не предназначена для езды-только холостой!Продаётся в металической баночке-430гр.,для "ВИТЬКА "при первой промывке нужно 2 баночки(из рассчёта 100 гр.-литр),потом хватит одной(из рассчёта 60гр.-литр),пусть хоть кто нибудь со мной поспорит ,что есть что нибудь лучше-ПРОВЕРЕННО. Сам я немножко автослесарь,через"ВИТО-ФЛЭШ"ПРОШЛИ,на протяжении 5 лет и КОРЕЙЦЫ и ФРАНЦУЗЫ и НЕМЦЫ и ЯПОНЦЫ и турбовые и бензо и дизеля,конкретно одного "ВИТЮ"-110-го,с2004 года промываю этим гелем по сей день,так что лей и не ссы ни кого не слушай,кроме того раскоксовывает гидрокомпенсаторы,залёгшие кольца и при переходе с любого на любое масло.Если мягче будет работать не удивляйся!Но опять же я лью ТОТАЛ 10W40 чисто дизельное и меняю его до 10000 км.,хотя эти дизеля 15 тысячные,но синтетика хороша в свежие движки и там где сильные морозы,да ещё наша соляра отимеет любое масло(кстати прямая связь),ТОТАЛ не навязываю просто понравилось,на угар не уходит,даже можно проверять состояние движка,если ТОТАЛ ЗАЛИЛ И ВСЁ РАВНО ЖРЁТ,значит или движку или турбине ПИПЕЦ,А ТО некоторые как то после рекламы залили КАСТРОЛ-МАГНАТЕК и масло стали лить вёдрами пока не перешли на другое(опять же это не на всех марках АВТО),ТАК,ЧТО ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ. Игорь.

В любом случае 4 литра на 10 000км это много, если не сказать больше. Хорошим показателем считается 50 мл на 1 000км. С пробегом 300-400 тыс. км до 100мл. Всё что превышает этот показатель говорит о начале серъёзных проблем с двигателем или турбиной (при наличии). Ездить можно ещё долго, но риск загнать двигатель и турбину в "угол" будет увеличиваться пропорционально пробегу. Кстати-при использовании качественного масла, топлива, фильтрующих элементов и своевременной из замене никакие промывки не нужны. Двигатели с гидрокомпенсаторами вообще нельзя промывать.

НЕ путай гель с промывкой!Где же людям машины взять после идеальных хозяев. И если на каждом запущенном моторе менять компенсаторы и залёгшие кольца(от гадкого масла),то извини в одних трусах останешься,ты разговариваешь языком теоретика,а видимо практики у тебя маловато.Где ты видел дизель,с ёмкостью 8литров и расходом 500гр. на 10000км. 4литра многовато конечно,хотя ещё как ездить вот тут уж прямая пропорция,почитай ,что об этом пишут BMW и MERCEDES.

мерсовские движки жрут масло.Смотря как гонять.В книге написано от 200 грамм до 1,5 литра на 1000 км,в зависимости от обьема и возраста двигла

Ребят у меня Вито 3 года и 2 месяца, я как его взял, с первой замены как налил "Ессо Ультрон" турбо дизель 5W40, так и посей день его лью, стабильно каждые 10000 меняю масло, и все фильтра. Фильтра стараюсь брать фирмы "кнехт", и на масле езжу от замены до замены, как в первый день уровень подогнали, так до очередной замены масло в уровне.

chaban61
Подскажите полное название промывки, а то обыскался говорят нет такой?
Заранее благодарю.

Более подробнее,чем я написал выше"Гель-Промывка" ,уже не куда. Найди людей которые занимаються продукцией"ХАДО"(маслами"ХАДО"уже чёрти сколько торгуют)и тебя поймут с полу-слова!А так бесполезно,что значит не бывает,я что на идиота похож.

Срочно подскажите название геля-промывки и где найти его. Хочу залить себе в унитаз, а то он засорился:-)

Самое главное не забудь купить резиновые перчатки,а размер по самые уши.

Срочно подскажите где найти резиновые перчатки размером по самые уши и фирмы, видимо, тоже "ХАДО". Хочу залить себе в унитаз гель-промывку, а без перчаток не смогу:-):-)

Раз перчатки не нашёл,то одевай химзащиту и ныряй целиком,так надёжнее будет.

«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.

*цена указана уже с заменой на дешевое масло.

Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

Mercedes BenzClub - Moldova: Расход масла двигателем. Мифы и реальность - Mercedes BenzClub - Moldova

Mr. First

Давайте разберемся,что же такое,все-таки,расход масла ,и какой порог является критичным,а какой норма.

Теперь разберемся,сколько же масла должен брать двигатель.

Сейчас применяют 2 основных типа хонинговки - алмазными брусками и абразивными брусками.

Из плюсов - намного проще для расточника.Бруски служат долго,блок не надо так тщательно промывать
после хонинговки.Двигатель очень мало потребляет масла.

Из минусов - нормальной глубины хонинговки(заводской) достичь не возможно.Через 30 тыс. хона в
цилиндре практически не остается и двигатель долго не ходит.

Из плюсов - хон получается глубоким(на заводе так и делают),моторесурс у мотора очень высокий.Это
тот случай,когда через 300 тыс можно поменять поршневые кольца,не меняя поршней и не растачивая
цилиндр,и ездить столько же еще.

Из минусов - цилиндры после такой хониговки нужно тщательно промывать щеткой с керосином или
теплой мыльной водой.Расход масла у такого двигателя выше,чем у хонингованного алмазом.

Еще на расход масла влияют такие его характеристики,как угар.У современного масла он может быть от
5 до 14%,в зависимости от типа масла и производителя.Конечно,идеального масла придумать нельзя
и зачастую производителям приходится идти на компромисы,теряя в одном аспекте,чтобы выиграть в
другом,который они посчитали наиболее важным.Лично мое мнение,что главным критерием современного
масла являются его противоизносные функции во всем диапазоне температур и нагрузок,а потом уже
моющие свойтва и другие показатели.

Так сколько же должен потреблять масла двигатель?

Хороший мотор,например R4 с невысокой мощностью,должен брать 50-100 грамм на цилиндр на 10000 км.
Такой же,но более форсированный,будет брать 100-200 грамм на цилиндр на 10000 км в среднем.
V6 и V8 cоответственно больше(опять же от мощности).

Вот собственно и все,что я хотел до вас донести.Спасибо за внимание.

Как это применимо к поколениям двигателей. -

С 1970 до 1995 года хонинговку цилиндров можно считать эталонной,ибо в первую очередь заботились о моторесурсе.
с 1995 по 2003 этот показатель постепенно снижается в угоду производителей - ну не должны машины ездить по 30 лет и не ломаться. Доходы падают. (((.
С 2003 по нынешнее время - чистейший маркетинг и обдуриловка - двигатели делают так,чтобы по окончанию гарантийного срока(100 000 км) они уже были готовы к дорогущей капиталке - ибо надо кормить производителей и покупать новые машины,причем расчитывавются моторы так,чтобы официально их делать было фактически не целесообразно.
Недалече как вчера,мне позвоних хозяин GL 450 2007 года с небольшим пробегом,и спросил,что можно сделать с дико жрущим масло мотором .Официалы сказали,что мотор не ремонтопригоден,и начали грузить на новый.А это порядка 40000 баксов.
Поэтому людям и приходится находить специалистов,которые могут переделать мотор так,чтобы он работал.Вот такая нынче политика,даже у такого бренда как Мерседес.

Кстати,я тут забыл затронуть такие моторы,как с никасиловым и аллюсиловым покрытием цилиндра.Их значительно меньше,чем с чугунными гильзами,но все-равно надо это дело прояснить.
Такие цилиндры не хонингуются,и даже если цилиндр обработать стандартным хоном,это не имеет никакого смысла - единственно чтобы - вывести геометрию цилиндра.Никосил делается путем травления цилиндра кислотой,что приводит к выведению кремния на поверхность,Кремний очень твердый и износостойкий.Но для работы по нему применяются кольца с другим покрытием.Такой двигатель по расходу масла еще меньше ,чем с алмазной хонинговкой,ибо там высокое скольжение и масло задерживается в очень малых дозах,грубо говоря в порах покрытия цилиндра.Главный недостаток никасила и аллюсила - при попадании посторонних предметов в цилиндр(сыпется катализатор,осколки изоляторов свечей,плохой воздушный фильтр итд итп),образуются задиры не подлежащие восстановлению,и цилиндр разрушается.Приходится переводить на чугунные гильзы и другие кольца - и двигатель потом работает долго и счастливо.

Большой расход масла

Большой расход масла может возникнуть как по серьезным, так и некритичным причинам. К первой категории относятся следующие возможные неисправности — износ маслосъемных колец поршня, забитый сапун, износ маслоотражающих колпачков, течь через прокладку или сальники и некоторые другие. К простым же относится: не то масло залито, протекание масляного фильтра, течь через крышку клапанов.

Также не стоит забывать и про то, что у каждого двигателя внутреннего сгорания существует такое понятие, как «естественный угар». То есть, масло в процессе работы мотора естественным образом испаряется (особенно это актуально для минеральных масел). Поэтому следить за уровнем масла и выполнять периодическое его доливание необходимо регулярно.

Какой нормальный угар масла

Прежде чем искать причину большого расхода масла и потребности в его постоянной периодической доливке, стоит понять, какое значение угара считается нормальным. И лишь потом разбираться почему двигатель начал жрать масло.

Присадки уменьшающие расход масла

При большом расходе масла необходим ремонт двигателя или замена масло колпачков, но если жор смазки незначителен помогут специальные присадки. Чтобы уменьшить количество моторного масла на угар используют Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv или
Подробнее

Норма на угар масла зависит от типа и состояния двигателя. Начнем обзор с атмосферных бензиновых моторов. У новых двигателей норма масла на угар составляет около 5…25 грамм на каждую тысячу километров пробега, то есть, примерно 0,005%. 0,025% на 100 литров сожженного топлива. Изредка можно встретить модели, у которых аналогичное значение составляет до 30…40 граммов (например, двигатели V6 или V8). Что касается нормально изношенных двигателей, то у них естественным потреблением считается 0,025%. 0,1% на 100 литров. То есть, около 25. 100 грамм на 1000 километров пробега. Если бензиновый двигатель очень изношен, то значение увеличивается до 0,4%. 0,6% на 100 литров, то есть, 400. 600 грамм. Критической отметкой считается 0,8%, то есть, 800 грамм на 100 литров бензина. Такому двигателю нужен капитальный ремонт!

Теперь немного о турбированных бензиновых двигателях. Если движок новый, то он будет потреблять около 80 грамм на 100 литров топлива (условно на 1000 километров пробега). Что касается изношенных агрегатов, то критическим значением считается 2 литра масла на 100 литров топлива.

Что касается дизельных моторов, то у них расход на угар будет больше, чем у атмосферных бензиновых. Так, считается, что нормой является значение около 30. 50 граммов масла на 100 литров топлива. Критическое значение составляет 2 литра на сотню литров солярки. В таком случае необходим срочный ремонт. Затягивание с ним может привести к необратимым последствиям.

Причины увеличения угара смазки в двигателе

Существуют две главные причины, по которым увеличивается угар:

Неправильно подобранное или попросту некачественное (поддельное) масло. Необходимо заливать в двигатель масло с той вязкостью и теми допусками, которые рекомендует автопроизводитель. И стараться не покупать масла сомнительных торговых марок и не вызывающих доверия торговых точках.
Жесткая эксплуатация двигателя. В частности, частая работа на высоких оборотах. При этом его температура значительно повышается, и нужно больше масла для смазки и охлаждения. Помните, что больше масла расходуется в холодное время года. Это связано с особенностями работы вентиляции картерных газов. Поэтому, чтобы уменьшить угар, старайтесь зимой прогревать машину на холостых оборотах!

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам не только уменьшить угар масла, но и в целом продлить срок эксплуатации двигателя и его отдельных деталей.

Уменьшение уровня масла происходит по двум причинам — из-за угара и утечки (большого расхода). Так что если масло подобрано верно, а режим езды умеренный, то при исправном двигателе чрезмерного расхода быть не должно. Но когда при этих же условиях смазка убывает, то имеет смысл выполнить поиск причины неисправности.

Причины большого расхода масла двигателя и методы их устранения

Условно разделим причины, по которым увеличивается расход масла, на сложные (ремонт которых сложный и дорогой в денежном отношении) и простые. Начинать диагностику имеет смысл с простых (при наличии соответствующих «симптомов»).

Простые неисправности

Выход из строя масляного фильтра. Это весьма распространенная и частая причина того, что у двигателя появился большой расход масла. Поломка может коснуться машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Косвенно диагностировать неисправность можно по регулярно образуемом под днищем автомобиля масляном пятне (только при диагностике важно определить, что это именно моторное, а не трансмиссионное масло). Причинами такой ситуации может быть:

слабо закручен корпус фильтра (или вовсе не закручен);
разрыв корпуса фильтра (например, если на нем был брак или он попросту сам по себе низкокачественный);
прохудилась уплотнительная прокладка.

Выход один — замена старого фильтра и заливка свежего масла. При необходимости можно выполнить чистку масляной системы.

Износ прокладки клапанов. Она может просто постареть от времени или резких перепадов температур. Как правило, подтеки видны в местах болтовых соединений.

В качестве решения данной проблемы можно попробовать дотянуть болты, чтобы увеличить нажим (желательно с помощью динамометрического ключа). Но лучше всего выполнить полную замену прокладки крышки клапанов.

Износ уплотнительной прокладки поддона. Здесь ситуация аналогичная предыдущей. Прокладку поддона картера двигателя можно увидеть, если поднять машину на подъемник или работать из смотровой ямы. Её материал со временем дубеет и она теряет эластичность. Выход из ситуации аналогичный — или попробовать дотянуть крепежные болты или полностью заменить прокладку.

Несоответствие вязкости масла. В частности, если двигатель создан для использования в нем маловязких масел, а в него залили более вязкое масло, то его поршневые кольца становятся неспособны полностью очищать смазку со стенок цилиндров. А это приводит к уже описанной ситуации, когда масло попадает в камеру сгорания и появляется его повышенный расход. Однако такие рассуждения справедливы для двигателей современных конструкций. Для более старых силовых агрегатов по мере увеличения их пробега имеет смысл, наоборот, использовать более вязкое масло. В любом случае, придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, и заливайте в двигатель требуемое им моторное масло!

Высокое давление картерных газов. Указанное давление обычно повышается при значительном износе двигателя, элементов его цилиндро-поршневой группы. Поэтому необходимо выполнить диагностику состояния двигателя, геометрию цилиндров, состояние их покрытия и так далее. Первое, что нужно сделать — проверить клапан картерных газов (крышку). Если он неисправен — нужно отремонтировать или заменить его. А также почистить фильтр очистки картерных газов (если таковой предусмотрен).

Обычно при неисправной вентиляции картера происходит повышенный угар масла (высокое нагарообразование), снижение компрессии, ухудшение сгорания топлива, снижение ресурса масла (его быстрое загрязнение). После устранения неисправности нужно выполнить промывку системы вентиляции картерных газов.

Если машина оборудована турбиной, то повышение давления может быть вызвано выходом ее из строя. Диагностировать поломку турбины несложно, обычно в таких случаях выходит из строя его масляное уплотнение или подшипники. Для ремонта нужно выполнить указанных элементов. В самых критических случаях выполняется замена всей турбины.

Сложные причины

Теперь перейдем к более сложным причинам, из-за которых двигатель «жрет» масло. Обычно это частичный выход из строя основных деталей двигателя. Они чреваты сложными ремонтами, вплоть до капитального.

Износ маслоотражающих колпачков. Задача этих маленьких сальников состоит в удалении масла с ходовой части клапана. Вследствие их естественного износа (или из-за постоянного резкого перепада температур, но реже) они теряют эластичность и не справляются со своими задачами. Смазка остается на клапанах и сгорает, откладывая толстый слой нагара. Из-за этого возникает ситуация, когда машина жрет масло.

В данном случае ремонт еще не сильно сложный, но немного разобрать двигатель, с тем чтобы произвести замену сальников, придется. При покупке новых маслосъемных колпачков для замены, надо помнить что они выполняют важную работу по защите двигателя от последствий попадания лишнего масла, поэтому рекомендуется выбирать качественные МСК от проверенных фирм.

Износ маслосъемных колец поршня. Обычно это выражается в их значительном перегреве и/или механическом износе. Основная функция этих деталей заключается в том, чтобы не давать моторному маслу попадать в камеры сгорания. Однако в процессе своей работы они постоянно трутся о стенки цилиндров, естественным образом изнашиваясь. Когда износ достигает критического значения, кольца не справляются со своей работой и часть масла сгорает вместе с топливом. Диагностировать такую поломку косвенно можно по изменению цвета выхлопных газов и изменению их запаха, к нему добавляется запах горелого масла. Обычно при этом из выхлопной трубы выходит синий дым. Также износ колец может возникнуть по причине снижения уровня охлаждающей жидкости. Из-за этого двигатель очень нагревается и кольца, как говорят автолюбители, «залегают».

Ремонт в данном случае достаточно затратен, как по объему работы, так и в денежном отношении. Для этого нужно разобрать двигатель и заменить маслосъемные кольца.

Но может быть и менее затратная причина — закоксование колец и маслоотводящих каналов. ТАкая ситуация возникает если двигатель длительное время работал на плохом (или неподходящем для него) масле. В таком случае повышенный расход моторного масла обеспечен, но решается куда проще — раскоксовкой специальной жидкостью.

Повреждение стенок цилиндров двигателя. Эта причина связана с естественным износом блока цилиндров. Чаще всего встречается у двигателей с большим пробегом (старых машин). В данном случае масло попадает в камеру сгорания из-за того, что кольца (даже если исправны) неплотно прилегают к стенкам блока цилиндров. В эти трещинки и просачивается масло. Аналогично предыдущему пункту в этом случае из выхлопной трубы будет идти синий дым. Количество «съеденного» масла зависит от степени износа стенок цилиндров.

Ремонт в данном случае также достаточно затратный. В лучшем случае необходимо будет растачивать блок, возвращая цилиндрам правильную геометрическую форму.

Выход из строя прокладки ГБЦ. Течь в прокладке головки блока цилиндров может привести ко многим неисправностям и поломкам, в том числе, к ситуации, когда двигатель подъедает масло. В данном случае причин может быть две. Первая — головка блока цилиндров или сама прокладка бракованная, то есть, у них нарушена геометрия, и где-то масло начинает подтекать. Однако этот вариант маловероятен, особенно на иномарках, да и просто новых машинах. Второй вариант заключается в том, что двигатель очень износился, и прокладка ГБЦ попросту прогорела.

Диагностику неполадки можно выполнить двумя путями. Первый — выполнить визуальный осмотр блока в поиске утечки масла из места крепления (из-под болта) и по всему периметру прокладки. Второй — проверить состояние охлаждающей жидкости. В случае поломки в ней будут масляные пятна. В некоторых случаях появляется белая эмульсия.

Что делать в данной ситуации? Все достаточно просто (и недорого по деньгам) — необходимо выполнить замену прокладки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что выполнять замену необходимо по определенному алгоритму, соблюдая последовательность закручивания болтов, а также соблюдая при этом момент затяжки. Для этого желательно пользоваться динамометрическим ключом, а также иметь информацию о значении прилагаемого усилия для каждого болта.

Выход из строя сальников коленчатого и/или распределительного валов. Как известно, начальная часть коленчатого вала выходит в переднюю часть двигателя. Там имеется специальный сальник, который со временем, из-за перепадов температур (особенно сильных морозов) или из-за механических повреждений может прохудиться и дать течь. Также причиной, почему жрет масло, может быть неправильно подобранный смазочный материал. То есть, масло или заливаемые в него присадки, может со временем разъесть сальник и/или при значительном давлении выдавить его наружу. Ситуация достаточно неприятная и сложно диагностируемая.

Другой сальник коленвала (задний) проверить также непросто. У большинства моделей современных автомобилей (причем, неважно, с механической или автоматической трансмиссией) противоположный конец коленвала входит в коробку передач, поэтому его визуально не видно. Косвенно о такой ситуации можно догадаться по регулярно появляющейся лужице масла под местом, где коленчатый вал входит в коробку передач. Если лужа появляется регулярно, то нужно езжать на СТО или самостоятельно демонтировать коробку передач и выполнять соответствующую диагностику и ремонт. Это весьма трудозатратно, однако стоит не очень больших денег.

Аналогичная ситуация и с распределительным валом, за тем лишь приятным исключением, что у него нет заднего сальника, а передний менять не очень сложно. Проблема диагностики усугубляется тем, что подтеки масла в данном случае скрыты крышкой ремня ГРМ. Но обычно в таких ситуациях масло просачивается аж до защиты картера. Если там есть масляные пятна — нужно провести соответствующий осмотр.

Кроме этих явных причин, могут быть и некоторые косвенные, которые так или иначе влекут за собой повышенное потребление смазки. К таковым относятся: переобогащенная смесь или грязный воздушный фильтр. ведь из них возникает дополнительная нагрузка на двигатель.

Почему дизель жрет масло

Дизельные двигатели также могут “поджирать” масло. Кроме перечисленных выше причин (которые актуальны и для бензиновых и для дизельных моторов) у дизелей существует одна особенная. В частности, значительный износ деталей насоса высокого давления. Как правило, их смазка и охлаждение происходит с помощью общей масляной системы. Из-за износа деталей и/или прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания двигателя.

Косвенными признаками такой поломки, кроме увеличения количества потребляемого масла, является появление густого черного выхлопного дыма (по аналогии с синим дымом в бензиновых двигателях).

Пара слов про турбины

У двигателей с турбонагнетателями своя специфика работы, из-за которой возможен излишний расход масла. Так, старые турбины имели охлаждение от смазывающей системы двигателя. Соответственно, в случае, если турбина в процессе эксплуатации разбивается (разбиваются подшипники), то она может переганять масло из двигателя через подшипники. Причем в зависимости от того, насколько разбита турбина масляный расход может быть достаточно большим, и составлять до 1. 3 литров на 10 тысяч километров пробега.

Также частичный выход из строя турбонагнетателя может привести к повышению давления картерных газов. А это в свою очередь приводит к попаданию масла в цилиндры прямо во впрыск топлива через вентиляционную систему картера. В этом случае необходимо выполнить ревизию турбины, ее ремонт, а при необходимости — замену.

Перерасход масла на новых автомобилях

У двигателей, которые только сошли с конвейера или на которых был выполнен капитальный ремонт, еще не идеально притерлись все трущиеся детали. Из-за этого первые несколько сот километров пробега мотор работает в режиме обкатки, когда между деталями возможно наличие микроскопических зазоров. Именно через них и возможна утечка масла. Ситуация нормализуется, когда детали притрутся и двигатель можно будет использовать на полную мощность.

Не забывайте, что при обкатке необходимо ездить в щадящем режиме, и не давать двигателю большие нагрузки (в том числе высокие обороты).

Напоследок

В заключение хочется отметить, что контроль уровня масла в двигателе — не только прямая обязанность автовладельца, но и залог того, что мотор будет работать долгое время и в нормальном режиме. Используйте то масло (с вязкостью и допусками), которое рекомендовано изготовителем машины. И помните, что если машина начала сильно “жрать” масло, то постоянное доливание смазки не решит проблему в корне, это лишь временная мера, которая может только усугубить ситуацию. При выявлении проблемы необходимо как можно быстрее выполнить диагностику машины в поисках возможных причин утечки моторного масла, и соответственно, выполнить ремонтные работы.

расход масла

У меня ц 240 1999г. Заливаю 5В40 синтетик. Пробег Мотора 100000км На 7000км сжигает 1л масла. На 10000км 2 литра Это нормально или нет?

стиль езды смотря какой)

Стиль езды активный но не гоночный из 10000км половина в городе половина на трассе

kanvah
Для M112 в относительно активном стиле езды - вполне нормально.

А скажите еще когда перейти на полусинтетик и какое масло тогда заливать?

когда перейти на полусинтетик

Не понял вопроса. Что, стоит задача обязательно перейти на полусинтетику?

В твоем случае многие наверняка порекомендуют лить 5w-50 или даже 10w-40 (как раз полусинтетика). Но я езжу на Fuchs 5w-40 - расход пока 0, есть и другие плюсы. Беру у официального представительства в России, для клуба тоже всем предлагаю по хорошим ценам.

Для справки: по информации "из достоверных источников" Fuchs - это именно то, что шло с конвейера и плескалось в "оригинальной мерсотаре". Впрочем, и сейчас оно в сервисах в крупной таре плещется, в небольшой (1, 4 л) - судя по всему, Шелл.

Когда перейти на полусинтетику я имею в виду после какого пробега

У меня был расход масла, в городе не очень, по трассе заметнее.
Порекомендовали поменять маслосъёмные колпачки. Поменял.
Не зря рекомендовали - колпачки были "дубовые".

kanvah
Ты что сейчас льешь, Мобил? Если не охота заморачиваться с двигателем, как тебе написал постом выше Александр BEAM, а расход масла напрягает (хотя расход, как я писал выше, для М112 вполне приемлемый) - попробуй поездить на Фуксе. Друг мой на 210-ом откатал почти 20 (!) тыс. без долива.

Я хочу понять для М112 - 2 литра на 10 000 км это в допуске или это проблема и надо эту проблему решать

Я хочу понять для М112 - 2 литра на 10 000 км это в допуске или это проблема и надо эту проблему решать

Где-то есть тема как раз про расход масла на М112 - воспользуйся поиском. Там, вроде, говорилось, что заводом такой расход вполне допускается. Но врать не буду - на 100% не уверен, тем более - сам на 112-ом я не ездил. Посмотри в поиске, сам для себя реши.

Когда перейти на полусинтетику я имею в виду после какого пробега

нет такой рекомендации. если тебе хочется залить растительного, то зачем нас спрашиваешь.
для 112-го двигателя расход 2-3 литра на 1000 км можно считать почти идеальным. так что для беспокойств причин нет

Отредактировано D_Godunov (2011-11-15 19:15:13)

Я хочу понять для М112 - 2 литра на 10 000 км это в допуске или это проблема и надо эту проблему решать

в мануале допуск литр на тысячу

в мануале допуск литр на тысячу

с таким расходом тачку на авто.ру сразу надо вывешивать

я катаю 112 двиг. 2 литра на 10 000 это, в принципе, не повод париться. лью арал 10-40. репу чесать надо от 300 гр на тысячу км пробега. и есть смысл поменять маслосъемные колпачки

Спасибо всем, помогли

в мануале допуск литр на тысячу

До мерса гонял на пежо 407 1.6 хди так там производитель лепит эту фразу считая такой расход нормой.Мой расход по маслу был 1 л на 3000 км-это напрягало.Вскрыв мотор обнаружил полное отсудствие маслосъемных колец на поршнях.Заменив кольца на стандарт-10000 км по маслу был нулевой расход.Хотя если брать BMW уних заложен расход производителем т.к объем масла 3.5-4 литра даже в больших объемах моторов.Т.е естественная смена масла и интервал увеличивают до 17-20 тыс км.Поэтому начинает жрать масло на 202 это проблема.Моторы еще миллионники,а далее параша пошли а не движки.Производитель не предлагает ремонт-только замена мотора.У друга на Ниссан Кашкай 1.5 дизель вылез кулак дружбы(сильно быстро ехал)столкнулся с ремонтом.А вот и нет.Нет ничего ремонтного на этот мотор-только стандарт.Итог замена мотора.К слову на моем пежо пробег был 210 тыс.А судя по кольцам внутри прошел пол-миллиона.Хотя была сервисная книга.На моем мерине 324000 пробег расход по масло нуль.Если машину не насиловали и регулярно меняли масло расхода не будет.

V6 у мерседеса жрало, жрет и будет жрать масло - это аксиома. вопрос только в количестве. известных проблем несколько: вентиляция картера каличная и быстро дубеющие маслосъемные колпачки (они же сальники клапанов) если вторая причина лечится, то с первой просто нужно научиться жить -).
плюс на оборотах от 3 тыков 112 моторы просто хотят масла. поэтому расход 1-2 литра от замены до замены это нормально. у нас даже на щупе от максимума до минимума 2 литра.

крайслер на двиг 3.5 дал рекомендацию что расход до 1 литра на 1 тыс норм,после прочистки вентиляции расход 400гр на 10 000км

Вот и думай!переходить на получинтетику нет смысла!Что пишут в мануале порой не имеет смысла,я считаю дико доливать масло,особенно с мерседесом и возить с собой масло!

,я считаю дико доливать масло,особенно с мерседесом и возить с собой масло!

+1 на жигулях то страмата), на мерсе подавно

+1 на жигулях то страмата), на мерсе подавно

я брал поездить у товарища жигули пока моя была в ремонте вот там был расход масла )))
3 литра на 1000 км а по трассе если ехать то я раз в 80 км останавливался проверить - долить

а вы говорите срам раз в 7000км литр масла залить )))

Хорошо ездит машина(не новая,с пробегом,как у нас)-мотор по любому будет масло кушать.И на здоровье.У меня 2800-литра 2 литра масла тоже на 10 000 ест.Это нормально.Хотя конечно как ездишь.У меня у знакомого Кайен-5 лет машине-по 2-3 литра доливает.

Отредактировано kostikof (2011-11-18 21:15:43)

гы, ну че, кому тут минералки предложить?? =)

не знаю. не доливаю. меняю по требованию компа.пробег между заменой - 9-11 тыс. как начинает отсчитывать дни-так и заморачиваюсь.

Был большой расход масла, загнал на сто, заменили прокладки, форсунки. Когда загонял на сто, горела лампочка с уровнем масла.
Забрал машину, начал доливать масло, обычно после того как доливал лампочка сразу тухла. Залил уже 4 литра, лампочка не гаснет. Проверил уровень масла, уровень по максимум.
Может они датчик не установили? почему может гореть лампочка?
До мастера пока не могу дозвониться, а ехать туда пока не получается.

Был большой расход масла, загнал на сто, заменили прокладки, форсунки. Когда загонял на сто, горела лампочка с уровнем масла.
Забрал машину, начал доливать масло, обычно после того как доливал лампочка сразу тухла. Залил уже 4 литра, лампочка не гаснет. Проверил уровень масла, уровень по максимум.
Может они датчик не установили? почему может гореть лампочка?
До мастера пока не могу дозвониться, а ехать туда пока не получается.

Скорей всего полетел

Когда перейти на полусинтетику я имею в виду после какого пробега

Учитывая что пробег 100.000 - скрученный 99%, можешь переходить уже сейчас смело. 2 литра на 10 тыщ это много для атмосферного мотора

А как можно это самостоятельно проверить, где он находиться?

На бензинке незнаю где.

2 литра на 10 тыщ это много для атмосферного мотора

От объема зависит! и от условий экслуатации, По городу особо не должно кушать а на трассе только лей ) я на 2,8 доливаю где то литр-два на 15000.

Читайте также: