Почистить моноинжектор на опель

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Vectra Club Russia

Однажды моя ОВА перестала заводиться, послушал советы тут viewtopic.php?f=19&t=114833, почитал форум и решил разобрать и почистить впрыск. Вобщем вот мой опыт, думаю комуто будет полезен.

Двигатель C18NZ Multec
Снимаем чёрную крышку с надписью GM (предварительно открутив с неё все шланги), отключаем провода форсунки, шдхх, дпзд, и все шланги, головкой на 13 откручиваем две гайки сверху (у меня были медные), снимаем блок впрыска, у меня он имел радикально чОрный цвет

для разбора нам потребуется набор торксов (Т15, Т20, Т25, Т30), я купил наборчик за 80 рублей

(фото сделано уже после помывки :) )
1 - форсунка
2 - планка для фиксации форсунки
3 - топливный шланг
4 - ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки
5 - возвратный топливный шланг
6 - вакуумная труба
7 - шланг клапана системы повторного сжигания отработанных газов
8 - труба управления угольным фильтром
9 - ШДХХ - Шаговый Двигатель Холостого Хода
10 - рычаг управления дроссельной заслонкой
11 - регулятор давления

Откручиваем планку фиксации форсунки (торкс Т20), вынимаем форсуку (вверх), она держится за счёт трения двух резиновых колец, если плохо идёт то поддеваем отвёрткой, аккуратней, верхняя часть форсунки пластиковая. Очистителем карбюратора промываем все сеточки и поверхность форсунки.

Откручиваем два винта (Т25) крепящие Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Он не разборный, по этому просто чистим его поверхность

Регулятор давления. Откручиваем четыре винта (Т15), тут тоже всё просто, чистим все части

Снимаем Шаговый Двигатель Холостого Хода (два винта Т20)). Мультиметром измеряем сопротивление между клемами 1-2 и 3-4, должно быть примерно 60 Ом, также проверям нет ли замыкания между обмотками, т.е. меряем сопротивление между контактами 1-3 и 2-4, должно быть бесконечность.

Так как двигатель сделан неразборным, его разбор сопряжён с некоторыми трудностями, и в результате разбора можно его повредить, хотя и сложно.
Если всётаки решились на это то переходим к разборке ШДХХ. Я пользовался вот этим советом из фака viewtopic.php?f=58&t=75547
На корпусе есть три заклёпки, высверливаем их сверлом 2 мм, на глубину примерно 2 мм (я сверлил шуруповёртом), затем давим на шток и выдавливаем двигатель из корпуса, нужно придерживать часть с клемами, а то она может перекоситься и оторвать провода от обмоток. У меня так и произошло, проводки оторвались прям у самих клем, поэтому после чистки и сборки я их припаял на место, один пришлось наростить.

Придерживая шток узкими круглогубцами откручиваем верхнюю головку, вместо круглогубцев я использовал кусачки с губками обмотанными изолентой.

отгинаем 6 усиков и снимаем пластиковый кожух, выкручиваем шток, всё чистим.

собираем всё в обратной последовательности. После сборки шток не должен выступать болше чем на 24 мм относительно привалочной плоскости корпуса. На всякий случай измеряем сопротивление на клемах ещё раз. Корпус ШДХХ вместо заклёпок я заклеел суперклеем.

Разъеденяем корпус дросселя на две части (два винта Т30), чистим-моем.

Все прокладки оставил старые, по виду вроде были норамльные, а в магазине нужных не оказалось.
Вот в принципе и всё, собираем всё обратно, ставим на двигатель, подключаем все шланги.
Если разбирался ШДХХ то в диагностическом разъёме соединяем клемы А-В, заводим двигатель, необходимо подождать пока произойдёт настройка ШДХХ, минуты через две глушим, вынимаем клему и заводим заново.
Результат: ровная работа на холостых, никаких провалов и дёрганий, вобщем результат отличный.

ремонт моноинжектора опель кадет

На холостом ходу,если нажимать на педаль тормоза быстро и сильно,то обороты падают,точнее плавают от 700-950 примрено,как только перестаеш нажимать,то нормально. у меня стоит подвесной бензонасос,на 1. 6 моноинжекторах стоят (в основном) в баке,погружные. Но думаю бензонасос здесь не причем (хотя могу ошибаться) но на старом монике таких траблов не было с етим же бензонасосом. Система зажигания для меня больная и накипевщая тема,но толкового решения я так и не нашел. Кадетт очень критичен к УОЗ (Угол опережения зажигания). возможно тут играет роль моноинжектор. возможно комп сам его регулирует так как емму нравиться. у многих спращивал в основном у кого карб,с етим проблем не имею а вот у меня ну никак не получаеться выставить. то ранее то позднее,а если нормально выставиш то тяга плохая Вчера крутил зажигание,выставил,на холостых дергаеться чуток но не глохнет-сел проехаться-тупая.

Поправил зажигание на пару градусов-резвая-на хх глохнет и трусит. Вот уже кручу зажигание 3-й день,и сегодня выставил более менее,машина просто ракета,не дергаеться,не тупит набирает скорость-супер,но на холостых глохнет,через раз. К примеру сегодня ездил целый день ни разу не заглох,как приехал во двор,стал (машина заведена) и опять же ее начинает труханить и -глохнет. И так каждый раз как только завел,она поработала секунд 5-7 и глохла.

Вообщем скажите ето только у меня такие цирки с выставление зажигания или ето у всех? больше склоняюсь к варианту 1. Считал ошибки выбило только вход в режим диагностики а именно код 12 промигал 6 раз,три раза вход в режим диагностики и три раза выход с режима диагностики. Вообщем,на сколько я понимаю проблем со впрыском нет. А так же вчера я решил глянуть к трубкам на моноинжекторе которые у меня заглушены. Ивот одну из них я снял (на фото показал какую именно трубку) и машина стала работать немножко по другому,как будто задышала. Прислонивши палек к освободившемся от трубки штуцеру,я почуствовал как штуцер втягивает в себя воздух,и ето очень заметно,так как тянет он с нормальной силой,и чем больше оборотов даеш движку,тем больше воздуха всасывает.

Сначала машина стала работать ровнее,и не трусило,а также не глохла. Но потом ее все таки начало немного потряхивать на ХХ но так и не разу не заглохла. Только вот одно интересно,как только я глушил ету трубку машина сразу же глохла. Вообщем загадка.
Помогите пожалуйста, замучил меня совсем мой кадет. Двигатель C14NZ моно инжектор. Что только не делал ничего не помогает, фантастика какая-то Суть проблемы вот в чем: Когда трогаюсь и набираю газ либо когда просто еду на средних оборотах (в пол газа) происходит провал и машина как бы притормаживает, как будто топливо не поступает.

Через несколько секунд (5 -10) снова появляется тяга. Иногда машинка может заглохнуть при переходе на пониженную передачу. Чек показывает ошибку 35 - неверная работа датчика холостого хода и 45 - неверная работа лямбда зонда из за слишком богатого ОГ кажется так. Вот что уже было сделано: Поменяна сеточка в баке на насосе (заборник топливной смеси - сетка была конечно очень грязная), поменян топливный фильтр, поставлен новый лямбда зонд, пробовал менять моно инжектор. Поменян датчик холостого хода (поставил б/у с разборки), промыт моноинжектор, форсунка промыта. Проверил проводку на целостность От ЭБУ. Проводка целая. Пробовал ставить другой ЭБУ. Проверял качество бенза, вроде нормально.

Как почистить форсунку моновпрыска опель

Делал полгода назад. Сейчас появился спрос, решил написать.
Понадобится кусочек бензошланга, карбклинер, лампочка 12В, руки.
Снимаем блок моновпрыска.
Выглядит это так: (фото не мое, кидаю для примера).

Форсунка управляется короткими импульсами, т.е. открывается-закрывается.
Как делал человек на фото: нагнетаем баллончиком небольшое давление очистителя карбюратора. Проводим проводком по напильнику. Получаем короткие импульсы, форсунка открывается-закрывается.

Я немного усовершенствовал.
Фото сделать не могу, ибо валяется все на гараже, а это не возле дома.

1. Переходник от баллончика к блоку моновпрыска.
Покупаем шприц (вроде 5кубовый). Вытаскиваем из шприца поршень. В него довольно плотно входит бензошланг (можно подмотать что-то). Стягиваем хомутом. С другой стороны я брал трубочку которая идет с баллончиком карбклинера и вставлял на место иглы. Вроде немного подматывал ленту для водопроводных труб и сажал на клей для надежности.

Фото из инета + минутный фотошоп + пэинт:

2. Электрическая часть.

Делаем несложную схему:

Используем обычную лампочку от поворотника (лишнее сопротивление, дабы быть уверенными, что мы не сожжем форсунку).

В качестве выключателя используем либо напильник (как я писал выше), либо делаем такую штуку как у меня:

Я делал так: кусок фанеры, сверху на клей 2 упругие пластинки, одну отгибаем.
Стукнул пальцем — сделал импульс (открыл-закрыл форсунку).

Вроде все.
Собираем все в одну систему. нагоняем в шприц немного карбклинера. Стучим пальцем по выключателю, заставляя работать и промываться форсунку. В процессе видим улучшение качества факела распыления.

В идеале нужно снимать форсунку, чтобы быть уверенным, что ее сеточки не забиты. Тогда, как минимум, понадобится новое резиновое уплотнилеьное кольцо.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Читайте в этой статье

Устройство моновпрыска: особенности

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА ОПЕЛЬ.

Чистка форсунок системы впрыска топлива является профилактической мерой и рекомендуется каждые 20-30 тыс. км. пробега автомобиля. Необходимость промывки инжектора определяется временем открытия форсунок, измеряемого на автомобилях Опель с помощью компьютерной диагностики сканером Tech 2.
Форсунка должна открываться для подачи топлива на 2,2-2,5 мс. У загрязненной форсунки время открытия больше, что ведет к:

повышенному расходу топлива;
потери мощности двигателя;
появлению провалов в подаче топлива в режиме разгона;
пропускам искрообразования в системе зажигания,
зимой - затрудненному запуску двигателя Opel из-за уменьшения испаряемости бензина.

Причины загрязнения форсунок.

Загрязнение инжекторных форсунок происходит из-за определенных химических свойств топлива, в частности, бензина, используемого для питания ДВС.
Происходят следующие физические процессы.
После прекращения работы двигателя в форсунках остается бензин. Тепловая энергия остывающего мотора передается форсунке, а в отсутствие охлаждения потоком топлива она нагревается. В результате - остатки бензина испаряются, оставляя на стенках каналов форсунок тончайший слой маслянистых отложений. Усугубляет этот процесс наличие в бензине повышающих октановое число присадок, зачастую низкого качества.

Метод очистки.

В нашем техцентре используется жидкостный метод промывки инжектора с помощью оборудования и расходных материалов бельгийской фирмы Wynn's.

Новая формула промывочной жидкости бережно относится к свечам зажигания, каталитическому нейтрализатору, резиновым и пластиковым уплотнительным элементам системы впрыска.
Несомненным преимуществом применения жидкостного метода является чистка всего впускного тракта: форсунок, магистралей топливной рейки, поверхностей поршней и камер сгорания.
После промывки отмечается повышение на 1-2 ед. величины компрессии в цилиндрах (замер проводился ради эксперимента до и после чистки). Увеличение компрессии происходит из-за растворения отложений на тарелках клапанов двигателя, вследствие чего они плотнее прижимаются к седлу головки блока цилиндров.

Процедура промывки инжектора.

система впрыска автомобиля подключается к стенду Wynn`s с помощью специальных переходников и шлангов;
отключается работа штатного топливного насоса;
двигатель запускается и работает на подаваемой под давлением (3-6 атм) специальной жидкости. Вся процедура проводится в два этапа на разных режимах работы двигателя с перерывом в 10 мин. Общая продолжительность промывки инжектора составляет 60-80 минут;

(495) 507-95-25
(495) 720-59-04
© 2005 - 2016 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 5 "Б" --> © 2005 - 2020 Компания Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 3, стр. 3

Как почистить форсунку моновпрыска опель

Я немного усовершенствовал.
Фото сделать не могу, ибо валяется все на гараже, а это не возле дома.

Фото из инета + минутный фотошоп + пэинт:

2. Электрическая часть.

Делаем несложную схему:

В качестве выключателя используем либо напильник (как я писал выше), либо делаем такую штуку как у меня:

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Читайте в этой статье

Устройство моновпрыска: особенности

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Почистить моноинжектор на опель

Применяемые материалы.
1.Очиститель для карбюратора "ВЭЛВ" Санкт-петербург или любой другой, только чтоб на колпачке из которой жижа идет, была жесткая трубочка на которую можно натянуть шланг и его притянуть хомутом.
Велва лучше брать из расчета - 2 баллона на машину. У нас было 3 хватило но пришлось ужиматься.

2. Вакумный шланг (белого цвета) от жигулей, который идет от карбюратора к впускному коллектору. Он хорошо тянется, при маленьком отверстии он хорошо натягивается на форсунку.

3. Один хомутик, для закрепления белого шланга на головке очистителя.

4. Два длинных провода метра по два, лампочка (работает как дополнительное сопротивление) 12В 21ватт, подойдет от стоп сигнала и два кембрика. На один конец каждого провода лучше припоять клемы (мама), на форсунке стоят клемы очень похожие на клемы датчика хола жигулей, они не широкие а узкие. Кембрик натянуть на клемы чтоб не коротнуть, хотя даже если и коротнете лампочка все возмет на себя и просто загорится. Один провод режем пополам и впаивем лампочку, она начинает работать как доп. сопротивление.

5. Набор уплотнительных колечек для форсунок - навсякий случай. Подойдут жигулевские или волговские от 16клапанных движков. Я например себе оставил старые а отец на вагене поменял на новые.

6. Кусок туалетной бумаги, чтоб протереть форсунки снаружи, и отчисть ее, она не царапает и неоставляет волосни как ткань.

7. Помошник -- лучше взять ребенка он не будет лезть с советами, и делать все как вы скажете.

Итак начнем.
Открываем капот и видим клапанную крышку с надписью ЭКОТЭК.
На опеле с движком Х20ХЕV форсунки стоят за клапанной крышкой под пластиковым коробом, по которому проложены провода.

1.- Сперва снимаем все разъемы и резиновую трубку с резинового патрубка, который соеденяет воздушный фильтр и дроссельную заслонку.

2.- Откручиваем хомуты, которые крепят патрубок к воздухану и дросилю.

3.- Снимаем патрубок.

Перед вами пластиковый короб, который идет паралельно клапанной крышке. Я поначалу думал его разобрать, но вовремя опомнился и нестал этого делать. Если захотите его разбирать, то очень осторожно пластиковые зажимы ломаются на раз. Муля втом что короб сам и является электрическим разъемом форсунок, разъемы форсунок вставлюются прям в короб.

4.- Откручиваем от топливной рампы штуцера топливных магистралей.
АККУРАТНООООООООО. МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ В МАГИСТРАЛЕ. КУРЕНИЕ В ЭТОТ МОМЕНТ ПРОТИВОПАКАЗАНО ;-)
Одна отвечает за подачу топлива вторая обратка. На обратке стоит клапан с него снимаем тоненький шланг, который идет к дросилю.

5.- Откручиваем две гайки, которые крепят топливную рампу с форсунками к впускному коллектору.

6.- С дросселя откручиваем кронштейн, который держит тросик газа, подаем его назад. У меня он крепился двумя болтиками под внутренний шестигранник.

Тросик я так и не сумел снять с шарнира который стоит на подвижной части дросселя, хотя контрящую пружинку(1) снял.

7.- легким покачиванием рампы и короба начинаем вытягивать форсунки из впускного коллектора. Усилие лучше прилагать к рампе, так как она все-таки металлическая, а пластиковый короб мона повредить.

8.-Как только все четыре форсунки вылезли из впускного коллектора, надо вынуть из каждого разъема форсунки по контрящей пружинке. После этого форсунки с рампой мона отделить от короба.

Адью -- рампа с форсунками у вас в руках. Извлекаете форсунки из рампы и моете. Лучше промывать последовательно, чтоб не забыть как они стоят.
По времени снятие форсунок заняло у меня минут 30. Сборка в обратном порядке занимает немного больше времени, из за того что контрящие пружинки форсунок тяжко ставятся на свои места.

Опель вектра а моновпрыск установка моновпрыска

Volkswagen Passat Корабель › Бортжурнал › Как настроить моновпрыск с нуля!

Надеюсь многим будет полезна эта информация, ибо поработал сам дай поработать другим)

Прежде чем лезть в моновпрыск убедитесь что у вас в порядке все датчики которые влияют на его работу. 1. Лямбда 2. ДТОЖ (синий) 3. Датчик холла 4. Датчик температуры всасываемого воздуха 5. Форсунку 6. Правильность УОЗ Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.

Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)

Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются то значит что лямбду пора менять.

ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.

С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд. ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).

Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ это дать машине просраться минут 10 по трассе на скорости 120-130.

Неисправности и ремонт двигателя Opel C16NZ

Данный двигатель был выпущен в 1987 году на автомобилях Opel Ascona и Kadett. В основе этого мотора лежит чугунный блок цилиндров, внутри него установлен чугунный коленвал с ходом поршня 81.5 мм, диаметр цилиндров 79 мм, длина шатунов 129.75 мм, высота поршней 28.2 мм. Все это дало рабочий объем 1.6 литра.

На прокладке ГБЦ толщиной 1.3 мм установлена головка с 2-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 38 мм, выпускных 31 мм. Характеристики распредвала: фаза 254/265, подъем 5.61/6.12 мм. Привод ГРМ выполняется с помощью зубчатого ремня. Замена ремня ГРМ необходима через каждые 60 тыс. км. На C16NZ используется старая система подачи топлива — моновпрыск. Также здесь в системе зажигания используется трамблер. Блок управления — Multec EFI-4T.

На базе этого движка, с 1989 по 1996 год, выпускался 1.4-литровый C14NZ.

Выпуск C16NZ был прекращен в 1993 году и вместо него стали устанавливать X16SZ.

Проблемы и недостатки двигателей Опель C16NZ

1. Нет искры на C16NZ. Обычно проблема в коммутаторе, смотрите в эту сторону. 2. Глохнет мотор. Очень вероятно, что проблема в коммутаторе или нужно смотреть проводку, дроссельную заслонку, РХХ, лямбда-зонд, блок управления.

Кроме этих самых частых проблем, вы можете столкнуться с тем, что автомобиль не захочет заводиться или будет заливать, а также с еще 1000-й других проблем на любой вкус и цвет. Здесь сложно описать причины всех этих неисправностей, ибо вызваны они старостью C16NZ. Все эти моторы успели выкатать свой ресурс 2-3 раза, поэтому не стоит ожидать от них какой-либо надежности.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Тюнинг двигателя Opel C16NZ

Увеличение мощности C16NZ сопряжено с переводом мотора на распределенный впрыск, а также с переходом на систему управления вроде Января. Далее нужно отремонтировать мотор и только потом можно ставить впуск, прямой выпуск и искать распредвал с более агрессивными характеристиками. Обычно используют вал от 13S с фазой 282/284 и подъемом 6.0/6.0 мм. Но все это все дорого, долго, а результат будет гораздо хуже, чем у тюнинговых Приор и 2114. Дешевле сделать свап более мощного мотора или купить другой автомобиль.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

Как настроить моновпрыск самому

Неисправности системы впрыска

К основным неисправностям наиболее часто встречаемым на автомобилях с моновпрыском относя:

проблемы с форсункой, ее засорение или износ;
неправильная работа электроники.

Причинами, вызывающими неисправность, могут быть:

естественный износ элементов топливной системы;
заводской дефект, который может проявится как сразу, так и через определенный промежуток времени;
неблагоприятные условия эксплуатации, например, заправка некачественным бензином, в лучшем случае вызовет засорение форсунки;
сбоящий регулятор;
спортивный стиль вождения, вызывающий критические нагрузки на двигатель и впрыск в частности.

Для проведения диагностики необходимо подключить ноутбук с установленным специальным программным обеспечением. Автомобиль с мозгами хорош тем, что при наличии подходящего ПО для считывания информации подойдет и планшет со смартфоном. Полученная характеристика работы двигателя позволяет сузить круг поиска неисправности.

Многие автовладельцы при отсутствии возможности воспользоваться персональным компьютером, действуют по принципу «проверю внешним осмотром». Производить любые манипуляции с моновпрыском можно только при уверенности в работоспособности всех остальных систем авто. Некоторые поломки, например, если датчики имеют окислившиеся контакты, можно определить при визуальном осмотре. Окисления и загрязнения чистим без чрезмерных усилий.

После того как автолюбитель почистил форсунку и контакты датчиков требуется произвести пробный запуск. Вмешиваться в работу ЭБУ не следует. При невозможности устранить проблему желательно обратиться к профессионалам с сервисного центра.

Достоинства системы

Преимущества моновпрыска перед карбюратором:

упрощенный запуск двигателя;
расход топлива уменьшается при сохранении стиля езды;
устройство моновпрыска исключило необходимость вручную регулировать смесь, подаваемую в двигатель;
уменьшение количества вредных веществ в выхлопе в результате более оптимального соотношения бензина и воздуха, подаваемых в камеру сгорания;
управление при помощи ЭБУ.

Одним из главных плюсов автомобилей с моновпрыском стало отсутствие зависимости расхода топлива от уровня квалификации и опыта карбюраторщика. Классическая система при неправильном выставлении винтов качества и количества, могла сжигать бензина в несколько раз больше нормы, из-за низкого профессионализма человека, производившего настройку. В моновпрыске при обычной работе вмешательство не предусмотрено. Неверная настройка одноточечной системы впрыска при устранении неисправностей не столь критично влияет на расход топлива.

Особенности принципа действия моновпрыска

Принцип приготовления топливовоздушной смеси прост. Форсунка, управляемая ЭБУ, дозирует необходимое количество топлива, а дроссельная заслонка подает необходимый воздух. Горючая смесь по цилиндрам распределяется при помощи специальных датчиков.

Бензин подается в камеру сгорания между корпусом мотора и дроссельной заслонкой. Для обеспечения хороших эксплуатационных характеристик зажигание и моновпрыск работают слаженно. Это стало возможным благодаря управлению всеми процессами с единого контроллера.

На режим работы топливной системы влияют такие факторы:

частота вращения коленчатого вала;
соотношение компонентов бензовоздушной смеси;
положение дросселя;
давление бензина в топливной магистрали.

Управление моновпрыском имеет множество отрицательных обратных связей, идущих от датчиков. Вся информация, получаемая ЭБУ, служит для уменьшения выбросов вредных веществ и улучшения динамических показателей автомобиля. На технически исправной машине с моновпрыском выхлоп полностью соответствует современным требованиям экологичности.

Читайте также: