Подкапотное пространство мазда 3

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Двигатель Mazda 3 (BK)

Двигатель — один из наиболее сложных и дорогих агрегатов автомобиля. Поэтому к его техническому обслуживанию и ремонту подходите максимально ответственно и осторожно. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с регламентом технического обслуживания. вовремя и в полном объеме.

В данной главе приведено описание только тех работ, которые можно выполнить самостоятельно, без применения специальных приспособлений и без разборки большого числа ответственных узлов. При необходимости ремонта агрегатов, не описанных в данной главе, целесообразнее обратиться на специализированную станцию технического обслуживания.

Двигатель 1,6

Очистка двигателя и подкапотного пространства
При эксплуатации автомобиля моторный отсек интенсивно загрязняется и. в отличие от кузова и салона автомобиля, обычно обделён вниманием при посещении автомобильных моек. Однако сильно загрязненный двигатель может ".оставить больше неприятностей, чем грязные кузов или салон. Поэтому периодически необходимо проводить очистку двигателя и подкапотного пространства.

В подкапотном пространстве расположено много электронных компонентов, в этой связи не рекомендуем проводить очистку подкапотного пространства аппаратами высокого давления (как поступают на большинстве автомобильных моек).

Очистку следует проводить в следующем порядке:
1. Отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Наносим специальный очиститель на детали двигателя. Этот препарат содержит высокоэффективные моющие вещества, которые быстро проникают сквозь слой пригоревшей масляной грязи и растворяют её в самых труднодоступных местах без дополнительного механического воздействия.
3. Ждем несколько минут и смываем размягчённые загрязнения слабой струёй воды. При необходимости дополнительно очищаем поверхности кистью с жёстким ворсом или тряпкой.
4. При необходимости очистки электронных компонентов лучше воспользоваться тряпкой или кистью с нанесённым на них препаратом для очистки двигателя, а затем вытереть их насухо.
5. Продуваем сжатым воздухом двигатель и подкапотное пространство для удаления остатков воды.

6. Чтобы защитить детали двигателя от загрязнения и придать им вид новых, можно обработать моторный отсек термолаком для двигателя.

Двигатель - проверка технического состояния
1. Проверяем уровень масла в поддоне картера двигателя. Убеждаемся в отсутствии эмульсии в поддоне картера двигателя (масло на указателе уровня должно быть без белых разводов). Появление эмульсии указывает на повреждение головки блока цилиндров или её прокладки.
2. Убеждаемся в отсутствии масляных пятен в расширительном бачке системы охлаждения, а также в отсутствии бурления в расширительном бачке при работе двигателя на различных оборотах. При наличии перечисленных явлений возможны повреждение головки блока цилиндров или сё прокладки.
3. Проверяем отсутствие потеков масла из-под масляного фильтра, пробки сливного отверстия поддона картера, переднего и заднего сальников коленчатого вала, прокладки крышки головки блока цилиндров и поддона картера двигателя. В случае обнаружения утечек масла необходимо заменить повреждённые уплотнения.
4. Проверяем отсутствие разрывов резинометаллических шарниров опор силового агрегата. Повреждённые детали необходимо заменить.
5. Проверяем отсутствие шумов и стуков в двигателе. Для наиболее точной диагностики необходимо воспользоваться техническим стетоскопом.

1) Стук коленчатого вала. Глухого металлического тона, частота которого увеличивается вместе с частотой вращении коленчатого вала лита имя.
2) Стук шатунных подшипников. Прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Должен пропадать при отсоединении колодки жгута проводов от катушки зажигания.
3) Стук поршней. Стук незвонкий, приглушённый. Прослушивается при малой частоте коленчатого вала под нагрузкой.
Для устранения перечисленных выше стуков требуется разборка и дефектовка блока цилиндров двигателя. Выполнение этой работы лучше доверить специализированной станции технического обслуживания.
4) Стук впускных и выпускных клапанов. Высокого тона с равномерными промежутками. Хорошо прослушивается при работе двигателя на холостом ходу. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе (см. выше). Как правило, вызван увеличением зазоров в приводе ГРМ.
6. Проверяем отсутствие дымления двигателя при различных режимах работы.
Чёрный дым при перегазовках указывает на слишком богатую рабочую смесь. Это, скорее всего, может быть вызвано неисправностью в системе управления двигателем.
Сизый дым свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания. Если дымление возникает при сбросе газа, на холостом ходу и при работе двигателя на высоких оборотах без нагрузки, но при равномерном движении дымления нет, скорее всего, изношены маслосъёмные колпачки. Если дымление увеличивается при увеличении оборотов и нагрузки и при равномерном движении за машиной тянется сизый шлейф, вероятнее всего, причиной является износ маслосъёмных колец. Для устранения этих неисправностей необходима разборка и ремонт двигателя. Выполнение этой работы целесообразнее доверить специализированной станции технического обслуживания.
Густой белый дым указывает на попадание в камеру сгорания охлаждающей жидкости. Это может быть вызвано деформацией головки блока цилиндров или повреждением прокладки головки блока цилиндров.

Система управления двигателем 1,6

Расположение основных элементов системы управления двигателем: 1 — датчик положения распределительного вала; 2 — воздушный фильтр; 3 — электронный блок управления двигателем; 4 — клапан продувки адсорбера; 5 — электропривод системы изменения длины впускного тракта VIS; 6 — трос привода дроссельной заслонки.

Электронная система управления двигателем (ЭСУД) представляет собой комплексную систему, предназначенную для приготовления топливовоздушной смеси в пропорции и количестве, необходимых для различных режимов работы двигателя, подачи этой смеси в цилиндры и ее воспламенения. В состав системы управления двигателем входят электронный блок управления (ЭБУ), информационные датчики (по их сигналам ЭБУ определяет режим работы двигателя) и исполнительные устройства (служат непосредственно для изменения состава и количества топливовоздушной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя и момента её воспламенения).

В зависимости от функционального назначения система управления двигателем подразделяется на:
• электронную систему управления:
• систему впуска воздуха;
• систему подачи топлива;
• систему зажигания;
• систему ограничения вредных выбросов.

Для очистки топлива и воздуха, поступающих в цилиндры двигателя, используются топливный и воздушный фильтры. Топливный фильтр выполнен в сборе с топливным модулем и расположен в топливном бакс. В процессе эксплуатации не требует периодической замены.

Датчик положения коленчатого вала установлен у шкива коленчатого вала.

По сигналам этого датчика ЭБУ определяет частоту вращения коленчатого вата и его положение. Датчик положения коленчатого вала единственный, при неисправности которого работа двигателя невозможна, при этом на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик положения распределительного вала установленна крышке головки блока цилиндров рядом с маслозаливной горловиной.

По сигналам этого датчика ЭБУ отслеживает положение распределительного вала впускных клапанов для синхронизании открытия топливных форсунок в соответствии с рабочими тактами в цилиндрах двигателя.

При неисправности датчика положения распределительного вала ЭБУ переходит на резервную (аварийную) программу работы. При этом на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик положения дроссельной заслонки установлен на дроссельном узле.

По сигналам датчика ЭБУ определяет положение дроссельной заслонки, косвенно указывающее на нагрузку двигателя. В зависимости от показаний датчика ЭБУ корректирует состав топливовоздушной смеси в соотвсгствии с положением дроссельной заслонки и определяет момент перехода двигателя з режим холостого хода. При неисправности датчика на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Датчик детонации установлен на блоке цилиндров двигателя за впускным коллектором. По сигналам датчика детонации ЭБУ производит корректировку угла опережения зажигания, удерживая его на границе возникновения детонации, что является наиболее оптимальным для работы двигателя. При неисправности датчика детонации ЭБУ переходит на резервную программу работы и на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. При этом возможно появление детонации (отчётливых металлических стуков в двигателе при резком увеличении нагрузки), что крайне вредно для двигателя. Поэтому до места ремонта следует двигаться не спеша, без критических ускорений.

Для замены датчика требуется снимать впускной трубопровод. Поэтому целесообразнее обратиться на специализированную станцию технического обслуживания.

Датчики концентрации кислорода. На автомобиле установлены два датчика концентрации кислорода. Оба датчика установлены на выпускном коллекторе:
один (управляющий) — перед каталитическим нейтрализатором.

Двигатель 2,0

Расположение основных элементов системы управления двигателем (декоративная накладка двигателя для наглядности снята): 1 — катушки зажигания. 2 — электронный блок управления двигателем; 3 — электромагнитные клапаны системы изменения длины впускного трубопровода VIS и VTS; 4 — воздухоподводящий патрубок; 5 - дроссельный узел; 6 — топливная рампа.

Mazda 3 – весьма популярная модель гольф-класса, которая пришла на смену Мазда 323 еще в 2003 году. В ноябре 2008 года в Соединенных Штатах на автосалоне в Лос-Анджелесе была официально представлена модель второго поколения с индексом BL. Европейская премьера состоялась в марте 2009 года в Женеве. Автомобиль сохранил лихой вид и отличные характеристики управляемости.

Единственный рестайлинг второй «тройки» был проведен в 2011 году. Обновленная Мазда 3 BL получила новый передний бампер с круглыми галогенными противотуманными фонарями. Немного изменился и задний бампер. Кроме того, на приборном щитке появился эко-индикатор, сигнализирующий о подходящем моменте перехода на более высокую передачу. Подсветка дисплея поменялась с красного на синий, а рычаг стояночного тормоза стал обшиваться кожей. В дополнение ко всему, совершенно иной дизайн обрели колесные диски.

Mazda 3 первого поколения технически была очень близка к Ford Focus 2. Тройка второго поколения это релиз первого, но с рядом значительных изменений, которые не очевидны на первый взгляд. В частности, жесткость силового каркаса кузова была увеличена на 30%. Изменилась форма лонжеронов в моторном отсеке и на порогах. В итоге, второе поколение в краш-тестах Euro NCAP заработало 5 звезд, в то время как предыдущее - всего четыре.

Слишком тесно

Хотя Мазда 3 и считается длинным автомобилем, но внутренние размеры довольно посредственные. Места не хватает, особенно сзади. Если спереди разместятся два человека ростом 180 сантиметров, то пассажиры второго ряда упрутся коленями в спинки кресел. Мало места и в багажнике. Его емкость 340 литров, в то время как, например, Honda Civic VIII предлагает 415 литров, а Volkswagen Golf VI – 350 литров.

Качество сборки и материалов отделки – неплохое. Сильное впечатление производят глубокие колодцы указателей скорости и оборотов. К сожалению, на водительском кресле сравнительно быстро появляются следы износа и заломы обивки (особенно с левой стороны).

Mazda 3 BL уже в базовой комплектации может похвастаться передними и боковыми подушками безопасности, электростеклоподъемниками, кондиционером и аудиосистемой, встроенной в центральную панель. Более богатые версии оснащались подогревом сидений, парктрониками, цветной навигацией, электрически управляемыми зеркалами, круиз-контролем и бортовым компьютером.

Двигатели

Линейка двигателей Мазда 3 БЛ довольно скудная. Дизельные версии на нашем рынке – настоящая экзотика. Впрочем, отдельные предложения встречаются. Под капотом такого автомобиля установлен 1,6-литровый дизельный агрегат мощностью 115 л.с. В Западной Европе можно натолкнуться даже на редкие экземпляры, оснащенные 2,2-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с.

Бензиновых моторов – четыре. Наибольшее распространение получил самый слабый – атмосферник объемом 1,6 литра (Z6), развивающий мощность 105 л.с. Следом идет 2-литровый блок (MZR-DISI) отдачей 150 л.с. Автомобиль с таким двигателем в сочетании с МКПП разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды и достигает максимальной скорости 206 км/ч. Версия с автоматом лишь немногим медленнее – 10,6 секунды и 205 км/ч соответственно.

Бензиновые двигатели практически безупречны и, как правило, не доставляют никаких проблем. Претензии вызывает лишь динамика с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. 105 сил слишком мало, чтобы ехать действительно быстро. При динамичном вождении существенно вырастает расход топлива – до 10-11 литров. В ритмичном темпе 2-литровый агрегат может проглотить и больше, но в тоже время, в нормальных условиях вполне реально уложиться в разумные 7 литров.

Оба бензиновых агрегата используют привод ГРМ цепного типа, который надежен и не требует замены из-за растяжения цепи, как у именитых «немцев» или некоторых французов. Таким образом, техническое обслуживание бензиновых версий сводится к замене масла и фильтров.

В то же время, производитель предписывает каждые 120 000 км регулировать зазоры клапанов 1,6-литрового мотора. А после 150 000 км может потечь передний сальник коленчатого вала (600 рублей за оригинал).

Машины, ввезенные из США, помимо 2-литрового агрегата комплектовались атмосферным 2.5, развивающим 167 л.с. Он, так же, не имеет серьезных недостатков и оснащен долговечным цепным приводом ГРМ.

Общие проблемы

Опоры силового агрегата могут износиться после 120-150 тыс. км - появляются вибрации. Чаще приходится обновлять правую подушку (3-6 тыс. рублей).
По прошествии 100-150 тыс. км порой начинают шуметь обводной и натяжной ролики (от 1000 рублей за аналог).
С возрастом начинает сбоить первый кислородный датчик (от 5000 рублей за аналог).

2.3 MZR-DISI предназначался для спортивной версии MPS. Двигатель требователен к топливу и нуждается в квалифицированном обслуживании. Со временем он начинает потреблять масло через турбокомпрессор, и вытягивается цепь привода ГРМ. При больших пробегах изнашиваются поршневые кольца, а порой и гильзы цилиндров.

Турбодизели

Дизельные моторы сложнее в эксплуатации. 1.6 MZ-CD является не чем иным, как 1.6 HDi от PSA. До 2010 года он соответствовал нормам выбросов Евро-4, имел два распредвала, 16 клапанов и фильтр твердых частиц с добавками. С 2010 года двигатель отвечал нормам Евро-5, мощность увеличилась со 109 до 116 л.с., остался только один распределительный вал и 8 клапанов. Изменился и поставщик форсунок. Вместо Bosch стали устанавливать VDO-Siemens. Кроме того, сажевый фильтр больше не использовал присадок.

1.6 MZ-CD оснащен турбонагнетателем изменяемой геометрии и системой впрыска Common Rail. Турбина (от 60 000 рублей) при регулярной замене масла и правильной эксплуатации служит долго. Ремень ГРМ меняется здесь каждые 200 000 км (от 10 000 рублей вместе с помпой). В зависимости от серии, устанавливалась топливная аппаратура Bosch, Delphi или Denso. Самая дешевая в ремонте – Бош, так как ее форсунки поддаются восстановлению. В двух других случаях форсунки придется просто заменить – от 30 000 рублей за штуку.

Главное, не заправлять дизельную Мазду топливом плохого качества. Иначе, помимо форсунок, придется бороться и с неисправным DPF-фильтром мокрого типа. Последнее означает, что для нейтрализации вредных веществ необходима специальная жидкость, которая пополняется каждые 60 000 км. Насос смешивает жидкость с топливом в определенной пропорции.

Сажевый фильтр, по словам производителя, должен выдерживать около 120 000 км. Автомобили, которые передвигаются преимущественно по шоссе, обходятся без его замены даже после 140-160 тыс. км. Тем не менее, при частых поездках в городских условиях, индикатор загорается гораздо раньше. За новый DPF-фильтр придется отдать не менее 50 000 рублей.

За рубежом предлагался и турбодизель 2.2 MZR-CD (150 и 185 л.с.) собственной разработки Mazda. Он соответствовал стандарту Евро 5 и оснащался обычным сажевым фильтром, не требующим обслуживания. Двигатель прочен и надежен. А вот топливная аппаратура Denso не терпит низкопробной солярки.

В 2.2 MZR-CD порой беспокоят протекающие шайбы под форсунками - топливо попадает в масло. То же самое иногда происходит и при прожиге сажевого фильтра. В процессе регенерации подается дополнительная порция солярки, которая не сгорает полностью, стекая в поддон. В результате масло разжижается, и образуется шлам, который может забить корзину масляного насоса. Это приводит к износу турбокомпрессора и вкладышей коленчатого вала. Поэтому жизненно необходимо регулярно менять уплотнительные шайбы. Мазда рекомендует это делать через каждые 80 000 км, но интервал лучше сократить до 60 000 км.

Трансмиссия

Бензиновый 1.6 сочетался с 5-скоростной механикой или 4-диапазонным автоматом, а бензиновые 2.0 и 2.5 - с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным автоматом. Спортивная версия MPS комплектовалась 6-скоростной механикой и самоблокирующимся дифференциалом. Дизельный 1.6 MZ-CD / 109 л.с. комбинировался с 5-ступенчатой МКПП, а 2.2 MZR-CD и 1.6 MZ-CD / 116 л.с. - с 6-ступенчатой МКПП.

Сцепление механической коробки передач обычно выхаживает свыше 200 000 км. Стоимость нового комплекта 12-16 тысяч рублей, а работ по замене - около 3500 рублей.

Механики рекомендуют выполнить первую замену масла в автоматической трансмиссии после 80 000 км, а затем повторять процедуру каждые 40 000 км.

4-ступенчатый автомат после 150-200 тыс. км порой начинает беспокоить владельцев толчками при переключении с 1-ой на 2-ую передачу. Причина - растяжение тормозной ленты. Недуг лечится заменой регулировочного болта (500 рублей).

Пробуксовки на 3-ей и 4-ой передачах могут быть вызваны износом тефлоновых уплотнительных колец (1000 рублей). При долгом игнорировании проблемы возможен износ фрикционов, а затем и задней крышки коробки. Данная проблема иногда встречается после 200 000 км. К счастью, пока она не носит массовый характер.

Ходовая

Сзади работает многорычажка, благодаря чему автомобиль очень послушный и хорошо держит дорогу. Подвеска Mazda 3 BL довольно выносливая – все рычаги стальные. Передние и задние рычаги прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Многое зависит от стиля вождения и состояния дорог.

За поперечный или продольный рычаг задней подвески придется отдать 1800-2500 рублей. К этому стоит прибавить две стойки стабилизатора (1000-2400 рублей). А еще со временем закисают эксцентриковые болты регулировки развала задних колес.

Хуже всего переносят Российские дороги стойки и втулки переднего стабилизатора. Стоимость стойки - 1200-2400 рублей, а втулки – от 400 рублей. За нижний поперечный рычаг просят от 4300 рублей.

Передние амортизаторы (3-5 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км, а задние (2-4 тыс. рублей) - до 150-200 тыс. км. С возрастом сдается опора заднего амортизатора (2-5 тыс. рублей) - разрушается в точках крепления.

Передние колесные подшипники (1-3 тыс. рублей) меняются отдельно от ступиц. Обычно они обращают на себя внимание после 100-150 тыс. км. Задние подшипники идут в сборе со ступицей (7-8 тыс. рублей) и имеют более высокий ресурс.

Рулевые наконечники могут прийти в негодность по прошествии 120-150 тыс. км (1-3 тыс. рублей), а рулевые тяги (1-3 тыс. рублей) - спустя 150-200 тыс. км.

Важным техническим решением является переход на электрогидравлический усилитель руля. В первом поколении он был доступен только в машинах с 2-литровым бензиновым атмосферником. Дефекты электрогидравлического усилителя - большая редкость. Единственное, что можно упомянуть - это расположение электрического насоса с бачком. Они находятся под правой передней фарой. В результате, даже небольшое столкновение на низкой скорости обычно приводит к повреждению насоса, что увеличивает стоимость восстановления после аварии.

Ржавчина?!

Покупая Мазда 3 BL, следует тщательно осмотреть кузов на наличие коррозии. К сожалению, данный недостаток имеет место быть, хотя и не ярко выражен. Тем не менее, рыжие пятна можно встретить на днище и в полостях. На внешних кузовных элементах «ржавчина» появляется, как правило, после устранения повреждений, полученных в результате ДТП.

Следы коррозии на днище.

Ржавчина на балке за бампером.

Коррозия атакует даже картер двигателя.

Одна из причин ржавчины в полостях – неравномерное нанесение защитного слоя воска.

Другие проблемы и неисправности

С возрастом затирается и мутнеет остекление передней оптики.

Ряд владельцев Мазда 3 БЛ в кузове седан замечал появление стуков в задней части салона. При поиске источника звука обнаруживалась сломанная задняя полка кузова.

Кроме того, владельцы седанов иногда сетуют на появление воды в багажнике. Она может попасть туда через клипсы, держатели бампера или уплотнители фонарей.

Оплетка руля изнашивается к 80-120 тыс. км (5-6 тыс. рублей с работой за перешивку). Вскоре потрепанный вид приобретают эмблема на руле и ручка коробки передач. Со временем стираются кнопки на рулевом колесе (2000 рублей за два блока).

Порой становится заметен люфт водительского сиденья. Для его устранения необходимо высверлить заклепки и установить ремкомплект.

Стоит ли покупать?

Больше всего эмоций сможет доставить версия с 2-литровым бензиновым двигателем. 1,6-литровый атмосферник удовлетворит только тех, кто обходится короткими поездками в магазин и на работу. Дизель? Пожалуй, не стоит, если только вас не пугают возможные дорогостоящие дефекты и большие пробеги экземпляров, когда-то пригнанных из-за рубежа. И все же, Мазда 3 BL вполне приличный автомобиль, который с успехом может конкурировать за место в гараже с более популярными марками.

Mazda 3 BL с пробегом: кузов не ржавеет, но салон гремит

Хотите беспроблемную подержанную машину? Допустим, японскую. Что выбрать? Toyota? Скучно, да и по части техники не все модели идеальны. Honda? Дорого, и есть пара вопросов к качеству и к комплектациям. Subaru? Тут вообще можно сказать много всего «хорошего», хотя авто в своем роде выдающиеся. А как насчет Mazda 3 второго поколения? Может, «трёшка» — это как раз то, что надо? Что ж, давайте посмотрим. Начнём с кузова, салона и ходовой, а затем перейдём к моторам.

История техники

А втомобили Mazda обычно в список обладателей «настоящего японского качества» как-то не попадают. Видимо, потому, что они были замечены в связях с Ford Motor Company и сопутствующими брендами. К тому же Mazda 3 и Mazda 6 начала двухтысячных хорошо ржавели. При этом за кадром обычно оставались такие немаловажные для владельцев машин моменты как надежность ходовой части, электрики и моторов и цена запчастей. А в этом отношении Mazda порой выгодно отличается от прочих японских марок. Вот и вторая «матрешка» оказалась машиной более чем интересной.

Платформа у машины осталась той же, что и у первого поколения. И она «роднит» ее с европейскими бестселлерами – Ford Focus 2, Volvo S40 II и Ford Kuga на платформе C1. Поскольку C1 после усовершенствования стала Global C platform, то и с Ford Focus III, Lincoln MKC и еще почти десятком других машин. Универсальная «тележка» — это не только сниженные затраты на разработку, но и богатый выбор неоригинальных и оригинальных комплектующих.

На фото: Mazda3 (BL) '2009–13

Основные особенности шасси остались те же, что и у первой «трешки»: МакФерсон спереди, многорычажная подвеска сзади, просторный салон, только передний привод и довольно богатый выбор бензиновых моторов объёмом от 1,5 до 2,5 литра. Причем сохранили и экстремальную версию Mazdaspeed3/MPS с турбомотором 2,3 л мощностью до 267 л.с. Европейцам предлагались также дизельные моторы 1,6 и 2,2 л, причем с мощностью до 185 л.с. А в США машину в последний год выпускали с мотором нового поколения SKYACTIV-G 2,0. В России машину продавали с моторами 1,6 и 2 литра, но двухлитровые «матрешки» – большая редкость.

Кузов традиционно такой же максимально облегченный, с минимумом шумоизоляции, с приятным азиатским дизайном, но на этот раз машину не стали делать экстремально жесткой, и подвеска Mazda 3 серии BL может даже считаться комфортной. Только вот дорожный просвет невелик, и грунтовки машине противопоказаны.

На фото: Mazda3 (BL) '2009–13

По популярности «трёшка» не смогла сравниться с предшественницей, ведь после 2009 года продажи не локализованных иномарок резко упали из-за повышения цен, и место в лидерах своего сегмента модель утратила. Впрочем, машина осталась верна выбранной идеологии, в ней по-прежнему хватает «зум-зума» и практичности. И ещё она осталась столь же криминальной и угоняемой. К сожалению, в этом отношении японские производители сильно отстают от европейских и американских. От угона машина практически не защищена, об этом стоит помнить.

Кузов

Нельзя сказать, что прошлое поколение модели из-за коррозии постигло фиаско. Машины все равно оставались любимы народом, несмотря даже на столь неприятный недостаток, как плохая антикоррозийная защита. Но при создании нового поколения машины эту проблему явно учли, и результат изменений пока положительный. Если машина не была в серьезных ДТП, то вряд ли вы найдете очевидные следы коррозии.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Металл кузова стал заметно лучше, как и окраска - серьезную работу провели в наиболее уязвимой задней части. Слой защитной мастики по кромке арки явно рассчитан на надежную работу в течении лет двадцати. Лакокрасочное покрытие держится хорошо, не облетает при ударах, но толщина его сравнительно невелика, царапается машина очень хорошо, а в передней части ЛКП быстро мутнеет. И потому довольно большое количество машин покрыто «броней» и прошло восстановительную полировку. Вряд ли вам удастся отыскать наружную коррозию задних арок и двери или крышки багажника, редко ржавчиной затронуты и низы дверей. Такое можно встретить только у машин выпуска 2008 года, которым пришлось провести немало времени под снегом, ожидая продажи в России.

Точечные следы коррозии можно отыскать разве что на передней кромке капота и крыши, что является последствием поездок по трассе, камней и не закрашенных вовремя сколов. Порожки понемногу облезают при эксплуатации в Москве. Чуть больше проблем можно обнаружить внутри.

Завальцовка нижнего шва крышки багажника может уже иметь несколько точек коррозии. У тех машин, владельцы которых не герметизировали задние фонари, в нише запасного колеса могут уже быть следы ржавчины. Но самое неприятное место найти сложнее всего: это ниша между стойкой кузова и передним крылом. Она забивается грязью, а проблему вы не увидите, пока не станет слишком поздно. Это место необходимо промывать и следить за сохранностью там ЛКП.

Небольшие очаги коррозии в зоне сварки кронштейнов, точках крепления подвески и тому подобных местах пока не опасны.

На фото: Mazda3 Hatchback '2009–11

В целом надо признать, что пока сколь-нибудь серьезных кузовных проблем не наблюдается.

Передняя оптика достаточно стойко противостоит «пескострую», а вот рефлекторы линз и с галогенными, и с ксеноновыми лампами долго не живут. После трех-четырех лет эффективность работы падает, рефлекторы облезают. Блоки розжига ксеноновых фар не герметичны, будьте аккуратнее при мытье подкапотного пространства. А на Mazda 3 эту операцию проделывают сравнительно часто: отсек сильно загрязняется, а нижний пыльник откровенно мал. Как итог – процент машин с «колхозным» ксеноном и светодиодами у этой модели очень большой, ведь линзы дороги, а китайские лампы – нет.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Задние фонари хлопот не доставляют, но часто становятся жертвами странного «тюнинга». Дело в том, что оптика сзади состоит из двух частей: внешней, закрепленной на крыле, и внутренней, закрепленной на крышке багажника. И внутренние части у машины разного цвета: одна белая, другая красная. Эту жуткую неприятность поклонники симметрии исправляют, не жалея сил и средств. А поскольку фонари приклеены, то порой страдает и кузов.

Внешним фонарям сильно не хватает герметичности. Большие проемы для проводки внутри багажника ничем не защищены, и через них в кузов попадает вода. Много воды — достаточно, чтобы затопить нишу запасного колеса. Проблему лучше решать комплексно, организовав пробку в нише запаски и герметизируя оптику самодельными прокладками. Но идеальной герметичности, скорее всего, не будет. Точек протечки достаточно много: тут и уплотнения крышки, и даже швы ниши…

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Оснащение кузова и салон доставляют немного больше хлопот, но серьезные проблемы очень редки. Двери и их механизмы надежны, но в водительской может постукивать ребро жесткости наружной панели, что решается оклейкой виброизолирующим материалом.

Ограничители после 50 тысяч пробега обычно требуют переборки, благо есть ремкомплекты. Зато особых «экономов» можно определить по использованию тут вазовских деталей.

Лобовое стекло на «матрёшке» стоит с опционным подогревом, и если у вас машина с этой опцией, то рекомендую его беречь: стоит оно до 30 тысяч рублей, и найти его сложно. Правда, есть неоригинальное стекло КМК, но у него качество заметно ниже, чем у Sekurit. Стекло без подогрева найти проще, и стоит оно дешевле, но моторы на Mazda греются очень слабо, в наших условиях на месте они зимой почти не прогреваются, так что обогреваемое лобовое – очень нужная опция.

Щелчки у заднего стекла на седанах – это не проблемы со сваркой, как было на прошлом поколении. Просто пара направляющих, использующихся для точной фиксации стекла при вклейке, создают неприятные эффекты при изменении влажности и температуры. Задняя дверь хэтчбеков бухает на неровностях в любом случае, а если слышны жесткие удары или сильный свист ветра на скорости, то нужно просто отрегулировать замок, а иногда и заменить уплотнители. Кстати, уплотнители дверей достаточно слабые, и к тому же их недостаточно. Весьма популярный тюнинг – установка уплотнителя на переднюю кромку задней двери и второго слоя уплотнения на порогах. Эта недорогая операция заметно снижает уровень шума на водительском месте и повышает удобство использования машины – перестает загрязняться порог.

Салон

Салон для машины такого класса весьма неплох, но износ рулевого колеса, накладки рычага КПП и дверных панелей очень быстрый, и уже к сотне тысяч километров у среднего владельца эти детали в прискорбном состоянии. Неудивительно, что перешивка руля, рукояток и подлокотника, аквапринт или пленка на пластиковые панели салона – весьма популярное направление стайлинга машины.

Приобретаем, устанавливаем и самостоятельно обслуживаем противотуманные фары на Мазда 3

В данной статье мы поговорим о том, как установить новые противотуманные фары на Мазда 3 взамен пришедших в негодность штатных. Дело в том, что этот японский автомобиль славится своей динамикой, и нередко причиной разбитых фонарей становятся дорожные камни, летящие из-под колес автомобилей.

А все потому, что владельцы при обгонах очень близко «прижимаются» к автомобилям, движущимся в попутном направлении, из-за чего дорожная пыль и грязь летят прямо в лицо машине. Зато простота ремонта и невысокая цена на запчасти не становятся обременительными для владельцев, что также способствует популярности Мазда 3.

Совет: если ваши световые приборы страдают от повреждений слишком часто – закажите изготовление наклеек на фары.
Эта прозрачная пленка способна надежно их защитить.

Работа по установке

Подкапотное пространство

Замена противотуманной фары Мазда 3 начинается не с переднего бампера, в котором она установлена, а из подкапотного пространства. (см. также статью Установка противотуманных фар на Гранту: технические сложности и пути решения)

Порядок действий следующий:

Снимаем минусовой провод с аккумулятора;
Отсоединяем клеммную колодку от блока расхода воздуха;
Снимаем корпус воздушного фильтра;
Получаем свободный доступ к фаре головного света.

Замена лампы ПТФ

Если противотуманные фары на Мазду 3 уже установлены, а предстоит лишь замена пришедшей в негодность лампы или разбитого стекла, тогда алгоритм работ будет следующим:

Снимаем крышку с блок-фары, отстегнув защелки;
Отсоединяем клеммы;
Отсоединяем защелку лампы и извлекаем ее.

Совет: предварительно измерьте старую лампу и новую.
Даже у одного производителя изделия могут отличаться по габаритам.
Цоколь при этом остается идентичным – Н3.

Остается только установить купленную взамен старой лампу в фару и закрепить ее с помощью защелок. Остальные операции по сборке следует проводить в обратной последовательности. (см. также статью Где разместить противотуманные фары на Газель бизнес)

С правой ПТФ трудностей также не предвидится. Единственный технический момент – демонтаж блока розжига.

Замена стекла

Более сложной операцией в техническом плане является замена треснувшего или разбитого стекла.

демонтаж корпуса самой ПТФ;
его разборка;
установка нового стекла;
сборка;
монтаж на автомобиль;
последующая регулировка противотуманных фар Мазда 3.

Обратите внимание!
В свободной продаже стекло для противотуманной фары Мазда 3 не всегда можно найти, зато его легко найти на авторазборках.
При покупке обращайте внимание на состояние отражателя – его плохое состояние свидетельствует о трещинах в стекле.

Демонтаж фары

Чтобы добраться до крепления ПТФ на Мазда 3, лучше всего сделать это через нишу передних колес:

Вывешиваем автомобиль с одной стороны с помощью домкрата;
Снимаем переднее колесо;
Если есть пластиковая защита (подкрылок) – извлекаем пистоны и отводим ее в сторону;
Получаем доступ к точкам крепления.

На Мазда 3 противотуманки имеют 3 три точки крепления (указаны цифрами 1,2,3 на фото ниже).

С помощью крестообразной отвертки:

выворачиваем саморезы;
вытягиваем корпус фары на себя;
осторожно извлекаем ее из бампера;
если автомобиль на подъемнике – то достаем корпус фары из-под машины;
если автомобиль поднят на домкрате – через нишу колеса.

Разборка-сборка

Теперь предстоит работа по замене старого стекла.

Этим процессом придется заниматься самому, поскольку:

Официальные СТО не осуществляют такую работу. Они предлагают заменять старую ПТФ новой. Цена фары – более 2000 рублей, не считая работ по ее установке;
Самостоятельный процесс несложен, занимает полчаса на механические операции и сутки – на сушку клея. Все расходы минимальны (покупка бу фары и тюбика клея не превысит 400 рублей).

Инструкция по замене стекла:

С помощью острого ножа поддеваем старое стекло;
Счищаем остатки герметика по контуру фары;
Обезжириваем корпус и устанавливаемое стекло бензином;
Наносим герметик на фару и на посадочный ободок корпуса;
Аккуратно прижимаем стекло на противотуманную фару Мазда 3;
Остатки герметика счищаем;
Оставляем фару сохнуть на сутки;
На следующий день собираем и устанавливаем фару на автомобиль.

В заключение

Как видите, процесс замены стекла длительный только из-за особенностей кристаллизации клея, а по времени сами технические работы не превышают 2 часов. (см. также статью Что выбрать и как подключить противотуманные фары на Калину правильно)

Аналогично обстоят дела и с заменой ПТФ – от вас требуются только несложные навыки работы с инструментами и свободное время. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Плавкие вставки, предохранители и реле включения электрооборудования установлены в блоках, расположенных в моторном отсске и в салоне автомобиля за панелью приборов. Примечание На крышках блоков нанесены схемы расположения предохранителей.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Снятие крышки блока предохранителей

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

Блок предохранителей расположен справа под бардачком

Снятие крышки блока предохранителей

Цветовая маркировка предохранителей

Реле моторного отсека и включаемые ими цепи

Реле салонного блока и включаемые ими цепи

Блоки предохранителей Mazda 3 BL под капотом

В моторном отсеке Mazda 3 BL расположено два блочка с защитными элементами. Рассмотрим, где установлены эти блоки. Первый смонтирован на плюсе АКБ.

Для получения доступа к нему понадобится выполнить следующие операции:

Демонтировать пластиковый защитный кожух АКБ посредством отжима двух защелок.
Ослабить затяжку минусовой клеммы аккумуляторной батареи ключом на десять и снять ее.
Открутить две фиксирующие гайки (под ключ на восемь) наконечников проводов блочка со стороны плюсовой клеммы АКБ.
Снять наконечники.
Ключом на двенадцать откручивается фиксирующая гайка блочка с защитными элементами у плюсовой клеммы АКБ Mazda 3 BL.
Выполняется демонтаж блока.

Второй монтажный блок расположен между аккумулятором и левым крылом автомобиля.

Для открытия доступа к предохранителям и реле Мазда 3 БЛ, следует снять защитный кожух. Для этого необходимо предварительно зажать фиксатор из пластмассы.

Также в подкапотном пространстве Мазда 3 2 поколения расположены два дополнительных защитных блока. Они смонтированы у переднего бампера со стороны левого крыла.

Для доступа к ним необходимо отжать пластмассовые фиксаторы.

Замена элементов с плавкими вставками и реле в подкапотном пространстве производится пинцетом или рукой, в зависимости от размера защитного устройства.

При этом используется аналогичная схема действий, которая представлена в пункте про предохранители салонного пространства Мазда 3 БЛ.

Расшифровка схемы плавких вставок под капотом

В силовом блочке моторного отсека Mazda 3 BL используются следующие типы защитных элементов:

маленькие – реле №2 и предохранители F4-F8, F12-F16, F22-F27, F29-F39
большие – реле №1 и предохранители F1-F3, F9-F11, F19-F21, F28.

Монтажный блок предохранителей в моторном отсеке
Зоны защит предохранителей Мазда 3 БЛ в подкапотном пространстве:

F1, F11 – вентилятор охлаждающего контура ДВС (40А);
F2, F24, F36, F37, F38 – ЭБУ силового агрегата Mazda 3 BL(40, 10, 15, 15, 20А);
F3, F15 – вспомогательные цепи (50, 7.5А);
F4 – система кондиционирования (7.5А);
F5 – дальний свет передней оптики (20А);
F6 – ПТФ (15А);
F7 – предохранитель омывателя фар Мазда 3 БЛ (20А);
F8 – люк на крыше (15А);
F9, F10 – подогревательные элементы лобового стекла справа и слева (40А);
F12 – подсветка салонного пространства (15А);
F13, F26, F30 – ABS (15, 40, 10А);
F14 – DSC (20А);
F16, F18, F29, F31 – не задействован;
F17 – вентилятор отопительного и вентиляционного комплекса (40А);
F19 – подогрев стекла сзади (30А);
F20, F21 – замок зажигания (40А);
F22 – сигнал (15А);
F23 – стоповые огни (15А);
F25 – насос подачи топлива (25А);
F27 – система обогрева переднего кресла (20А);
F28 – программа управления электрогидравлическим усилителем рулевого колеса (80А);
F32, F33 – ближний свет передней оптики справа и слева (15А);
F34 – подсветка панели приборов (7.5А);
F35 – габариты сзади (15А);
F39 – дроссельная заслонка (15А).

2003-2008 |

1	(туман)
2	РОГ
3	DEFOG
4	(ETV)	ETV
5	(Ж / Тёплый)
6	(ЦЕПЬ)
7	–
8	–
9	(Ч / ОЧИСТКА)
10	НАГРЕВАТЕЛЬ
11	(кондиционер)
12	–
13	СТАРТЕР
14	ГЛАВНАЯ

F37	(D / LOCK 2)	15
F38	–
F39	ГОЛОВКА ВЫСОКАЯ L	10	()
F40	ГОЛОВКА ВЫСОКАЯ R	10	()
F41	–
F42	–
F43	СИГАРА	15
F44	РАДИО	7.5
F45	ЗЕРКАЛО	10
F46	ХВОСТ R	7,5	()
F47	БД	10
F48	–
F49	(TR / LOCK)	20
F50	CPU PWR	10
F51	ОПАСНОСТЬ	15
F52	(ВЕРХНИЙ)	20
F53	ШАЙБА	20
F54	–
F55	P / W1ND R	30
F56	P / WINDL	30
F57	(ТРЕВОГА)	7.5
F58	(M / DEF)	7,5
F59	–
F60	НАПОР НИЗКИЙ R	15	()
F61	ГОЛОВКА НИЗКАЯ L	15	()
F62	–
F63	–
F64	–
F65	SAS	10
F66	МЕТР	10	.
F67	ЗАЖИГАНИЕ	20	. «, *
F68	дворник	20
F69	ДВИГАТЕЛЬ	20
F70	(IG SIG)	10
F71	(SAS 2)	7.5
F72	–
F73	–
F74	(СИДЕНЬЕ ТЕПЛОЕ)	20
F75	Д / ЗАМОК 1	25
F76	Кондиционер	10
F77	P / WINDL *	30
F78	P / WINDR *	30
F79	НАЗАД	10
F80	(ВЕРХНИЙ)	7,5
F81	ХВОСТ	7,5	()
F82	ILLUMI	7,5	,
F83	–
F84	–
F85	–
F86	–

15
16
17
18
19
20
21
22
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
31 *	()
32 *	()
33 *
34 *

Мазда .

Подушка безопасности SRS .

Расшифровка предохранителей Мазда 3

Схема предохранителей автомобиля является важной информацией, в случае повреждения того или иного предохранителя необходимо знать расположение предохранителей. Подкапотный блок представлен предохранителями Fс 1 по 36 номер.

Предохранитель № 1 отвечает за электровентилятор и охлаждение. Номер 2 – электронасос гидроусилителя. № 3 – аварийные сигналы и омывка стекол, центральный замок и габариты. № 4 – фары, № 5 – цепь РТС, 7, 8, 19 — АБС, система устойчивости курса, 9 – силовая цепь.

Датчики 11 и 12 – зажигание и реле стартера. Номер 13 – подключается при зажигании и отключается при отключении стартера (в отличие от 11). 15 — климатконтроль, 17 – за обогрев задних стекол. F20- фары противотуманные. Звуковые сигналы — № 21. Номер 23– предохранитель омывателя фар.

В салоне располагаются датчики с 37 по 86 номер:

D/LOCK 2 – центральный замок;
39-40 — дальний свет;
43 – прикуриватель;
44 – аудио;
45 – зеркала;
46 – правые габариты;
47 – разъемы для диагностики;
49 – цепь замка;
50 – управление электрическими приборами;
51 – поворотники и электросигнализация;
52 — люк в крыше;
53 — отмывка стекол;
55-56 – подъем стекол;
57 – система охраны;
58 – обогрев;
60-61 – ближний свет;
65 – подушка безопасности;
67 – устойчивость, рулевое управление;
68 – очистка стекол;
69 – управление двигателем;
70 – очиститель стекол;
74 – система обогрева сидений;
75 – замок центральный;
76 – компрессор кондиционера;
77- 78 – подъем стекол;
79 – свет во время заднего хода;
80- люк крыши;
81 –левые габариты;
82 – противотуманное освещение, подсветка приборной панели;

Пропущенные номера являются резервными предохранительными элементами. Также к ним относятся предохранители F83 – F86. В монтажном блоке салона размещены реле № 23 – ближний свет, 24 – селектор АКП, 25, 26 – скорости работы по очистки стекол, 27, 28 – дальнее освещение и габариты соответственно.

Порядок замены предохранителей

В случае необходимости, владелец сам может сменить вышедшие из строя блоки предохранителей (например, омыватель фар, климатконтроль и т.д.). Достаточно знать схему расположения датчиков и те функции, которые они означают (расшифровку схемы). Смена предохранителей Мазды производится в следующем порядке:

Читайте также: