Подрулевой переключатель мерседес ремонт

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Очередной отчет о ремонте подрулевого переключателя (он же "стрекоза", он же "гитара")

По окончании послепокупочной эйфории начал замечать что поворотники включаются достаточно туго, да и обнаружилась проблема с дальним светом — чтобы моргнуть надо прилагать достаточные усилия, а при переключении на постоянный дальний (рычаг от себя) вообще ничего не происходит. Прежде чем идти на разбор или заказывать новый переключатель на экзисте попробуем реанимировать этот.

Проблема известная, на форумах и на драйве неоднократно описанная. Так что вооружаемся ключом торкс на 27 (головка с трещеткой была бы гораздо удобнее), шестигранником на 10мм и крестовой отверткой.

Ставим колеса прямо, руль соответственно тоже (иначе придется переделывать)
1. Снятие подушки. Торксом откручиваем два винта с обратной стороны руля. При этом понимаем что раз крутим с обратной стороны руля, то движения кистью по часовой стрелке. Понимаю что это банальщина, но тем не менее)). Вынимаем подушку, аккуратно отключаем ее. Мне для этого пришлось поддеть разъем отверткой. Так же отключаем контакты на сигнал (2 шт. по бокам)

2. Откручивание центральной гайки. Самое сложное во всей процедуре. Завернут руль с усилием 80Нм с нанесенным фиксатором резьбы. По мерсовскому мануалу надо прибегнуть к помощи второго человека чтобы он держал руль в то время пока мы пытаемся сорвать гайку. Руль проще фиксировать сидя на пассажирском сиденье, держа его за верхнюю часть. Так усилие будет действовать в сторону от держащего — удержать так проще.

Шестигранник пришлось наращивать трубой, иначе рычага не хватало.

Срываем резьбу, откручиваем болт. Снимаем руль, смотрим на отверстия крышки в которых должны быть винты.

О том что руль надо было ставить прямо, нас извещает рисунок расположенный под самим рулем! (Л-Логика))
Ругаемся на себя за то что не поставили колеса и руль прямо. Накидываем руль, поворачиваем колеса.

Отверстия совместились — выкручиваем винты. снимаем крышку.

3. Перед нами механизмы темпомата и, собственно, подрулевого переключателя. Откручиваем три винта на которых они держатся и с небольшим усилием тянем их на себя. Отключаем шлейфы проводов, рассоединяем их друг относительно друга (они вставлены друг в друга, один держим, второй тянем на себя — ошибиться сложно)

4. Второй пункт был самым сложным, этот же самый интересный) Сколько я не читал мануалов по разборке стрекозы — везде было сказано что он "типа" не разборный, на заклепках, и надо их высверливать меняя потом на болты. У меня все оказалось проще — на 4х защелках. Две защелки никак не блокированы и свободно открываются пинцетом, две же имеют "стопор" препятствующий сжатию и открыванию.

Засада. Первая (и, в общем-то, правильная) мысль — взять в руки дремель и спилить стопоры. Только вот нет у меня дремеля((( так что придется использовать более грубые методы — в защелках со стопором были немного (не полностью!) подрезаны фиксаторы для того чтобы их можно было сжать плоскогубцами и с усилием вытолкнуть из паза. таким образом мы раскололи переключатель на металлическую серую и пластмассовую черную части. контакты — в черной, механика — в серой.
5. Разбираем и пытаемся понять что же произошло… А то же что и у всех! ) подгорела пластиковая направляющая которая водит контакт.

Берем зажигалку, аккуратно нагреваем пластик и пытаемся придать нужную форму. (Это право художника, я так вижу!). По-хорошему лучше еще узнать распиновку контактов колодки чтобы проверить работу без установки на руль, но у меня и так все вышло неплохо со второго раза. Немного подгибаем металлические пластины, вновь придавая им прямую форму, чистим от старой смазки (ушными палочками в спирте) и обильно смазываем солидолом все трущиеся части — это уже относится больше к "металлической" части переключателя.

6. Проверка. С того момента как только Вы сняли контакты с подушки зажигание включать нельзя. Иначе загорится SRS. Так что временно, без установки руля, собираем проверочный стенд в прямом смысле на коленках). Как ни странно все заработало) Ура!

7. Ставим на место в обратном порядке. У меня все получилось, дальний и моргает и включается, поворотники включаются мягче (хоть и не идеально). Некоторое время прослужит в таком виде, а там может быть и заменю.

В результате получаем незаменимый опыт в снятии руля, полностью работающий переключатель и чувство глубокого удовлетворения!

Снятие и установка подрулевого переключателя

Снятие и установка подрулевого переключателя Mercedes-Benz W203

Снятие и установка подрулевого переключателя

1. Установите колёса прямо.
2. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Предварительно необходимо снять коробку фильтра воздуха салона.

Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.
Обязательно соблюдайте меры безопасности при обращении с подушкой безопасности, обратитесь к Разделу Меры безопасности при работах с подушкой безопасности.

3. Снимите рулевое колесо, обратитесь к Разделу Снятие и установка рулевого колеса.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

4. Выверните винты крепления (1) контактной спирали при стоящих прямо передних колёсах так, чтобы можно было вынуть спираль.

Не отворачивайте винты полностью. В противном случае контактная спираль оказывается разобранной и её снова придется собирать в среднем положении (работа СТО).

5. Осторожно выньте контактную спираль из подрулевого переключателя. Разъём подрулевого переключателя при этом автоматически расстыковывается.
6. Выверните 3 винта.

7. Разомкните разъёмы подрулевого переключателя (1) путем сжатия и выньте из подрулевого переключателя.

1. Снимите крышку под панелью приборов, обратитесь к соответствующему разделу.
2. Отсоедините штекер выключателя темпостата (2) от выключателя зажигания.

3. Выньте подрулевой переключатель с выключателем темпостата, если последний установлен, и отсоедините штекер от подрулевого переключателя.

Обязательно соблюдайте меры безопасности при обращении с подушкой безопасности, обратитесь к Разделу Меры безопасности при работах с подушкой безопасности.

1. Убедитесь, что колёса автомобиля стоят прямо.
2. Состыкуйте разъём подрулевого переключателя и установите выключатель на место.
3. Вставьте 2 разъёма в переключатель и зафиксируйте.
4. Если имеется темпостат, состыкуйте разъём выключателя зажигания и установите крышку под панелью приборов, обратитесь к соответствующему разделу.
5. Закрепите подрулевой переключатель тремя винтами.
6. Установите контактную спираль до упора на рулевой шпиндель. Зафиксируйте разъём.

7. Закрепите 2 разъёма. При этом следите за тем, чтобы совпали обе маркировки (стрелки на иллюстрации).

8. Установите на место рулевое колесо. При этом соблюдайте меры безопасности при обращении с подушкой безопасности, обратитесь к Разделу Меры безопасности при работах с подушкой безопасности.
9. Присоедините кабель массы (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите на место коробку фильтра воздуха салона. Если необходимо, введите код радиоприёмника и установите время на часах.

Видео про "Снятие и установка подрулевого переключателя" для Mercedes-Benz W203

Mercedes W209, Замена переключателя поворотов Снятие руля Mercedes-Benz W203 Болезнь подрулевого переключателя MB W203

Снятие и установка подрулевого переключателя

14.22 Снятие и установка подрулевого переключателя / Mercedes-Benz W203

Снятие и установка подрулевого переключателя

Порядок выполнения

3. Снимите рулевое колесо, обратитесь к Разделу Снятие и установка рулевого колеса.

7. Разомкните разъёмы подрулевого переключателя (1) путем сжатия и выньте из подрулевого переключателя.

Порядок выполнения

7. Закрепите 2 разъёма. При этом следите за тем, чтобы совпали обе маркировки (стрелки на иллюстрации).

Mercedes W209, Замена переключателя поворотов Mercedes W203/210/211 КАК поменять Гитару поворотников, лента airbag ®️ Ремонт подрулевого переключателя мерседес 202 Mercedes Benz C 200 W 203,2001г,снятие руля , замена ремонт датчика угла поворота. Замена подрулевого переключателя поворотов на CLK W209

Снятие и установка подрулевого переключателя Мерседес W203

Подрулевой переключатель осуществляет переключение следующих приборов: ближний свет, дальний свет, указатели поворотов и стеклоочиститель.

Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.

3. Снимите рулевое колесо, обратитесь к Разделу Снятие и установка рулевого колеса.

7. Разомкните разъёмы подрулевого переключателя (1) путем сжатия и выньте из подрулевого переключателя.

7. Закрепите 2 разъёма. При этом следите за тем, чтобы совпали обе маркировки (стрелки на иллюстрации).

Ремонт переключателя света на W124

Если возникает проблема при переключении световых режимов, возможно, все дело в самом переключателе света. На фото 1 изображен снятый переключатель. Стрелочкой обозначено верхнее положения ручки включателя. С помощью острого приспособления бережно открываем корпус, снимаем дюралевую покрышку (фото 2).

1. Переключатель света на W124

2. Вскрываем дюралевый корпус

Внутренние части корпуса – это тонкие и подвижные детали, пружинки и шарики, поэтому открываем осторожно, дабы ничего из важных мелочей не потерять (фото 3). Теперь извлекаем все остальные составляющие механизма (фото 4).

3. Внутренние части корпуса

4. Полная разборка корпуса

Теперь нам доступны контакты, которые надо осмотреть, почистить и смазать специальным средством. Например, можно использовать для этой цели литол, антифрикционную водостойкую смазку (фото 5). В данном примере проблема заключалась в том, что вышли из строя и оплавились пружинки контактов.

5. Осматриваем и зачищаем контакты

6. Заменяем требуемую деталь

Для замены можно найти что либо подходящее из подручных предметов. В примере был использован золотник от камеры автомобиля или от кремневой зажигалки. Деталь отрезаем по размеру (фото 6), и вставляем в переключатель (фото 7).

7. Вставляем новую деталь

8. Начинаем обратную сборку

Теперь важно правильно провести обратный процесс сборки переключателя. Помещаем на место ось (фото 8), и пружину (фото 9).

9. Одеваем центральную пружину

10. Собираем пружины и шарики

Внутрь дюралевой покрышки возвращаем на свои места шарики и пружины (фото 10). После этого производим сбор контактной группы, соединяя пружины с роликами. Важно обратить внимание на кружок в контактно группе, который должен быть совмещен с меткой. Аккуратно поджимаем и вставляем ролики на место (фото 11). Теперь все собираем воедино, так чтобы паз и метка точно совпали (фото 12). Если крышка соединяется с корпусом сложно, надо немного повращать детали.

11. Вставляем на место ролики

12. Собираем выключатель

13. Общий вид переключателя и кнопки

После сборки переключатель не стоит сразу окончательно завальцовывать и крепить на место, лучше предварительно проверить замененные детали в работе. Иногда требуется замена стандартных пружин внутреннего устройства переключателя, для этого вполне подойдут пружинки от обычных шариковых ручек. Осевую пружину можно попытаться убрать вообще, так как она создает трудности при переключении и быстро изнашивает кнопку выключателя.

Отчёт: О ремонте подрулевого переключателя света (FeodorSon)

Этот вопрос возникал не раз, говорили, советовали, .. Поделюсь собственным опытом, потому как каждую осень сталкивался с этой проблемой. А именно - пропадал свет. Снимал подрулевой переключатель, колдовал, мастырил. Вчера поставил новый, оригинал, 1700 на Экзисте. Старый уже бы не выдержал очередной реанимации.

Итак, если замечаете некоторую задержку при включении света, либо включается со второго, и более, раза - не затягивайте дело! Дальше будет только хуже! Испытал на себе, ездил с работы поздней дождливой осенью на подсветке, изредка подсвечивая "флэшем". Приятного мало!

Откручиваем саморезы крепления кожуха рулевой колонки, тут показан левый - правый аналогично.

Откручиваем нижний винт. Снимаем верхнюю и нижнюю части кожуха,
лапка фиксации колонки должна быть отпущена.

Вынимаем разъём из переключателя.

Отвёрткой без фанатизма давим на фиксатор,переключатель легко,
почти сам, выходит.

Получаем такое изделие на выходе.

Акуратно отжимаем защёлки крышки контактов.

При вскрытии видим это. Отмеченный стрелкой контакт отвечает за наш свет! Он самый нагруженный, потому что реле отсутствует и от его состояния зависит ФСЁ.

Отгибаем его,и соседний тоже, но не очень..чтоб не выгнуть и не уменьшить жёсткость, ..обрабатываем наждачкой мелкой, шлифуем..
Я загнул раз посильнее, в итоге он прижаться не захотел, а разогнуть нереально было - пришлось разбирать, выгибать отдельно и потом на винтик крепить.(зелёная стрелка). Поэтому контакты такие неровные..

Вот для сравнения..На старом и на новом.

Ещё совет - при обслуживании и установке продукта следите чтоб не нарушить положение (центральное) этого тычка и пружин..
Они отвечают за автовыключение поворотников..

Сборка в обратном порядке.При установке полушарий кожухов внимательнее с направляющими и защёлками, пластик мягкий,
не ломается, но гнётся легко.. Заодно почистите колонку, там собирается немало грязи, да и приводы переключения "кочерги" можно смазать, ну протереть хотя бы.

Вот так получилось..Извиняюсь за качество фото телефонное. Если кому интересно можно и глубже внутрь переключателя влезть, благо есть наглядное пособие (старый),
но там в принципе ломаться нечему.
Ещё хочу поделиться - эти траблы особо проявляются осенью, в холодное и влажное время. Могут сопровождаться горелым запахом в салоне. Ну вроде и всё пока.

Снятие и установка подрулевого переключателя Mercedes-Benz W203

Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника.
Обязательно соблюдайте меры безопасности при обращении с подушкой безопасности.

3. Снимите рулевое колесо.

7. Разомкните разъёмы подрулевого переключателя (1) путем сжатия и выньте из подрулевого переключателя.

Модели с темпостатом

Установка

Обязательно соблюдайте меры безопасности при обращении с подушкой безопасности.

7. Закрепите 2 разъёма. При этом следите за тем, чтобы совпали обе маркировки (стрелки на иллюстрации).

8. Установите на место рулевое колесо. При этом соблюдайте меры безопасности при обращении с подушкой безопасности.
9. Присоедините кабель массы (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите на место коробку фильтра воздуха салона. Если необходимо, введите код радиоприёмника и установите время на часах.

Ремонт подрулевого выключателя от мерседеса

Mercedes-Benz M-class AlphaMale › Logbook › Ремонт подрулевого переключателя

Всем привет✌️
НАКОНЕЦ ТО, я это сделал 🤣

По порядку
Снимаем боковые обшивки — отщелкиваются, рамку приборки — отщелкивается, подрулевой пластик — два винта т27

Снимаем фишку Аккумулятора
Снимаем подушку — по бокам сзади два винта т27, отключаем штекер — просто вытаскивается

Срываем гайку рулевого колеса, запоминать ничего по положению в принципе не нужно, на шлицах есть метки, главное колеса ровно поставить

С улиткой аккуратно, я так понял её нужно поставить в том же положении что и была, стрелка вверх, ничего не перекручивая, ну и шлейф снизу отцепить от неё

Затем идёт подрулевой — центр фишка снизу крепится на болт под 10 ключ, сам переключатель — снизу по центру один на 8, и снизу справа такой же

Снимаем круиз — фишка и винт под мелкую звездочку

Откручиваем три винта под отвёртку со стороны рычага света/поворотников, и отпаиваем 4 контакта,

Немного прозвонив, посмотрев, понял все схемы движения при включении, куда на какой контакт идёт

Снимаем пластиковый включатель — его нужно просто повернуть на 90 градусов и он вылезает из паза

Верхний контакт не доставал, он и идёт на ближний свет — поджал, его чуть больше, остальные чуть меньше, почистил аккуратно, слегка обновил смазку и собрал в обратной последовательности 😁

Снятие и установка подрулевого переключателя

Снятие и установка подрулевого переключателя Mercedes-Benz W203

Снятие и установка подрулевого переключателя

Подрулевой переключатель осуществляет переключение следующих приборов: ближний свет, дальний свет, указатели поворотов и стеклоочиститель.
Снятие

3. Снимите рулевое колесо, обратитесь к Разделу Снятие и установка рулевого колеса.

7. Разомкните разъёмы подрулевого переключателя (1) путем сжатия и выньте из подрулевого переключателя.

7. Закрепите 2 разъёма. При этом следите за тем, чтобы совпали обе маркировки (стрелки на иллюстрации).

Подрулевой переключатель MRM A- B- C- E- ML- GL- CLA- Vito W169 W176 W246 W204 W205 W212 W166 W117 W447 Мерседес A1669007200 A1669007206 A1669008807. Ремонт

Из назначения блока вытекают и основные неисправности:

перестаёт работать левый «поворотник» на Мерседес, включение и выключение зажигания помогает решить проблему;

Подрулевой переключатель устанавливался на Мерседесы A B C E ML GL CLA VITO с кузовами: 169 176 246 204 205 212 166 117 447, начиная примерно с 2009 года.

В переключателе установлена достаточно сложная система позиционирования руля «улитка», передающая сигналы кнопок и подушек безопасности, а также – датчики и контакты каждой из рукояток. Как и другие блоки управления, этот также не лишен «глюков» и неисправностей.

Если неисправность уходит при включении/выключении зажигания, то, как правило, это программный дефект подрулевого переключателя. Мы можем отремонтировать данную неисправность, но для этого требуется снятие блока управления и подключение специального программатора, и корректировка ПО. К сожалению, мы не сможем помочь, если блок уже кто-то пытался ремонтировать. Такие блоки отказывают вновь, на них невозможно дать гарантию, и они в ремонт не принимаются.

Автомобили Мерседес C-класса W204 и E-класса W212 менее подвержены данному дефекту. Почему-то, именно на Ml W166, перестаёт работать левый указатель поворота в движении. То есть, если автомобиль едет по трассе, на не прогретой машине всё работает. По прошествии определённого времени и нескольких циклов срабатывания «поворотника», перестаёт отображаться индикация поворота на щитке и не срабатывает «поворотник». Если остановиться, включить и выключить зажигание, то проблема уходит.

Также на Мерседес C-class W205 встречается целый комплекс проблем, когда подрулевой переключатель находится в кризисном состоянии и вот-вот выйдет из строя. При этом не работает:

5. Система удержания автомобиля в полосе

6. Распознавание дорожных знаков

7. Ошибки по датчику положения руля

Чаще всего вы можете считать похожие коды ошибок. Обратите внимание, что они должны быть сохранённые:

Особое внимание следует обратить на другие системы автомобиля, на то, какие коды ошибок присутствуют там. Пример части короткого теста по другим системам автомобиля при неисправности блока МРМ.

VGS(Система управления для 7-ступенчатой КП)-(1)

ESP(Электронная система стабилизации движения)-(5)

MRM (МРМ) 166 (Электронный модуль рулевой коронки)-(1)

На A- B-классе Мерседес дефект может проявляться, как срабатывание заднего дворника, «омывайки», ложное срабатывание «поворотников» или отсутствие переключения у коробки передач.

Обращайтесь к профессионалам!

для Mercedes-Benz A- B- C- E- ML- GL- CLA- Vito W169 W176 W246 W204 W205 W212 W166 W117 W447 , C250 C300 C350 C550 E280 E300 E250 E350 E400 E550 GLE250 D GLE300 GLE350 D GLE400 GLE 500 E A250, Turbo, Hybrid, 4Matic, AMG, CDI, Kompressor, c 2009 г.

Ремонт подрулевого переключателя

Подскажите люди добрые,разбирал кто-нибудь подрулевой переключатель? Проблема в том,что язычек,который выключает указатели поворотов при вращении руля провалился внутрь,приходится выключать самому,привык конечно но всетаки неудобно

S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI

если провалися, то не знаю, но по практике он просто вечно отломан попалам. Взять на разборке и поставить свой провалившийся думаю самое простое

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
6. SsangYong OM 602, АКПП, 1995

S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI

не могу открутить руль. шестиграник сорвать не можем.

не могу открутить руль. шестиграник сорвать не можем.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

А сам руль тяжело выходит? как и на всех авто или может есть свои нюансы.
з.ы. А блокировка отсутствует, варвары до меня ездили.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Прочитал название темы и хотел написать, что самое трудное в ремонте подрулевого переключателя это снятие рулевого колеса И вот начал читать и увидел, что так оно и есть

W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)

Прочитал название темы и хотел написать, что самое трудное в ремонте подрулевого переключателя это снятие рулевого колеса И вот начал читать и увидел, что так оно и есть

По моему не так всё сложно. Я свой руль тоже мог открутить, но потом взял болт который входит в шестигранник руля, обстучал и всё открутилось.
Вот!!

Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года

W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.

Я свой руль тоже мог открутить, но потом взял болт который входит в шестигранник руля,

W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)

что самое трудное в ремонте подрулевого переключателя это снятие рулевого колеса

S124 Е300TD 1995

ну болтик он вставил шляпкой вместо шестигранника..

W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)

А сам руль тяжело выходит? как и на всех авто или может есть свои нюансы.

Привет. Руль (шестигранник) только откручивается тяжело. Снимается легко. Не забудь отметить первоначальное положение. Всех благ.

ЧТо получается там не конус чтоли?

Интересно у многих еще сохранились надписи на подрулевом переключателе .

Интересно у многих еще сохранились надписи на подрулевом переключателе .

у меня их штук 100 от разных машин, может на 2-3-х и потёрты! а что, это проблема? я не знал!
обычно их меняют из за других проблем! а по теме, при цене нормального переключателя в 600-1000р возится с его ремонтом, наверно много свободного времени надо иметь!

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Ремонт переключателя света Mercedes w210

Всем привет уважаемы подписчики и коллеги. На этот раз в ремонте переключатель света w210. Сразу предупрежу, что его ремонт силами стороннего мастера обойдется в цену равную или большую, чем он стоит на разборке. Если делать для себя, то конечно стоит. Но есть в б\у один момент, который виден на дальнейших фото - это трещины на пайке в большинстве этих блоков. Блок ремонтировался для хорошего знакомого, за символическую благодарность. Поехали.

Сам блок и одна из видимых неисправностей - выгоревшие контакты на предохранитель.

Далее нам надо распаять блок, что бы добраться до контактов. Сразу предупреждаю, что без сплава Розе тут особо делать нечего.

Кольцевые трещины на всей пайке. Пара контактов и визуально качается. Разбавляем припой и выпаиваем

Вынимаем виновника. Сплавленные контакты вышли только с помощью дремеля и такой то матери. Принято решение перенести новые контакты в свободный слот.

Собираем все обратно.

Блок примет предохранители и отправится к хозяину. Всем спасибо

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.8K постов 34.7K подписчиков

Правила сообщества

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Вынимаем виновника. Сплавленные контакты вышли только с помощью дремеля и такой то матери.

Вот вандал. Они паяльником выдавливаются.

Думаешь у меня паяльника не было? Сидели мертво, пришлось немного повандалить)

Паяло ватт эдак на 5 максимум? :)

В следующий раз коллекцию пяльников сфоткаю, во главе с молотком.

Ой, только не надо угрожать. Молоток у него, понимаешь :)))

А если холодным концом в жопу - то криптоанализатор.

А горячий наружу - специально что бы вытащить не мог.

Держаться ему, видите ли надо. Клещей кузнечных что ли нет?

Самый известный немец - это Иоганн Себастьян Бах, что то я про него такого анекдота не помню.

Не стоит использовать сплав розе для выпаивания. Это вполне делается подогревом и отсосом.

В данном конкретном случае ТС поступил верно.

Вы посмотрите, о какой модели жигулей речь. Этому мерсу давно пора на кладбище, а если ему ещё платы греть, то пизда им незамедлительно придёт.

Ничего не будет этим платам при нагреве до 120-150 градусов, зато любым слабеньким паяльником и оплёткой/отсосом можно будет убрать припой.

Если он настолько стар, то там наверно и припой свинцовый. А он паяется несравненно легче чёртова безсвинца.

тоже хотел написать, что Розе портит пайку

Уважаемый ТС, вы сказали слово о разборках, - так вот, не советую.

Там с большой долей вероятностью будет подобный же дефект, а разбирать и смотреть на месте никто не даст. Распространенный дефект.

Ну есть такая фишка - брать на разборках, делать полную ревизию и продавать с небольшой гарантией, за 50-70% цены нового. Часто лучше взять такой, чем голимую подделку.

А так - да, болезни повторяются.

Вероятно у твоей релюшки подгорели контакты и она дико разогревает выводы и это размягчает припой. При остывании получаются трещины. Вывод- менять реле на такое же или аналог.

Ну если не релюшки, то припой говно и был недогрет при пайке. Да ещё и паялось это добро поди канифолью.

Как минимум СКФ и немного вазелина, лучше нейтральный или слабоактивный флюс, типа E-700, RMA-218, NC-559. Паяю последним- нормально, только отмывать надо.

Но 90% проблемы это бессвинцовый припой или просто хреновый дешманский (плохо очищенный). Купи нормальный ПОС61, например, от "пайки и монтажа" в мотке, его хватит на годы.

Рестайлинг w123-124, неубиваемые, но со временем дохнет вся электрика.

Старение, заложенное производителем.

Темные области или если долго думать, что то да придумаешь

Всем привет, сегодня про работу, но отправлю в сообщество ремонтеров. Сильно достала рутина, и когда появляется что то необычное, хватаюсь как наркоман за дозу. Для тех кто читает меня впервые, я автоэлектрик-диагност-установщик доп оборудования в официальном салоне Lexus, да я сижу на нескольких стульях. А вот вчера я пробовал себя в роли электронщика, но все по порядку. Будут фото монитора, простите.

Приехал GX460 2014г.в. с проблемой что зависает тачскрин. Ну проблема частая с мониторами, разъем плохо коннектится. Так мы и думали, но настораживало то что обычно экран гаснет, а не отваливается тачскрин. Забегу в перед по итогу он просто зависал, дело не в тачскрине.
Снимам Головное устройство(далее ГУ), естественно обесточиваем. Делаем осмотр разъемов, проверяем приходящее питание, и все. ГУ больше не загружается, тут надо отметить что если просто включить/выключить зажигание то ГУ не уходит в полную перезагрузку, а находится в ждущем режиме. Если обесточить, будет загрузка ПО с нуля. Так вот наше ГУ делает 30% загрузки и перезапускается и снова 30% инициируя тем самым бесконечный цикл.

На измену присели мы знатно, еще бы, до нас она хоть как то но работала. Но мы то ее не ломали. Решили разбираться. Я не электронщик совсем, но транзистор от диода отличаю, да и принципы работ известны, короче обладаю минимыльными знаниями для своей работы. Тем не менее разбираю ГУ и начинается изучение элементов. Так же путем выкуривания форумов понимаю что у ГУ амнезия, и за память отвечает это:

Вычитываю в интернете что обычная NAND память, да это же флешка!
Что первым делом надо проверить? Проверить надо не сваливается ли питание с нее. Начинаем искать где у нее питание:

На VCC стабильные 3.3В.
Далее пробуем прочитать ее, это ведь флешка. Но все на столько мелко, сначала пробовал подпаять иглы:

Но это такое себе, не надежно и работать с этим никак, решение было использавать лакированные провода из реле:

Масса общая с картридером, VCC через питание всей платы, позже пробовал напрямую 3.3В дать. Остальная распайка по карте SD, собственно одну SD принесли в жертву и сделал из нее разъем на картридер.
Особых надежд я не питал, но попробовать надо было. Результат был бы хоть в том, что винда определила бы носитель, но она определила только картридер.
На блоке питания потребление тока 300мА, но кратковременно падает до 180-200мА, т.е она продолжает перезагружаться. Получается что процессор продолжается обращаться к ней, а я дурак пробую ее читать. Что ж снимаю с платы резисторы выходов CMD(команда проца) и CLK(синхронизация). Я вот честно, понятия не имею как до этого додумался, но вот как то так.
Память не читается и так.

Тем не менее я понимаю что память можно реализовать и картой sd, но вот что на нее записать вопрос. Есть файл обновления ГУ в формате .KWI, собственно зная размер дампа можно вычленить из этого файла новый дамп с помощью WINHEX (как мне товарищ пояснил, вернее как я его понял) но вот беда размера я не знаю, а прочитать память не могу.
Люди которые умеют и практикуют такие извращения учить не хотят, ну оно и понятно, это их хлеб и лишний рот(конкурент) им не нужен. Я был даже готов за деньги получить хоть что то, но увы.
Напарник уговаривает бросить это дело, а я упираюсь и не хочу сдаваться.

Подведу итог: не зная толком ничего, я понял как это работает, пусть не на уровне профи, но багажа знаний прибавилось. Если кто что посоветует буду признателен.

Ответ на пост «Про мастеров, их клиентов и "спасение утопающих"»

Хочу сказать от лица того самого мастера с руками из плеч и т.п.
Сарафанное радио разнесло мой номер по всему району как мастера по ремонту ПК, телефонов, плантетов и прочей мелкой техники. Много не брал, реально мало брал за ремонт, 500-1500 за ПК и это было в Москве, период 2010-2014 года.
Телефоны так же 500-1000 за замену экрана или любого другого узла.
в месяц можно было такими халтурами 10-20 тысяч получить сверху к своей обычной зарплате. НО такое не всегда бывает, то есть нет плотного потока клиентов.
Второе резко вставал вопрос дорого оборудования. Паяльная станция с феном, столик с подогревом, микроскоп для пайки, УЗ- ванночка, узкоспециальные приспособления для отделения сенсорных стёкл от экранов, всё это стоило хороших денег. И вкладывать в это оборудование я не стал, а с этим и поток клиентов ушел, так как стал отказывать в сложных ремонтах.
А мастерские куда, к примеру я интересовался что бы устроиться предлагали должность Выездного мастера, приезжаешь и начинаешь клиенту впартвать что ремонт его планшета за 3000р будет стоить 10-15 тысяч. То же и с ПК, АВР с ценником в 20-30 тысяч. Таким лохотроном мне совесть не позволяла заниматься. Если искать сидячие места для ремонта, то ситуация странная, в одном месте 20 тысяч предлагают и еще говорят это много для молодого специалиста, а в другом 35 и знаний как у профессора радиоэлектроники всея бытовой техники.
Вот так и стал домашним мастером для себя, только для себя.
Телефон починить, ютуб в помощь.
Посудомойку гугл и радио кот.
Авто сломалось привет драйв.

Про мастеров, их клиентов и "спасение утопающих"

Нередко встречаю посты о том, как очередной клиент-рукожоп возмутился, почему так дорого, ушёл и попытался сделать сам, накосячил и принёс в ремонт снова, но попал уже на большие деньги, чем мог бы в первый раз. Хотелось бы осветить вопрос с другой стороны, т.е. со стороны клиента.

Да, всё верно, мастер берёт дорого за, казалось бы, простую операцию, потому что он точно знает КАК. Удар молотком - 1 рубль, знание, куда ударить - 99 рублей. С этим спорить я не собираюсь и всегда старался обращаться к профессионалам своего дела. Мне легче заплатить, чем осваивать ещё одну профессию, а время лучше потрачу на любимые дела, чем на ремонт техники.

Но обращаться к мастерам всё же всегда останавливал горький опыт, например:

- сдаёшь переставший играть старый радиоприёмник в починку, а он после ремонта играет только на одном диапазоне. Мастерская не признаётся, что остальные планки диапазонов кто-то спёр;

- сдаёшь в ремонт винтажный проигрыватель - через какое-то время он ещё играет, но уже начинает поскрипывать. Сразу смазать трущиеся детали у старой вещи в мастерской не догадались;

- ремонтируешь усилитель, через месяц он опять не работает. Гарантия на ремонт - 2 недели. Снова платить 6000 р.? Но за что?

- приезжаешь в автосервис поменять тормозные колодки, тебя разводят на замену ступичных подшипников, тормозных дисков или подушки двигателя.

В общем, найти своего мастера - это как найти своего стоматолога. Очень и очень трудно даже в больших городах миллионниках и обеих столицах.

Вот буквально сегодня, звоню в один из автосервисов, спрашиваю, сколько будет стоить ремонт прикуривателя? Ответ: "Диагностика - 2200 р., а дальше будет видно, что именно не работает и отдельно за ремонт". Звоню в другой автосервис. Ответ такой же, но цена уже более приятная - 1800 р. И тут мне приходит мысль - посмотреть, как его ремонтируют люди в ютубе. Оказалось довольно много роликов на тему, где подробно рассказывают, как снять панель, найти предохранители, и как их вытащить и заменить. Еду в магазин, покупаю аналогичный предохранитель на 20А всего за 45 р. и возле магазина за 15 минут снимаю панель, меняю предохранитель и ставлю панель обратно.

Или вот ещё история. Сломался старый советский пылесос. Звоню мастерам - диагностика 500 р., а там видно будет. Вроде недорого, но печальный опыт взаимодействия с мастерами всё равно напрягает. Не лежит душа куда-то ехать. Ну ладно, есть свободное время, смотрю ролики в ютубе и ремонтирую пылесос своими руками за 2 часа.

Так что, не в обиду настоящим мастерам, хочется сказать следующее:

1. Вас, настоящих мастеров, очень немного. Гораздо больше или рукожопов, или хапуг, или воров.

2. Найти вас, настоящих мастеров, не хапуг, не воров и не рукожопов, очень трудно. И так было всегда: и в СССР, и сейчас, когда вроде бы рынок должен был уничтожить всех нехороших и оставить только самых лучших.

Морали нет. Поиск через знакомых не всегда спасает. Порой через знакомых получается в 2 раза дороже или в 2 раза хуже. Но это уже другая история.

Читайте также: