Поменял переднюю балку с рессорами газель сильные удары причина

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

что стучит в ходовой на газели

Доброе время суток,Друзья мои ОЛЕНЕВОДЫ Собссно,вот какая проблемка у меня вылезла. Короче,не далее чем вчера,услышал какой то подозрительный стук в передней подвеске. Причем,интересный такой звучок,как будто бы что то или открутилось,или отвалилось,так как он проявляется при так называемой гребенке на МАЛОЙ СКОРОСТИ Поехал на сервис. Подняли. Посмотрели. ВСЕ НА МЕСТЕ Далее,вывесили на штангах по очереди сначала один борт,затем-другой. ВСЕ НА МЕСТЕ Смотрели как молодые механики,так и ЗУБРЫ -деды. НИЧЕГО НЕ НАШЛИ Ну,думаю,ладно. Но чудес то НЕ БЫВАЕТ Если есть стук,значит что то УЖЕ НЕ ТАК ( я знаю,что хороший стук наружу выйдет. просто не хотелось бы доводить до ЭТОГО).

МУЖИКИИИ КТО И ЧТО ДУМАЕТ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ?? Готов выслушать Ваши объективные мысли без флуда. С Уважением к Вам. Ваш TVEL1. (Роман)
вот и у меня такая проблема появилась на днях. стучек такой на малой скорости в передней подвеске когда по кочкам едеш, когда кузов плавно переваливается с одной стороны на другую, стучек не равномерный то один то два, то тир, то апять один, такое ощущение что что то открутилось. Мне тоже бы хотелось послушать корифеев прежде чем лезть под машину. Передняя подвеска состоит из штампованной балки двутаврового сечения, соединенной с поворотными кулаками с помощью шкворней. Шкворни имеют в центре лыску и застопорены в отверстиях балки клиновыми стопорами.

Вертикальные нагрузки от поворотных кулаков на балку передаются шариковыми упорными подшипниками, закрытыми от попадания грязи резинометаллическими колпаками. В верхних бобышках поворотных кулаков выполнены кольцевые проточки, в которые установлены уплотнительные резиновые кольца, защищающие поверхности трения втулок и шкворней от попадания грязи. Шкворневые отверстия в бобышках поворотных кулаков закрыты крышками с прокладками. Для смазки втулок шкворней в центре крышек установлены пресс-масленки. Опорные подшипники шкворней смазываются одновременно со смазкой нижних втулок. Для прохода смазки во втулках поворотных кулаков выполнены спиральные канавки.

Поворотные кулаки состоят из двух частей фланца и запрессованной в него цапфы. На цапфах на двух конических роликовых подшипниках установлены ступицы передних колес. Затяжка подшипников регулируется гайкой. Трапеция рулевого управления расположена за балкой передней оси. Рычаги трапеции прикреплены к поворотным кулакам болтами. Их резьба при сборке покрывается герметиком, препятствующим их отворачиванию при эксплуатации. Ограничение углов поворота управляемых колес обеспечивается болтами, ввернутыми во фланцы поворотных кулаков. Продольная рулевая тяга цельнокованая, поперечная, трубчатая, с резьбовыми наконечниками.

Наконечники имеют разное направление резьбы, что позволяет регулировать схождение колес, не снимая тяги с автомобиля. Подвеска выполнена на продольных листовых рессорах с двумя гидравлическими амортизаторами. В подвеске могут применяться малолистовые или многолистовые рессоры. Малолистовая рессора состоит из двух листов, стянутых хомутом и центровым болтом. Многолистовая рессора имеет четыре листа. Рессора крепится к кронштейнам рамы через ушки, образованные загнутыми концами листов, при этом переднее ушко образуют два листа, а заднее только верхний (коренной) лист. Заднее ушко крепится к лонжерону через серьгу, компенсирующую изменение расстояния между концами рессоры при работе подвески.

Все подвижные соединения: переднее и заднее крепления рессоры, крепление серьги, верхнее и нижнее крепления амортизаторов выполнены на резиновых втулках. Рессора крепится к балке моста стремянками через накладку. Автомобили типа 4x4 имеют рессоры, состоящие из пяти листов. Для ограничения хода подвески вверх над рессорой установлен резиновый буфер. Амортизаторы телескопические, двухтрубные, разборные. Нижним концом (резервуаром) они крепятся к балке моста, а верхним (штоком) к кронштейну лонжерона рамы. Неисправности передней подвески, причины и методы устранения

ГАЗЕЛЬ Меняем рессорный сайлентблок на месте

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Поменял переднюю балку с рессорами газель сильные удары причина

1. Чтобы водителю было легче управлять автомобилем.

2. Чтобы он не прикладывал лишних усилий, поворачивая руль.

3. Чтобы колеса сами возвращались на место, когда вы отпускаете руль.

Он будет выполнять все эти функции только в том случае, если на Газели правильно выставлен продольный наклон шкворня. Если этот угол будет неправильный, то можете быть уверены, что замучаетесь крутить руль во время движения.

Поместите домкрат под ось рычага. Ослабьте опорные гайки оси на раму подвески и снимите болты с помощью молотка и бороды. Удалите три винта крепления верхней опоры тела. Опустите нижнюю опору втулки вместе с гнездом и снимите два крепежных винта с передней подвески ступицы.

При рассмотрении инструкций передней подвески. Если рамку необходимо снять, чтобы заменить пружины и амортизаторы, следуйте инструкциям. При сборке убедитесь, что стойка установлена, как показано. Поместите решетку под крыло автомобиля и введите верхние монтажные болты в отверстие для кузова. Установите гайки, но не затягивайте их до конца. Поместите кронштейн на лоток ступицы, вставьте и затяните гайки болтов с требуемым крутящим моментом, указанным в технических характеристиках в начале этой главы.

Кроме этого, чтобы шкворня на Газель прослужила дольше, а управлять автомобилем всегда было удобно, эту деталь надо шприцевать. То есть при помощи специального шприца вдавливать смазку во внутренности детали.

Делать это нужно в среднем каждые пять тысяч километров пробега. При условии, что вы эксплуатируете автомобиль часто (перевозите грузы каждый день и на большие расстояния).

Установите шатун для стабилизатора стойки. Установите кронштейн тормозного шланга на решетку и закрепите его отделкой. Опустить автомобиль на землю и затянитегайки требуемый крутящий момент показан в технических данных в начале этой главы. Затяните три болта, которые фиксируют верхнюю переднюю подвеску, до момента, необходимого для крутящего момента, указанного в технических данных в начале этой главы. Повторите для второго кадра, начиная с устранения. Замените спинку заднего сиденья или заднюю часть заднего сиденья или верхний корпус задней подвески.

Если же вы редко пользуетесь Газелью, то шприцевать можно во время ТО.

Признаки неисправности и как их устранить

1. Автомобиль уводит в сторону.

Шкворня может быть виновата в этом в последнюю очередь. Но если все остальные элементы исправны, то, скорее всего, углы установки продольного наклона детали с правой и левой стороны сильно отличаются.

Усилитель рулевого управления. Насос накачки укрепляет государственную систему. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Если ваш автомобиль оснащен системой стереоплеерного кодирования, проверьте, не знаете ли вы код активации перед отсоединением аккумулятора. С помощью большого шприца вытечь даже гидравлическую жидкость из резервуара насоса. Ослабьте хомут шланга и отсоедините обратную линию от насоса. Отвинтите соединительную гайку шланга высокого давления и отсоедините шланг от насоса. Отсоедините два вакуумных шланга от насоса.

2. Протектор шин изнашивается неравномерно.

Если развал-схождение – нормальный, то, скорее всего, неправильно установлены углы шкворней с втулками. Надо их отрегулировать.

Снимите шарнирный штифт и установочный болт и снимите приводной ремень. Ослабьте зажим для шланга и отсоедините шланг от системы управления насосом рулевого управления с возвратной линией. Снимите соединения гидравлической трубы болта и отсоедините давление шланга от насоса.

Снимите и выбросьте медные уплотнительные шайбы. При установке насоса следует заменить новые шайбы. Поднимите переднюю часть автомобиля и положите ее в опору. Под автомобилем отсоедините две вакуумные трубки, начиная с системы управления насосом гидроусилителя руля.

3. Стуки, когда Газель движется.

Может быть из-за того, что:

Появился большой осевой люфт шкворня – в этом случае надо проверить зазор между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки. Зазор должен быть не больше 0.15 мм.
Появился большой люфт шкворня во втулках – в этом случае оба элемента надо заменить.

4. Чтобы повернуть руль, надо прилагать много усилий.

Снимите шарнирный штифт и регулировочный винт и снимите приводной ремень. Снимите шарнир, регулировочный болт и два винта с правой стороны, затем снимите автомобильный насос. Установка выполняется в обратном порядке извлечения. Отрегулируйте натяжение ремня в соответствии с инструкциями. Заполните гидравлическую жидкость в резервуаре насоса до нужного уровня и продуйте систему регулировки усиления.

Они служат в качестве частей для поддержки тела, систем, передней и задней подвески и других механических компонентов. Некоторые части особенно уязвимы в случае аварии. Его можно отвинтить, отремонтировать или заменить. К ним относятся молдинги корпуса, бамперы, капот и крышка багажника и все стекло. В этой главе содержится информация об общих процедурах только для обслуживания и ремонта кузовов и ремонта панелей кузова, которые могут выполняться сами.

Появились задиры на втулках детали или втулки проворачиваются в месте, где находится бобышки кулака – в обоих случаях надо заменить его и втулку.
Опорный подшипник шкворня загрязнился (об этом вам скажет характерный скрип в опорном подшипнике, когда колеса поворачиваются) – в этом случае надо почистить подшипник, используя пресс-масленку, смесью из керосина и трансмиссионного масла (смешиваются в равных пропорциях). После этого смажьте подшипник, используя пресс-масленку. Давите на нее до тех пор, пока не появится смазка из-под уплотнителя.

Всем, кто хорошо изучил родные дороги, со временем требуется замена шкворней на «Газели». Своими руками ее предпочитает проводить большинство народа – тот, кто имеет подобную отечественную машину, наверняка успел узнать ее вдоль и поперек и вряд ли имеет желание и деньги вверять авто каким-то, пускай и хорошим, чужим мастерам из автосервисов.

Гораздо сложнее возобновить халатность тела или повреждение механических частей. Полости тела, такие как колодцы, рама и моторный отсек, также важны не меньше, несмотря на то, что они часто не требуют внимания, как и остальная часть тела. Один раз в год или каждые 000 миль, полезно очистить поддон с паром. Все следы грязи и жира удаляются, а затем эта область проверяет наличие ржавчины, поврежденных тормозных магистралей, изношенных электрических проводов, поврежденного кабеля и т.д. в конце работы компоненты передней подвески должны быть смазаны.

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Одновременно очистите моторный отсек и двигатель паром или удалите смазку из инструмента. Особое внимание следует уделять колесным аркам, так как на подложке могут быть корки, камни и грязь, брошенные колеса могут повредить краску и дать ржавчине. Если вы найдете плесень, смягчите поврежденную поверхность к металлу и нанесите антикоррозийную краску. Тело следует мыть не реже одного раза в неделю. Смочите автомобиль, чтобы смягчить грязь, а затем промойте мягкой губкой и большим количеством мыла и воды.

Если вы не моете грязь тщательно, вы можете удалить краску. Тарные пятна или асфальт следует очистить тканью, смоченной растворителем. По крайней мере, каждые шесть месяцев полировать тело и хром. Если вы используете очиститель хромированных деталей для удаления ржавчины с хромированными деталями, помните, что очиститель также удаляет челюсть хром, чтобы использовать его с осторожностью.

Замена шкворней на «Газели» своими руками – процесс не слишком сложный. Когда вы привыкли обслуживать свою машину самостоятельно, то времени он отнимет не слишком много. Как произвести работы, подробнее читайте в нашей следующей статье.

Порядок работ

Простое мыло и вода работают одинаково хорошо, а мягкая кисть легко удаляет многолетнюю грязь. Вымойте виниловые обрезки частоты, что остальная часть автомобиля. После очистки используйте высококачественное защитное резиновое и виниловое оборудование, чтобы предотвратить окисление и растрескивание. Защитный инструмент можно также наносить на стеклянные уплотнения, вакуумные линии и резиновые шланги, которые часто не срабатывают из-за разрушения химических веществ, а также шин.

Энергия для фар и всех других элементов электрооборудования, поставляемого свинцово-кислотной батареей, которая подзаряжается генератором. В этой главе описывается работа и обслуживание различных элементов электрооборудования, а не двигателя. Предупреждение Обнаружение неисправностей в электрической системе Типичная электрическая цепь состоит из электрических выключателей, реле, двигателей, предохранителей, сжигаемых через мосты или выключатели, а также кабелей и соединений, которые соединяют все элементы вместе и соединяют их с аккумулятором и корпусом транспортного средства.

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Тонкости процесса

Если вы раньше не занимались шкворнями своей «Газели», поделимся наработками более опытных мастеров. Во-первых, при покупке ремкомплекта нужно проявлять повышенную бдительность: периодически попадаются шкворни с меньшим сечением, чем нужно. Лучше отправляться за покупками с микрометром, чтобы не возвращаться за заменой (в которой, кстати, могут и отказать). Во-вторых, при приобретении шкворней уделите внимание подшипникам – они должны быть в густом смазывающем составе и проворачиваться без малейшего хруста.

А чтобы замена шкворней на «Газели» своими руками была нужна реже и протекала без затруднений, не забывайте прочищать винтовую проточку на втулках и вводить в нее смазку. Именно из-за забивания этого канала и отсутствия на втулках масла изъятие шкворня зачастую требует времени больше, чем все остальные процедуры – от воды и грязи он закисает так, что выбивать его приходится с отмачиванием, разогревом и размахиванием кувалдой.

Для того, чтобы в конце этой главы было легче найти неисправность, электропроводка электрических приборов. Перед запуском неисправной тестовой схемы сначала изучите концепцию этой схемы, чтобы понять, какие элементы составляют ее. Источник неисправности можно найти быстро, если определить, какой из элементов этих цепей работает нормально. Если не несколько элементов или цепей, проблема в том, что это, вероятно, перегоревший плавкий предохранитель или плохая земля, так как часто для нескольких цепей отвечает только предохранитель.

Проблемы с электрической системой обычно вызваны простыми причинами, такими как оксиды или контакты, которые нельзя раздувать перегоревшим предохранителем через перекладину или неисправное реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, кабелей и соединений в затронутой цепи, прежде чем проверять другие элементы цепи. Если вы намерены использовать тестовые инструменты, используйте понятия, чтобы определить, какие соединения необходимы для проверки ошибок. Основными устройствами, необходимыми для обнаружения неисправностей в электрическом оборудовании схемы, являются вольтметр, устройство для проверки целостности цепей, соединительные кабели аккумулятора и скольжение по кабелю, предпочтительно с автоматическим переключателем, который может использоваться для подключения к параллельная схема.

Стуки скрежетающие в рессорах при малых хождениях рессоры Оценка: 1 Голосов

ganstown (30 Октябрь 2013 - 20:30) писал:

Езжу с чехлами. И с такой штукой как то столкнулся. Как выяснилось стуки с скрежетом издавала металлическая втулка которая запрессована в ухо рессоры. Она заимев свободу проворачивалась в ухе и именно так и шумела. При разборке и извлечении резиновой втулки она стала раскалываться даже. Втюхал туда втулку отрезанную от гусака - задней выхлопной трубы 24ки. Очень даже хорошо подошла. И при том что запрессовывалась довольно плотно, и была мною по краям развальцована, на всякий случай прихватил её к уху несколькими точками эл сварки по торцам.

ganstown (31 Октябрь 2013 - 19:03) писал:

Прикрепленные изображения

газелевские если не ошибаюсь по шире будут

Прикрепленные изображения

Да. С номером 100 Вы не ошиблись. И она там вообше для того чтобы резиновая втулка контачила с поверхностью правильной цилиндрической формы без стыков. Если этой втулки не будет, резина встретится с глубоким стыком, образованным закрученным ухом рессоры, и долго не проживет.
Если она проворачивается, но сама выглядит прилично, достаточно в трех четырех точках её с обеих сторон к уху рессоры прихватить электросваркой. Ну а если втулка сыпется , треснута и покушана язвами коррозии, её оттуда выковырять и вставить отрезанную от выхлопной трубы . я упоминал выше.
Ну а по поводу серег - да они не штатные, они более длинные и их оси расчитаны на более широкие листы и потому добавлены шайбы. Надеюсь что те шайбы прихвачены к сергам сваркой или обеспечена их неподвижность относительно щек серег каким то иным способом. Иначе их проворачивание тоже может быть источником посторонних звуков.

Передние кронштейны к кузову крепятся горячей клепкой. И похоже кронштейн что на фото ремонтировался наваркой шайб, по причине износа и/или разлоханивания отверстия под ось.
Можно так же предположить что кронштейн заменялся на 24кин, который расчитан на лист рессоры шире нашего. Но листы 24ки шире наших на целых 20мм - 65мм против 45. А там добавлено от силы 5-7мм. хотя фото может и обмануть.

Поменял переднюю балку с рессорами газель сильные удары причина

Евгенич » 22 апр 2010 22:03

serg6033 » 22 апр 2010 22:08

Maxi-M » 22 апр 2010 22:15

Евгенич » 22 апр 2010 22:36

Maxi-M » 22 апр 2010 22:43

serg52 » 22 апр 2010 22:51

Евгенич » 22 апр 2010 23:04

serg52 » 22 апр 2010 23:21

Maxi-M » 22 апр 2010 23:23

Евгенич » 22 апр 2010 23:25

hoopoe » 23 апр 2010 11:33

была аналогичная грабля с траверсой (третьей опорой) - поменял пружинную на резиновую, газелячью, ощущение было что болтами коробку к кузову прикрутил. поменял резинку (саму подушку) - как отрезало, стало тихо.

мягкую подушку определить просто: если нажать на резинку пальцем, то она должна продавливаться. если не продавливается - то будет гудеть

Zorro-987 » 23 апр 2010 16:44

+1. я специально по рынку ходил - искал мягкую резину для траверсы.
Хачики в раз нашли.
А та что в стоковом комплекте - дубовая была.

По теме - очень удвилен что из-за дубовых подух может так стучать как чел. описывает.
У меня стояли в свое время газелячьи. Выиьраций чуть больше, но чтобы таких.

Voglod » 23 апр 2010 21:31

Евгенич » 26 апр 2010 22:27

Евгенич » 08 апр 2011 16:40

макс_52 » 08 апр 2011 17:05

Лучшe Волги-только Волгa!

Maxi-M » 08 апр 2011 23:01

evg_em » 09 апр 2011 09:25

Волга это как девушка: Уделяешь много времени-зазнается и будет капризничать по каждой мелочи, не будешь уделять времени вообще-обидится и уйдет к другому.

Deutschcpu » 10 апр 2011 09:19

Толь, ты че, Я же тебе тогда на капиталке заменил обе на самые мягкие Ты потом ходил довольный как слон у меня по аражу из за того , что больше вибраций никаких нет

Подзатыльник - это способ передачи информации одного поколения другому, причем скорость нормальная как правило . бывает что пакеты теряются, но при повторной отправке запись даже лучше

Knowledge is HorsePower

макс_52 » 11 апр 2011 09:14

Лучшe Волги-только Волгa!

Балка передней подвески и рулевые тяги ГАЗ 2705

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Замена шкворня и втулок

Шкворень 11 и втулка заменяются тогда, когда их суммарный износ достиг величины 0,5 мм.

Шкворень и втулки можно заменить, не снимая переднюю ось с автомобиля, в такой последовательности: — приподнять автомобиль за переднюю балку таким образом, чтобы колеса не касались пола, установить на подставки и снять передние колеса;

— снять тормозную скобу и положить ее на раму; снять ступицу 6 в сборе с диском 1 и подшипниками; — отвернуть болты и снять верхнюю и нижнюю крышки шкворня; — отвернуть гайку, снять шайбу и выбить бородком стопорный клин 12;

Рис. 3. Выколотка-оправка шкворня — с помощью специальной выколотки ( ) со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз; — снять поворотный кулак и упорный подшипник; — зажать поворотный кулак в тисках и с помощью оправки выбить втулки шкворня; — зачистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке; — с помощью оправки установить новые втулки; — развернуть втулки на проход с помощью специальной развертки до х25 мм; — очистить втулки от металлической стружки и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки; — установить поворотный кулак на балку передней подвески; — в верхнюю бобышку кулака вставить новый шкворень, установить упорный подшипник с защитным колпаком и продвинуть шкворень до совпадения лыски с отверстием в балке.

Перед установкой поверхность шкворня смазать тонким слоем смазки; — выполнить все последующие операции сборки в последовательности, обратной разборке; — после сборки смазать шкворень поворотного кулака через пресс-масленки и проверить схождение колес.

Замена упорного подшипника шкворня

Упорный подшипник заменяется в том случае, если его износ по высоте достиг более 1 мм. При зазоре меньше 1мм между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки устанавливается стальная прокладка соответствующей толщины. Для замены упорного подшипника и установки регулировочной прокладки необходимо вначале выполнить операции в последовательности, указанной для замены шкворня

После того как шкворень будет выбит из зоны упорного подшипника снять изношенный поставить на место новый подшипник приподнять поворотный кулак до плотного прижатия подшипника к балке, замерить при помощи щупа зазор между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки.

Если последний превышает 0,15 мм, установить в зазор регулировочную прокладку, далее собрать ось в последовательности обратной разборке.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;

Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
другой конец шланга устанавливаем на шприц;
шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Читайте также: