Понижение в раздатку уаз иж техно

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

РК с понижением 3,3 ИЖ Техно

Всем привет. Раздатка готова. Настало время рассказать как это делалось.
Извиняюсь за огромное количество букоф, но кому интересно, сможет осилить ниже приведенной опус.
Итак, на моем УАЗке появились значительные шумы при работе штатной раздатки. Проверил (пощупал, понюхал, потрогал) и понял, РК наступает белый пушистый зверь, причем стремительно наступает. Надо что-то делать. Конечно можно было просто снять, перетряхнуть РК и вернуть на свое законное место, НО это не наш метод. Нашел б/у раздатку (со слов "раздаткодателя" — рабочая, боевая, снята с живого менто-УАЗа). Как и положено, РК была покрыта мазутно-грязевым утеплителем толщиной примерно 2 см, но это не беда. Отчистил, отмыл, разобрал, продефектовал — итог, внутри РК ни одной целой детали, хотя нет вру, одна деталь была целая — колпачек на ведомую шестерню спидометра. Заказал в профильном магазине комплект понижения 3,3 от ИЖ-Техно. Купил в обычном УАЗовском магазине всю остальную начинку. Пока ожидал посылки от ИЖ-Техно, занимался шлифовкой всех фрезерованных поверхностей РК, шероховатость была просто бешеная, ни одна прокладка не сможет удержать мазуту в раздатке. Через неделю получил долгожданный комплект. И тут понеслось. Проделал отверстие под шестерню пром. вала в корпусе РК примерно 90х40 мм. (в букваре написано, надо 110х40 мм. — это очень много, в реальности достаточно 90х30 мм.) Просверлил отверстия, нарезал резьбу, изготовил крышечку (спасибо тебе, за подсказку Pavelpershin). Сварить крышечку оказалось очень интересным занятием, особенно чтобы она была герметичная и не кривая от поведенного сваркой металла. Стал примерять пром. вал, обнаружил не совпадение посадочных размеров под роликовый подшипник (об этом есть запись в БЖ), решение следующее, приобрел другой (не штатный) роликовый конический подшипник, номер оного не помню, знаю только что последние цифры в номере "107". Установил все валы на крышку раздатки. Обнаружил множество неприятных моментов:
1. Ведущая шестерня привода спидометра смещена относительно оси ведомой шестерни на 3 мм. Та же беда была и со старой (заводской) начинкой РК, что подтверждалось характерны износом родных деталей.
2. Недовключение шестерни привода заднего моста — 2 мм. (общая ширина зуба 7 мм.). Та же беда была и со старой (заводской) начинкой РК, что подтверждалось характерны износом родных деталей.
3. Недовключение шестерни привода переднего моста (на промежуточном валу) — 5 мм. (общая ширина зуба 15 мм.) Та же беда была и со старой (заводской) начинкой РК, что подтверждалось характерны износом родных деталей.
4. Недовключение шестерни привода пониженного ряда — 3 мм. (общая ширина зуба 15 мм.) Та же беда была и со старой (заводской) начинкой РК, что подтверждалось характерны износом родных деталей.
5. Вилка включения переднего моста требует доработки всех размеров
6. Вилка включения пониженного ряда требует доработки всех размеров
7. Штоки включения переднего моста и пониженного ряда требует доработки.
Отсюда и возникают многочисленные шумы в работе РК и выбивание передач.
В очередной раз подтвердились правила касаемые для всех УАЗов.
Правило №1 — Двух одинаковых не существует, каждый УАЗ уникален как отпечатки пальцев.
Правило №2 — Все размеры УАЗа имеют уникальный допуск в размерах, который составляет не менее 1 сантиметра.
Правило №3 — Все штатные детали УАЗа требуют доработки (сварка, болгарка, напильник)

Решение обнаруженных проблем.
1. Смещение ведущей шестерни привода спидометра устранено путем стачивания оной на 3 мм. Оси ведущей и ведомой шестерен совпали.
2. Смещение шестерни привода заднего моста устранено путем установки 2 медных шайб под ведущую шестерню привода спидометра (размер шайб 30 мм.х 36мм х 1 мм.)
3. Недовключение шестерни привода переднего моста (на промежуточном валу) устранено путем проточки на токарном станке пром. вала от ИЖ-Техно на 2 мм. в месте установки шарикового подшипника (еще 2 мм. компенсировалось за счет установки медных шайб под шестерню привода спидометра, еще 1 мм. компенсировался за счет установки самодельной паронитовой прокладки толщиной 1,5 мм. между корпусом и крышкой РК).
4. Недовключение шестерни привода пониженного ряда устранено путем проточки канавки под фиксатор вилки на штоке включения пониженного ряда
5. Вилка включения переднего моста доработаны все размеры по месту
6. Вилка включения пониженного ряда доработаны все размеры по месту
7. Штоки включения переднего моста и пониженного ряда доработаны месту. Проточки на штоках под шариковые фиксаторы вилок углублены на 1 мм., что дало четкую фиксацию включения передач, но без закусывания шарика.
Пробная установка всего механизма на крышку РК показала идеальные зацепления шестерен, четкую работу механизма переключения передач. Далее пошел долгий и вдумчивый процесс сборки всего воедино с применением герметика Permatex и фиксатора резьбовых соединений Don Deal синий. Ну и в конце процесса покраска в гонашный цвет (как говорит Pavelpershin). Загрунтовал в черный цвет, затем покрасил в синий перламутр (блястит как котовы бубенцы).
А вот теперь самое интересное СМЕТА:
Раздатка б/у — бесплатно.
Комплект понижения от ИЖ-Техно — 9000 руб.
Комплект остальных шестерен, подшипников, сальники, флянцы, ручной тормоз с барабаном, механизм переключения передач, прокладки, метизы и т.д.- 12000 руб.
Расходные материалы (герметик, фиксатор резьбы, паронит, масло) — 3000 руб.
ИТОГО — 24000 руб. (весьма не хилый итог получился).

Бортовой журнал УАЗ NEW (2010 г.)

Наконец -то добрались мои руки до внедрения комплекта шестерён в раздатку. Установлены шестерни от иж-техно 2,8. Раздатка собиралась полностью новой с тем расчётом что бы старую снять, а новую поставить. Смысл такого действия в том, что я не смог найти однозначных отзывов по надёжности и полученному результату внедрения других шестерён. Это касается всех производителей.По этому хорошо работающий механизм я решил оставить в качестве запаса. Старую раздатку профилактически разбирал и следов износа не обнаружил. По шумности новая раздатка тише заводской во всех режимах. На полном приводе по гравийной дороге разгонялся до 70 км/ч - гораздо тише чем ранее. По понижайке могу сказать что ожидаемо появилась первая медленная, которой мне так не хватало. Из недостатков: шестерня переднего моста на сотку-другую шире заводской и из -за этого небольшой крутящий момент передаётся на передний кардан. При отключённых хабах кардан работает как и при включённых. По этому пришлось вернуться к родным заглушкам, ведь хабы потеряли смысл. В добавок пришлось поменять подуставший передний кардан. Возможно когда шестерня переднего моста притрётся к упорной шайбе хабы можно будет вернуть. Или надо было при сборке слегка шлифануть торец шестерни что бы не поджимало, хотя я не стал заморачиваться по этому поводу. Но меня смущает заводская схема работы этого узла, если передний кардан постоянно вращается, то игольчатый подшипник разгружен и для раздатки это полезней. Получается что хабы для косозубой раздатки могут быть вредны, тем более если стоят нестандартные шестерни. Это моё мнение. Я знаю одно, что при заводской комплектации передний кардан у меня смело мог отходить не менее 80000км и при этом раздатка в идеале. Как у других я не знаю.Так что скорей всего назад хабы не поставлю. В добавок к этому в памяти остался осадочек от случая глупого лебежения, когда я забыл их включить и до последнего думал что еду на полном приводе :(. Пока более полноценно испытать работу раздатки не удалось,это задел на близкое будущее

Еще про эту машину:

Задние подголовники
Установка магнитолы
установлен карлсон
Маленькая заметка про кузов
про амортизаторы
печка

замена переднего кардана 78000 км
замена башмака нижнего натяжителя цепи 77000 км
прокладка передней крышки 77000 км
Сайлентблоки 75000 км
Ремни безопасности 50000 км
Подцакивает (ют) гидрокомпенсатор (ры). На … 71500 км

Напомни, пожалуйста: 2.8 - это максимально возможный вариант или есть больше? (ЕМНИП, вроде 3-с чем то есть. ) Почему именно его выбрал? И как впечатления - "оптимально" или лучше бы другой? По-моему, на Уазбуке был расчет, какой кит-комплект в какую трансмиссию (сочетание моделей КПП/РК/ГП) лучше ставить. Там в некоторых сочетаниях пониженный ряд начинает дублировать повышенный, из-за этого выигрыш от замены шестерен +1 передача, а при оптимальном - полностью новый ряд.

з.ы. про хабы - внезапно. У меня, кстати, при отключенных хабах и раздатке передний кардан на ходу проворачивается. Насколько интенсивно - не могу сказать, но я на него метки нанес, заглядываю периодически - он каждый раз в разном положении.

ХАБы это зло. Трещетки лучше.

на гибридные мосты трещетки не ставятся без пиления полуосей. И откуда про хабы (все ??) такое мнение?

У меня скоростной колхоз стоит.

Про ХАБы. Они не включаются тогда когда нужно раз. И два - не надо их постоянно выключать т.к. от этого быстро схудится переднему кардану оставшемуся без вращения. Это можно делать только на автострадах. Вот еду я например на Буханыче в Питер по М10 или М11 - да, взял трещетками отключил переднюю трансмиссию. Приехал - включил. А щелкать постоянно в городе с его колдобинами вредно. Там лучше пусть передняя трансмиссия будет в работе.

чтобы нормально включались - надо правильно установить и правильно включать. Я не спорю, что у трещеток в пределе надежность выше, но у нормальных хабов надежность вполне достаточная, а пользоваться ими не в пример удобнее. Кроме того еще раз пишу: на гибридный мост трещетки не встают без подпиливания торца полуоси, а это путь в один конец: если подпилил, то уже ни штатную крышку, ни хаб не поставить.

эту фразу не понял вообще. Чем щелкать? Хабами? Зачем их включать в городе? И какое отношение к этому имеют колдобины?

повторю: у меня при отключенных хабах и РК передний кардан на ходу проворачивается. Специально для контроля нанес метки на него по окружности - он каждый раз в разном положении.

2.8 это тот вариант при котором не надо точить внутренности (косозубой) раздатки, т.е. это максимальное занижение для случая когда одни шестерни снял, а другие поставил. Занижение есть и больше, но там надо точить внутренности. Для колёс 32" по ощущениям вторая пониженная стала чуть быстрее чем старая первая пониженная. Дублирования передач не заметил. Как говорят установка более низкой раздатки "убьёт" заднюю передачу. Я с этим согласен, лишаться заднего хода то же не хорошо. 2.8 максимум 2.9 с небольшой подточкой корпуса, для околостандарта в моём варианте самое что нужно.

про точение я не знал, спасибо за инфу. С задней передачей, действительно, может быть не очень удобно при сильном понижении. Не каждый сразу догадается это предусмотреть.

Зачем этой фигней люди занимаются не пойму. Понижения штатной РК за глаза и за уши. УАЗ если и апргрейдить, то на скорость, а не на тягу.

Абсолютно уаз нельзя тюнить на скорость. Крейсерская 80-90 и больше не надо. А понижения штатной не хватает при езде по сильно пересечённой местности: крупные камни, засохшая колея, подъёмы. Часто при езде в гору нужно переезжать крупные уступы, на штатной раздатке слишком быстро. Да и неудобно когда по салону в такие моменты барахло летает. Ну и конечно гораздо комфортней в такие моменты и мне и пассажирам.

Я на свой Буханыч как раз пятиступку ставлю для скорости. Хорошо идет по трассе. Мощно как Икарус.

Понижение в раздатку уаз иж техно

Вот и пришло время внедрения, точнее руки дошли и сальник заднего хвостовика потек. Как говорится пока жареный петух не клюнет))

Комплект понижайки лежал с 2014 года, все ждал своей очереди — дождался.
Неспешно снял раздатку, она хорошо снимается когда барабан ручника снимешь, или траверсу открутишь. Так не сдергивается (везде об этом написано оказывается)
Отмыл ее как следует, быстренько освежил у компа порядок действий и ровно в 00:00 в воскресенье приступил к разборке. Как оказалось ничего страшного и сложного. Состояние раздатки за 117 с лишним тыщ было отличным, стружки и металлических включений на пробке с магнитом не было.
Готова к экзекуции

Разобрал

Потроха

Собираем…

В процессе сборки обнаружилось место, где немного терла шестерня хвостовика заднего кардана (ну поняли какая)) ) Применил болгарку, по запару сначала подточил выступ выше, потом нужный.

пилим тут.

Зазор есть!

Лишние детальки после сборки

Дальше все собрал, протянул и в 4 утра ушел спать. Утро вечера мудренее, как говорят, да и сил раздатку таскать уже не было.

С утра с помощью племянника усадил раздатку на место. Ну как усадил, сначала мы с полчаса пытались ее посадить держа руками, потом поставили на домкрат и легко и непринужденно раздатка почти сама встала на место. Потом еще долго все прикручивал на места, подправил трос ручника — у него оплетка поржавела и укоротилась. Временно надставил трубочкой с прорезью для троса. Надо будет заменить трос — эта конструкция год от силы протянет, но техосмотр пройду нормально.

Первый запуск без карданов. Звук вообще атас! Примерно как на этом видео (не мое — нашел в сети)

Основательно погуглил и пришел к выводу:
Комплекты понижайки Иж-техно тех годов шумные, скорее всего из-за недостаточно хорошей обработки шестеренок. Сейчас говорят лучше.
Должно притереться через 200-600 км и звук придет в норму

При сборке раздатки проверял как все включается и крутится — вилки не трут, шестеренки не цепляют))

На пониженной теперь можно трогаться с 4-й передачи, на 1-й просто отпустил сцепление и машина едет в горку, достаточно крутую.

Пока езжу громко жужжа шестеренками))

"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление" <AlekseyKlimov>

Понижение в раздатку уаз иж техно

1. Разборка раздатки проста и интуитивно понятна. Гайки фланцев удобно откуручивать или прямо на машине, или хотя бы с коробкой, удерживая первичный вал трубным ключем:

2. Не забыть про привод спидометра:

3. Половиним раздатку:

4.Откручиваем гайки на валах, снимаем стопорные кольца и вытаскиваем валы:

5. С помощью съемников зубила молотка и пр. меняем подшипники,

Я постарался поставить импортные:

6. Не нашел импортного аналога только на такой 6-292305 REM:

7.При его замене желательно не трогать заглушку. Она одноразовая, поэтому делаю так:
Выламываю сепаратор:

8.Обвариваю наружную обойму,

После охлаждения вытряхиваю обойму из корпуса:

9. Для принятия решения : пилить существующий корпус или покупать новый измеряю толщину стенки корпуса напротив ведомой шестерни пониженной передачи. Штангенциркулем не подлесть, а микрометра с большой скобой нет, пришлось извращаться. Зажимаю стенку в струбцину и меряю расстояние от скобы струбцины до корпуса:

10.И тот же замер без корпуса:

Разница размеров и есть толщина корпуса. У меня получилось 9мм.
Измерив шестерню - понимаю, что пилить придется всего 3мм, с поправкой на разгильдяйство - 4мм. Итого останется стенка 5мм, что вполне приемлемо.

11. Размечаю корпус:

12. Пилю болгаркой с толстым зачистным кругом 6х125мм:

13. Примеряю шестерню, кручу её, на корпусе остаются риски, их снова спиливаю:

14. Так шаг за шагом до свободного вращения шестерни:

Продолжение см пост №3.

15.Готово:

16. Меряю фактически получившуюся стенку в самом тонком месте. Сейчас это уже не плоскость, поэтому к струбцине добавляется шарик:

Мои рассчеты подтвердились, осталось 5мм.
17. Проверяю износ вилок по проточкам шестеренок, при необходимости наплавляю. По- хорошему, нужны специальные электроды с высокой твердостью, но за неимением, наплавлял обычными ОК-46 с охлаждением в воду:

18. Обрабатываю болгаркой и напильником до зазора между вилкой и шестерней 0.1-0.2мм:

19.Ставлю вилки на место, поднимаю их в крайнее верхнее положение и подпиливаю вилки, так чтобы они не встречались с ведомой шестерней пониженной передачи:

20. Вид сбоку:

21.

22. Проверяю 100% зацепление шестерен во всех режимах, прямая передача:

23. Пониженная:

24. Передний привод:

25.Нейтраль, шестерни не должны касаться друг друга:

Мне повезло, пазы в штоках не пришлось заваривать и переносить на другие места.
1.Подшипники оставил закрытыми как есть, кроме 307 с него надо обязательно крышки снять, чтобы обеспечить смазку шестерне спидометра:

В последнюю очередь проверяю посадку подшипников. Один сильно болтался в корпусе, пришлось восстанавливать посодку меднением:
26. Сплел импровизированный электрод из имевшегося под руками медного провода:

27. Почиркал по посадочному месту:

И забил подшипник на место, одел стопорные кольца. Кольца оставил старые со скосом под 45 градусов, их легче потом доставать будет:

28.После сборки должно обязательно остаться вот такое стопроное кольцо с промвала. Вместо него мы ранее поставили гайку 27х1,5

Продолжение, см пост №3.

Если сомнений в подшипниках и сальниках раздатки нет. Зацепление зубьев 100% и проверять это не надо, можно немного упростить процедуру монтажа шестеренок. Не снимать передний кардан и не отделять корпус раздатки от корпуса КПП.
1. Снимаем задний кардан, черепаху, механизм переключения передач, привод ручника и тросик спидометра, не вынимая привода. Снимаем задние крышки промвала и вала переднего привода:

3. Выкручиваем 12 болтов и вытаскиваем пловину раздатки.

4.Вторичный вал остался в корпусе раздатки:

5.Защищаем подшипник промвала от абразива болгарки:

6.Пилим корпус и вилки, меняем шестерни, как и в основной методике. Пилить корпус придется уже под машиной

7. ВАЖНО! Мажем ролики подшипника промвала густой смазкой и прижимаем их к наружной обойме подшипника, иначе раздатка не соберется:

8. Собираем обратно половинки раздатки:

Установка Понижения ИЖ Техно 3.3 в раздатку УАЗ

Никуда не пропадает ручник, если не ездить на нём! 3 года - держит отлично на любом уклоне.

Kashak V8

Что за "фортуна" которой пилите, что это за инструмент?
Болгарка?

Игорь Лысогоров

Зачем портил вилку. А под шестерню подушку подложить не судьба

Salamlar Xalid

Я в инстограме распрастраню тваю помошь

Salamlar Xalid

Помоги мне я не разбираюсь в многом чего помоги мне вапчап +994513388737

Salamlar Xalid

Спасибо тебе за видео

Андрюха Охотник

Доброго времени суток Дмитрий, а раздатки в сборе с занижением продаёте

Максим Сосунов

Здравствуйте
Почему салидолом мажите?

нюргун скрябин

Добрый день! какие шестерни надо купить?

Владимир Зеленцев

ну я не знаю. использую хантер 15 года (пишу из 2020 года) ни разу не лазил к ручнику держит уже 5 лет. Хантер постоянная машина на каждый день.

ВИТАЛЬЗОН 48

Добрый день Дмитрий. Как бы вы воложили видео по сборке коробки полностью синхронная.

Алек Сандрович

Когда все отрегулировано, то ручник барабанный работает отлично. За 17 тыс проблем не возникло. Периодически подводил колодки, но проблем нет.

Андрей Шендрик

Олег Степанов

Улыбнуло по прокладкам " толстым" паранитовым не фуфлом картонным. А шайбу Вы ставите совсем ну туда, она ставится как упорная подшипника 50306 на промвалу КПП. Из-за шайбы Вам нужнно кучу толстых проклабок ставить и только паранитовых. А вообще то суммарная толщина прокладок+ толщина Пластины + глубина Стакана в РК( считать от посадочной поверхности РК) должны быть 14,2 -14,4 мм т.к. двойной подшипник КПП вторичного вала " торчит" из КПП на мм всегда. 0, 2 - 0,4 мм на сжатие прокладок.

Артем Орлов

Спасибо за подробное видео. Очень помогло при сборе.

Vacheslav Pastushkov

Дмитрий добрый день! Как с вами связаться, Купил кит раздатчицу 3.3 нужно установить на хантер, живу в Краснодаре хотел к вам обратиться

Ильфат Шарипов

Дима,здравствуйте! Мне очень нравится ваш подход к работе) спасибо за ваши видео) хотелось бы заказать такую раздатку у вас,Если это возможно) у меня старого образца, прямозубая

Ник Ник

Здравствуйте , скажите пожалуйста сколько стоит Ваша работа ? По установке КИТа .

Клуб УАЗ Патриот

Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками

Перейти на страницу:

Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками

В этой теме обсуждаются тюнинговая раздаточная коробка 2,5. 4,2 косозубая с ижевскими шестеренками.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

я сегодня получил комплект косозубых шестеренок на понижение 3,26 от Сергея из Ижевска. В связи с тем, что меня просили освещать в прессе опыт эксплуатации данного тюнинг-решения, предлагаю в этой теме писать всем кто их уже установил (а таких уже все больше) или кто собирается установить. кроме шестеренок я еще заказал в 3160 новый механизм включения понижайки с упором - буду заодно переделывать.

итак, вот они, красавицы:

а вот механизм нового образца:

когда вкючаешь понижайку, надо еще к себе рычаг придвинуть. она как бы на упор ставится:

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

дык от селективной сборки еще ни одна раздатка не пострадала:)

у меня при пробеге 74 тыкм люфты довольно ощутимые в трансмиссии. может быть из-за того, что сзади самоблок стоит.
вопчем, когда в пробках тыр-пыр приходится делать это напрягает, учитывая что сцепление родное - когда перегревается работает не лучшим образом.

я надеюсь, что переборка раздатки пойдет ей на пользу.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Так погоди. а почему на фото у тебя всего 3 шестерни?

По идее в 3.26 все 5 шестерен меняются?

И еще.
Это мне кажется? или эти замечательные шестерни
которые шляфуются по 7 классу точности пришли к тебе со ржавчиной?

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

ржавые.
скажете тоже.
нормальные они! металл-то просто чистый был, вот и окислился слегка пока доехал до заказчика.

будут жить потом в масле - никакой коррозии не будет.

hc2hunter писал(а): ржавые.
скажете тоже.
нормальные они! металл-то просто чистый был, вот и окислился слегка пока доехал до заказчика.

будут жить потом в масле - никакой коррозии не будет.

Возьми вот так-же шейки новго коленвала окисли.
Он потом тоже жраветь не будет..
только и ресурса у него тоже не будет.

Оттого и хаострил вниманием на этом

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Да вот в том то и дело, что венцы новые и вовсе не с доноров а изготовленные совсем недавно.

И как завеяет их автор на уазбуке зубья шлифуют с 7м классом точности..

Поэтому мне и не очень понятно, как так можно херить детали которые кстати около 20тыр сотоят.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

CodeDaemon писал(а): Так погоди. а почему на фото у тебя всего 3 шестерни?

По идее в 3.26 все 5 шестерен меняются?

CodeDaemon писал(а): Так погоди. а почему на фото у тебя всего 3 шестерни?

По идее в 3.26 все 5 шестерен меняются?

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Ну скажем та, на заводе тоже должны делать 7 кл., но делают ли? 8)
Вот, если интересно, по классам:
1-й класс является самым точным из поименованных. Он применяется сравнительно редко, так как обработка деталей по этому классу стоит очень дорого. Им пользуются в точном машиностроении, когда требуется очень строгая определенность посадок, например при изготовлении деталей шарикоподшипников.

2-й класс имеет значительно большее распространение и применяется главным образом в точном машиностроении и приборостроении, в станкостроении и моторостроении, частично при изготовлении текстильных машин и т. п. Этот класс является в нашем машиностроении основным.

3-й класс точности применяется в тех случаях, когда требования, предъявляемые к определенности посадок, не так велики, как во 2-м классе, но должен быть сохранен требуемый характер каждой посадки.

4-й класс точности применяется для деталей, между которыми допустимы сравнительно большие зазоры или натяги и которые могут обрабатываться с большими допусками.

5-й класс точности предназначается для подвижных посадок, к которым не предъявляются высокие требования определенности характера сопряжений. Кроме того, этот класс предусматривается для свободных размеров, т. е. относящихся к несопрягаемым поверхностям деталей машин, и для точных заготовок.

7, 8 и 9-й классы применяются главным образом для свободных размеров, а также для заготовок, изготовляемых горячей штампов кой, литьем и т. п.

Как вы видите, вопросы новых обладателей УАЗов "что у меня бряцает в раздатке" имеет на то основание. :D

Топикстартеру. Прошу прощения, тему мы не много загадили, по первому требованию, удалю свои посты.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Мне вот кажется, что речь все таки шла о какой-то другой градации.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

CodeDaemon писал(а): . посмотри на продукцию.

. явно это не штамповка и литье.

Перевариваю венцы это, старый срезается новый наваривается. Он просто не очень понятно выразился.

2CodeDaemon а почему 20 тыр?

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

Товарисч вроде как имеет выходы на серьезные заводы, где собственно венцы и заказывает.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/ Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

немного фоток процесса:

вот они, виновницы выбивания пониженной. есть небольшая выработка по углам

доработка корпуса раздатки для вала и шестерни заднего моста:

и переднего моста

и крышку тоже надо немного подточить, иначе цепляет.

карочи, если что-нить типа сломанного зуба попадет в масло, то пипец. с такими большими шестеренками последствия будут печальными.

теперь по поводу дизельного рыка при включении кондея на холостых, который пропадает при выжиме сцепления и появляется даже без кондея если долго валить по трассе на большой скорости(то есть, когда масло сильно разжижается).
заводил без раздатки - рычит именно коробка, причем где-то снизу. раздатка если только усиливает это рычание. но источник явно не в ней. причем, если включать передачи, рычит ощутимо меньше:
страшилки про то, что из коробки масло через подшипник может поступать в раздатку судя по-всему не оправдались:

и вот еще 2 механизма включения понижайки:

как видно, сделать из старого механизма новый вполне реально. других видимых отличий я не обнаружил.

кстати сказать, резиновый демпфер у меня уже с завода установлен.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

дык сегодня вторник :) сегодня и начали переделывать :) если операция пройдет успешно, впечатления завтра к вечеру появятся.

кстати, все 6 подшипников под замену. 5 нашли новых, а один еще завтра поеду искать.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Ep писал(а): .
страшилки про то, что из коробки масло через подшипник может поступать в раздатку судя по-всему не оправдались:

ну я пробовал с открученной раздаткой заводить и "ехать", а мастера снизу смотрели течет масло через подшипник или нет. говорят, ничо там не течет - на фотке видно, все сухо.

(хотя, может, уже все вытекло :) )

а по поводу излишков масла в раздатке, так в нее и рекомендуется побольше наливать. так все и делают, имхо.

короче, завтра я еще раз это проверю. и, заодно, когда буду масло менять - попробую посмотреть сколько в коробке осталось с последней замены (40 тыкм пробег).

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

пункт 1. выведу сапун от коробки (с мостов и раздатки вывел давным-давно) под капот
пункт 2. если обнаружится, что после заливки свежего масла его уровень будет уменьшаться, попробую залить специальный устранитель течей сальников кпп.

пока все. завтра отпишусь по результатам

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

подшипников 4 штуки номер (66) 692 306(роликовые, с внутренней обоймой и пластиной) один (6) 292 305(без внутренней обоймы) и еще один какой номер я не помню, если не забуду - гляну.

в коробку думаю сапун родной оставить, тока снять с него колпачок и вместо него надеть трубку и затянуть хомутом.

по поводу перетекания масла в раздатку надо смотреть сальник. либо залить ликвимоллевский устранитель течей сальников кпп, либо римет. либо создать избыточное давление в раздатке :) но тогда оттуда может через сальники потечь :)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

пока все. завтра отпишусь по результатам

ща я буду всех шокировать :)

короче, при сливе масла с коробки оттуда слилося . примерно 150 мл :)
вопчем, оно таки перетекло в раздатку и оттуда - через сальникпередний вылетело. причем случилось это за последние 2-3 недели в основном, до того особо сильно не сопливилась раздатка.

вопчем, после заливки таф-икса в коробку, она даже при включенном кондее почти бесшумно заработала :)

сапун выкрутил, и сделал шланг к остальным - присадок не заливал, не было их в магазе. пока что буду так контролировать, если масло начнет уходить, буду че-то думать.

теперь по поводу раздатки - возник один непредвиденный зихер. с родным штоком подключения переднего моста он (передний мост) недовключался. пришлось колхозить новый шток из обрезанного штока понижайки - на фотке видно, что расстояние между выемками на нем больше и шестеренка довключается.

на полном приводе орет безбожно при сбросе газа. :)
но говорят, это может быть и пройдет. хотя мастера не верят.

ну, хватит о грустном.
грех было не попробовать что же это за раздатка 3.3:)

поехал в Белый Колодец, полазил там по холмам.
зверь машин теперь :) было одно место, на которое чтоб заехать пришлось передний диф заблокировать - а так - прет как танк. а там, где несущей способности грунта не хватает и машин упирается и не хочет дальше ехать вверх, задние колеса( мост с самоблоком ) моментально роют канавы :)

да, шарикоподшипник имеет номер 307 вроде как. тока изначально там стоит с канавкой на наружной обойме, он имеет вроде как номер 50 307. а мне поставили просто 307, без канавки.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

коробка? а куда она денется :)

вот тока не охлаждается нихрена, а там есть подшипники с пластиковым сепаратором, которым от перегрева приходит хана.
карочи. надо контролировать уровень масла в коробке. и делать это не 1 раз в 40 тыс км, а почаще :)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

CodeDaemon писал(а): Так погоди. а почему на фото у тебя всего 3 шестерни?

По идее в 3.26 все 5 шестерен меняются?

для Патриотов-хантеров с косозубыми РК - для понижения 3,2 достаточно поменять соотношение на ветке приводов мостов – в стандарте оно 39/37=1,054 на моем девайсе
43/27=1,592
Просто «ветку» пониженной передачи затронуть можно – оставив родную «ветку» приводов мостов – но тогда понижение будет в районе 2,4 и придется ставить дополнительную пластину между КПП и РК по конструктивным соображениям отказался.
Потому вариант только 3,26 – других на Патриот-хантер не ожидается в ближайшем будущем.

По второму пункту цитаты скажу: шестерни заказчику поставляются без посторонних включений на зубьях шестерен – торцы влияют только на внешний вид и не более, в передаче крутящего момента не участвуют. ( могу конечно делать химическое оксидирование или фосфатирование – но будет обратная сторона монеты – почему шлифованные зубья черного или серого цвета?? – знающие люди меня поймут). В данном случае были небольшие окислы на торцах… Единственный нюанс – зубья могут быть желтоватого или с оттенком фиолетового цвета – напыление выделяющееся при сварке (можно отмыть хорошим растворителем – оно вам надо?)

Насчет 7-й степени точности – вы уже разобрались. Могу сказать определенно, что 7 степень можно получить и без шлифовки, просто из под чистовый фрезы и оставить без шлифовки. (Шероховатость по Ra 2,5 – из под фрезы, из под шлифовального круга Ra-0,8;
Чем ближе шероховатость к нулю – тем более «классная» поверхность. Ну действительно 7 степень- ничего особенного, можно сделать и 5-ю (+30% к цене). Знаю, что на ОАО «ГАЗ» есть оборудование делающее шестерни по этому классу – но и цены на запчасти данного производителя соотвествуют…и это еще в массовом производстве.
Также в производстве используются легированные стали 18ХГТ,25ХГТ, 12ХН3А, 12Х2Н4А с глубиной упрочненного слоя от 0,7 до 1,2 мм. Был вариант в другом городе делать - дешево и сердито 20Х и цементация 0,5-0,7 мм, но предпочел отказаться в виду своего предвзятого отношения к данной стали.

будут жить потом в масле - никакой коррозии не будет.

Можно я тоже продублирую ответ:
4 шт. роликовых подшипника с внутренней и наружной обоймой - 692306
1 шт. роликовый подшипник без внутренней обоймы 6-292305-АЕ
1 шт. шариковый подшипник 50307
Из импорта смогли подобрать аналог только шариковому, роликовый (692306) нашли аналог без канавки (есть вариант канавку сделать на шлифовальном станке) – но цена такого импорта отпугивает -1500р/шт.