Поворотный кулак ауди q5 ksm и cobapress взаимозаменяемость

Обновлено: 04.07.2024

Попал на замену поворотного кулака

Заказал новый кулак, а свой тем временем стал снимать. Закисло все, что только можно…
Для снятия ступичного болта потребуется головка H19 (внутренний шестигранник). В итоге сломал два ключа и стал болгарить болт. Был бы дремель под рукой, получилось бы аккуратнее

Снятие рулевого наконечника тоже не было простым. Использовал дедушкин съемник, который разъезжался. Стягивал его струбциной. Стучал по наконечнику. В итоге он сдался… Сам решил обзавестись нормальными съемниками (высота 50, зев 30). Кстати, для откручивания гайки рулевого наконечника потребуется 12-гранная головка на 21 (по ETKA бьется и шестигранная, но у меня была 12).

Ступичные болты потребуют наличие головки M12. Но у меня и они закисли… Буду снова пилить…

Старый и новый кулак

В остальном болты все стандартные (10, 13, 16, 18, 21). Правда, для снятия кривого рычага необходимо снять теплозащитный экран

Для себя набросал полный список того, что нужно для ремонта подвески. Купить наконец нормальные съемники. Это даже не обсуждается. А также: нормальная дрель или перфоратор с патроном (сверлить шуруповертом не по феншую), хорошие сверла (много), болгарка, мини-дрель (отрезные круги, фрезы, сверла), резьбонарезной инструмент (метчики, плашки). Горелка. Так как у меня нет гайковерта, присмотрел насадку на перфоратор

Без труда удара не вытащишь рыбку из пруда болт из приводного вала.
Думаю менять ли рулевые наконечники, подшипник ступицы и верхние рычаги.
Вот такая запись. Пока только потери.

Audi Q5 2010, 211 h. p. — DIY

Comments 28

Если для смены сайлентблоков верхних рычагов делали, то эти можно болты не выкручивать. Рычаги освободить и сайлентблоки на месте можно выпрессовать/запрессовать с помощью проставок подходящего диаметра

Ниже уже звучало это предложение. Но у меня настолько там все плохо было, что даже на снятом рычаге сайлентблоки не легко сдались

ну тогда это была родная оригинальная :)

Если нужно поменять сайлентблоки верхних рычагов, то болт с кулака вынимать не нужно вовсе. Снимайте с машины верхние рычаги вместе с кулаком и верхней опорой, снимется все быстрее, чем открутить этот один болт). Кулак можно было заварить аргоном, коллега с работы варил, держит без проблем.

Да это понятно. Просто как видишь тут не только этот болт не выкручивался. Да и во-первых, снимать кулак изначально не входило в планы. Во-вторых, а если позже захочется поменять целиком рычаг? По-моему это колхоз. Или полумеры для дальнейшего избавления от машины. Мы такими путями не идем… Есть ELSA, должна быть немецкая педантичность.

Как по мне так когда надо будет поменять рычаг, тогда и разбираться с вопросом. А при нормальной эксплуатации рычаги ходят очень долго, не одну сотню тысяч км. Немецкая педантичность описана для немецкой эксплуатации, не думаю, что там часто меняют рычаги, иначе бы как-то решили проблему, а так как начали в 2000м году ставить металлический болт в дюралевый рычаг, так и по сей день ставят и, наверняка, о проблеме особо и не слышали. Есть спец инструмент у Klann для снятия этого болта, но с таким окислкнием и он не справился бы.

Да, съёмник видел. Все кто пробовал, сказали то же самое.

В рот мне ноги. Если завтра поеду в сервис я их предупрежу -не получится, пусть даже не мучаются, у меня пробег 88 тыс — им ещё ездить и ездить

Ага. Главное не давать стучать: "использование зубила не допускается". Если треснет, то об этом может никто не сказать. Можно банально не заметить.
А в идеале у товарищей должен быть опыт работы с современными автомобилями VAG

Блин собрался менять сайленты верхних рычагов — очень надеюсь обойтись без замены рычагов

Оооооо. Если им много лет, то последовательность такая. Полей все WD, лучше несколько дней до замены поливать (хотя говорят, что алюминий не берет). Кто-то ещё говорит уксусом отмачивать. Короче, открути гайку, попробуй выкрутить болт. Большое усилие не прилагай (я крутил метровой трубой и снёс ему бошку). Если не идёт, то надо греть горелкой. Бить нельзя, треснет как у меня. Если греть, то уже новые рычаги. Так что если не идёт, то или новые рычаги, или новый кулак. Я не послушал умных людей и попал на второй вариант. Могу фотки выложить как в итоге болт хорошо сидел

Так у меня же бортовике написано, как быстро можно поменять верхние рычаги…ужасный замес😬

Не нашел. Кинь ссылку

Так у меня же бортовике написано, как быстро можно поменять верхние рычаги…ужасный замес😬

Нашел. Понял, что греть. Чем грели и как долго?

Под рукой был кислородный резак, штука мощная.поэтому поставили на минимум и грели сам кулак, ту его часть, сквозь которую проходит фиксирующий болт двух шаровых. Греть надо совсем немного, особенно нашей штукой.чуть погрели и пробуем вращать болт, если не идет, греем еще немного и снова пробум вращать.в нашем случае грели меньше минуты.

Тема: Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп

Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп

С самого начал покупки автомобиля спокойно спать по ночам мешала одна неприятность, ну и так же вылет шипов с зимней резины по правому колесу был гораздо больше, итак представляю корень зла :

Изначальный развал с момента покупки

Для победы над данной проблемой было проделано многое, заменены все рычаги, измерены все показатели кривизны кузова, неоднократно посещен сервис сход — развала, где как правило неквалифицированные мягко говоря люди нетрадиционной ориентации либо ломили астрономическую сумму за якобы регулировку путем либо рассверливания креплений верхней чашки рычагов, либо разводили руками мол купил битую тачку, ничего не сделать либо говорили что есть какой то еще способ сдвинуть подрамник но это гипер сложно и специалистов нет … вообщем не добившись ничего толкового зная что есть способ сдвинуть подрамник и в этом ничего сложного нет решился на последнюю меру — заменить корпуса ступиц, они же поворотные кулаки поскольку подшипник правой стороны начал издавать странные звуки, а шрус слева ему подыгрывал .

И после недолгих разборов решил махнуть кулаки на версию от автомата, с заменой шрусов на более большие и заодно махнуть прямые рычаги на версию от 2004 года с тонким пальцем, так как весна, а каждую весну у меня такая процедура делается одновременно с заменой масла )

Расходник, пара на год (4 года вместе ) .

Последний комплект снял вполне себе живой (наконец то нашел хорошую фирму производителя)

Никаких сервисов, только ELSA, форум и хардкор .

Закупленные кулаки с версии от автомата оказались со втулками, на подобе капролона, может оно и к лучшему .

(8D0 407 257 AP, 8D0 407 258 AP) 82 mm + подшипник SKF (VKBA 1356)

Новые шруса + новые датчики ABS + новые передние и задние нижние рычаги .

Сравнение со старым

VT03028 с тонким пальцем (отлично фирма себя показала )

Так же шаманство для продления жизни рычагам, замена смазки в пыльниках, пока все чистое новое и снято

Смазки почти нет

Набиваем в рычаг и пыльник

Монтируем датчик ABS (Delphi SS20039)

Меряем после монтажа
Как и полагается живому датчику ABS 1.2 кОм, красим скобы и защиту от грязи .

В итоге получаем такую красоту :

Идем к тачке и дальше крутим гайки, тянем все нужным моментом выставив нужные углы у рычагов .

Заодно меняем смазку во внутренних шрусах (трипоидах)

Для монтажа смазки итд использовались…

1. Смазка шрус наружные

Shell (Gadus S2 V220AC 2)

2. Смазка шрус внутренние

3. Медная смазка для всех болтов и гаек

Presto kupfer spray

Далее необходимо сделать схождение колес, делал дома дедовским методом по нитке, способ старый но весьма хорошо себя показал .

4 мм от передней кромки покрышки .

И едем в сервис делать схождение на стенде, и радоваться тому что схождение можно не делать попал сам дома на улице можно сказать на глаз ) а так же то что теперь слегка сместив подрамник можно выставить одинаковый допустимый угол развала передних колес, чем и займусь на выходных .

Для тех кто делает сход развал скажу что есть еще такой параметр как "кривая схождения" и его тоже надо регулировать что за все мои года владения авто ни разу мне не делали, а он таки очень важный влияет на то что в момент разгона колеса как бы расходятся а в момент торможения сходятся, а после криворуких сервисов машину при торможении начинает тянуть в одну сторону а при разгоне в другую, так что можно смело им это распечатывать и пусть сами учатся правильно все делать .

Вот как то так ) дальше будем мучать заднюю балку )
И вот кстати номера шрусов, малоли кто будет варианты подбирать
Внутренее кол-во шлицев/наружнее:

3B0 498 099 D — 30/33
4D0 498 099 X — 27/38
8D0 498 099 C — 30/38
3B0 498 099 B — 27/33

Старые поворотные кулаки тоже продаются (8D0 407 257 AL, 8D0 407 258 AL 75 мм. подшипник ), с датчиками ABS, левый в идеале, правые дает такой эффект где то на 0.5 градуса больше заваливает колесо верхом в машину ( ну мало ли у кого кузов гнут в другую сторону то поможет даже ) при этом измерив кулаки линейкой со всех сторон никаких отклонений одного от другого не нашел .

Audi A4, Q5, A5: шумы при разгоне, движении с постоянной скоростью из передней части автомобиля

Клиент жалуется на воющие, гудящие или скребущие шумы из передней части автомобиля при лёгком разгоне. Шумы слышны постоянно.

Заключение сервисного центра:

При ручной проверке левого фланцевого вала обнаружен осевой и/или радиальный люфт (см. видео).

На поверхности крышки подшипника со стороны коробки передач (в литературе называется также «опорная стойка») по периметру должна быть видна потёртость (натиры) (чтобы их увидеть, необходимо открутить болты и сдвинуть крышку подшипника по фланцевому валу):

Рис.: Потёртость/натиры на внутренней стороне «опорной стойки» (сточившаяся кромка – см. также на последующих рисунках).

Болты после снятия необходимо всегда заменять на новые (новый номер детали N 912 088 01).

Шарикоподшипники, которые затронуты данной проблемой, установлены только на левой стороне. Поэтому по поводу правой стороны такого рода претензии не возникают!

Шарикоподшипник левого фланцевого вала вращается вместе с ним в картере коробки передач.

Рис.: Следы истирания и опилки в картере коробки передач, на фланцевом валу, на наружном кольце подшипника и на крышке подшипника («опорной стойке»).

Следует попытаться воспроизвести претензию клиента (в соответствии с описанием проблемы/причиной), чтобы установить однозначную связь с данной статьёй TPL. Описываемые далее ремонтные работы проводить только в случае, если все заданные критерии (модель/тип, номер шасси, обозначение двигателя/коробки передач, код(ы) комплектации, номер детали, версия ПО, кодировка и т. д.) в точности совпадают. В противном случае это решение для условий сервиса проблему не решит, и может потребоваться повторный ремонт. В этом случае мы оставляем за собой право отклонить расчёт по гарантии и не компенсировать расходы по снятым деталям.

!! По регулировочным/подкладным шайбам в настоящий момент могут быть затруднения с поставками.

Ремонт по возможности отложить !!

Если заключение сервисного центра соответствует одному из указанных выше, то необходимо заменить на новые детали подшипник, «опорную стойку», а также все три болта (новый номер детали N 912 088 01). Кроме того, нужно добавить регулировочные шайбы между подшипником и картером коробки передач.

Наименование детали

Номер детали

0B4 409 294 (индекс различается в зависимости от исполнения, и его нужно определять по ETKA)

Опорная стойка (подшипниковая крышка полуосевого привода)

0B4 409 175 (индекс различается в зависимости от исполнения, и его нужно определять по ETKA)

Для ремонта требуется лишь малая часть 50-граммового тюбика! Одного тюбика может хватить на несколько раз

Консистентная смазка для уплотнительной манжеты

Инструкция по ремонту/порядок действий:

При бензиновых двигателях V6 и V8:

Снять коробку передач, как описано в Руководстве по ремонту.

После снятия коробки передач сначала нужно отсоединить опорную стойку от левого полуосевого привода (если это не сделано раньше) и вытянуть фланцевый вал из коробки передач.

(технология – согласно Руководству по ремонту).

(см. также Audi Training, онлайн-фильм «Ремонт опоры фланцевого вала модельного ряда B8»)

Дальнейшие действия – как описано ниже в разделе «Проверка».

При всех сочетаниях модель/двигатель, кроме бензиновых двигателей V6 и V8:

Снятие левого приводного вала согласно Руководству по ремонту «Приводной вал, снятие и установка».

Дополнительно отсоединить амортизатор от несущего рычага подвески и амортизационную стойку от соединительной тяги. Во избежание повреждений тормозного шланга и проводов амортизационную стойку опереть под поворотный кулак подъёмником для коробок передач. При необходимости поворотный кулак можно слегка отвести в сторону.

Затем вытянуть левый фланцевый вал из коробки передач (технология – согласно Руководству по ремонту). При этом фланцевый вал поддерживать снизу через проём на нижней стороне коробки передач (сервисная крышка) таким образом, чтобы не допустить повреждения манжеты вала между дифференциалом и картером коробки передач:

Рис.: Поддержка фланцевого вала.

Рис.: Извлечение фланцевого вала.

После снятия фланцевого вала визуально проверить манжету вала между дифференциалом и картером коробки передач с помощью лампы через нижний проём коробки передач (сервисная крышка) на предмет повреждений.

Дальнейшие действия – как описано ниже в разделе «Проверка».

Затем очистить фланцевый вал не оставляющей волокон салфеткой и с соответствующей поддержкой через проём на нижней стороне коробки передач снова вставить его на место.

Вслед за этим нужно определить, сколько регулировочных шайб (из расчёта толщины d= 0,3 мм на шайбу) нужно вставить между подшипником и картером коробки передач. При этом необходимо выдержать следующие размеры:

Перепад подшипник/картер коробки передач:

Способ определения числа требующихся регулировочных шайб:

Сначала необходимо очистить поверхность фланца коробки передач от коррозии и грязи. Для этого использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 150. Гнездо подшипника не очищается.

Затем путём измерения определяется, выступает или утоплен подшипник относительно картера коробки передач. Для этого используется лекальная линейка, устанавливаемая в два разных положения (таким образом, получится четыре точки измерения) на подшипник или соответственно на картер коробки передач:

Рис.: Лекальная линейка приложена к картеру коробки передач/подшипнику.

Теперь с помощью лекальной линейки путём измерения в четырёх точках определяется критическое значение (в экстремальном случае: уступ):

Рис.: Определение значения при уступе.

Рис.: Определение значения выступания.

После измерений на основании их результатов определяется, сколько регулировочных шайб нужно установить при сборке между корпусом подшипника и подшипником.

В качестве примера расчёта служат по одному значению в случае уступа и в случае выступания:

Пример уступа:

Измеряемые величины: Вверху 0,10 мм, внизу 0,15 мм, слева 0,15 мм, справа 0,10 мм

Наибольшее из измеренных значений: 0,15 мм

При расчёте перед значением нужно ставить знак минус, поскольку это уступ.

+ 0,30 мм 1-я регулировочная шайба

+ 0,30 мм 2-я регулировочная шайба

+ 0,30 мм 3-я регулировочная шайба

= 0,75 мм минимально необходимое выступание обеспечивается (0,5–0,8 мм)

Потребуются три регулировочные шайбы.

Пример выступания:

Измеряемые величины: Вверху 0,10 мм, внизу 0,15 мм, слева 0,10 мм, справа 0,10 мм

Наименьшее из измеренных значений: 0,10 мм

+ 0,30 мм толщина 1-й регулировочной шайбы

+ 0,30 мм толщина 2-й регулировочной шайбы

= 0,70 мм минимально необходимое выступание обеспечивается (0,5–0,8 мм)

Потребуются две регулировочные шайбы.

После расчёта количества шайб на место устанавливаются новые детали вместе с необходимым количеством регулировочных шайб, максимально 4 шт., (между картером КП и подшипником – см. следующий рис.) (технология – согласно Руководству по ремонту):

Рис.: Установочное положение регулировочных шайб

При установке крышки подшипника номер детали должен быть обращён наружу.

В случае, если подшипник прокручивается с валом, то может происходить износ гнезда подшипника в осевом и радиальном направлении. Возникшим радиальным зазором следует пренебречь, поскольку наружная обойма подшипника фиксируется от проворота только за счёт осевого усилия запрессовки опорной стойки (крышки).

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Audi Q5. Замена передних тормозов (2.0 TFSI 320 мм — 3.0 TDI 345)

Всем привет. Очень важный момент я исправил этим летом — заменил передние тормоза на более производительные.
На дорестайлинговых Q5 (до 2013 г.в.) заводские тормоза ставились откровенно слабые, сам а/м тяжелый (под 2 тонны), а со всякими доработками, которые и вовсе повысили динамику — замена данного узла была просто Must Have!
Выбор вариантов тормозных систем на самом деле огромен, но определялся в моем случае бюджетом и дальнейшей стоимостью обслуживания. Так и получилось, что вместо родных однопоршневых суппортов со скобами и диском в 320 мм. на смену пришли четырехпоршневые суппорта без скобы с креплением к кулаку и диском в 345 мм. Да, не прорыв, но шаг вперед однозначно! Добавить бы к этому алгрейду еще и задние тормоза с дисками на 330 мм…, быть может позже.
ВАЖНО! С рестайлингом в 2013 году Q5 получил в оригинале спереди тормозные суппорта BREMBO на 4 поршня, без скоб, на версии 2.0T под 320-ый диск, на версии с 3.0TDI под диск диаметром 345 мм.
Сами крепежные "уши" у суппортов BREMBO отлиты под определенный диаметр тормозного диска. Приобретете не те суппорта — не соберете необходимый комплект.
Из собранного мной комплекта суппорта были приобретены с дизельной 3.0 TDI Q5 Ruslik177 уже покрашенными в Diskokras , тормозные диски выбраны мной Otto Zimmermann с перфорацией, остальные компоненты, в т.ч. колодки, датчик износа и т.д. — оригинальные.
Ко всему вышеперечисленному я также заменил по кругу тормозные щитки (передние, так как были необходимы другие под новые тормоза, задние — для визуальной эстетики). Заранее все они были покрашены порошковой краской в черный глянец.

Комплект готов к установке.

Новые тормозные диски диаметром 345 мм.

Тормозная жидкость с повышенной температурой кипения.

Заводской однопоршневой суппорт с 320 мм. диском.

Новый тормозной диск диаметром 345 мм.

Новый тормозной щиток под увеличенный тормозной диск, покрашен в черный глянец.

Готово! Новый вид и иная эффективность.

Задняя тормозная система с диаметром тормозного диска 300 мм.

Установлен новый щиток в черном цвете.

Конечный общий вид спереди. Я доволен результатом.

Вид заднего колеса с новым щитком.

Не скажу, что данный шаг, это колоссальная разница в получаемых ощущениях, но уверенности на дороге они мне добавили, можно несколько позже начинать торможение, стало несколько легче полностью остановить а/м, в целом будто Q5 скинула килограмм 200) Но и укатывать их не жалко, все расходники стоят вполне вменяемых денег, нет ощущений, что в колодки добавили золотую крошку) Это некий такой компромисс между добавленными +++ в эксплуатации и возросшей цене при обслуживании.

Взаимозаменяемость механических коробок передач VAG MQ250 02S и MQ350 02Q

У меня VW Passat B6 2.0 (BVX) на 6ст. механике 02S (JYQ) c полным приводом.
На днях развалилась коробка (разлетелся подшипник на первичном валу, сломало зубья на главной паре, и лопнул корпус КПП со стороны сцепления. Коробку уже два раза делали, и все два раза ломало этот подшипник. Сейчас уже надежды нет у меня его восстановить. Поиски запчастей и такой коробки не увенчались успехом.

Но тут наткнулся на днях на коробку 02Q (LHC) от Шкоды Октавии Скаут 2012 модельного года (с двигателем CDAB).
Насколько будет затруднительно устроить "свадьбу" между этой коробкой и моим двигателем? Стоит ли вообще пытаться их "подружить"?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго времени суток.

На вашем VW Passat B6 стоит МКПП-6 MQ250-6A 02S (JYQ), а на Skoda Octavia A5 Scout (1Z) установлена МКПП-6 MQ350-6A 02Q (LHC). Эти коробки имеют следующие параметры:

JYQ (02S3) ставилась на Skoda Octavia a5 (1Z), VW Golf 5 (1K) и VW Passat B6 (3C).
LHC (02Q5) ставилась на Audi A3 (8P), Skoda Octavia a5 (1Z), Skoda Superb 2 (3T) и Skoda Yeti (5L).

Коробка 02S, которая у вас постоянно разваливается - самая проблемная механика MQ250, вечно с ней какие-то сложности возникают.
Коробка 02Q, которую вы нашли - MQ350. Она во всём лучше, но с установкой придётся повозиться очень капитально, так как конструктивно - это совсем другой агрегат, тут даже вопрос не в креплении к двигателю (скорее всего всё подойдёт), сколько в остальных элементах: привода, тросы кулисы, а также я не уверен, что у них одинаковая главная пара, а значит задний редуктор будет крутить задние колёса с другой скоростью, нежели передние - а это недопустимо!

Blagoi173

Новичок

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Запчасти и обслуживание
Поиск

Поворотный кулак

ребята помогите .
Ситуация на сервисе сказали что поворотные кулави начались лопаться ездить нельзя.
Иши другие сказали .

вот номера с кулаков
4d0 407 257 q
4d0 407 258 q

не где не могу найти помогите чем можно заменить и в чем разница букв в конце .
типа
4d0 407 257 АА
4d0 407 258 AD

tera писал(а): ребята помогите .
Ситуация на сервисе сказали что поворотные кулави начались лопаться ездить нельзя.
Иши другие сказали .

вот номера с кулаков
4d0 407 257 q
4d0 407 258 q

не где не могу найти помогите чем можно заменить и в чем разница букв в конце .
типа
4d0 407 257 АА
4d0 407 258 AD

твои номера это 4d0 407 257 q/4d0 407 258 q и их замена на номер 4D0 407 253 /4D0 407 254

4d0 407 257 АА
4d0 407 258 AD это чугун от 6.0, 3.3 или версии любого двигателя, но для 20 дюймовых колес со ступицей 92 мм. Чтобы их поставить, надо будет менять еще 2 рычага с кажлой стороны.
4D0 407 257 R/4D0 407 258 R это тоже чугун, от 3.3 тди первых лет выпуска, но ступица 82 мм

вот номера с кулаков
4d0 407 257 q
4d0 407 258 q

не где не могу найти помогите чем можно заменить и в чем разница букв в конце .
типа
4d0 407 257 АА
4d0 407 258 AD

твои номера это 4d0 407 257 q/4d0 407 258 q и их замена на номер 4D0 407 253 /4D0 407 254

Замена подшипника Ауди Q3

Владелец Ауди 2013 года выпуска заметил, что непонятный звук ярче всего проявлялся при вращении руля. Особенно заметен он был при маневрировании во время парковки.

Мы не раз сталкивались с подобной неисправностью. Эти признаки свидетельствуют о неисправности опорных подшипников передних амортизаторов. И на данном автомобиле это не первая замена. Несмотря на то, что владелец уже сталкивался с таким ремонтом, определить причину поломки не смог определить. Но приехал в сервис вовремя, чем обезопасил себя от негативных последствий неисправности.

Интересно: Данный стук можно определить самостоятельно даже, когда автомобиль обездвижен. Как это сделать? Повращайте руль. Если в передней части автомобиля появляется щелканье, треск или звон, то это говорит о том, что вышли из строя опорные подшипники.

Подшипники расположены на амортизаторах в верхней чашке. В сборе это выглядит так:

- сверху на пружине – опорный подшипник,

- на опорном подшипнике – опора амортизатора,

Технические характеристики

Подшипник Ауди Q3

Детали выходят из строя из-за попадания песка, влаги, грязи. Так как у них слабая защита, со временем, из-за внешнего воздействия, они теряют смазку внутри. Тогда Вы можете слышать хруст.

Чем чревата несвоевременная замена опорных подшипников? Если элемент окончательно выйдет из строя, внутри он может рассыпаться или его начнет заклинивать.

Когда опорный подшипник подклинивает, то при повороте руля, амортизаторная стойка при повороте колеса вращается с затруднением. Т.е. нижняя часть остается статичной, так как лежит в тарелке самого амортизатора. Верхняя часть должна вращаться. Если она не вращается, то пружина испытывает напряжение.

Если пружина достаточно долго отходила и имеет свой износ, она может треснуть, либо слететь с посадочного места опорного подшипника, это уже будет нарушение подрессоренных масс автомобиля.

Важно: Чтобы немного продлить срок службы самой пружины, во время мойки автомобиля, стоит хорошенько промывать арки колеса, чтобы оттуда выбивать всю грязь, которая там скопилась. Однако на опорный подшипник струю направлять нельзя. У кёрхера достаточно большой напор воды, что может также привести к выходу из строя элемента.

Замена подшипника Ауди Q3

Для замены подшипника амортизатора нужно:

- снять пластиковую накладку – жабо для доступа к верхней чашки амортизатора,

- специальным инструментом – стяжкой – сдавить пружины амортизатора,

- открутить сверху амортизатор и снизу крепления к поворотному кулаку,

- снять стойку стабилизатора, так как она крепится на сам амортизатор,

- снять тормозные шланги, которые крепятся на амортизаторе,

- амортизатор вынуть из арки колеса,

- стяжкой полностью сдавить пружину, чтобы снять напряжение с верхней стяжки,

- открутить гайку на стойке амортизатора,

- снять опору амортизаторной стойки,

- заменить опору и сам подшипник.

В среднем, опорные подшипник служат от 50 000 до 70 000 км. Бывает, что и до 50 000 км пробега они выходят из строя. Это происходит, когда, авто больше эксплуатируется в трассовом режиме, а также имеет значительные пробеги в неблагоприятную погоду, когда на дорогах много грязи. В этом случае подшипник быстрее засоряется.

Интересно: Есть случаи, когда пружина лопается и соскакивает со своего посадочного места, повреждая саму покрышку. Тут речь о ремонте более дорогостоящем. Важно отследить поломку вовремя.

Поворотный кулак ауди q5 ksm и cobapress взаимозаменяемость

К нам, в техцентр Бисмарк-Авто, обратился владелец а/м Ауди Q5, 2012 г/в, с двигателем 2,0 TFSI и пробегом 93 тыс.км, с проблемой повышенного расхода масла (масложора), в работе двигателя 2,0 TFSI присутствовали протрои, временами мотор работал неравномерно. Компьютерная диагностика двигателя показала полное отсутствие каких-либо ошибок и неисправностей, как обычно, была проведена и контактная диагностика двигателя 2,0 TFSI: замер компрессии, осмотр цилиндров через свечные отверстия (колодцы). Замер компрессии показал частичное её отсутствие. Осмотр цилиндров через свечные отверстия (колодцы) показал, что на днищах поршней присутствует сильный нагар и продукты сгорания масла, из чего следует, что Ауди Q5 , 2012 г/в, с двигателем 2,0 TFSI нуждается в замене поршневой группы.

Хозяину авто было предложено два варианта решения традиционной для этих моторов проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием оригинальных поршней
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI высказывал свое мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло

Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиенные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,

Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ. Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI.

В случае с данным авто для решения проблемы с повышенным расходом масла автовладелец выбрал замены поршневой на новые поршни немецкого производства фирмы Kolbenschmidt

Ремонт двигателем 2,0 TFSI начинаем с разбора передней части авто.

Шток натяжителя цепи ГРМ вышел почти на 5 зубов, можно было еще немного поездить, но хозяин предпочел заменить комплект цепи ГРМ.

Демонтируем двигатель Ауди Q5 2,0 TFSI с авто

При помощи специального крана устанавливаем двигатель 2,0 TFSI на стенд для ремонта двигателей

Поршни двигателя 2,0 TFSI сильно закоксованы отложениями и нагаром и подлежат обязательной замене. Менять мы их будем на новые модернизированные поршни немецкой фирмы Кольбеншмидт, так как хозяин авто выбрал этот вариант ремонта своего двигателя Ауди.

Новые модернизированные поршни Кольбеншмидт успешно установлены на двигатель

После чего начинаем последовательную сборку двигателя Ауди и установку его на автомобиль

Новый оригинальный комплект цепи ГРМ уcтановлен на двигатель Audi 2,0 TFSI

Также вы можете посмотреть, как мы осуществляем ремонт других двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, пройдя по следующим ссылкам:

Замена сайлентблока нижнего опорного рычага на Audi Q5 TFSI

Владелец Audi Q5 8R с двигателем 2.0 TFSI обратился в наш сервисный центр по причине появления скрипов подвески во время движения и при проезде неровных участков дороги. Диагностика показала необходимость замены сайлентблока нижнего опорного рычага из-за разрушения уплотнительного соединения.

В данном отчёте мы хотим поделиться с Вами фотографиями процесса ремонта и результатом.

Для проведения замены поднимаем автомобиль на подъемнике и снимаем колесо, потребуется снять опорный рычаг и поменять сайлентблок.

Очищаем болты крепления опорного рычага от накопившейся грязи, ржавчины и смазываем их.

Разъединяем первое болтовое соединение.

Разъединяем второе болтовое соединение.

Чтобы извлечь болт необходимо повернуть рулевой механизм до упора вправо.

Далее выносим несущий рычаг на подрамнике из крепления.

Новый сайлентблок нижнего опорного рычага на Audi Q5.

Далее с помощью гидравлического инструмента выпрессовываем сайлентблок из рычага.

Запрессовываем новый сайлентблок. При запрессовке необходимо следить за тем, чтобы опора не сместилась.

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Ставим рычаг с новым сайлентблоков.

Смазываем болтовые отверстия.

При затягивании резьбового соединения рычаг нужно поджимать к внутренней стороне автомобиля.

Новый сайлентблок на установленном рычаге.

Остается установить колесо.

Замена сайлентблока передней подвески на Audi Q5 заняла около 2 часов.

Если на вашем автомобиле возникли проблемы с подвеской, свяжитесь с мастером автосервиса и запишитесь на диагностику.

Читайте также: