Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля ваз 2110

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Вопрос по генерилу 2110

Вопрос к знатокам. Сам я с таким эффектом пока не встречался. Суть проблемы: по сырой погоде и лужам резко ухудшается зарядка. Такое ощущение, что где-то что-то подкорачивает через залитый водой оголенный провод или разъем. Симптомы: при езде по сырой дороге внезапно срабатывает сигнализация бортового компа на предмет низкого бортового напряжения. Загорается СЕ. При следующем запуске двигателя все повторяется: через 10-15 секунд после запуска борткомп орет о низком напряжении, при первой прогазовке и начале движения загорается СЕ.
Вольтметр бортового компа при работающем двигателе показывает напряжение 13.5..13.7 вольта.

Что смотрел и что увидел:

1. Все разъемы в подкапотном пространстве вставлены плотно, гидрозащита у них бех порывов. На всякий случай, вящей надежности для, набил контактные полости литолом.

2. Ремень генератора нормально натянут (снимали на станции при замене ремня ГРМ, обратно натянули грамотно). С трудом удается скрутить его пальцами на 90 градусов.

3. Клеммы генератора, включая возбуждение, имеют нормальный контакт. Нормально затянута и гайка массы от АКБ, что на передней рамке кузова.

4. Клеммы АКБ почистил, смазал литолом от окисления, затянул обратно.

5. Напряжение на АКБ, измеренное цифровым мультиметром, перед запуском было 12.5 вольт - вроде действительно, подсаженная батарея. После всех пертурбаций п.п.1-4 завел - напряжение на АКБ сразу стало 13.7 и начало неуклонно повышаться, пока не достигло 14 вольт. Включение потребителей - ближний свет + вентилятор печки на "1" - не повлияло на просадку напряжения никак. Включение карлсона просаживает до 13.5. Прогазовывание до 2000 оборотов на напряжение в бортсети существенно не влияет.

6. После всего вышеописанного сел в машину и проехал километров 12 по городу с ближним светом и обдувом печки. Обороты выше 2.5 тысяч не поднимал. По приезде замерил напругу на АКБ - 13.1 вольта. То есть зарядка есть.

ЧТО НАСТОРАЖИВАЕТ: если на холостых оборотах напряжение 14.0, то прогазовка до 2000 оборотов и более приводит к его падению до 13.9..13.8 вольта. Наличие включенных потребителей на картину не влияет никак, то есть они дают общую просадку на 0.2..0.3 вольта, но в целом поведение бортового напряжения при повышении оборотов от холостых до 2000 и выше остается тем же (т.е. при прогазовке просаживается еще на 0.1..0.2 вольта).

1. Является ли данное поведение генератора при повышении оборотов нормальным для генерил 2110 ? На более ранних моделях генераторов, с коими имел дело, такого не наблюдалось. Если такой эффект - признак дефекта генерилы, то что именно проверять - щетки, диодный мост или регулятор зарядки (где он в десятках, кстати ?).

2. Каким считается нормальное напряжение бортсети 2110 по жизни (не по паспорту) ?

Заранее пасиба всем, откликнувшимся по конструктиву.

И в момент глюка такие же показания?

[em]> 5. Напряжение на АКБ, измеренное цифровым мультиметром, перед запуском было 12.5 вольт - вроде действительно, подсаженная батарея.[/em]

Нормальная картина. Ничего не разряжено.

[em]После всех пертурбаций п.п.1-4 завел - напряжение на АКБ сразу стало 13.7 и начало неуклонно повышаться, пока не достигло 14 вольт. Включение потребителей - ближний свет + вентилятор печки на "1" - не повлияло на просадку напряжения никак. Включение карлсона просаживает до 13.5. Прогазовывание до 2000 оборотов на напряжение в бортсети существенно не влияет. [/em]

Тоже ничего странного нету - все в норме.

[em]> 6. После всего вышеописанного сел в машину и проехал километров 12 по городу с ближним светом и обдувом печки. Обороты выше 2.5 тысяч не поднимал. По приезде замерил напругу на АКБ - 13.1 вольта. То есть зарядка есть.[/em]

? Какой смысл это мерять было? Все равно через полчаса там 12,3-12,5 останется ;-) Замера при работающем двигле вполне достаточно.

[em]> ЧТО НАСТОРАЖИВАЕТ: если на холостых оборотах напряжение 14.0, то прогазовка до 2000 оборотов и более приводит к его падению до 13.9..13.8 вольта. Наличие включенных потребителей на картину не влияет никак, то есть они дают общую просадку на 0.2..0.3 вольта, но в целом поведение бортового напряжения при повышении оборотов от холостых до 2000 и выше остается тем же (т.е. при прогазовке просаживается еще на 0.1..0.2 вольта).[/em]

Тут не настораживаться, а расслабляться и успокаиваться надо ;-)

[em]> 1. Является ли данное поведение генератора при повышении оборотов нормальным для генерил 2110 ? На более ранних моделях генераторов, с коими имел дело, такого не наблюдалось. Если такой эффект - признак дефекта генерилы, то что именно проверять - щетки, диодный мост или регулятор зарядки (где он в десятках, кстати ?).[/em]

Все в норме, кроме глюка с низким напряжением. Регулятор на гене стоит

[em]> 2. Каким считается нормальное напряжение бортсети 2110 по жизни (не по паспорту) ?[/em]

13-14, ниже - надо думать. А выше как правило не бывает.

ЗЫ Так я не понял - после шаманств глюк повторялся?

Уточнения >
> > Вольтметр бортового компа при работающем двигателе показывает напряжение 13.5..13.7 вольта.
>
> И в момент глюка такие же показания?

> > 5. Напряжение на АКБ, измеренное цифровым мультиметром, перед запуском было 12.5 вольт - вроде действительно, подсаженная батарея.
>
> Нормальная картина. Ничего не разряжено.

Не согласен. Напряжение полностью заряженной АКБ - 12.8..12.9 вольта. После двухчасового отстоя.

> > ЧТО НАСТОРАЖИВАЕТ: если на холостых оборотах напряжение 14.0, то прогазовка до 2000 оборотов и более приводит к его падению до 13.9..13.8 вольта. Наличие включенных потребителей на картину не влияет никак, то есть они дают общую просадку на 0.2..0.3 вольта, но в целом поведение бортового напряжения при повышении оборотов от холостых до 2000 и выше остается тем же (т.е. при прогазовке просаживается еще на 0.1..0.2 вольта).
>
> Тут не настораживаться, а расслабляться и успокаиваться надо ;-)

Мое скромное ИМХО подсказывает, что просадки напряжения при повышении оборотов быть не должно совсем. Наоборот, если оборотов ХХ не хватало для обеспечения всех потребителей и шел частичный забор мощности от АКБ (что на более ранних моделях машин - норма), то при повышении оборотов напруга на АКБ должна расти. У меня на 2141 в этом режиме вообще до 14.5 вольт вырастало.

> > 1. Является ли данное поведение генератора при повышении оборотов нормальным для генерил 2110 ? На более ранних моделях генераторов, с коими имел дело, такого не наблюдалось. Если такой эффект - признак дефекта генерилы, то что именно проверять - щетки, диодный мост или регулятор зарядки (где он в десятках, кстати ?).
>
> Все в норме, кроме глюка с низким напряжением. Регулятор на гене стоит

ОК, пасиб. А где именно ? Снизу ? С боков и сверху не замечено ничо похожего. Может ли "шоколадка" вылететь (пусть частично) после езды пару км. на зависшем в рабочем режиме стартере (был у меня такой прецедент из-за заедания замка зажигания) ?

> > 2. Каким считается нормальное напряжение бортсети 2110 по жизни (не по паспорту) ?
>
> 13-14, ниже - надо думать. А выше как правило не бывает.

Ну. ежли по идее - то согласен. А ежли без идеи - то разброс слишком велик. Нужны бы точные цифири.

> ЗЫ Так я не понял - после шаманств глюк повторялся?

Не, не повторялся. Пока. Но есть вариант, что пока я танцевал с бубном вокруг поднятого капота, машин просох. ;) Потому пока что утверждать что-либо остерегаюсь. Завтра попробую заменить шоколадку, бо стоит она недорого, и посмотреть результат.

Если только новой, в идеальном состоянии и с номинальной емкостью - т.е. идеал ;-) (слишком много если)

[em]> Мое скромное ИМХО подсказывает, что просадки напряжения при повышении оборотов быть не должно совсем. Наоборот, если оборотов ХХ не хватало для обеспечения всех потребителей и шел частичный забор мощности от АКБ (что на более ранних моделях машин - норма), то при повышении оборотов напруга на АКБ должна расти. У меня на 2141 в этом режиме вообще до 14.5 вольт вырастало.[/em]

Забудь про космич - ты теперь ездить на вершине технологической мысли совавтопрома ;-)))))) И даже в ниже -30 заводя авто на последних амперах - больше 14,2 не появлялось (обороты ХХ после старта 2500) =) И ни разу не было чтоб я не завелся, просто ни разу. Так что настолько МЕФ сейчас перетираем, что менее ЕФ сложно просто представить ;-) И на прогретой машине та же картина
была - газануть и на 0,1-0,2 просаживалось.

[em]> ОК, пасиб. А где именно ? Снизу ? С боков и сверху не замечено ничо похожего. Может ли "шоколадка" вылететь (пусть частично) после езды пару км. на зависшем в рабочем режиме стартере (был у меня такой прецедент из-за заедания замка зажигания) ? [/em]

под крышкой:
<img src='http://s57.radikal.ru/i158/0807/62/b1c0eed211e3.jpg'>

Если есть возможность и желание, можно скачать мануал - <a href='http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/2512595.html'>http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/2512595.html</a>

[em]> > > 2. Каким считается нормальное напряжение бортсети 2110 по жизни (не по паспорту) ?
> >
> > 13-14, ниже - надо думать. А выше как правило не бывает.
>
> Ну. ежли по идее - то согласен. А ежли без идеи - то разброс слишком велик. Нужны бы точные цифири. [/em]

Разброс за счет нагрузки - включи ближний, печку, музыку, обогрев стекла и не д.б. ниже 13, выключи [strong]все[/strong] и должно быть 14 с копейками. Если картина такая - можно спокойно спать и не мучать себя кошмарами, убивая нервные клетки и приближая облысение, половую дисфункцию и ухудшая качественные параметры стула ;-))))))

Фуххх ! Успокоил ! > > Мое скромное ИМХО подсказывает, что просадки напряжения при повышении оборотов быть не должно совсем. Наоборот, если оборотов ХХ не хватало для обеспечения всех потребителей и шел частичный забор мощности от АКБ (что на более ранних моделях машин - норма), то при повышении оборотов напруга на АКБ должна расти. У меня на 2141 в этом режиме вообще до 14.5 вольт вырастало.
>
> Забудь про космич - ты теперь ездить на вершине технологической мысли совавтопрома ;-)))))) И даже в ниже -30 заводя авто на последних амперах - больше 14,2 не появлялось (обороты ХХ после старта 2500) =) И ни разу не было чтоб я не завелся, просто ни разу. Так что настолько МЕФ сейчас перетираем, что менее ЕФ сложно просто представить ;-) И на прогретой машине та же картина
> была - газануть и на 0,1-0,2 просаживалось.

Ага, то есть это нормальное поведение генерилы 2110 ? Гора с плеч !! А я уж начал было грешить на пробой шоколадки или диода в мосту.

> Разброс за счет нагрузки - включи ближний, печку, музыку, обогрев стекла и не д.б. ниже 13, выключи все и должно быть 14 с копейками. Если картина такая - можно спокойно спать и не мучать себя кошмарами, убивая нервные клетки и приближая облысение, половую дисфункцию и ухудшая качественные параметры стула ;-))))))

Оки, завтра понаблюдаю, благо встроенный вольтметр прям в салоне есмь. :) А нащот стула - в яблочко ! Как прочитал твои успокоительные вести - сразу же рванул на толчок и облегченно просрался, издавая звуки, до боли похожие на рев глушака моей Катерины на форсаже двигателя. ;D

Возможно это уже есть в ФАКе Но сегодня, лазая под Катериной, поднятой на подъемник по причине стука передних колодок, обнаружил простой и эффективный метод предохранения глушака от прогнивания (с коим методом ранее не сталкивался). В самой нижней точке глушителя (учитывая, что он стоит слегка "в подъем" - то ближе к его приемной трубе) снизу просверлена дырка порядка 8 мм. для самослива конденсата. На акустику практически не влияет, но конденсат в глушаке не накапливается, а стало быть, он практически не гниет изнутри.

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, почему?

Существует несколько неисправностей генератора автомобиля при которых он начинает вырабатывать (выдавать) слишком большой зарядный ток, что очень негативно сказывается на работе остального электрооборудования, питающегося за его счет.

На примере генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) попробуем разобраться в признаках и причинах этой неисправности, а так же примем меры к ее самостоятельному устранения.

Признаки неисправности "генератор автомобиля выдает слишком большой зарядный ток"

После остановки двигателя слышно какое-то бурление внутри аккумуляторной батареи (АКБ)

Уровень электролита постоянно снижается

Под капотом и салоне появился неприятный запах "тухлого яйца"

Стрелка вольтметра все время уходит в красную зону

Приборы светятся пугающе ярко

Измерение напряжения на выводах АКБ при работе двигателя на холостых показывает выше 14,6 В

Причины неисправности "генератор автомобиля выдает слишком большой зарядный ток"

Основная причина - вышел из строя регулятор напряжения генератора

Как это происходит? Чем выше вращение ротора генератора, тем больше напряжение вырабатываемого генератором тока. При достижения порога 13,6 – 14,6 В (для генератора 37.3701) в работу вступает регулятор напряжения. Выходной транзистор в нем запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение вырабатываемое генератором уменьшается. Когда оно падает ниже пороговых значений, транзистор отпирается. Такие циклы запирания-отпирания повторяются с большой частотой, поддерживая значение напряжения на выходе с регулятора в пределах 13,6 – 14,6 В.

В случае, если регулятор напряжения неисправен и автоматического снижения, вырабатываемого напряжения не происходит (оно превышает пороговые значения) генератор вырабатывает большой ток. Электролит в банках аккумулятора в таком случае закипает, наступают признаки перечисленные выше.

Нормальный показатель напряжения в генераторе ВАЗ-2110

Чтобы автомобиль исправно работал и не подводил в пути, автовладелец должен постоянно следить за технической исправностью своего «четырехколесного друга», уделяя при этом немало внимания автомобильному генератору. Если агрегат выйдет из строя, то аккумулятор не сможет получать электрической подзарядки, в итоге, машина станет работать только от подпитки АКБ, запаса которого хватит на непродолжительный период времени.

Как только запас АКБ источится, мотор перестанет функционировать и автомобиль просто остановится, причем в любом месте. В этом случае автовладельцу придется искать немало денежных средств на покупку нового генератора, а также на его проверку и установку. А вот процесс контроля технической исправности, при котором самое главное, отслеживать, какое именно напряжение должен выдавать при движении генератор ВАЗ-2110, поможет сэкономить денежные средства и знать, что машина не подведет владельца ни при каких обстоятельствах. Если вы заметите, что генератор работает с перебоями, то нужно проверить функциональность агрегата, тем более что самостоятельно осуществить такой процесс довольно просто, учитывая советы и рекомендации профессионалов своего дела. Однако перед работой автовладелец должен ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут без повреждений проверить исправность агрегата.

Основные правила при проверке генератора

Основные правила, использующиеся при проверке напряжения генератора, несложные, но обязательные для всех автовладельцев без исключения:

функциональность генератора ни в коем случае нельзя проверять на так называемую искру, то есть при помощи короткого замыкания;
не разрешается соединять устройство с клеммой генератора «+»;
нельзя проводить в кузове машины сварочные работы, если провода будут подключены к аккумулятору и генератору.

Важно учитывать при проверке напряжения следующие моменты:

проводятся замеры при помощи специальных приборов, которые называются вольтметром и амперметром;
проводить проверку вентилей устройства разрешается в том случае, если напряжение не превышает 12 В;
если для теста напряжения потребуется замена проводки, нужно подобрать идентичные провода как по сечению, так и по длине.

Перед началом проверки предстоит убедиться в исправности всех соединений и верном натяжении ремня устройства.

Чтобы убедиться в правильном натяжении ремня, нужно осуществить нажатие на его средину, прилагая при этом усилие в 10-12 кгс. При правильном натяжении ремень должен прогнуться на 12-15 мм, не более.

Поэтапная проверка регулятора автомобильного генератора

Проверить, какое напряжение должен выдавать автомобильный генератор ВАЗ-2110, несложно, если тест будет осуществляться поэтапно, а автовладелец учтет советы специалистов:

Изначально нужно завести двигатель машины, выбрав для этого средние обороты и включить фары. Автомобиль должен провести в таком режиме примерно 20 минут. Показатель, как говорилось ранее, замеряется вольтметром, измерительная шкала которого от 0 до 15 В, или амперметром.
Определяется напряжение между вводом генератора «+» и массой агрегата. Если генератор работает исправно показатель на шкале прибора не должен превышать 14.5 В. Если данные прибора будут выше или ниже установленной нормы, то скорее всего придется заменить вышедший из строя регулятор.
Замерить напряжение можно и другим способом, при котором вольтметр подключается на прямую к аккумуляторной батареи. Однако полученный показатель будет точным лишь в том случае, если автомобильная проводка окажется полностью исправной.
Проверить напряжение можно и по специальной лампе, которая расположена на приборной панели, ее называют «контрольным прибором». В промежутке времени между включением зажигания и началом работы мотора, контрольная лампочка должна гореть, что и позволяет контролировать напряжение генератора. Если при запуске мотора лампа погаснет и не будет вновь загораться, это укажет на то, что генератор работает нормально, без перебоев.

При иных обстоятельствах, к примеру, при ярком свечении контрольной лампы в момент работы двигателя, следует проверить натяжение ремня генератора или исправность всей цепи заряда. В некоторых случаях горящая лампа указывает на неисправность всего устройства, в этом случае его придется заменить.

Как уже было ранее сказано, максимальное напряжение, которое выдает генератор ВАЗ-2110, не должно превышать 14.5 В и не опускаться ниже 13 В. Выяснить самостоятельно, каков данный показатель, довольно просто, учитывая вышеперечисленные рекомендации. Но если в процессе работы возникнут вопросы или затруднения, можно в удобное для себя время посмотреть видео о тесте генератора, которые проводят профессионалы своего дела.

Что следует знать о напряжении бортовой сети своего железного коня?

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Генератор дает перезарядку что делать?

Внимание! Повышенный перезаряд от генератора, может привести к неисправности аккумулятора, а АКБ в свою очередь может еще и взорваться, такие случаи уже были и на моей практике, прям видел своими глазами, как после хлопка аккумулятора, человек побежал и залез в ванну, предварительно наполнив ее водой, во всей рабочей одежде. Если бы он этого не сделал, то на утро от одежды бы ничего не осталось, кислота содержащаяся в аккумуляторе сожгла бы ее всю!

Что такое перезаряд

Чтобы лучше понять, что такое перезаряд АКБ, стоит рассмотреть принципиальную схему цепи, ответственной за подзарядку батареи. Как только запускается мотор, он через ременную передачу начинает вращать генератор. Последний вырабатывает переменный ток, превращаемый в постоянный при прохождении через выпрямитель. Далее электричество поступает на реле-регулятор, задача которого выдавать на выходе напряжение в заданном диапазоне.

Дело в том, что работа генератора зависит от режима работы двигателя: он вращается быстрее – генератор вырабатывает больше электроэнергии. Таким образом, на выходе генератора параметры тока не отличаются стабильностью, но для потребителей такое недопустимо. Выпрямитель, а затем реле-регулятор в целом справляются со стабилизацией параметров напряжения, но в допустимых пределах. Для того чтобы аккумулятор принял заряд, напряжение на входе должно превышать номинал – в современных АКБ он находится в пределах 13,9-14,4 В.

Если вольтаж окажется меньшим, аккумулятор будет недозаряжаться. Это, в общем-то, критично только с точки зрения его возможностей пуска мотора после остановки. А вот перезаряд чреват большими неприятностями – в этом случае нормальный баланс воды и серной кислоты в электролите (65% против 35% соответственно) нарушается. При закипании электролита вода распадается на кислород и водород, концентрация кислоты повышается, и чем больший уровень перезаряда, тем интенсивнее будет происходить этот процесс. При постоянном и сильном перезаряде аккумулятор может просто взорваться.

Вот почему, когда спрашивают, можно ли перезарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, ответ обычно бывает следующим: да, но если ЗУ старого образца или из дешёвых и не поддерживает функцию ограничения подзарядки, то за процессом нужно следить, особенно в случае необслуживаемых батарей.

Чем грозит перезаряд и почему он происходит

Прежде всего выясним, почему может происходить перезаряд? Основная и, пожалуй, единственная причина – повышенное напряжение в бортовой сети после пуска двигателя. В исправном автомобиле оно не должно превышать 14-14.3 В. При таком напряжении АКБ заряжается до нормы, и процесс автоматически прекращается, поскольку напряжение на батарее и в бортовой сети выравнивается. При неисправности цепей питания от генератора напряжение в бортовой сети может подняться, и в этом случае перезаряд неизбежен.

Какие могут быть последствия перезаряда аккумулятора? Все будет зависеть от того, насколько напряжение, поступающее с генератора, превышает норму. Если оно завышено несильно, то это лишь существенно сократит срок службы АКБ. Вместо положенных 2-3 лет батарея прослужит от силы полгода, а то и меньше. Вода «выкипит», плотность электролита будет выше нормы, уровень в секциях упадет. Это практически катастрофа, если батарея необслуживаемая: долить воду в аккумулятор такой конструкции невозможно.

При сильно завышенном напряжении происходит интенсивное газовыделение за счет электролиза воды. Причем настолько сильное, что клапаны, встроенные в АКБ и предназначенные для сброса избытка газов, не справляются со своей работой. Результат очевиден – аккумулятор разрывает в буквальном смысле слова.

В этом случае мы получаем следующие проблемы:

Посреди дороги остались без автономного источника энергии: что называется, не глуши – не заведешь!
Залили моторный отсек кислотой, которая запросто выведет из строя электрические цепи и узлы (генератор, реле, соединительные колодки, проводку и т. п.), «съест» шланги, вызовет коррозию незащищенных краской металлических частей.
Почти наверняка придется пускать в ход огнетушитель. Ведь в разорвавшейся АКБ неизбежно замыкание пластин, а моторный отсек полон смеси водорода с кислородом (вспомним, что «кипение» – это разложение воды на водород и кислород), причем в идеальной для взрыва пропорции.
При сильно завышенном напряжении в бортовой сети, которое подскочит еще сильнее при разрыве АКБ, очень вероятен выход из строя электроники – ею современный автомобиль буквально напичкан. Да и лампам, которых тоже немало, такой режим очень не понравится.

Мнение эксперта
Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Даже если батарею и не разорвет, из-за интенсивного «кипения» электролита моторный отсек будет постоянно заполнен гремучей смесью. По сути, это бомба замедленного действия, которую мы возим с собой. Достаточно одной искры, чтобы все это дело взорвалось. И хорошо, если все обойдется “запуском на низкую орбиту” крышки капота.

Причины возникновения перезаряда

Сразу оговоримся, что перезаряд далеко не всегда плохо. Вы спросите, почему? Ответ прост: плотность электролита должна поддерживаться на номинальном уровне, для средней полосы это порядка 1,27-1,28 г/см3. Если происходит потеря воды (она испаряется), плотность повышается, но бывает и обратная ситуация, когда уменьшается количество кислоты в электролите (например, если она интенсивно выпадает в осадок). Что делать в таких случаях? Производители рекомендуют доливать электролит частями, изымая слабый и доливая новый. Некоторые автовладельцы делают иначе: намеренно производят перезарядку аккумулятора, чтобы началось испарение воды и в итоге добиться номинального соотношения вода/кислота.

Такой перезаряд выполняют на малом токе, и как только плотность достигнет требуемого значения, выключают зарядное устройство. Мы так делать не советуем, поскольку в любом случае имеет место потеря объёма электролита, и рано или поздно все равно придётся его доливать. Если прозевать момент и пластины оголятся, они моментально начнут ускоренно разрушаться.

А теперь рассмотрим основные причины перезаряда аккумулятора:

сломалось реле-регулятор генератора. В нормальном состоянии реле отслеживает зарядку, и как только аккумулятор заряжается до 12,7 В, прекращает подачу электроэнергии. Если оно вышло из строя, генератор будет заряжать аккумулятор постоянно, что приведёт к кипению электролита со всеми вытекающими последствиями. Можно утверждать, что эта причина относится к самым распространённым. Лечится она заменой реле, стоящего копейки;

Выход их строя реле-регулятора бывает частичным или полным. В первом случае напряжение подпитки АКБ лишь ненамного больше номинала. Если же реле полностью неисправно, напряжение может превышать 16 В, что плохо уже не только для аккумулятора, но и других потребителей – они могут просто перегореть, а в худшем случае может произойти возгорание электропроводки.

после замены реле может оказаться, что проблема никуда не исчезла. В этом случае ответ на вопрос, почему идет перезаряд аккумулятора, следует искать в самом генераторе. Он тоже не вечный – может имеет место пробой диодного моста, пробой на корпус якоря или банальный обрыв обмотки;
перед тем, как грешить на генератор, следует убедиться, что в цепи системы подзарядки все нормально: плохой контакт на любом участке цепи может восприниматься реле-регулятором как дополнительная нагрузка, в результате чего регулятор увеличивает выходное напряжение с целью компенсации потерь;
наконец, причина перезарядка АКБ может скрываться в неисправном датчике, который. К примеру, демонстрирует вольтаж 17 В, хотя на самом деле на батарею поступают положенные 14 вольт.

Степень заряженности автомобильного аккумулятора
Впрочем, на современных автомобилях обо всех подобных проблемах водителя предупреждает бортовая электроника: загорается надоедливое CHECK ENGINE, которое может свидетельствовать о чём угодно, но уточняет неисправность горящий значок батареи. Поиск неисправности следует начинать с реле, затем проверить цепь, датчик, и только после этого смотреть в сторону генератора.

Типовые неисправности

А теперь выясним, какие причины могут влиять на критическое повышение в бортовой сети и, как следствие, вызывать перезаряд. Вариантов тут немного:

Неисправность реле-регулятора. Если на обмотку возбуждения генератора (см. схему выше) постоянно подаются все 12 В, то напряжение в бортовой сети может подскочить до 16-80 В.
Неисправность генератора. Если нижний по схеме вывод обмотки возбуждения закоротит на корпус, то произойдет точно такая же ситуация, что и при выходе из строя реле-регулятора.

Важно! В некоторых случаях повышение напряжения в бортовой сети может быть вызвано пробоем выпрямительных диодов. Они размещены в генераторе. Это крайне редко, но случается.

Последствия перезаряда аккумулятора

Многие водители считают, что перезаряд батареи не так уж страшен или вообще ни на что не влияет. Это ошибочное мнение, и вот почему:

стандартным следствием постоянного перезаряда является кипение электролита. В случае обслуживаемых устройств такое поведение жидкости чревато её выплескиванием на поверхность через дренажные отверстия в пробках (у необслуживаемых они тоже имеются). В результате электролит стекает по стенкам и попадает на другие узлы моторного отсека (патрубки, проводку, металлические элементы). А поскольку в составе электролита имеется кислота, она разъедает всё, что попадётся на пути. Подумайте сами, что может случиться с оголившейся электропроводкой;
чем ещё опасен перезаряд аккумулятора, так это окислением клемм самого аккумулятора. Наверное, вы сами неоднократно наблюдали белесоватый или зелёный налет вокруг клемм. Во-первых, это ухудшает проводимость в месте контакта, а во-вторых, если такой порошкообразный налет, обладающий проводимостью, соединит отрицательную и положительную клемму, произойдёт короткое замыкание. И тогда вашей АКБ точно «крышка»;
наконец, постоянное кипение электролита неизбежно приведёт к уменьшению его уровня. И если вовремя не предпринять меры, пластины оголятся и начнут осыпаться. Это тоже грозит внутренним коротким замыканием между банками и смертью аккумулятора;
наконец, в необслуживаемых АКБ (и в обслуживаемых, если дренажные отверстия закупорены) из-за испарения электролита, которому некуда деваться, может произойти взрыв батареи, и тогда в кислоте окажется весь моторный отсек.

Словом, перезаряд батареи – не такая уж простая вещь, как кажется, поэтому на соответствующие сигналы бортового компьютера необходимо соответствующим образом реагировать, устраняя причины подачи на АКБ повышенного напряжения.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
пробой одного из диодов на диодном мосте;
выход из строя регулятора напряжения;
проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
плохой контакт массового провода на генераторе;
короткое замыкание;
просаженный аккумулятор.

Приветствую, форумчане!Проблема заключается в следующем: на холостых оборотах заряд 13,6-14 В. На оборотах 16 В, при этом включен дальний свет, печки, музыка. После сбрасывания оборотов напряжение на холостом ходу остается 15.8 В.Диодный мост целый, генератора два уже поменял, перед установкой на автомобиль — проверял их на стенде, оба выдавали 14,3 В.Они заведомо оба исправные. Поставил 3-х уровневый регулятор напраяжения от ваз-2110.Ситуация поменялась: на холостом ходу стабильно выдает 13,6 В (на регуляторе и выставил 13,6 В), но на оборотах теперь выдает со всеми включенными потребителями 15,2 В.Почему вырастает напряжение?

Комментарии 56

На тонком проводе напряжение какое?

Что за тонкий провод?

На генераторе два провода, толстый и тонкий на рр

Проблемы в проводах, должно быть так же как и на толстом, если рр на генераторе

1 Плохой контакт с массой в т.ч. из за подгорания контактов в выключателе массы может давать такой эффект. Это надо исключить в первую очередь. Омметр тут не поможет важна площадь контакта, его пропускная способность. 2 Замерьте напряжения на + АКБ и + реле регулятора (двигатель не заводите и минусовую точку при замере не меняйте). Если напряжение разное то есть потери по цепочке и надо ревизировать замок зажигания и т.д. омметр Вам в помощь. Но прежде чем кидаться в поиски проложите провод 2.5 мм2 на прямую от + АКБ к + реле регулятора заведите и проверте бортнапряжение, если все нормализовалась то причина иммено в этом.

Напряжение на акб и реле разное.На акб 12,9В, на реле 9,8 В.

Отлично! В смысле все плохо, но причина найдена (возможно одна из причин). Прокинте провод на прямую от +АКБ к + РР заводите и смотрите эффект. Напряжение должно стабилизироваться. Напишите про результат).

Поставил реле по схеме и про перезаряд забыл.

Что и требовалось))).

Такая же схема.тоже 15.1 15.2.но что заметил подольше поездил и напряжение падает до 13.7.13.8.после этого нескольуо дней напряжение 14.3 14.5.Машина постояла дня 3-4 и опять 15.2.Думаю может от состояния акб еще зависит.или провод от акб.но это по теплому делать буду.

АКБ новый.Ставил и другой акб.Все без изменений.

Вольтметром если замерить, именно на клеммах АКБ при работающем двигателе, сколько показывает?

На холостых 13,6В, на оборотах с включённым светом, музыкой, печками 15-15,2в.

И бортовой вольтметр при этом показывает так же?

Больше показывает.Его я уже тоже отключал.

Тогда у нас разница есть, у меня и на холостых показывает больше.

И у меня сейчас тоже самое. Послежу за темой, пока до своего не добрался. Есть подозрение, что на регулятор приходит пониженное и он задирает его на выходе. Где-то контакт шалит думаю. Я тоже генератор на стенд возил и все с ним было отлично.

Попробую сегодня посмотреть выключатель зажигания, может там контакт плохой.

Что делать, если генератор ВАЗ-2110 выдает мало заряда

Что делать, если генератор ВАЗ-2110 выдает мало заряда?

Генератор представляет собой основную силу единого механизма (автомобиля), который функционирует искусственно. Он превращает механическую энергию в электричество.

В том случае, если генератор автомобиля ВАЗ-2110 перестал вырабатывать заряд, стоит сразу же приступить к обнаружению проблем, по которым это произошло. В худшем случае все электрооборудование останется без питания. Аккумулятор в этом случае полностью потеряет заряд и станет не рабочим. Стоит отметить, что, получая должное питание, он не будет требовать дополнительной зарядки, которая осуществляется дополнительными устройствами. Аккумулятор в таком случае будет работать в течение нескольких месяцев или лет. Примечательно то, что свои запасы он пополняет за счет полноценной работы генератора.

Внедрение диода

Особенности работы цепи

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется, причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи. То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Проблемы с напряжением аккумулятора зимой

Как увеличить зарядку генератора на ВАЗ 2114 в зимнее время года? Это ещё одна проблема, которая касается холодного времени года. Дело в том, что зимой аккумулятор может не успевать прогреваться. В результате он постоянно разряжается.

Чтобы не допустить подобной ситуации, следует прогревать его хотя бы до 0 градусов по Цельсию. Для того, чтобы прогреть аккумулятор до нужной температуры, следует подождать хотя бы 20 минут. В это время нужно ехать, а не стоят в пробке, иначе толку от этого не будет.

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после доработки

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В . Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться. Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

Демонтируем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку для проводов «папа» и «мама»

Установленная термоусадка для спаянной детали

Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор

Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после доработки

Установка диода КД202В в генератор

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку для проводов «папа» и «мама»

Установленная термоусадка для спаянной детали

Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор

Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Какие методы можно применять для повышения напряжения генератора

Доступную схему устройства.
Регулятор напряжения от отечественного автомобиля.
Регулятор напряжения с иномарки.
Необходимые инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Подготовив все необходимое, следует приступать к модернизации генератора самостоятельно, выполняя работу поэтапно:

с отечественного регулятора снимается защита, которая называется таблеткой. По окончании работы корпус агрегата должен быть голым, на нем должны остаться только щетки;
используя генератор от иномарки (желательно взять устройство, цикл напряжения которого не менее 15 В), соединить его таблетку с голым корпусом основного компонента. Для соединения вводов используется метод припайки;
перед соединением нужно убедиться, что оба конца правильно согнуты, иначе их просто не получится расположить под основным корпусом прибора;
для дополнительной фиксации таблетки к корпусу рекомендуется использовать болт с гайкой соответствующего размера;
припаивая вводы, обязательно контролируйте плотное прилегание к основанию агрегата, а слой олова должен полностью покрыть таблетку;
чтобы при движении гайки не раскрутились самостоятельно, их замазывают специальным составом, к примеру, герметиком.

Установив модернизированный агрегат на прежнее место автомобиль будет оснащен обновленным генератором повышенной мощности, который сможет подавать напряжение в 15 В.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.

Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.

Читайте также: