При нажатии на газ слышно бульканье

Обновлено: 05.07.2024

Журчание воды. Победа!

Так уж у меня получается, что для решения очередной глобальной проблемы с Крузом, потребовалось продолжительное время. На самом деле, статья должна была называться по-другому: "Два года мучений и наконец, Победа!". Но хотелось конкретики в названии, к тому же статья с подобным названием уже есть.

Забегая вперед, могу сказать, что ни при каких оборотах двигателя, звука журчания воды, слышно быть не должно!

Нужно предупредить уважаемого читателя, что эта статья будет больше из разряда наблюдений и воспоминаний.

Итак, в июне 2018 года, меня постигла первая проблема связанная с системой охлаждения. На БК стало появляться уведомление о приближении срока ТО.

Как выяснилось, виной всему оказался термостат, который успешно был заменен.

Особо я под капот тогда не лез. Сильного журчания я тогда не слышал. Может быть когда-то все-таки оно повлялось, но особых беспокойств мне не причиняло.

На конец октября 2018 года, было уже известно о том, что течь антифриза присутствует. Я честно верил в то, что знаю, где она находится.
Нет. Всей картины я не знал.

К тому моменту журчание меня уже порядком напрягало, а доливка антифриза через день стала уже нормой. И в декабре, я наконец-то отдал Круза в официальный сервис, где мне расписали весь объем работ связанный с устранением течи антифриза, сдобрив его фотографиями всех утечек.

Под замену пошли:
1. Канал ОЖ от термостата к радиатору. Он даже был чуть раздутым.
2. Трубка подогрева дроссельной заслонки.
3. Помпа.
4. Позатягивали хомуты на шлангах, которые протекали.

Ну что? Вроде бы, вопрос решен.

Прокатался я до мая. Не могу утверждать, что журчания я не слышал. В последнее время мне уже стало казаться, что я от него не избавлюсь никогда.
И вот, прямо перед праздником, Круз преподнес мне новый сюрприз. Потек радиатор. Канистра с антифризом с ПМЖ в моем багажнике ушла в бачок, как будто ее и небыло.

После праздника я забрал Круза с новым радиатором. И, все так же, для меня уже ставший привычным звук текущей воды, присутствовал.

Нужно отметить, что к этому времени был перелопачен весь интернет на предмет причины этого уже в печёнке сидящего звука. И практически вся найденая информация сводилась к наличию воздуха в системе охлаждения, который, как только не предлагалось выгнать. И загонять авто на подъем и проверять все соединения шлангов.

Загонялся я с этим более полугода, пока я снова не попал в сервис, правда, с другой проблемой, и в очередной раз настоял на поиске причины возникновения этого звука.
И вот тут меня ждал сюрприз. Течь нашлась. Точней, их было много.

Как вам? Все это время я смотрел не туда! Бракованый, м@ть его, радиатор!

Ну естественно, ни о какой гарантии уже и речи не могло идти. Вобщем, по итогу, установлен новый радиатор.
Не буду больше мучить вас. После его замены, заменил уплотнительное колечко на барашке сливного винта радиатора (как мне сказали, оно, по факту, одноразовое) и, обнаружилась чуть позже, течь трубки подогрева дроссельной заслонки в районе штуцера.

И вот, по прошествии двух лет, в течении которых я ежедневно слышал сливной бачок в салоне, теперь, наконец-то тишина! Тишина, друзья!
Неделю я гоняю Круза во всех возможных режимах и, Слава Богу, все в порядке.

Спешил поделиться с Вами этой радостью. Вы-то как раз меня поймете, так как мы с Вами сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Остальные, считают меня больным 😒.

Ну и в качестве заключения:
Слышно журчание воды — ищите утечку любыми доступными способами. Я запускал съемку видео на телефоне и запихивал его под все возможные трубки и соединения, чтоб найти хоть что-то. Нет возможности просунуть телефон? Брал проволку с намотаной на кончик влажной салфеткой и протирал те места, где могли быть следы высохшего антифриза. По итогу, никакого звука журчащей воды быть не должно! Не говоря уже об уходящем антифризе.
Я облазил все подкапотное пространство, как я считал. Оказалось, что нет. Со стороны двигателя радиатор прикрыт кожухом вентилятора. Спереди же, его не рассмотришь. Его прикрывает радиатор кондиционера.
Вот, как-то так.

Бульканье в печке, воздух в системе охлаждения?

Добавлено через 6 минут
мы тут с коллегой посоветовались - пришли к выводу, что возможно дело в заслонке (кранике) печки: при запуске и отключенном климате контур печки должен быть перекрыт. Если кран (или заслонка - что там стоит хз) перекрывает не полностью - отсюда и может появляться журчание.

Grieche

Участник

titanik

Grieche

Участник

titanik

Grieche, никуда. Пролетает со свистом.

Новичок

wind, а по климату ошибок никаких нет? Будем ездить и булькать вместе)))

Grieche

Участник

Новичок

Grieche

Участник

Вот что еще советуют в другой ветке:
Надо поездить на машине. Чтобы система охлаждения была полностью прогрета, на горячую это нужно делать. Заглушить машину и открыть крышку бачка антифриза. Сразу когда будите открывать услышите, как воздух зайдет. И так несколько раз. Сегодня, завтра. Пока весь воздух не выйдет.

potap

Омский

Завсегдатай

titanik

potap, Ага, гениальная рекомендация)))) Наверное дедушка жигулист посоветовал. Если на горячем двигателе открыть крышку бачка ОЖ, то мало тогт, что обольет все вокруг , так еще и ошпариться можно. Антифриз моментально расширится и никаких пузырей таким образом не выгнать никогда. По крайней мере в Тигуане.

Добавлено через 1 минуту
Омский, крышка разбирается по деталям полностью, там нечему ломаться.

val_ic

Заинтересовавшийся

Grieche

Участник

Shmell

Grieche

Участник

oleg73

val_ic

Заинтересовавшийся

Да, воздух откуда то появляеться. Либо подсос когда машина чуть остывает, либо закипание антифриза в турбине. Хотя как то мало вероятно что подсос, должна где то и подтекать. В субботу в сервис заскакивал, мастер посоветовал попробовать на ночь как приехал откручивать крышку, чтобы вакуума не было когда остывает, и несколько дней так понаблюдать за уровнем, если будет уменьшаться посмотреть где подтекает. Хотя я и на опресовку ездил, 10-15 мин стояла, давление не падало.

Добавлено через 5 минут

Да, товарищь titanik менял помпу, и эл. насос, не помогло ничего.

Добавлено через 3 минуты

Добавлено через 1 минуту
Омский, крышка разбирается по деталям полностью, там нечему ломаться.

Grieche

Участник

oleg73, Машину я в Москве брал, через Всеволода. К нашим официалам ездил сход-развал по гарантии делать, полдня убил чтобы доказать что машину уводит. Но сделали нормально.
С проблемой журчания думаю буду послан со словами что так и должно быть, всё нормально, поэтому особых надежд на них не питаю)))
У меня водительский дворник чуть постукивает об накладку стекла, так они мне предложили дождя сильного дождаться и приехать к ним продемонстрировать)))

Добавлено через 3 минуты
val_ic, на форуме по пассатам вычитал что бывает какой-то тройник течет, но правда так и не понял где этот тройник стоит. Якобы из за него система может завоздушиваться. И пишут что подтеки на нем увидеть не так-то просто.

При нажатии на газ слышно бульканье

У меня наблюдается что то подобное, особенно четко слышно когда стоишь на холостых на прогретом двигателе газанешь резко булькает, потом газуешь тишина и появляется этот звук спустя только некоторое время работы.

Пока не хочу верить в прорыв картерных газов попробую прогреть двигатель до срабатывания вентилятора может выйдут пробки какие воздушные

Включение вентилятора на радиаторе происходит (по меньшей мере так должно быть с имеющейся схемой расположения датчиков температуры ОЖ) после полного перекрытия термостатом малого круга, когда весь поток ОЖ некоторое время уже циркулирует по большому. И ждать полного открытия термоса для выпуска воздуха из системы совсем не обязательно.
Антифризы в большинстве случаев при комнатной и ниже температуре не имеют запаха. В период прогрева двигателя до 70..80 градС крышку на расширительный бачок можно не ставить и в моменты перегазовок, поворачивая рукой привод дроссельной заслонки, нюхать то, что в бачке будет вылезать в виде пузырьков. Если попахивает выхлопом, а поблизости нет заведённых машин и ветром из выхлопной трубы не задувает под капот, то протяжка хомутов проблему "булькания" не решит. Спасибо за идею. счас пойду понюхааааююю:nea: вообщем был на ТО на следующей недели записали на среду, посмотрим что сделают. про радиатор я писал что провода были в тосоле..вроде сегодня посмотрел сухо нигде ни течет. я вот думаю, если сочились газы то как они бы выходили из системы тосолом или воздухом? и еще. снимая крышку с бачка расширительного и газуя тросиком на прогретом движке наблюдал выходят ли пузыри, и что то я их не увидел просто при каждом подгазовании в бачке циркулировал тосол. воздуха там не было. еще какие идеи у кого есть?

Добавлено через 8 часов 54 минуты 1 секунду

Вообщем нюхал ничего не нанюхал. focus:отец моего друга подсказал совет и мы с ним взяв бутылку с водой (горлышко бутылки) вставили туда шланг обратки (обмотав его изолентой) и начали газовать движком (заткнув тот вход который остался от обратки на бачке), вобщем бульки были, были на газах, были на холостых, были сильные и не очень. погазовал так а в салоне как был звук переливающейся воды и бульков так и осталься. что теперь получается у меня сочится воздух в систему из головки (повело?микротрещены?) или прокладка? уже начинаю боятся ездить. cray:

Алексей34,
конеч шланга опускали в охлаждающую жидкость что бы видеть пузырьки выходящих газов.

Там стоит сплошной запах тосола так что выхлопной газ не унюхать

менеджер по гарантии в волжском СТО, Волжский-Лада сказал что у всех калин так.
Врет мерзавец.

Добавлено через 2 минуты 1 секунду

я вот думаю может правда воздух в системе не успевает просепорироваться
У меня часто бывает такой же режим эксплуатации (до работы 4 км.) и не булькает (ТТТ).

На ходу зимой терсостат может и не открыться полностью.
Сегодня в обед поменял пробку, доехал до дома 25 км в дороге прогревался до 85-90 град все равно немного бульков есть. Поробую прогазовать завтра на пригорке

слышу звук переливающейся воды,движок греется нормально,но на холостых идет холодный воздух как только дашь газу воздух идет горячий Воздушная пробка в системе или низкий уровень охл.жидкости

может быть прогорела прокладка блока цилиндров?какие у неё симптомы?
Тасол в потдон уходит. Первый признак эмульсия на щупе.

радиатор трогал при т90 гр. но он холодный или чуть теплый
Надо не радиатор а патрубки щупать. Сейчас мороз на улице и тосол преимущественно гоняет по малому кругу.

Воздушная пробка в системе или низкий уровень охл.жидкости

Тасол в потдон уходит. Первый признак эмульсия на щупе.

Надо не радиатор а патрубки щупать. Сейчас мороз на улице и тосол преимущественно гоняет по малому кругу.

т.е я достаю щуп и вижу белый налет в масле это эмульсия?у меня такого нет

устал уже от нее ума не приложу как ее выгнать,ведь по идее она сама должна уйти((и газовал патрубки мял,кстати газовал когда открыл пробку расширительного бачка,тасол начал быстро расти,я закрутил но тосол уже начал достигать вверха и мне пришлось открутить пробку и четверть тосола вылелось,воздух пошел теплый,заглушил и через 3 часа завел и опять по новой бульканье и холодный воздух,взял другую пробку и воздух стал горячий но перелив воды остался.Может быть как вариант что заслонка сломалась?и еще заметил что температура за 90 а патрубок правый холодный и легко сжимается,я начал его мять и прогозовывать и он стал горячий,после этого воздух на всём протяжении пути с остановками (2 часа)оставался горячим,завтра проверю опять наверно будет холодный

Добавлено через 16 часов 2 минуты 40 секунд

с утра история повторилась,поменял пробку не помогло,во время езды температура начала расти включился пропелер,по идее тосол должен был пойти на большой круг?я специально остановился пощупал правый шланг а он холодный и легко сжимается,это нормально?дальше прогазовал слега и температура упала до 90 и подула теплым воздухом но не горячим,доехал до работы открыл капот увидел что расширительный бачок мокрый плюнул и пошел на работу.Сейчас хочу на холодном движке снять с дросселя шлпнг и еще раз продуть систему по вот этому алгоритму.А может термостат накрылся?хотя почему при езде воздух горячий,помогите советом бедному студенту(((
Снимал печку, когда делал шумку салона. После сборки залил тосол, естественно образовалась пробка. Выгнал ее с первого раза очень быстро.
1. На холодном двигателе снимаем декоративный кожух двигателя.
2. Откручиваем пробку расширительного бачка.
3. Откручиваем хомут и снимаем трубку от дроссельного узла (на фото показана стрелкой).
4. Зажимаем пальцем отверстие на штуцере дроссельного узла, с которого сняли трубку. Дуем в расширительный бачок (можно ротом) до до появления жидкости в снятой тубке.
5. Одеваем тут же трубку на место, не убирая давления в расширительном бачке, чтобы жидкость не ушла обратно, закручиваем хомут, ставим декоративный кожух на место.
6. Доливаем тосол в расширительный бачок до нормального уровня.

Добавлено через 16 часов 2 минуты 40 секунд

короче мне заменили термостат в сборе :good: и больше ничего не булькает .(до этого булькало в районе педали газа)
Печка теперь как в ташкенте:spiteful: как выяснилась у меня его заклинело в полуоткрытом положении и минут 40 вокруг машины консилиум рысачил и было решено что ето термостат.
Отвинтили он но как то хитро вроде и малый круг чуть чуть есть но и большой тоже неособо много берёт но температура больше 85 неподнимается:nea:
вобщем я доволен по гарантии заменили:)

LEo
Спасибо попробую!но меня смущает больше всего звук воздуха когда нажимаешь на газ,его слышно где то со стороны дроссельного узла!
и почему при оборотах идет горячий воздух

Добавлено через 1 час 38 минут 40 секунд

проделал алгоритм по удалении пробки из системы,стал воздух теплее намного,но все ровно при оборотах разница ощутимая!((((

Ну что есть какие нибудь продвижения в этом вопросе.

Если бы звук был на горячем двигателе я бы думал что это локальное кипение в блоке.

А может кавитация. Нынче у помпы пластиковая крыльчатка может быть она из-за чего то изменила свою форму и вызывает кавитацию при работе.

Булькает не булькает- херня. Сегодня чуть срок не припаяли "за попытку дачи взятки должностному лицу". Хорошо не успел бабосы передать- не иначе бог отвёл.(в универе)

Добавлено через 46 секунд

просидел 4 часа в КПЗ пока адвокат не приехал.

Не, у мну стёкла не потеют.:yahoo:

Добавлено через 11 часов 2 минуты 48 секунд

А вот что по этому поводу предлогает один человек! (на другом форуме)

Начало, в общем, банальное - проездив месяц на свежекупленном автомобиле, после первых серьезных морозов я услышал "шум водопада" в отопителе, а далее как у всех - уровень тосола на холодную выше макс, печка на холостых еле греет, даже вентилятор радиатора включался в 30-градусный мороз при 85С по приборам Воздушная пробка во всей красе.
Занявшись изучением этого вопроса, я выяснил, что это массовый случай, т.е. по-видимому конструктивный дефект. И я начал борьбу по рецептам, вычитанным на этом форуме. Собирался разбирать пробку, слава богу, что не сделал этого, для начала просто попробовал оставлять на ночь пробку открытой, потом поездил с полузакрученной. Не скажу, что толку 0, вроде шум в отопителе уменьшился, но уровень тосола практически не падал.
Потом, заехав на гарантию совсем по другому поводу, я попросил убрать пробку и мне ее убрали по всем правилам - задрав подъемником морду и продув подогрев дросселя. Уровень уменьшился на 1см, шум практически исчез, но как оказалось, не совсем. Теперь-то я знаю, что такое ПОЛНОЕ отсутствие воздуха в системе и соотв, отсутствие звуков в отпителе
Как и следовало ожидать, проблему этот "ремонт" не решил - через пару дней "всхлипы" в печке появились вновь. Пришлось засесть за изучение "матчасти" и попытаться вычислить этот самый конструктивный дефект. И смею надеяться, я его нашел.

Теперь самое главное.
Я с самого начала не верил, что воздух может попасть в систему через "неплотности соединений". Если бы такие неплотности были, то мы за неделю поездок вообще лишились бы тосола
1) Положительное и отрицательное давление в системе отличаются на 2 порядка.
2) Избыточное давление свыше 1атм - норма работы, а залипание обратного клапана - редкая неисправность. Но даже если клапан полностью залипнет, ничто не мешает шлангам спокойно сжаться, и уверяю, разрежение, которое они способны создать своей упругостью, не сильно отличается от 0,05атм впускного клапана
3) Сам конструктив надетых на патрубки шлангов работает по принципу ниппеля - внешнее давление только усиливает обжим шлангов. Смею заметить, даже при ОТСУТСТВИИ хомутов воздух в систему при остывании вряд ли попал бы
Значит, проблема в чем-то другом, и у воздуха есть другой путь. Надо его найти. И долго искать не пришлось.
Вот он - путь, "заботливо" оставленный самим заводом - пароотводная трубка радиатора!

Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему - обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке, как при выпивании чая с поверхности блюдца :)
Не хочу сейчас объяснять, как такое возможно, скажу только - при закрытом основном клапане термостата - элементарно. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью. Но есть и другие способы (причины), хотя может, достаточно и этого. О других - позже, если хотите.

В общем, трубка была "инсталлирована", нехилая воздушная пробка, уже накопившаяся к тому времени, не выгонялась. Систему предоставили саму себе.
Где-то через неделю, пришедшуюся на НГ, бульки в отопителе полностью исчезли. Точнее, исчезли через пару-тройку поездок с полным прогревом, но уровень в бачке продолжал падать. И через неделю он остановился на "заводском" значении, которе остается и по сей день.
Решение прошло испытание последними затяжными морозами, никаких признаков пробки больше нет. И думаеццо, не будет.
Миниатюры

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

попадании в расширительный бачок воздуха;
некачественном антифризе;
смешивании антифризов от разных производителей;
использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия для двигателя могут быть в том случае, если антифриз попал в цилиндры двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах попадания тосола или антифриза в цилиндры, а также к чему это приводит.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете, как определить место утечки тосола или антифриза, почему течет система охлаждения двигателя, а также что делать для устранения причины и восстановления герметичности.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

При нажатии на газ слышно бульканье

Охлаждающую жидкость надо проверить нужно долить.тогда и теплее будет

Забился радиатор. Было такое.

поменял радиатор печки

журчание прекратилось.печка греет кое как. на ХХ вообще дует холодным. не знаю что уже делать

вася, Повторюсь , радиатор печки почистить нужно. Если он алюминиевый , то поменять. Сами ведь говорите , что на ХХ дует холодным. Соты забиты. А промывать - это как мёртвому припарки.

радиатор печки новый поставил

и соты радиатора кондиционера почистил, чтоб лучше дула

вася, Нужно не снаружи чистить , а внутри радиатора . Соты забиваются накипью . особенно когда пользуешься Российским тосолом , либо на воде ездишь.

да он вообще НОВЫЙ радиатор, зачем его мыть?

Вы на эстакаду заедьте .морду задерите ну и газани .Может её завоздушило.

журчание внутри радиатора это завоздушило то есть внутри воздух имеется, а как его оттуда вывести хз, может мордой вверх и чуть набок и газовать может вход и выход на радиатор на одном месте

жучание прекратилось

когда радиатор печки поменял, только печка греть перестала

вася, завоздушило видать, а радиатор печки как устроен подача и обратка на одной стороне радиатора или каждый по своим сторонам?

вася, бывает . что радиатор бракованный попадается. В бракованном иногда половина сот запаяно внутри радиатора , если конечно он медный или латунный. Так-же бывает перегородка в бачке радиатора из которого выходят оба патрубка падает, и тосол тупо перетекает из одного патрубка в другой , минуя соты.

mikhail70_08, на старом радиаторе эта перегородка есть, а на новом не знаю, надо посмотреть

Вася, ты не посмотришь . перегородка внутри бачка радиатора , между парубками.Благодаря ей тосол циркулирует через весь радиатор . А так бы перетекал по малому кругу .

А патрубки печки горячие? Возможно помпа не качает необходимое давление.

Крышку радиатора поменяй.

Радиатор новый, и крышка новая, патрубки печки горячие,

Вася, вася, бывает . что радиатор бракованный попадается. В бракованном иногда половина сот запаяно внутри радиатора , если конечно он медный или латунный. Так-же бывает перегородка в бачке радиатора из которого выходят оба патрубка падает, и тосол тупо перетекает из одного патрубка в другой , минуя соты.

Подача и обратка сверху два патрубка подходят, а помпу можно как нибудь проверить выдает нужное давление или нет?

Вася, на радиатор печки сверху подходят? то есть сверху вниз идут шланги? если авто не кипит то выдает требуемое давление голову не ломай!

оба патрубка вверху радиатора

вася, если обратка сверху радиатора то радиатор печки бракованное наверно, одолжи у друзей уазистов доп.радиатор поставь вместо своей и посмотри греется ли?

радиатор новый нормальный, вроде. такой же формой как и старый

вася, а с краном отопителя всё в порядке ? открывается до конца? Привод электрический или на тросике ?

mikhail70_08, кран на тросике, нормальный

Посмотри пузырьки в радиаторе,самое плохое прокладка,головка секут.

На гору нужно вставать только тогда, двиг полностью прогрет, и открыт термостат на большой круг охлаждкния. Только тогда воздух из радиатора печки перебежит по шлангам и выйдет в большой рвдиатор. Потом заглушить, подождать пока немного спадёт температура и давление, открыть крышку радиатора и долить жижу.

Звук при резком газе на холостых

Ау! Кому не трудно, пожалуйста, послушайте у себя. Если звук штатный, то должен быть у всех?

P.S. Слушать надо с открытой дверью.

Заранее всем спасибо!

P.S. Слушать надо с открытой дверью.

Наверное так и должно быть.

В моем случае при газе в пол отмечается детонация, но к моему сожалению она не столь кратковременна как на карб ВАЗе. Грешил на топливо пробовал заправки BP, Лукойл, Сибнефть бензин 95.
В настоящий момент перешел на 98 Лукойл детонация исчезла.

Планирую в мае решать эту проблему - у старого знакомого диагноста.

Вобщем то недавно было замечено (пробег 9 000, 1.8бенз. двиг) - на холостых если притопить газ резко и отпустить - слышен звук как будто воздух всасывается и небольшая задержка в раскрутке оборотов.

звук может быть еще охарактеризован как будто он сначала думает и тихо начинает крутить, а потом выходить на нормальную громкость

при даже незначительно более плавном поднятии оборотов все ок

п.с.
писать что подобные темы были не надо - потому что в основном людям не нра как ведет себя машина при разгоне - типа провалы - то что уменя это другое.

andreuspb
В принципе подобная штука есть на всех машинках. Похоже?

Да и про электронную педальку с её задумчивостью забывать не надо.

Вобщем, хлюпанье было из-за забитого фильтра воздушного, но есессно и после замены звук остался, так как это сосет воздух заслонка, запускали машиу без фильтра, на резкое открытие газа она и создает такой звук - 100% это заслонка. Просто с новым фильтром звук более..ммм. красивый хаха))) - предлагали мне в аларм-моторос(спб) почистить за 2000р заслонку, послал я их далеко, попросил мужика одного поставить другую мне заслоночку и проверить еще раз звук этот - новых небыло у них = были чищенные только - замены не дала ничего - звук аналогичный

*по комп. диагностике(как мне сказали - сам не видел) ошибок нет вообще и поэтому не могут трактовать как гарантийный случай.

ну и последнее - попросил у менеджеров тестдрайвовскую машинку завести и "!о ужос" )) там тоже хлюпает и сосет воздух.. пробег 2000 у той машинки был - ну вобщем то итого - моральное спокойствие и замена фильтра

вобщем то это "не баг, это фича"

14 окт ября 2009

Блин ребята, не парьтесь. Это звук открывающегося дросселя. (Резкого открытия) И это есть нормальное явление. А тупит вначале так это из за электронной педали газа такая вот фигня.

Читайте также: