При нажатии на газ слышно шипение воздуха

Обновлено: 02.07.2024

Звук при резком газе на холостых

Ау! Кому не трудно, пожалуйста, послушайте у себя. Если звук штатный, то должен быть у всех?

P.S. Слушать надо с открытой дверью.

Заранее всем спасибо!

P.S. Слушать надо с открытой дверью.

Наверное так и должно быть.

В моем случае при газе в пол отмечается детонация, но к моему сожалению она не столь кратковременна как на карб ВАЗе. Грешил на топливо пробовал заправки BP, Лукойл, Сибнефть бензин 95.
В настоящий момент перешел на 98 Лукойл детонация исчезла.

Планирую в мае решать эту проблему - у старого знакомого диагноста.

Вобщем то недавно было замечено (пробег 9 000, 1.8бенз. двиг) - на холостых если притопить газ резко и отпустить - слышен звук как будто воздух всасывается и небольшая задержка в раскрутке оборотов.

звук может быть еще охарактеризован как будто он сначала думает и тихо начинает крутить, а потом выходить на нормальную громкость

при даже незначительно более плавном поднятии оборотов все ок

п.с.
писать что подобные темы были не надо - потому что в основном людям не нра как ведет себя машина при разгоне - типа провалы - то что уменя это другое.

andreuspb
В принципе подобная штука есть на всех машинках. Похоже?

Да и про электронную педальку с её задумчивостью забывать не надо.

Вобщем, хлюпанье было из-за забитого фильтра воздушного, но есессно и после замены звук остался, так как это сосет воздух заслонка, запускали машиу без фильтра, на резкое открытие газа она и создает такой звук - 100% это заслонка. Просто с новым фильтром звук более..ммм. красивый хаха))) - предлагали мне в аларм-моторос(спб) почистить за 2000р заслонку, послал я их далеко, попросил мужика одного поставить другую мне заслоночку и проверить еще раз звук этот - новых небыло у них = были чищенные только - замены не дала ничего - звук аналогичный

*по комп. диагностике(как мне сказали - сам не видел) ошибок нет вообще и поэтому не могут трактовать как гарантийный случай.

ну и последнее - попросил у менеджеров тестдрайвовскую машинку завести и "!о ужос" )) там тоже хлюпает и сосет воздух.. пробег 2000 у той машинки был - ну вобщем то итого - моральное спокойствие и замена фильтра

вобщем то это "не баг, это фича"

14 окт ября 2009

Блин ребята, не парьтесь. Это звук открывающегося дросселя. (Резкого открытия) И это есть нормальное явление. А тупит вначале так это из за электронной педали газа такая вот фигня.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Посторонние звуки в двигателе

Если двигатель издает настораживающий шипящий звук, необходимо провести тщательную проверку, чтобы найти поломку. В идеале он должен работать тихо, поэтому, когда дело доходит до «шумовых эффектов», нельзя тянуть с диагностикой.

Если услышанное вызывает сомнения, стоит немедленно изучить проблему. Нельзя откладывать ремонт на потом, ведь причина этого маленького непонятного звука может вызвать большую системную поломку, которая оставит водителя с его авто стоять на обочине.

Если у вас шипит двигатель, не следует впадать в панику. Некоторые его части могут издавать шум и при этом находиться почти в идеальном состоянии. При выявлении странного звука прежде всего надо поискать причину, которая видна глазу: отчетливое шипение обычно сопровождается видимыми показателями. Например, если вы видите пар из отверстия радиатора или шланга охладителя, значит, произошла утечка антифриза.

Осмотр двигателя

Шипящий звук требует от водителя оперативного вмешательства. Если отверстие небольшое, можно забить в него специальный огнестойкий деревянный чопик или любую скалку – в зависимости от того, что найдется под рукой. Визуальный осмотр – первый способ вычислить неполадку. Можно ли точно разглядеть, откуда идет шипение? Если видно место утечки или прокола, не составит труда определить проблему и приступить к починке. В случае отсутствия видимых изъянов нужно копать дальше.

В поиске источника звука водитель переходит ко второму шагу, а именно прослушивает работающий двигатель, прислонившись к нему как можно ближе. Следует быть очень осторожным возле включенного двигателя: есть масса способов пораниться двигающимися деталями. Волосы надо завязать или спрятать под головной убор. Свободную одежду также необходимо подсобрать, чтобы она не свисала над ремнем охлаждения или компрессором для кондиционирования воздуха, поскольку ее может затянуть, и последствия будут необратимы. Охлаждающий вентилятор способен заработать в любой момент при включенном двигателе, поэтому нельзя, чтобы волосы и одежда нависали над прибором. Также стоит всегда помнить: работающий двигатель выделяет много тепла. Он может так нагреться, что любое случайное прикосновение вызовет ожог.

Когда источник шипения наконец обнаружен, следует найти конкретную причину, по которой он издает звук, чтобы определиться со стратегией ремонта.

Возможные проблемы и их решения

Проблема: перегрелся двигатель.
Решение: проверить и починить систему охлаждения.

Проблема: забиты выхлопная система и/или каталитический конвертер.
Решение: проверить и заменить выхлопную систему и/или каталитический конвертер.

Проблема: вакуумная линия дала течь или отсоединилась.
Решение: заново подключить вакуумную линию или заменить ее, если она повреждена.

Проблема: неполадки в вакуумном датчике.
Решение: заменить вакуумный датчик.

звук подсоса воздуха шипение непонятно откуда

Не на Сузуке это было, но совсем недавно столкнулся: сильный свист при повышении оборотов двигателя оказался звуком забитого катализатора, через который протискивались выхлопные газы.

Правда, при этом, довольно быстро после появления этого свиста машина начала еще и явно тупить, отказываясь разгоняться до скорости более 100 кмч, однако заметить это тупление можно было только за городом на трассе, но никак не в московских пробках