При отпускании педали газа машина тормозит

Обновлено: 04.07.2024

как будто сама притормаживает

Кто может подсказать? Пару дней назад обнаружил две странные вещи на на своем FF2.
1. Машина стала как будто тяжелее разгоняться и когда отпускаю педаль газа на скорости 30-40 км явно притормаживает. Причем непонятно..колодками или движком.
2. На скорости, начиная с 90 км/ч появляется дополнительный звук ( тоже так и не смог понять..от двигателя или от какого то подшипника..) причем..при увеличении скорости звук не громче а тоньше. Как будто работает lдвижок на повышеных оборотах (второй).

НА форуме таких проблем не нашел. Кто как думает..связаны эти две темы или мне так крупно повезло?

Сегодня обратил внимание, что чтобы добиться такой динамики разгона, к какой я привык то надо крутить 3000-4000 оборотов. А раньше было 2000-3000

В общем был вчера на сервисе. Форд Измайлово. Прогнали авто на тесте BOSCH. Оказалось, что подтормаживают задние тормоза. Мастер сказал, что якобы на предыдущем ТО ( 10000 км назад) что то там перекрутили. На мое возражение, что это началось 5 дней назад только пожал плечами. Заодно почистил все в двигателе и поменял свечи. Итог- все нормально а кошелек полегчал на 10000 руб.

Если кого судьба занесет на сервис ФОРД Измайлово имейте ввиду одну тему, которая подозрительно системно случается. ( не знаю как в других сервисах) Если кто приезжает на замену лампочки в фаре и машина не на гарантии, то звонят и говорят, что лампочку поменяли, но она не загорелась.Предлагают платную диагностику за 800 рублей. После её проведения оказывается что сгорел предохранитель. Итого к замене зампочки вы получаете + 1000 рублей примерно за диагностику+ замену предохранителя. Может это конечно совпадение, но это случилось у меня и вчера у другого клиента ( сидел рядом и случайно подслушал его разговор с мастером)
Если у вас случится что то подобное, то не соглашайтесь на диагностику. Возможно, когда приедете забирать машину, все будет гореть:) В крайнем случае замените сами предохранитель на 15А ( стоит рублей 60)

При сбросе газа машина притормаживает, плохая динамика

При сбросе газа машина притормаживает, плохая динамика ⇐ Stepwgn RF3-8. Двигатель

Zeydel, тут причин много может быть:

Если все в порядке с АКПП, тормозной системой.

- забился топливный фильтр
- помирает топливный насос
- грязные форсунки
- грязный блок дроссельной заслонки
- грязный воздушный фильтр
- неотрегулированы клапана
- забит катализатор
- помирает кислородный датчик
- и т. д.

По пунктам ответь, менялось, регулировалось что-либо. Спроси у предыдущего хозяина машины.
Ответишь на вопросы, потом буду писать, как проверить! Сам будешь делать или на СТО? Руки откуда растут?
Если АКПП не пинается при переключениях, то пока не лезь туда.

The Undertaker -Хабаровск дороговат для жизни. И за частичную замену ATF (открутил пробку, закрутил, через щуп залил жидкость берут 400-600 рублей. Школьник бы справился за 20 мин. Согласен - предварительно смотрел цену АКПП на карбонус.ру во Владивостке -тоже считаю что 18 тыс дороговато для RF4. На RF3 цена там 13. Можно скорее всего дешевле найти на RF4 но не на много (не занимался этим) . ATF-Z1 4л у нас 2200 стоит. 1 литр ATF-DW1 покупал за 388 руб (лучше и дешевле). Так что за 30 тыс 100% на двигу с АКПП точно не хватит.

Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
СергейМ - ты прав, проблема с двигой. Встречался с товарищем опытным Хондоводом. Много машин Хонд было у него и Степ классом ниже был. Покатались. Смотрели как работает двига, и.т.д. Сам пришел к выводу, что двига мозги компосирует. Вердикт -АКПП работает хорошо. При сбросе идет торможение двигателем. Двигатель то развивает, то не развивает нужную мощность. Малые обороты на х.х -это чувствуется на гидроусилителе (тяжелее крутить), на тормозах (хуже отсос воздуха с вакуумника , тормоза тяжелее нажимать). Сниженный расход топлива особенно в пробке (проверено сегодня). Как будто режим топливосбережения. Свечи и воздухан новые. Пока вот так. Хоть уже понятно в каком направление работать. (В это время случилась еще одна неприятность , заклинил замок зажигания ( Замок снять не получилось, т.к. болты там противовандальны. Кое как удалось снять блокировку руля (теребя ключ 1 час промучился ) Заводил мотор отверткой . Короче сам доехал до сервиса. 3 рубя отдал за эту канитель (как от сердца их оторвал . Короче зарплата 15 числа- потом на диагностику двигателя. Пока буду ездить так. Ну улице все снегом замело 4 wd спасает, дубак конкретный (гаража нетно) из за этого машиной особо не позанимаешься . До встречи.

У тебя супорты прихватывает
Два больших шприца два пузырька касторового масла=70 рублей(в аптеке)
Начни с передних
Колодки сними- педалью тормоза выдави тормозные поршня наружу все резиновые кольца смочи маслом из шприца чем нибудь затолкай аккуратно поршень обратно-повтори раз 10!
Могу ошибаться, но думаю поможет- пройденный трабл!
Сам на касторке год езжу!

Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
У хонды помоему до 75% снижен уровень выбрасываемых газов- может давление на рампе замерить? ХЗ?

“Клевок” при сбросе газа: 3 частые причины или что проверить первым делом

Достаточно распространенная беда не самых свежих автомобилей – появляются проблемы, которые не так-то и легко диагностировать. Пока доберешься до истины, пройдя через несколько сервисов, заменишь несколько деталей, но так и не решишь основную проблему. Это нормально, так как всё изнашивается, требует замены и чисто теоретически может быть причиной проблемы.

В компании у нас есть уже достаточно старая Skoda Octavia A4, все водители давно жалуются на проблему – при сбросе газа автомобиль “клюёт”, “дергается”. Кто-то и что-то пытался делать раньше, но результатов это не приносило. При очередном обслуживании было решено уделить внимание и данной проблеме.

Начали с диагностики ШРУС, изношенные ШРУС’ы могут быть причиной подергиваний при сбросе газа из-за люфтов. В момент сброса газа на механических кпп форсунки закрываются, бензин в двигатель не подаётся и вращение коленвала осуществляется только за счёт колес. Однако ШРУС редко бывает основной причиной значительных подергиваний или клевков. В нашем случае видимых проблем обнаружено не было.

Дальше идёт дроссельная заслонка, далеко не все дроссельные заслонки подлежат чистке, бывают заслонки со специальным слоем, который смывается после чистки, из-за чего после обратной установки не получится добиться нормальных оборотов холостого хода. С заслонкой Skoda таких проблем нет, спокойно снимаем, чистим от нагара, который образуется из-за картерных газов и не самого чистого топлива, дальше проверяем угол закрытие и делаем адаптацию – стало лучше, более стабильный холостой ход, более адекватная реакция на газ, но клевок так и о остался.

У Skoda есть концевой выключатель на педали сцепления, который подводит многих владельцев из-за чего блок управления двигателем не получает должной информации и работает не корректно – сняли концевик и проверили его работоспособность с помощью мультиметра, и тут всё хорошо.

Решение проблемы подсказал хороший мастер по ремонту именно VAG автомобилей. Как оказалось, на магнитолу от датчика скорости идёт провод к магнитоле. Нужен он для автоматической регулировки громкости с увеличением скорости. В нашем же автомобиле стояла не родная магнитола, а какой-то дешевый Pioneer.

Вышеописанный провод был зачем-то подключен к проводу Remote на магнитоле. Просто разорвали это соединение, заизолировали провод и поехали тестировать – проблема пропала, автомобиль начал двигаться ровно без лишних клевков и рывков, а так как почистили дроссель, трогаться стало тоже легче.

Машина тормозит двигателем при движении накатом

Тундра DC-2008, 5.7L. Вылезла такая проблема. При движении на низких и средних скоростях отпускаю газ, чтоб катиться на холостых. Секунду-другую машина едет как надо, а потом возникает (не всегда) эффект торможения двигателем. Лёгкий, но вполне ощутимый. Ещё через несколько секунд может "отпустить", а может и нет. Стрелка тахометра реагирует на эти проявления, т.е. приподнимается при торможении и опускается при "отпуске".
Привезена Тундре из штатов осенью, зимой всё было ок. По приезду из штатов сменил масло в двигателе и "частично" в коробке.

Может кто-нибудь сталкивался с таким или имеет какие-то мысли, что это и как это лечить? :ac:

Тундра машина очень умная. Так всё и должно быть. По-моему есть зависимотсть от того резко отпускаешь педаль газа или медленно, на подъёме или на спуске.

"Как это лечить?" - А что лечить - когда тормозит двигателем, или когда не тормозит? ))

Тундра машина очень умная. Так всё и должно быть. По-моему есть зависимотсть от того резко отпускаешь педаль газа или медленно, на подъёме или на спуске.

"Как это лечить?" - А что лечить - когда тормозит двигателем, или когда не тормозит? ))

Обычно наоборот, нравится когда за педалью идёт как на механике. (мне например)
В Тундре адаптивная система - т.е. если в большинстве случаев после отпускания газа следует торможение, то будет включаться торможение двигателем, а если привычка быстро разгоняться до нужной скорости и потом двигаться накатом - то торможения двигателем не будет. (Про скорость отпускания педали я уже написал.) Скорость тут тоже важна. На малых скоростях, чтобы уменьшить рывки при переходе с режима торможения в разгон система отключения подачи бензина не работает. И ещё эта система включается только когда коробка вышла на температурный режим.

На Лимитовых Тундрах есть режим, где показывается мгновенный расход бензина. Там можно понаблюдать, когда подача бензина прекращается и когда ничинается. Не надо в этом неисправности искать. Так задумано.

Скорость тут тоже важна. На малых скоростях, чтобы уменьшить рывки при переходе с режима торможения в разгон система отключения подачи бензина не работает. И ещё эта система включается только когда коробка вышла на температурный режим.

Почему когда сбрасываешь газ машина дергается

Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то "рывки" "пинки". А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят "рывки пинки". Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально.
Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось.
Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось.
Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли.
Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно.
Машина Ваз 2110 1.5 16V.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Сам сначала тоже думал про механику и сцепление, потому что дергало реально как будто сцепление резко бросил, а то и сильнее, а потом прикинул, вечером заправился, утром внезапно началось, попедалировал, сцепление не дергает, дергает газ, ну и поехал в гараж.

8 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 13:01:40 (2016-10-11 12:54:07 отредактировано MEPKOB)

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

Я уже точно не помню, но вроде так было с момента покупки, хотя может и нет. С того момента было поменяно две прошивки и ничего не поменялось. А вот тема насчёт значения отключения подачи топлива вроде как не плохо подходит, так как эти дёргания происходят именно в момент полного отпускания газа или в момент,когда нажимаешь именно полностью отпущенный газ на передаче. Надо будет посмотреть эти значения.

Добавлено: 2016-10-11 14:01:40

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Я пробовал заправляться на разных более менее нормальных заправках, но не было ни какой разницы.Когда первый раз менял сеточку, то в стакане почти не было мусора,как ина самой сетке. А когда относительно недавно менял бензонасос, то в стакане и на сетке вообще не было мусора.

Опции темы

Поиск по теме

Дёргается при езде при сбросе газа.

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

Свечи смотри и прокладку под моновпрыском

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

у меня такое было на своей А4.при езде резко убираешь газ получается рывок и также при наборе скорости.я менял ДТОЖ.ты спросишь почему?датчик на мозги подавал не правильную информацию о температуре двигателя.поэтому мозги не понимали сколько топлива подавать.и не понимали мотор холодный или горячий.все симптомы были как у тебя.

Вот хочу поинтересоваться, один я такой или нет, т.к. приобрел машинку относительно не давно и всех тонкостей ее пока не постиг. На холостых оборотах чувствуется что обороты немного скачут, но при этом стрелка тахометра стоит на месте, как и должна (800 об/мин.), а при езде особенно на малых оборотах или при езде по пробкам(особенно заметно на второй передаче) при сбросе газа, начинаются непонятные рывки. Впрочем как мне кажется что эти рывки происходят на всех передачах при сбросе педали газа. Может кто сталкивался с такой проблемой и что-нибудь посоветует, а то уже потихоньку начинает напрягать такая "езда с рывками…"

Почему когда сбрасываешь газ машина дергается

Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально. Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось. Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли. Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно. Машина Ваз 2110 1.5 16V.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод

Комментарии 44

Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.

Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112 Номер каталога 2112-1008088 Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.

такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.

Какие ошибки допускают при езде на «механике»? Топ-5 опасных действий

Механическая коробка передач очень надежна и при правильной эксплуатации работает десятилетиями без существенного вмешательства со стороны автовладельца. Достаточно менять масло раз в 60 тыс километров пробега и ставить новые фрикционные диски сцепления через каждые 120 тыс пробега, чтобы обеспечить ее работоспособность. Однако при неграмотных действиях сцепление и коробка в целом могут быстро выйти из строя. Какие ошибки «убивают» ее быстрее всего?

Включают с усилием

Самая распространенная ошибка это избыточные усилия при включении передачи, когда водитель пытается вставить рычаг поглубже в пазы. Селектор связан напрямую с кулисой и тягами, идущими к трансмиссии, и избыточное давление рукой расшатывает их и вредит настройкам тяг. Рано или поздно силовые действия в отношении коробки сказываются на состоянии узла, и передачи перестают включаться вообще. Тогда придется загонять машину на эстакаду, снимать тяги и заново их регулировать. Еще хуже применять ударное или силовое включение ступеней на высоких оборотах мотора. Тогда вред наносится синхронизаторам валов.

Включение без выжима сцепления

Некоторые водители считают, что могут так мастерски активировать передачу, что для этого не потребуется использовать педаль сцепления. Они вырывают селектор из паза и при отпускании газа с силой втыкают в другое положение. Слышится скрежет и чувствуется удар в трансмиссии, но передача при определенном мастерстве все-таки включается. Этот способ хорош при спортивном вождении, когда нельзя тратить секунды на выжим педали. Правда, так действовать можно с кулачковыми спортивными коробками. Для обычной гражданской механики эти нагрузки критичны и приводят к быстрому выходу из строя синхронизаторов и шестерен, потому как переключения совершаются на пике тяги мотора. Несколько таких активных заездов могут разбить синхронизаторы.

Переключение без перегазовки

Опасным для коробки является переключение на ступень вниз при высоких оборотах мотора. Тогда стрелка тахометра тут же прыгает в красную зону и растет давление масла и температура внутри технического узла, а нагрузка на синхронизаторы и валы в первые секунды становится запредельная. Чтобы избежать этого, необходимо при высоких оборотах мотора проводить небольшую перегазовку. То есть перед отпусканием сцепления нужно немного дать газу, чтобы раскрутить вал и выровнять его угловую скорость. Тогда ударные нагрузки значительно снизятся. Алгоритм перегазовки необходимо знать любому водителю, который придерживается спортивного стиля вождения.

Но лучше всего ездить без резких разгонов и торможений и не поднимать обороты мотора свыше 3000. Тогда переключения на низшие передачи не повредят синхронизаторам.

Держать руку на селекторе

Следует воздержаться и от привычки держать руку на рычаге коробки передач во время прямолинейного движения. Дело в том, что шестерни коробки при работе «всплывают» на масляной пленке, и рабочие поверхности выходят в режим нулевого износа. При дополнительной нагрузке на рычаг усилие передается в кулису и в трансмиссию, вызывая прижатие зубьев шестерен друг к другу и частичное прорывание масляной пленки. Тем самым, вызывается нежелательное трение в синхронизаторах. В итоге идет выработка рабочих поверхностей в местах зацепления. Кроме того, расшатывается и теряет четкость включения кулиса, из-за чего передачи через несколько лет начинают включаться без былой фиксации. Поэтому производители не рекомендуют касаться рычага, кроме как для смены ступеней.

Перескакивают через передачу

Некоторые водители при переключениях вниз стараются перескочить сразу через несколько ступеней коробки. К примеру, с пятой они сразу попадают на вторую, чтобы обеспечить эффективное торможение перед виражом. Для спортивного трека это может быть полезно, однако на дорогах общего пользования так поступать не рекомендуется. Слишком сильно падает скорость и растет нагрузка на трансмиссию и мотор. Старый газораспределительный механизм иногда не выдерживает и ремень может оборваться. Тогда двигатель получит серьезный урон.

Лучше всего переключать передачи вниз последовательно одна за другой, тем самым дозируя нагрузки на валы.

В целом использование торможения мотором может применяться как вспомогательный прием при движении со склона. Во время движения по дорогам общего пользования производительности тормозов большинства современных автомобилей и так с запасом хватает для их эффективного замедления. Однако активация низших ступеней коробки позволяет прокачать масляный насос и увеличить антидавление в вакуумном усилителе.

Дано: инжектор, едем равномерно например со скоростью 100 км/час, отпускаем педаль - плавно начинает падать скорость.

Вопрос: подается ли топливо в этот момент в двигатель или нет?

Ответ лучше разбить на 2 части, это важно:

а) в случае РКПП

б) в случае АКПП (тут можно дискутировать в разрезе - ДСГ, гидротранса, вариатора)

Пожалуйста ваши мысли.

Включи режим Efficiency в drive select. Заглох? Нет, едешь накатом на разомкнутом сцеплении любой коробки.

Мотор работает = топливо подаётся. Если перестанет подаваться, заглохнешь. Пример - start-stop, когда остановишься.

1. РКПП - не подаётся пока обороты коленвала не упадут до какого то предела

Вариатор - не подаётся, пока скорость не упадёт до какого то предела.

ДСГ - в режиме когда при накате сцепление размыкается (Экономи вроде, или Эффектив) подаётся, мотор работает на ХХ. В других режимах возможно не подаётся

Гидротранс - возможно оба варианта, зависит от КПП и самого гидротрансформатора

Ответ в формате А и Б плз

А - подаётся, даже в ручке на N; Б - подаётся, даже при размкнутом сцеплении ВЫПа.

Подаётся всегда, но мало. Если не подаётся, заглох.

Таким образом, если у тебя при движении на РКПП на 100км/час кончился бензин то что происходит и как/чем это будет отличаться от ситуации, когда ты просто отпустил педаль?

Кончился бензин - тупо заглохнешь на ходу. Независимо от положения ручки на передаче.

Когда бензин есть, и скинул газ, то А) при воткнутой передаче тормозишь мотором, бенз льёт, расход выше. Б) при выжатом сцеплении или в N едешь накатом, бенз подаётся мало, меньше, чем для работы на ХХ, мотор работает.

РКПП. Еду. Кончился бензин, я заглох и что я наблюдаю? Я наблюдаю как падает скорость, машина движется, мотор крутится верно? Теперь опиши отличия от ситуации в ТЗ - отпустил педаль.

Кончился бензин - тупо заглохнешь на ходу. Независимо от положения ручки на передаче.

Поясни вариант Б свой:

Мотор отсоединен от коробки + работает + бенз подается меньше чем на ХХ ))))))

Кончился бензин, я заглох и что я наблюдаю? мотор крутится верно?

Ты наблюдаешь, как заглох, и мотор не крутится и поршни встали. Отпустил педаль при наличии топлива - мотор крутится, поршни шатаются, потому что топливо подаётся.

Крутится или нет ротор в маздЕ, я не в курсе.

Поясни вариант Б свой:

Мотор отсоединен от коробки + работает + бенз подается меньше чем на ХХ ))))))

Остоединён, т.к., выжато сцепление + работает, т.к., идёт впрыск топива, чтоб работать + ну, не меньше, а также. Пофиг.

Понятно Дима. Садись 2. Следующий )

Ты сам с собой споришь? Спорь дальше. Мотор работет всегда = что-то, но жрёт. Если не работает (не жрёт) - заглох.

Уже лучше ) про расход на выжатом сцеплении.

В варианте - кончилось топливо на ходу и РКПП. У тебя колеса будут крутить полуоси - кардан - вторичный вал - шестерни - первичный вал - шатуны и поршня до полной остановки авто или пока не разъединишь трансмиссию.

Почитай ссылку и см график:

Отсечка топлива при торможении двигателем (езде накатом)

С целью экономии топлива, устройство отсечки срабатывает во время движения автомобиля на передаче при отпущенной педали акселератора. Для срабатывания устройства должны выполняться следующие условия:

1) Дроссельная заслонка закрыта (контакты нулевого положения заслонки замкнуты).
2) Обороты двигателя превышают значение 2000 в минуту.

Если при выполнении этих условий произошла отсечка топлива, то при дальнейшем падении оборотов двигателя до

1200 об/ мин, подача топлива автоматически возобновляется. Картина получается примерно такой:

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Читайте также: