При трогании с места машина дергается крайслер вояджер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Сильно дергается машина при трогании с места: что делать?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот "симптом" довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

CHRYSLER VOYAGER. РЕМОНТ АКПП

Chrysler Voyager

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Вояджер, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Voyager (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Крайслер Вояджер и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

136 Comments

Добрый день Владимир!
Вояджер с замененым мотором с 2,4 на 3,3. Все работало как часики с зимы, по конец лета появиваль маленькая встряска при натяге на четвертой передачи в ра-оне
40 км/ч, потом еще около 60 мелкая дрожь. и потом еще на 80км/ч. Припоявлении тряски скидывая педаль или нажимая увеличивая скорость дефекты пропадают и машина едет без проблем, передачи переключаются легко , дефеты проявляются на определенном положении педали газа, ошибки овдll показывает на мелкие пропажи зажигания и пропуск зажигания 6 цилиндра. Заменил все датчики на моторе,распред, колена, мопп, пробовал заменить положение дроссеря, нет результата, причем проблема что на бензине то ина газу. Бошка моя трещит куда дальше лезть. дайте лучик света пожалуйста.

Очень похоже что проблема в гидротрансформаторе. Ошибки есть по диагностике?

ошибок по коробкен не выдает вообще никаких, сей час и по зажиганию нет.

когда можно подъехать на диагностику коробки и сколько стоит операция?

В любое время с 11 до 21 в будни, в субботу с 11 до 18, 1 т.р. Обручева, 52с13.

Здравствуйте!
У меня Вояджер 2002 года выпуска, объем двигателя 2.4 л.
Дело в том, что сперва коробка стала в аварийный режим (была только 2-передача) проблема была с блоком соленоидов. Быстро нашли и устранили. Все было хорошо. Но спустя некоторое время, машина начала пинать во время езды, но затем прям на дороге отключились все передачи, кроме 1. Кое как доехала до дома 30 миль в час, так дальше разогнаться не могла. Поехав на диагностику, выявили, что в коробке механическая поломка..
Поехали на переборку коробки, выявили, разломанное стопорное кольцо, поломанные зубцы у металлического фрикциона и прогоревшие фрикционы 2 и 4 передачи и разбитый подшипник масляного насоса. Все прочистили и заменили все что в ней можно. Собрали, залили масло. Но ремонт толку не дал, машина так и не переключается, т.е. Так и едет 30 миль. Поехали опять на диагностику, выявили ошибки P0124, P1790. Все сбросили, но она так и не поехала. Помогите пожалуйста, в чем ещё может быть проблема?

Плимут 3.3 2000г после часа езды по пробкам каробка становиться в аварийный режим 1передача и не переключается что может быть зарание блогодарен

Добрый вечер вояджер 2000г 2,4 3-ступенчатая. Едет в перед на 1,2,3 драйве , нейтральной , задней и даже пытается на паркинге.) Это ремонт ? Пакет сгорел ?

Добрый день! Машина Крайслер Таун кантри 3.8. 2001г АКПП. От 60 до 80 от коробки был гул. Пару раз при скорости больше 80 как будто вылетала передача ( обороты есть, а машина не едет), газ отпустил, нажал, поехала. Поменяли коробку на восстановленную. Сначало вроде всё было нормально. Сейчас проехал где-то 1500км. Снова появился гул от 60 до 80 ( ярко выраженный). Бывает пинок при торможении и гул как троллейбус при торможении. Сделал частичную замену масла( с фильтром). Не особо помогло. Что ещё можно сделать? Адаптацию после ремонта не делал.

У вас кап. ремонт либо замена акпп.

Здравствуйте, у меня такая проблема,крайслер вояджер 1988 г.в.акпп вечером поставил машину в гараж акпп работала отлично,ни каких признаков и не исправностей не было,а на утро просто не стал ехать ни на зад ни вперёд, Подскажите пожалуйьста в чем может быть проблема

Проблема может быть начиная от электрики до мех. неисправности. Точнее трудно сказать при всем желании. Скорей всего мех. повреждения.

Спасибо, уже поменял. Теперь, после этого, непонятная ошибка Р0740? И она не сбрасывается. Спасибо

Ремонт или замена блока соленоидов.

Здравствуйте вояджер 2,3 акпп 3-1, вторая передача стала включаться на повышенных оборотах, как думаю подгорели фрикционы, такой вопрос, сколько ещё можно проехать? Т.к. Нужно уезжать а ремонтировать нет времени, ехать 2200 км, дотянет?)))

Здравствуйте, у меня вояджер 2002 г 2.4 4-х ступка, то работает идеально, то не переключается на третью и пинается при переключении со второй на первую, заглушешь заведешь нормально, вообщем то работает то нет, модет ли быть связанно с эликтрикой . Спасибо

Добрый вечер, у меня старичок,воздержаться 3.0. Автомат.делается при включении передач сильно.долго переключает передачи,а теперь вообще трясти стало её при нажатии на газ.подскажите что может быть пожалуйста.

Мех. повреждения, вскрывать. Либо замена.

Здравствуйте! У меня вояджер 2002г 2,4.
Такая ситуация на прогретый дв. АКПП переключает с задержкой на высоких оборотах и когда едешь спокойно переключает на пониженную скорость .
еще пару раз было на светофоре остановился когда начал трогаться авто заглохло!
подскажите пожалуйста что может быть?

Возможно проблема с гидроблоком, нужна диагностика.

В блоке управления.

Здравствуйте. У меня Крайслер Вояджер 1995 года двигатель 3.3 4АКПП. При движении на третьей передачи на прогретом двигателе дергаеться, на остальных передачах все хорошо и на холодном все в порядке. Что может быть? Заранее благодарен.

Дергается на переключениях или нет?

Здравствуйте!у меня на крайслере Вояджер 2.4 коробка автомат,на светофоре остановился, когда пришло врем трогатся началось какая-то пробуксовка коробки на передачи,после чего машина поехала метров триста и и коробка перестала работать, тоесть в режиме D когда газуешь машина не едит,пробовал включать передачи, бесполезно,спустя некоторое время,(9часов)машина опять поехала,проехав км 5 опять такая ситуация,глушу машину,сразуже завожу,включаю в режимD трогается и едит, и опять такаяже ситуация,подскажите что это может быть, за раннее благодарен.

додж караван 2000 г.в 2.4 бензин 3 ст.автомат под горку буксовала задняя передача ,посоветовали поменять масло и фильтр ,масло было грязное ,стружки на магните почти не было .масло поменял и задняя пропала вообще ,вперёд все в норме.что может быть.

Добрый день. Крайслер Вояжер 2010 г автомат 6 ступка глохнет при резком торможении. И потом при переключении на драйв едит только если нажать на педаль газа на большой скорости. Медленно не хочет ехать глохнет. Это происходит периодически. На задней скорости трогается нормально. Масло и фильтр поменяли. В чем может быть причина такого поведения?

Здравствуйте! .Крайслер Вояжер 3.3 мотор. 2004 выпуск автомат коробка, при скорости 30-40 км/ч. при разгоне радаютчя 2 громких щелчка.Подскажите проблему. Спасибо!

Удаленно трудно сказать.

На 60-80км. Машина пиналась . теряла мощь. Как будто пропуск. Так и ездил. Потом во время парковки пропала скорость. И все.

Крайслер гранд вояджер 2008 3,8л. Когда убираешь ногу с педали газа появляется гул ,свист. Подняли на подъемник (в черногории) сказали проблемы с коробкой начинаются, но до России можно ехать. Ваше мнение?

Может и не доехать.

Здравствуйте.
Акпп. Рычаг переключения работает но машина не едет. Не в пере ни назад. Диагностика ничего не показала. Крайслер вояджер 2004г. Коробка 782 ad.
Помогите пож. Что это может быть.

Почему дергается при трогании и на малой скорости?

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

20 авг уста 2008

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

При трогании с места машина дергается крайслер вояджер

Услугублляется все это в горку. Может и на форуме уже и решалась данная проблема, не могу найти. Что в ремонт?

[QUOTE=pixelranger;678303]Если резко нажать на газ машина начинает дергаться(как это правильно назвать - не знаю, может пробуксовка), дергается не двигатель. Приходится сбрасывать газ и плавно нажимать снова. Со снятым карданом тоже самое. Услугубляется все это в горку. Может и на форуме уже и решалась данная проблема, не могу найти. Что в ремонт?". .

Смотрим мануал, он говорит следующее:". пробуксовка, дергание, вибрации в результате резкого нажатия на газ (перегазовки) обычно является причиной неисправности муфты обгона или сцепления с полосой передачи. " ( издательство Martini-Book .1997. Chrysler 1997. p.54.). Так что, я как попугай: ". механика. механика. механика. " Хотя я этой коробки типа 42RE не знаю и я ее сторонюсь как черт от ладана, поскольку не приходилось ее ремонтировать и говорят, что очень не технологична по сравнению с AW4. Всем желаю только хорошего, особенно удачи на дороге.

Если резко нажать на газ машина начинает дергаться(как это правильно назвать - не знаю, может пробуксовка), дергается не двигатель. Приходится сбрасывать газ и плавно нажимать снова. Со снятым карданом тоже самое. Услугубляется все это в горку. Может и на форуме уже и решалась данная проблема, не могу найти. Что в ремонт?". .

Тема: Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?

Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Раньше (приблизительно с полгода) после длительного стояния в пробках, на очень прогретом движке, при трогании с места испытывал проблемы, машина дёргалась, как будто сзади на резинке буксируется как минимум камаз. Но!, со временем как-то прошло.
И тут наступила осень и холода, и! теперь когда утром, ещё на непрогретом движке трогаешься с места такие же симптомы, но! по мере прогрева движка, симптомы исчезают, и машика трогается отлично как ни в чём не бывало.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

Единственная подсказка, колодки почти стёрлись в ближайшие выходные поеду менять, заодно тормозную жикость и прокачаю жикость в цилиндре сцепления, но и сейчас жидкость на уровне. Поможет ли обновление жидкости, или всё же проблема в чём-то ещё?
Да передачи втыкаются очень хорошо!
Может всё же что-то с топливной? Вакуумной системой?

Вообщем проблема, сама опять странным образом исчезла. Но вот что нашёл на просторах интернета. Volkswagen TPI где,

Сводка TPI Учетный №: 2013708/4
Passat B5: рывки при трогании с места Дата разрешения публикации: 04.05.2008

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Дёрганье/рывки при трогании с места, особенно в холодную, сырую погоду при холодном двигателе.

Плохие фрикционные свойства накладок диска сцепления.

Решение в условиях производства

Решение в условиях сервиса

Установка модифицированного ведомого диска марки LUK. Нажимной диск заказывается по каталогу.

1,9 л, 96 кВт, AVF
2,0 л, 100 кВт, BGW
2,0 л, 120 кВт, BDG
2,0 л, 132 кВт, BDH

038 141 033 D
03G 141 031 P
059 141 031 N
059 141 031 N

у меня проблема с точностью до наоборот, т.е. не дергается пока двигатель не прогрет, тяга заметно веселей. а когда прогреется, порой нужно подгазовывать, что бы тронуться с места.

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

у меня все то же самое с определенной переодичностью.
маховик и сцепление новое.так что дело не в этих узлах.

--- Добавлено чуть позже ---

кстати по этой причине и собрался менять маховик.в общем некоторые улучшения после замены произошли.
но косяк остался.вот собрался менять цилиндр сцепления.так как не получается плавно отпустить сцепление.педаль веду верх и в конце есть как бы тык .резко брасается сцепление.вот соображаю что тоже самое происходит при трогании

При трогании появляется подергивание

При трогании появляется подергивание, как бы плавно сцепление не отпускал. Раньше такого не было. Муфты проверил, нормально. В сервисе говорят сцепление. Может ли быть сцепление и что именно смотреть??

А когда сцепление отпустил, обороты около 1000, а после газ в пол подергивания продолжаются?

У меня тоже самое, кстати недавно и сцепление новое поставил (корзина, диск, выжимной), ничего не изменилось, такое ощущение, что двигателю оборотов не хватает

При трогании появляется подергивание

такое ощущение, что двигателю оборотов не хватает

A "холостые" не гуляют .

Может ли быть сцепление и что именно смотреть??

Может. К примеру на рабочие поверхности диска попало масло. Или сам диск подпалили

Да нет с оборотами на холостых все впорядке! Именно появилось недавно! Была такая же фигня примерно в 124 - это была муфта кардана! А здесь посмотрели, все хорошо! Вот и говорят сцепление! Просто со сцеплением не сталкивался, вот и не знаю что смотреть!

Есть предположение, что это цилиндр сцепления, который под педалью! А то мне кажется педаль мягче стала!

kirpich44
педаль мягче станет и от сломанных лепестков на корзине

kirpich44
У меня правда автомат, но подергивания тоже были, может не твой случай, но все же. Причина была в том, что наконечник свечной пробивал на корпус, не сильно и машина то ехала без проблем, то как будто колеса подклинивало, особено когда трогался.

ИгорьА как посмотреть то лепестки эти??

kirpich44
я не знаю, есть ли у нас окошко в сцепление. При сломанных лепестках сцепление то мягче, но при отпускании педали должно появиться подрагивание педали. А так же будет затруднено переключение скоростей

и менять надо корзину.

При трогании появляется подергивание

У меня тоже самое происходит, иногда в последнее время. Хотя все передачи включаются плавно. А на 1ой и 2ой происходит биение по педали и то не всегда. Что мне делать поможите?

Я тоже плавно тронутся не могу без дерганий, на первой,из 10 троганий 3 раза получается нормально ито когда газку побольше дашь.Я думал может гдето сцепление надо подрегулировать,ктонибудь знает сцепление вообше регулируется?Стораюсь первую вообще невключать.

а у меня автомат, а иногда при трогании тожа как на старом 53-м газоне, особенно когда с R на D переключаюсь, что это может быть то ?

Непомню точно но диск сцепления должен меняться каждые 100000 вроде.

Была на моей машине такая беда (только у предидущего хозяина) . у меня там стоит демпфер, вот его то и снимали и каким-то образом реанимировали народные умельцы. Рассказывал прежний хозяин. В то время эта деталь стоила 850 евро на заказ и была в наличае только в германии . во как. Ему её сделали и проходила она около 50 000 км.
Потом такие приколы появились уже при мне . думал всё, попал на замену этой дорогущей железки, но начал диагностику издалека - проверил рабочий и главный цилиндры сцепления, не понравилось как работает главный и решил поменять сразу оба, чтобы заодно прокачать систему новой тормозухой и не иметь второй раз гемора с прокачкой сцепления(прокачивается прикольно - через переднее правое колесо . ). И о чудо - педалька стала схатывать на самом верху и все вибрации пропали . КАК ВАРИАНТ. ПРОВЕРЬ .

Отредактировано YURETZ (2009-02-20 02:42:28)

.. у меня там стоит демпфер, вот его то и снимали и каким-то образом реанимировали народные умельцы.

А кокого года у тебя машина? и где этот демфер находится?в салоне под педалью сцепления, или снизу авто, надо с ямы смотреть?

Этот демпфер является скрещением таких узлов как диск сцепления, корзина сцепления . на нем установлены пружинки, которые смегчают трогание и зацепление коленвала с трансмиссией (обычно эти пружинки стоят на диске, но у меня диск "голый") . когда эти пружинки и места где они установлены подизносились - появился люфт, который и являлся причиной дерганья при трогании с места на моей машине . а во второй раз обошлось заменой цилиндриков сцепления (главный перепускал и из-за него машина тоже дергалась).

(обычно эти пружинки стоят на диске,

Ну да про пружинки я знаю,что они должны быть без люфта,но если даже он там появился у меня,чтобы до него добраться это ведь целая проблема,коробку снимать надо,очень уж неохота.А цилиндрики сцепления где стоят?

А цилиндрики сцепления где стоят?

Один в салоне под ногами водителя (ковролин снимаешь и вот он), а вот второй снять целая история . он находится между КПП и кузовом, доступ туда весьма ограничен . мне говорили, что я не поменяю его не снимая коробки, НО . Изловчился и всё заменил без снятия КПП, благо у меня инструмента всевозможного ГОРА . Иэто всё не на подъемнике, не на яме, а на асфальте и под пивасик у кореша возле гаража. Только передние калеса поднимал от земли, чтобы лазать под машину было удобнее .

Иэто всё не на подъемнике, не на яме, а на асфальте и под пивасик у кореша возле гаража

а у меня подергивания начинаются если долго в пробке стоишь когда постоянно используешь сцепление. в чем беда?

во и у меня в пробке дергаться начинает хотелось бы тож узнать в чем проблемка

Отредактировано WWWwolfGTR (2009-02-26 23:30:16)

Я тож такое заметил, может у нас чето перегревается?

ждем знающих людей.

А когда сцепление отпустил, обороты около 1000, а после газ в пол подергивания продолжаются?

как это обороты после отпускания будут около 1000, они же сразу падают меньше 500 или нет? у меня во всяком случае так. з/ы если отпускать не давая газ.

Машина при трогании дергается так, как будто пытает шлифануть на асфальте а газу мало.
Не могу поймать тот оптимальный момент, когда надо добавлять газу.
Сцепление схватывает в самом низу…
+
в ногу отбивает иногда при переключении
Что может быть?

машину жалко / уродую такой ездой

Ant0n, я так для себя решил. Соберу чуть денег и поменяю сцепление на оригинальное + оба цилиндра (главный и рабочий) и все это в надежном месте и забуду про эту проблему на пару лет как минимум.

Ant0n, я так для себя решил. Соберу чуть денег и поменяю сцепление на оригинальное + оба цилиндра (главный и рабочий) и все это в надежном месте и забуду про эту проблему на пару лет как минимум.

год назад делал все это. или сделали так. или запчасти дешевые брал (за комплект сцепления 6500 отдавал)

Ant0n, нормально трогался, после того как сделал?

Сцепление в самом низу, оба цилиндра поменяны. Машина дергается, но именно потому что не хватает оборотов, я не успеваю достаточно газку добавить ей до момента срабатывания сцепления. Если педаль газа нажать заблаговременно и раскрутить мотор до 2-2,5к оборотов, то никакого дерганья нет. Иногда первая плохо включается. Коробку снимали, меняя сальник коленвала, поменял только выжимной, корзина и диск, сказали, в норме. Но я привык уже так ездить. Денег пока на полную замену сцепления нету.

Читайте также: