При трогании с места машина дергается пежо 307
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
307. Вибрации при трогании. Поменяли всё.Не помогает
2 месяца назад я стал счастливым обладаетелем 307. Счастлив я и поныне, однако есть обстоятельство, которое гложет и бесит.
Проблема в том, что после 10—15 минут толкания в пробках машина начинает вибрировать при трогании с места. Если в пробках особо не стоять, то вибрировать начинает после часа езды. Вибрации есть как на первой передаче, так и на задней скорости. Параллельно с этим была жесткая педаль сцепления. Естественно, подозрение пало на сцепление. Поехал в Арманд.
Поменяли сцепление. Довольный забрал машину, и на следующий день в пробке то же самое :(
Вибрации при трогании не зависят от температуры ДВС. Они начинаются после активной (нормальной) работы со сцеплением (пробки).
Поехал в Арманд. Минут 40 катались с мастером вокруг сервиса. Смотрели как именно машина вибрирует. Было предположение, что появились микротрещины в маховике, и при повышении температуры его ведёт. Вчера отдал машину на диагностику в Арманд. Консилиум из 4 мастеров постановил, что это не может быть маховик, так как если бы дело было в нём, машина вибрировала всегда. Поменяли свечи и промыли инжектор, решив, что проблема в мозгах двигателя.
Сегодня утром всё то же самое: первые полчаса машина едет замечательно, при старте на первой скорости вибраций нет. Только начались пробки — вибрации. По моим ощущениям, вибрации где-то снизу справа от меня, в не в двигателе.
Морально устал. В воскресенье опять поеду в арманд. Проблема в том, что они сами не знают что с машиной, и решают проблему методом исключения.
У кого-нибудь было похожее? Что делать? :)
У меня на 306-ом такая же фигня появилась где-то полгода назад. Т.е. дело тут вероятно вовсе не в отдельно и специально 307-ом.
По ощущениям очень похоже на ослабшие демпферные пружины. Но не очень понятно почему оно тогда не сказывается постоянно, а только после как-то времени в движении. И причем оно у меня то появляется, то само собой проходит.
У меня есть гипотеза, что дело все в том, что сама по себе конструкция валеошных сцеплений все же не айс. Мне не очень нравятся их как раз демпферные пружины.
Почему не вызывал? Было уже обсуждение но ничего, как и сейчас, в результате так и не наобсуждали.
Хотя лично мне и раньше казалось, и сейчас кажется, лекарство от этого - комплект сцепления от LUK.
точно такой же глюк и у меня на 307 мкпп! описание один в один, появилось (или заметил) примерно на 25тыс пробега, щас 37. Кажется немного усиливается, теперь надо меньше времени простоять в пробке, чем было на 25тыс. Грешу на сцепление, но после прочтения ветки уже не знаю что и думать.
Расскажите, пожалуйста, как вылечите, чем решилось.. Тоже очень актуально.
пока не помогло.
В воскресенье поеду на очередной раунд борьбы с вибрациями :)
Если я верно понимаю, то нужно снимать сцепление и смотреть на маховик.
Больше пока сказать ничего не могу.
Единственное что: мне очень нравится как ко мне относятся в Арманде на Гостиничном и как стараются решить мою проблему.
на двигатель не похоже, ибо проявляется же только на скоростях до 20км/ч примерно, и на первой передчае, может чуть чуть на второй, дальше все ок, так? у меня так. Если бы двигатель, но думаю ни от скорости ни от передачи не зависело бы.
а у тебя все работы идут по гарантии? Если нет, то их понять можно) такой клиент лакомый, до бесконечности можно ремонтировать))
уточняю в моем случае, вибрация есть именно в момент отпускания сцепления, когда она отпущена вибрация прекращается практически мгновенно. Может чуть чуть продолжаться, но по достижению 20км\ч все прекращается, а по скольку первая передача и скорость ниже 20..15 км, то думаю это уже двигатель не достаточно тянет и дергается, пока скорость не поднимется (обороты не повысятся).
Если катиться на первой передаче, с отпущенным сцеплением, так чтобы обороты двигателя были выше 1500об\мин, то как не дави педаль никаких дерганий не будет, штатный плавный разгон.
Если катиться на первой передаче так, что обороты будут около 800, то на нажатие газа сначала машина тупит, может быть легкий рывок (значительно меньше по силе и амплитуде), затем слабый разгон до примерно 1500об\мин, потом резко реще.
кстати, вибрации есть на любых оборотах: экспериментировал на на 1500, 2000, 2500, 3000 — чем выше обороты, тем частота вибраций выше
после своего ответа, тоже задумался о таком вопросе насчет оборотов трогания :)
так вот у меня двигатель 1.4л, трогаюсь с 1100 примерно, стараюсь никогда не перекручивать, сцепление берегу. И не тяну долго с отпусканием педали. Другое дело, что начал я эксплуатировать машину с 15тыс.км пробега, и что было до меня сложно сказать :)
На предыдущей машине с 2.0л двигателем трогался почти с холостых.
Тоже думал всегда что так ведет себя перегретый диск сцепления, но не вяжется то, что по началу, после длительной стоянки дерганий нет! Если диск бы покоробился, то его бы било постоянно, как например при перегретых тормозах (дисках).
Да и автор темы говорит о полной замене сцепления, а глюк остался. Чудеса. :)
никакие работы не идут по гарантии
по деньгам прилично уже, но не хочу бросать: столько вложил, что продавать не буду, а значит нужно сделать ДЛЯ СЕБЯ.
Почему при трогании с места машина дёргается
Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.
Почему при трогании с места машина дёргается
Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.
Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.
Стиль вождения
Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.
Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.
Проблема со шрусами
В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.
Признаки неисправности шрусов:
- люфт;
- стук во время движения;
- хруст во время поворотов.
Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.
Порядок замены шруса:
- Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
- Отпускание гайки ступицы.
- Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
- Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.
Неисправности сцепления
Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.
Основные неисправности сцепления:
- износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
- заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
- износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
- ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
- задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
- утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.
Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.
Порядок выполнения работ:
- Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
- Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
- Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.
Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением
Поломка коробки передач
Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.
Неисправности рулевого управления
Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Проблемы с работой или креплением двигателя
Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.
Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.
Видео: почему машина дёргается на старте
Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.
Почему дергается при трогании и на малой скорости?
Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.
Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.
Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.
1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?
2) Почему сама двигается?
Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).
| дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости |
Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?
Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.
Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.
автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.
автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.
автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых
DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.
автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".
и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.
Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.
ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание
автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления
В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.
Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.
А ты как? решил свою проблему?
Блин, я уже забыл про тему свою.
Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.
Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.
Пожалую проверю машину согласно твоему совету.
У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.
P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.
Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.
Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.
Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.
Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.
После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.
Дергается на горячую
Причины, по которым машина дергается на горячую, зависит от типа двигателя, используемого горючего и условий эксплуатации. Чаще всего «виноваты» в этом датчики двигателя, неисправный трамблер, высоковольтные провода и прочее. Также причиной рывков на горячую может быть частично неисправная коробка передач. В частности, низкий уровень масла в ней или износ фрикционов. Диагностику желательно проводить как можно раньше с тем, чтобы избежать серьезных ремонтов.
Почему дергается машина на горячую
Все причины, почему машина может дергаться на горячую можно условно разделить на два типа. Первый связан с работой двигателя, второй — с работой трансмиссии. Так, причины рывков на прогретом двигателе сведены в таблицу.
- датчики двигателя;
- трамблер;
- высоковольтные провода;
- свечи зажигания;
- некачественное топливо;
- проблемы с бензонасосом, низкое давление топлива;
- неисправности в работе турбины;
- высокое напряжение на аккумуляторе.
- общие имеющиеся с инжекторными и дополнительно некачественное топливо.
- засорение газовых форсунок;
- износ либо некорректная работы системы ГБО от четвертого поколения и выше
- датчики и система управления двигателем;
- система и/или клапан EGR;
- проблемы с турбокомпрессором.
- низкий уровень трансмиссионной жидкости;
- металлическая стружка в жидкости ATF;
- поломка или засорение радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости;
- оплавление соленоидов или их поломка;
- подшипники опор шкивов;
- особенности конструкции некоторых вариаторов.
- низкий уровень масла в коробке;
- засорение трансмиссионного масла.
- ослабевание пружин на диске сцепления либо самого диска;
- мало смазки в элементах сцепления (где она должна быть);
- особенности некоторых автомобилей.
Обратите внимание, что в некоторых случаях перечисленные причины будут актуальны для рывков машины и в других режимах езды.
Дергается двигатель на горячую
Причинами рывков на горячую у автомобилей, оснащенных бензиновыми моторами, могут быть следующие их узлы.
Датчики двигателя
Если наблюдается дергание инжекторной машины на горячую, то зачастую в этом «виноват» температурный датчик (датчик температуры охлаждающей жидкости). На блок управления он подает информацию о том, что двигатель еще холодный, и дает команду на подачу топлива в значительно большем количестве чем это требуется уже прогретому мотору. Дополнительные признаки выхода температурного датчика из строя:
- повышенный расход топлива;
- некорректная работа вентилятора охлаждения (он либо не включается на горячую, либо самопроизвольно отключается);
- проблемы с запуском двигателя «на горячую»;
- при нажатии на педаль акселератора машина не реагирует, а лишь дергается и ревет двигатель, а из выхлопной трубы идет серый либо черный дым.
Обратите внимание, что описанные признаки могут указывать и на другие неисправности. Поэтому выход из положения здесь очевиден — проверить память ЭБУ на наличие ошибок с помощью диагностического сканера, в частности, от датчиков двигателя. Если выясниться, что «глючит» датчик ОЖ, то нужно выполнить его проверку.
Иногда “виновником” может служить еще и датчик положения коленчатого либо распределительного вала, но гораздо реже чем температурный.
Трамблер
Обычно трамблер выходит из строя из-за прогорания бегунка, окисления контактов, пробоя крышки. И если на холодную при сухой погоде это не критично, то на горячую машина начинает дергаться. Пробой крышки либо окисление контактов возникает, чаще всего, по причине попадания на них влаги. Например, если трамблер находится низко, а машина проезжала по лужам. Износ бегунка обычно происходит просто по причине истирания со временем. Может также немного треснуть крышка, и через нее попадать влага.
В такой ситуации поможет замена трамблера, но если корпус целый, то можно просто поменять провода и бегунок. В более современных инжекторных системах вместо трамблера используется датчик Холла. Соответственно, нужно проверить его, а при необходимости заменить на новый.
Высоковольтные провода
При повышении сопротивления высоковольтных проводов до критического значения машина начинает дергаться. При износе ВВ проводов такой критический момент как раз и настает когда двигатель и становится горячим. Это обусловлено тем, что при повышении температуры провод размягчается и теряет свои свойства (снижается значение сопротивления его изоляции).
Для диагностики необходимо отсоединить высоковольтные провода и прозвонить их с помощью мультиметра. У отдельных проводов значение изоляции может отличаться, однако в среднем оно не должно быть более 10 кОм. Если оно больше или равно бесконечности (обрыв), то нужно купить новые провода. Обратите внимание, что провода нужно покупать и менять комплектом, чтобы они были с одинаковыми характеристиками и сроком службы!
Заливает свечи зажигания
При заливании свечей излишним бензином двигатель будет “захлебываться”, и соответственно, машина будет дергаться. На горячую в этом виноваты не сами свечи, а одна из выше рассмотренных причин, в частности:
- неполадки в трамблере, который также некорректно работает на горячую;
- изношенные высоковольтные провода;
- неисправный датчик массового расхода воздуха либо датчика абсолютного давления;
- у машин, оснащенных карбюраторным двигателем, свечи может заливать на горячую по причине длительной езды при сильно вытянутом подсосе.
Для того, чтобы свечи/свечу не заливало на горячую необходимо проверить наличие или отсутствие перечисленных выше неисправностей и избавиться от них. Однако если свечи зажигания давно менялись, то скорее всего они уже не выдают хорошую искру и требуются в замене.
Проблемы с бензонасосом
Перегреться может как электрический, так и механический бензонасос карбюраторного автомобиля.
Изношенный бензонасос инжекторного автомобиля может сильно нагреться, особенно, если бак полупустой, а фильтр грубой очистки (сеточка на насосе) имеет загрязнения. В таких условиях он будет плохо качать топливо, и соответственно, давления бензина будет недостаточно, машина начнет дергаться.
У карбюраторных же моторов насос находится под капотом, соответственно, греется он очень сильно. И если вы заправились не самым лучшим топливом, а на улице жара, то ситуация когда автомобиль на горячую начинает дергаться очень частая. Как выход на него кладут мокрую тряпку, однако стоит обязательно проверить состояние его диафрагмы — в ней дело! Со временем она теряет герметичность, и в горячем состоянии может плохо качать бензин, из-за чего мотор будет испытывать топливное голодание. Если мембрана вышла из строя — ее нужно заменить на новую.
Некачественное топливо
Каждый автомобильный двигатель рассчитан на бензин определенного качества. Поэтому если в жару при уже хорошо разогретом двигателе залить в бак бензин, который быстро улетучивается (либо попросту какой-нибудь суррогат), то двигателю сложно составить оптимальную топливовоздушную смесь. Возникает детонация. Это в меньшей мере касается инжекторных машин, ведь есть датчик, который может подкорректировать процесс, однако и электроника ве всегда способна справится. А вот для карбюраторных двигателей это проблемы может быть очень даже актуальной. Особенно если карбюратор плохо настроен.
Проблемы с турбиной
У турбированных двигателей проблемным местом может являться система регулирования давления. Чаще всего это электромагнитный клапан либо электрический привод. И барахлят они часто начинают как раз, когда турбина выходит на высокие обороты, то есть, «на горячую». Если турбокомпрессор оснащен электромагнитным клапаном, то меняют его. Если же электроприводом — то чаще всего меняют турбину полностью.
Обычно клапана либо сама турбина выходят из строя просто по причине длительного срока эксплуатации, низкого уровня масла или перегрева.
Напряжение на клеммах аккумулятора
Бывают ситуации, когда в результате того, что выходит из строя диодный мост, напряжение в электросистеме автомобиля значительно подскакивает. При этом отмечается такая ситуация только на горячую. Результатом этого являются провалы и дергания при движении машины. При этом электронный блок управления может и не выдавать ошибок. Простое решение — ждать, пока остынет двигатель. Однако по большому счету нужно диагностировать и менять диодный мост.
Дергается машина на газу на горячую
Для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО) проверка причин, почему машина дергается на горячую во многом схожа с бензиновыми. У них могут быть проблемы с системой зажигания (провода, катушки зажигания, трамблер, наконечники). Однако что касается работы самой работы на газу, то машина может дергаться при езде по следующим причинам:
- Засорение газовых форсунок. При этом, как правило, разные форсунки выдают разное количество газа. Это явление может проявляться в любых режимах работы, но наиболее характерно оно проявляется именно на горячую и под нагрузкой. Например, когда в машине включены фары, кондиционер, магнитола. Либо при ускорении (трогании) машины с места.
- Износ элементов системы ГБО. В частности, со временем газовые рукава теряют эластичность и могут пропускать газ, в местах критических изгибов, после прогрева всего подкапотного пространства.
- Проблемы в работе ЭБУ. Работа современного газобаллонного оборудования (в частности, от четвертого поколения и выше) регулируется собственным блоком управления. Проблемы с ним могут возникнуть либо при неправильной настройке системы управления, либо при так называемых «глюках», то есть, ошибках в работе программного обеспечения.
В общем случае машина может дергаться просто при некорректной настройке газобаллонного оборудования. Но в этом случае это будет либо проявляться постоянно, либо возникать хаотично — и на горячую и на холодную.
Дергается дизельный двигатель
Дизель на горячую дергается реже чем инжекторный мотор, однако такая работа агрегата тоже не редкость и у него есть на то свои причины.
- Датчики и электроника двигателя. Это характерно для современных машин, оборудованных системой Common Rail и электронной системой управления топливной системой. Аналогично с бензиновыми моторами здесь нужно выполнить диагностику датчиков двигателя с помощью электронных сканеров, а также просто визуально проверить их состояние и проводку/контакты.
- Система EGR. Она предназначена для дожига выхлопных газов и не работает на холодном двигателе и на холостых оборотах. Соответственно, включается на горячую. Поэтому у машин, оборудованных соответствующей системой имеет смысл проверить систему ЕГР. Некоторые автолюбители попросту отключают клапан EGR, то есть, глушат эту систему. Однако перед этим нужно проверить его работу, не завис ли он.
- Проблемы с турбокорректором. У машин, оборудованных турбиной имеет смысл проверить работу турбокорректора. Зачастую у него подклинивает поршень. На практике это выражается в том, что на высоких оборотах турбина то включается, то отключается, от этого машина теряет тягу и может дергаться. Как вариант может быть дырка в шланге от турбокорректора в турбину.
Дергается коробка передач на горячую
Причиной того, что машина с прогретым двигателем дергается уже в процессе движения может быть и трансмиссия. В зависимости от того, механическая она либо автоматическая, причины также могут отличаться.
Дергается АКПП на горячую
Причины пинков автомата «на горячую» могут быть следующими:
- Выработка жидкости ATF. Сама по себе трансмиссионная жидкость очень текучая, а в процессе езды ее вязкость еще больше снижается. Кроме этого, при длительной эксплуатации машины (большой пробег) жидкость ATF теряет свои эксплуатационные свойства. И если в холодном состоянии это не так ощущается, то при повышении температуры жидкости тяжело передавать усилия от одной части гидротрансформатора к другой. В этом случае жидкость нужно заменить на новую.
- Металлическая стружка в трансмиссионной жидкости. Металлический мусор появляется по причине износа шестерен. Соответственно, чем пробег больше — тем больше и стружки. Для условий, когда машина дергается «на горячую» это особенно актуально, поскольку двигатель и трансмиссия работают в повышенном темпе и жидкость вынуждена передавать значительные крутящие моменты. Что нужно сделать — поменять масляный фильтр в коробке передач и саму трансмиссионную жидкость.
- Оплавление соленоидов. Задача соленоидов (гидроклапанов) заключается в регулировании движения трансмиссионной жидкости в гидроблоке. Во многих современных автомобилях соленоиды делают из термостойкой пластмассы. Однако при высоких температурах они могут оплавиться и работать некорректно, в частности, «на горячую». С металлическими соленоидами обычно таких проблем не возникает.
Если рывки при движении на горячую из-за коробки-автомат только появились, то можно воспользоваться специальными присадками для АКПП. Их также можно использовать в профилактических целях. Но лучше выполнять полную диагностику коробки передач и ее ремонт.
Вариатор дергается на горячую
Обратите внимание, что проблемы, связанные с низким уровнем трансмиссионной жидкости либо ее износом / засорением / охлаждением, описанные для автоматических коробок передач характерны, в том числе, для вариаторных трансмиссий. Но есть еще пара дополнительных причин, почему вариатор дергается «на горячую»:
- Поломка подшипников опор шкивов. При этом они издают гул при езде, а на большой скорости, в том числе, на горячую, они могут как бы дергать машину. Чаще всего с подобной поломкой сталкиваются обладатели подержанных машин с большим пробегом. Выход из ситуации один — замена подшипников.
- Особенности конструкции вариатора. Некоторые вариаторы (например, на автомобилях Nissan Murano) “дергают” машину при нажимании водителем на газ сразу после включения передачи. Официальные дилеры в этом случае рекомендуют нажимать на педаль газа через 1…1,5 секунды после включения режима драйв.
Дергается МКПП на горячую
Неисправности механической трансмиссии также могут быть причиной рывков при езде на горячую. К ним относится:
- Низкий уровень масла в коробке передач. При значительном нагреве коробки в процессе движения машины масло в данном случае не будет достаточным образом смазывать валы и рабочие шестеренки. Соответственно, возможно возникновение рывков в движении на горячую. Обратите внимание, что без масла коробка быстро изнашивается, поэтому масло нужно обязательно долить или заменить на новое.
- Металлическая стружка в масле. Если в масле будет много мелкого мусора, и при этом будут изношены шестерни, то велика вероятность, что машина с механической коробкой передач будет дергаться при движении или же передача будет попросту «вылетать». Выход здесь следующий — заменить трансмиссионное масло и при необходимости сделать ревизию внутренним деталям коробки (замена изношенных шестерен).
Проблемы со сцеплением
Причинами рывков на горячую, относящиеся к механическому сцеплению, могут быть:
- Износ пружин на диске сцепления. При значительном износе сцепления в горячем состоянии пружины ослабевают и снижают усилия. Соответственно, при трогании с места возможны рывки.
- Мало смазки в элементах сцепления. В частности, некоторым автолюбителям при указанной проблеме помогает смазывание упора вилки, троса, оси педали.
- Особенность сцепления. Например, на автомобилях Renault Logan, где используется электронная педаль акселератора, то электроника «душит» двигатель, работающий на низких оборотах, а педаль сцепления «подхватывает» лишь в самом верху хода. Поэтому для устранения подобных случаев нужно просто при переключении передач давать двигателю больше оборотов.
Заключение
В случае, когда машина дергается на горячую, то диагностику рекомендуется проводить от простого к сложному. В частности, для начала продиагностировать датчики, высоковольтные провода, трамблер. И лишь после проверки элементов двигателя можно начинать диагностику трансмиссии и сцепления, если поломка не была найдена. Судя по опыту автолюбителей поиск причины, почему машина дергается горячую, чаще всего виноваты именно датчики двигателя.
При трогании с места машина дергается пежо 307
skotina
Ага. кто сказал то что она троить начинает? откуда она знает, что троить надо начинать именно в момент трогания? И почему при переключении на другие передачи она уже не троит? Вы двиглом тормозите? Я все время. И вот когда втыкаю вторую (после 4 например)и отпускаю педаль сцепления (газ естественно вообще отпущен) у меня появляется такая же вибрация как при трогании (не всегда правда, но часто). вы хотите сказать, что это она троит?
Это раз.
И два: почему после смены сцепления все нормализуется? пусть на короткий промежуток времени (кому как повезет) НО НОРМАЛИЗУЕТСЯ? при чем тут неполадки в работе двигателя?
Ну и три: при смазке направляющей, тоже помогает, мне лично минут на 15-20, но помогает. Опять же спрошу, при чем тут зажигание?
Если бы она троила, и на оборотах этого было бы не заметно, как вы пишите (пропуск в одном цилиндре не заметен на оборотах) то уже давным давно бы пришел капут каталику.
Мой вывод: колбасит из за не плавности включения сцепления. А вот почему это происходит, это уже фиг знает.
В Арманде сделали полный компьютерный тест. Показал что машина перегревается. Оказались забиты радиаторы, помыли. щас жду жару Ошибок двигателя нету, работает ровно.
bmm83
Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления
На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.
Дефекты, которые появились после замены сцепления
Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.
Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:
- Неквалифицированный ремонт;
- Дефект новых запасных частей;
- Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.
В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.
Если после замены сцепления машина дергается
К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?
- Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
- Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
- Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.
Если после замены сцепления появился шум или свист
Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
- Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
- Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
- Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
- Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
- Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.
Если после замены сцепления появился стук
Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.
Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.
Буксовка сцепления после замены всех его деталей
После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.
В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.
Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления
Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:
- Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
- При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).
По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.
Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.
Читайте также: