При включении скорости на автомате падают обороты тойота

Обновлено: 05.07.2024

forum.injectorservice.com.ua

Toyota Corolla 1997 1.5 5A-FE AT - обороты холостого хода падают до 400 RPM

Toyota corolla 5a-fe 1997 на D обороты холостого хода падают до 400 RPM.

На сканер не отзывается (нагрузку не проверить).
На холостом ходу (P и N) работает ровно (850…900 RPM), при движении всё нормально.
Подсосов воздуха нет, стоп-сигнал работает, генератор в норме.
При включении гидро-усилителя руля и кондиционера - обороты компенсируются, а при включении скорости - обороты падают до 400 RPM.
На что смотреть ?

Что сделал:
УОЗ был 25° до ВМТ, поправил до 12° - обороты поднялись до 500 RPM (стало получше), но дальше не знаю в какую сторону «копать».

Нужно всё таки как-то определить нагрузку при включение передачи АКПП.
Если бы дроссель был грязный, - то и при включение кондиционера, думаю, тоже обороты упали бы.
Если проблема в механике самой АКПП, - то чрезмерная нагрузка «гасит» обороты.
При включении D - примерная нагрузка не должна превышать 20…25%; то есть, если при включении P нагрузка 20%, то при переключение на D должно быть примерно 25%.Ну а если все 40% - то и будет просадка оборотов. Если около 60% - то просто-напросто будет глохнуть.
Нужно обратить внимание по сканеру на отзыв о нажатие педали тормоза; хотя - вряд ли: когда ЭБУ не видит нажатие педали тормоза, то в основном происходят резкие сильные толчки.
Авто древнее диагностика «никакая», в первую очередь нужно понюхать щуп масла с АКПП: если воняет горелым, - то обратить внимание на АКПП. И в первую очередь заменить масло и заменить или почистить фильтр в поддоне коробки.
Масло поменял бы без всяких стендов: слил 4 литра, залил 4 литра, переключил по всем позициям, затем слил, и заново залил, с чисткой фильтра. И нужно обратить внимание на стружку на магнитиках.

tair, на всякий случай Manual и ссылки по этому авто скинул тебе на почту.

Падают холостые, трясет на D+тормоз

И снова здравствуйте! 3 месяц имею проблему. Падают холостые обороты до 600-550, начинает сильно трясти. Пару раз хлох. Ошибок нет.

Из собственных заметок и опытов:
— обороты падают в прогретом состояний, на холодную в первые 5-10 мин все нормально
— обороты падают только в режиме Drive с выжатым тормозом. Ставлю на ручник и отпускаю тормоз обороты поднимаются. Переключаю на R, N или P с выжатым тормозом обороты поднимаются.
— в момент включения кондиционера обороты поднимаются до нормы, но также падают в процессе его работы
— пару раз глох на холостых, глох стоя с горки (может просто совпадение)
— наблюдается тенденция от качества бензина, на 92 тресет регулярно, на 95 пятьдесят на пятьдесят, на 98 очень редко
— ошибок нет ни при считывании ключом, ни при считывании сканером, ни в момент падения оборотов и тряски ни после того как машина глохла
— в момент низких оборотов спустя 1-2 мин все само может предти в норму и обороты поднимаются

Что делалось и менялось за последние 3 месяца:
Сильно тарахтел вентилятор радиатора двигателя, особенно на второй скорости. Был заменен:
— вентилятор радиатора двигателя, TYC 630330 (только мотор вентилятора)

Далее по плану ежегодного обслуживания и профилактики было заменено:
— масло моторное Petro-Canada Supreme Synthetic 5W30 MOSYN53C16
— фильтр маслянный, оригинал Mopar 04105409AC
— фильтр воздушный, оригинал Mopar 04891176AA
— масло АКПП ATF+4, Mopar68218057AA
— фильтр маслянный АКПП, Mopar 05013457AA
— прокладка поддона АКПП, Fel-Pro TOS18687

Далее после появления проблемы с холостыми оборотами заменил:
— cвечи зажигания, Denso Nippon ITL16 Iridium Power
— провода высоковольтные, оригинал Mopar 05018394AG
— катушка зажигания, оригинал Mopar 04609103AC

Проблема осталась! Далее снимал и чистил дроссельную заслонку средством для чистки корбюраторов HI-Gear и мягкой салфеткой. Блестит как у кота яйца. Также заменил:
— клапан холостого хода, оригинал Mopar 4861 184AB
— датчик положения дросельной заслонки, Standard TH215
— прокладка корпуса дросельной заслонки Fel-Pro 61214

Проблема осталась! При разборе впускного коллектора, на верхних прокладках было обнаружено много масла которого там быть не должно. Чтобы исключить попадания масла и в тоже время подсос воздыха в пуск были заменены:
— прокладки впускного коллектора верхние, Fel-Pro MS93219
— клапан вентиляции картера (pcv клапан), Crown 4777240AD
Промыл шланг от клапана pcv к впускному коллектору. После пары дней снова было обнаружено немного маслица в шланге. Возможно в ближайшем будущем придется менять прокладку крышки ГБЦ.

Проблема осталась! Прошу помощи в решении проблемы! У кого какие мысли и идеи?!

Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.

Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?

Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )

Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.

Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному

.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?

Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)

Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!

Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.

Georgik
На всяк случай проверь!

Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал

Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)

Подпись автора

Nissan Teana 230JM

проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))

Практически с начала эксплуатации заметил, что при включении особенно задней скорости после ночной стоянки автомобиля при прогреве в течение приблизительно 5 мин, резко падают обороты двигателя, а затем поднимаются до нормы. Даже было такое, что несколько раз после включения двигатель глох. После того как проедешь даже непродолжительное время подобное не замечается.
У кого было что-то подобное откликнитесь. Я пока к официалам не обращался потому что, для проверки надо авто оставлять у них на ночь. А на холодном не приедешь.

2 Ответ от Grumbler7 2014-05-29 16:18:42

Было похожее, кто-то зимой писал что на холодную движок глох при переключении акпп с паркинга.

3 Ответ от fragy2 2014-05-29 16:23:20

Недавно было что то похожее. Потом увидел, что случайно коленкой полный привод включил .

4 Ответ от kandixy 2014-05-29 17:38:40

5 Ответ от Vikt 2014-05-29 22:11:25

Вообще-то я всегда стараюсь после переключения с Р на D. или ; на R немног подождать прежде чем трогаться, пока не почуствую что передача сработала. Это общие правила для АКПП. Но тут другой случай, глохло в начальный момент переключения

6 Ответ от mebelak 2014-05-29 22:22:13

Вообще-то я всегда стараюсь после переключения с Р на D. или ; на R немног подождать прежде чем трогаться, пока не почуствую что передача сработала. Это общие правила для АКПП. Но тут другой случай, глохло в начальный момент переключения

Всем привет! У меня так постоянно было зимой , обращался к ОД по двум адресам. Внятно не ответили, связались с "Солерс", и оба ОД сказали,что стоят датчики на АКПП- на холодную не заведётся. Мотор греть надо больше. Так и есть , в морозы грел дольше двигатель и АКПП срабатывала нормально. Ещё советовали несколько раз переключать с "P" на "D" и обратно, несколько раз, для того,что-бы масло коробке согрелось.

7 Ответ от Vikt 2014-05-30 00:22:18

Я тоже перед движением переключаю коробку туда -сюда. Но что интересно на Кайроне у меня такого не было.

8 Ответ от lukasik61 2014-05-30 11:44:53

Tа же проблемма. За месяц эксплуатации създили в темрюк. Там не глохла. Вернулись в Питер опять при +10 глохнет.Думаю масло в коробке поменять а то зимой совсем намаешься.

9 Ответ от Vikt 2014-05-30 14:37:58

Видимо это какой-то конструктивный глюк, ведь так не должно быть, причем крутящий момент 360Нм. Будет ТО-0 спрошу как быть?

10 Ответ от Vikt 2014-06-07 00:18:32

Сегодня съездил к официалам на сервис. Продиагностировали - никаких ошибок не нашли (но это и очевидно так как чек не выскакивал). На двигаителе не нашли версию прошивки (не высветилвсь). Проверили масло в коробке - уровень нормальный. Пофотографировали всё, сказали, что отправят всю информацию и опишут симптомы снижения оборотов куда-то наверх и как прийдет ответ оповестят.
Ещё сказали что коробка 5-ступка неубиваемая и это скорее всего дело в двигателе. Есть у них там три разных прошивки, но перепрошивать без разрешения сверху не могут, будут ждать ответа.
Как появится новая информация отпишусь.

11 Ответ от Vikt 2014-10-02 01:07:01

Извиняюсь за задержку с ответом. За это время мне заменили блок управления коробкой АТ (по гарантии). Сначала мне показалось. что падение оборотов практически стало незаметным, но позже оно опять проявилось (правда в меньшей степени). Сегодня опять заменили блок управления коробкой АТ и перепрошили его. Надеюсь, что проблемы уйдут.

12 Ответ от mikhail0403 2014-10-07 09:40:36

Всем привет! Такая же проблема. Звонил в сервис, сказали мол надо внимательно читать инструкцию по эксплуатации, там где-то вроде как написано что в холодную погоду надо прогревать двигатель пока стрелка температуры двигателя не поднимется до первой отметки. перечитал всю инструкцию два раза. написано что двигатель надо прогревать до достаточной температуры (это интересно какой?). а что касается прогрева двигателя. сегодня ждал примерно 7 минут, стрелка даже не пошевелилась. а что же тогда делать когда будет -10С или холоднее?

13 Ответ от Vikt 2014-10-07 10:26:53

Новый блок ничего не изменил. Так же двигатель теряет обороты при переключении с Р на D, а еще больше при переключении с Р на R. Но заметил, что при уменьшении уличной температуры падение оборотов стало несколько меньшим, наверное потому что при прогреве двигателя теперь обороты больше, чем при теплой погоде.

14 Ответ от ДенисМ 2014-10-07 10:39:45

а что же тогда делать когда будет -10С или холоднее

По этой погоде, когда утром +3, делаю так:
- завожу двигатель
- жду 5 секунд, пока обороты после старта стабилизируются
- перевожу селектор АКП в нейтраль, чтобы масло в коробке начало двигаться
- еще через секунд 10 включаю первую или заднюю, смотря как во двор заехал и выезжаю из двора (живу в доме)
- далее на первой проезжаю 200 метров до асфальта, чтобы масло разогнать и далее как обычно

Когда будет холоднее - буду увеличивать время, когда АКП в нейтрали. Также делал и на Старексе.

15 Ответ от andrey_jonson_66 2014-10-07 11:51:29

Всё это хорошо , но в нейтралке масло в АКПП не двигается.

16 Ответ от ДенисМ 2014-10-07 14:27:45

но в нейтралке масло в АКПП не двигается

Насколько я понимаю - в нейтрали ведущие колеса разъединены с коробкой, но в этот момент масло там все равно вращается, т.к. гидротрансформатор жестко связан с выходным валом двигателя.

Однако могу ошибаться))

Кто знает АКП изнутри - скажите что происходит с маслом, когда селектор в положении N. Спасибо!

17 Ответ от Grumbler7 2014-10-07 18:16:37

скажите что происходит с маслом, когда селектор в положении N. Спасибо!

я не крупный спец по АКПП, но знаю такую штуку - при замене масла путем частичного замещения, селектор гоняется по всем положениям, чтобы из всех "уголков" старое масло выдавить.

18 Ответ от eav22 2014-10-07 19:08:46 (2014-10-07 19:11:01 отредактировано eav22)

То что сходу нашел яндекс.

ПО опыту общения с АКПП (KIA CEED 2008 г.в.)
Зимой для нормальной езды, прогревал коробку, таким способом. (ПРИВОД ПЕРЕДНИЙ. )

Заводим двигатель, вытягиваем ручник, включаем АКПП в режим D. И ждем. (доходило до прокручивания ведущих колес на льду).

В любом другом случае при трогании и последующем переходе на повышенные передачи были ощутимы проблемы холодного масла, толчками при переключениях. ( пока коробка не прогреется.)

19 Ответ от Vikt 2014-10-07 22:18:51

Всем привет! Такая же проблема. Звонил в сервис, сказали мол надо внимательно читать инструкцию по эксплуатации, там где-то вроде как написано что в холодную погоду надо прогревать двигатель пока стрелка температуры двигателя не поднимется до первой отметки. перечитал всю инструкцию два раза. написано что двигатель надо прогревать до достаточной температуры (это интересно какой?). а что касается прогрева двигателя. сегодня ждал примерно 7 минут, стрелка даже не пошевелилась. а что же тогда делать когда будет -10С или холоднее?

Ничего подобного в инструкции нет и быть не может, потому что сильного падения оборотов двигателя при включении коробки на движение не должно быть ни при какой температуре. У меня до Ставика был Кайрон на автомате. НИЧЕГО ПОДОБНОГО никогда не было, ни в жару ни в мороз и я никогда не задумывался о необходимости прогрева коробки.
Если проблема проявляется практически у всех, то это очевидный косяк разработчиков, если же падение оборотов наблюдается только у некоторых, то это просто неисправность и её надо устранить.
Пока тем чем мне предложили устранить неисправность (заменой блока управления коробкой) не получилось, но должен отдать должное дилерам - они не отказали и не советовали подольше прогревать двигатель.
А вообще мне кажется что надо на форуме провести опрос по данному падению оборотов и определить что это несправность или конструкторская недоработка.. кто согласен с моим мнением отзовитесь.

20 Ответ от Dizelist 2014-10-07 22:46:56

Насчет опроса согласен. Так как большинство авто эксплуатируется в центральном регионе провести его нужно когда за бортом установится стабильная отрицательная температура. По итогам первых поездок в мороз отпишусь.

21 Ответ от Lion 2014-10-07 22:59:54 (2014-10-07 23:01:01 отредактировано Lion)

Ничего такого у себя пока не наблюдал. Посмотрим, что будет зимой. Кстати, прогреть дизель на холостых при низких температурах задача архисложная. Поправьте меня, если ошибаюсь.

SY Stavic White 4WD Elegance 2014г.

22 Ответ от Poligon 2014-10-08 11:49:55

Падения оборотов у меня не было. При -30 рывков переключения тоже не было, правда до прогрева двигателя резких разгонов не делал.
Зимой около 20 минут прогреваю вебастой потом на пять минут запускался с автозапуска.

При включении скорости на автомате падают обороты тойота

имеем 722.696 + 112.912 (W203). Какое то время назад началась задержка при включении режима D и при холодной коробке и при прогретой. Разница от температуры атф была лишь в том, что холодную коробку надо было удерживать тормозом, а прогретая без подгазовывания не начинала катиться (Геша, когда был у вас в июле жаловался, но тогда на фоне ремонта мотора руки не дошли). Далее, с наступлением холодов холодная коробка начала ронять обороты мотора при включении R, а когда совсем минус наступил - глушить мотор. Была одна особенность, - при повторном перезапуске мотора и включении R обороты даже почти не падали, но если снова встать в P и подождать с работающим мотором полминуты, а потом опять включить R, то мотор опять глох и так до прогрева коробки.
Что сделано:
1. Стар ругался на соленоид задней передачи - заменил на можифицированный, скинул адаптации. Результат ноль.
2. заменил ГТР на восстановленный - исчезли задержки включения и только.
2.1. посмотрел разъем и EGS - абсолютно сухие.
3. обновил ПО, скинул адаптации - ноль.

ну, а теперь вот, решил спросить, что делать дальше. В чем еще может крыться причина?

зы. АТФ оригинал с номером . 68 03

ну, а теперь вот, решил спросить, что делать дальше. В чем еще может крыться причина?

сам задирает обороты при переключении АКПП в D или R

авто со 102 мотором 2.3л, мозги без лямбды, датчика температуры воздуха и концевика ХХ. Как-то было такое летом, потом пропало, недавно опять началось и сильно напрягает, особенно на гололеде - на холостых оборотах нормально себя ведет, как только рычаг АКПП переставляешь на R или D обороты поднимаются и тормозом машину сложно удерживать. если отпустить ее катиться, примерно 1300-1500 оборотов держатся. При переведении рычага обратно на P или N обороты секунду держатся на 1500 и падают на нормальные холостые. Схему перелопатил, голову сломал, выяснил что это делает регулятор холостого хода (3х контактный). вот и не могу понять почему? понятно что комп. регулирует, но с чего он решает что нужно поднять обороты?

Mercedes W202 C220 - первый мерс - любовь на всю жизнь))
W124 300D - редкостное попадалово.. уехал на север
W124 230E - очень живучий оказался и выносливый. почти идеальный машин)) . расстался только ради Гелика
G460 280GE - в процессе восстановления. попадос конкретный, но назад дороги нет

Доброго времени суток. У меня примерно тоже самое, при переключении с P на D или R поднимаются обороты до 1100, не знаю в чем проблема а может так и должно быть. Думаю найдутся добрые люди подскажут, что делать. K-jet MB-123 230e 1982г.

W123 230E K-Jet АКПП 1982г.

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

вот и не могу понять почему? понятно что комп. регулирует, но с чего он решает что нужно поднять обороты?

Решает он потому что при включении D или R появляется нагрузка на двигатель и обороты ХХ падают. Регулятор ХХ стремится их поднять до
нормального уровня, соответственно изменяя напряжение на клапане ХХ.

На К-Джет нет системы ХХ и поднятие оборотов ХХ от нагрузки непонятно.

Решает он потому что при включении D или R появляется нагрузка на двигатель и обороты ХХ падают. Регулятор ХХ стремится их поднять до
нормального уровня, соответственно изменяя напряжение на клапане ХХ.

На К-Джет нет системы ХХ и поднятие оборотов ХХ от нагрузки непонятно.

W123 230E K-Jet АКПП 1982г.

В том то и дело , что нет. Опишу как все происходит белее подробно. После заводки авто все все электро потребители работает как положено за исключением печки салона. При переключении скоростей АКПП обороты двигателя не поднимаются, но если повернуть ключ в замке зажигания обратно на 1-1.5мм начинает работать печка и начинают увеличиватся обороты двигателя при переключении скоростей АКПП не зависимо нейтраль, драйв или реверс, переключаешься на парковку обороты ХХ встают на место. Если кто знает поскажите , что это может быть.

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

При переключении скоростей АКПП обороты двигателя не поднимаются, но если повернуть ключ в замке зажигания обратно на 1-1.5мм начинает работать печка и начинают увеличиватся обороты двигателя при переключении скоростей АКПП не зависимо нейтраль, драйв или реверс, переключаешься на парковку обороты ХХ встают на место.

Привет.

Как вариант: глючит личинка замка или проводка, при возврате ключа на 1-1,5мм происходит коротыш и реле перегрузки отрубает питалово мозгов - обороты переходят в аварийный режим.

W123 230E K-Jet АКПП 1982г.

у вас такая же проблема как и у меня по оборотам, печка и замок здесь абсолютно не причем. Просто разболтана контактная группа замка и поэтому чтобы включились все эл.потребители необходимо слегка возвращать ключ зажигания. была такая же фигня на 124м.

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

Приветствую вас уважаемый друг. Спасибо за совет, но на K-jetronic нет мозгов. Особых проблем не доставляет но, хотелось бы понять из за чего так происходит. Приношу автору темы свои извинения что влез со своей проблемой.

Поменяй для начала контактную группу в замке зажигания, чтобы работа электрооборудования не зависела от положения ключа.
На К-Джет включение АКПП может только опускать обороты, но никак не поднимать их.

На 102 моторе только две электрические части могут влиять на обороты ХХ, это кондиционер(добавляет воздух при включении и соответственно стабилизирует обороты) и система ПХХ (перекрывает подачу топлива при оборотах выше 1200 и отпущенной педали газа).

Рычаг АКПП электрически связан только с задним ходом и блокировкой стартера.

Рычаг АКПП электрически связан только с задним ходом и блокировкой стартера.

еще реле бензонасоса блокирует и сообщает компу о положении рычага по моему.

может быть дело в регуляторе холостого хода? мне вот вспоминается что летом это началось после того как ВДшкой побрызгал в него для профилактики.

никто из гуру не подскажет?

авто со 102 мотором 2.3л, мозги без лямбды, датчика температуры воздуха и концевика ХХ.
РХХ 3 контакта

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

надо написать для начала номер мозгов, дальше что такое нет концевика ХХ? его не на дросселе, а сервая кнопочка с роликом должна быть и должна функционировать.
так же неплохо бы написать каким образом отрегулирован ХХ, т.е. там на РХХ3контакта есть шестеренка - ее крутили когда нить и по какому алгоритму.
ну и тупой вариант - при включении передачи мотор наклоняется, и если есть косяк в проводке по линии датчика температуры то запросто система может завысить ХХ, хотя это справедливо для более свежих систем, но кто знает что там у вас может приводить к повышению оборотов.

моск у меня к сожалению в торпеде за бардачком, фиг так быстро его достанешь чтобы номер поглядеть Вот серой кнопочки у меня нет, не предусмотрено, так же как нет лямбды и рег ХХ с тремя контактами, комп ориентируется только по дпдз, резистору и ДТОЖ а ну и по датчику возле шкива колена.
РХХ кручен мною тышшу раз. Раньше и до последнего времени был закручен почти до конца. Позавчера я его чуть выкрутил, обороты слегка поднялись, еще чуть повернул регулировочный винт по часовой на дроссельной заслонке и повышения оборотов почти пропали . по крайней мере стали реже и довольно слабые. Еще заметил что если раньше при снятии разъема с ДТОЖ двигатель колбасило, то сейчас ничего не происходит и только при подключении обратно, обороты слегка приподнимаются на 100об. примерно и опускаются на место.

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Читайте также: