Приклад иж 38 своими руками чертежи

Обновлено: 02.07.2024

Приклад иж 38 своими руками чертежи

начну издалека:
В 1990-м году решили мы с батей поменять свой охотничий статус - завести собаку. Выбор пал на породу "карело-финская лайка". То, что заводить будем лайку было известно сразу, а вот в определении конкретной породы сыграл то факт, что жить она должна была дома. Размер решил все. Собачки эти малорослые. Нашли по объявлению хозяина ощенившейся суки, аж в Химках. Созвонились, договорились о цене. Поехали. Щенок к тому времени оставался один, так что выбора у нас особого не было. В процессе разговора хозяин показал нам ИЖ-38 с обрезанным стволов. На вопрос "а на фига оно тебе упало?" ответил, что самое то, чтобы натаскивать собаку по белке.

Основная проблема при натаске собаки по белке или кунице это отработка слежки. Собака должна не только найти зверька, но и следить его, когда тот идет верхом. А белка имеет свойство западать на дереве. Вот, чтоб ее подтолкнуть и нужна пукалка. В старые времена охотники обычно пользовались рогаткой, чтобы стронуть белку. А воздушка стала новым шагом на пути оружейного прогресса. А ствол он обрезал для обеспечения скрытого ношения. Купили мы собаку и через какое то время встал вопрос о натаске. Идею с рогаткой я отмел сразу, так как и в детстве то не владел этим видом оружия. С малолетства со стволами дело имел. Причем с реальными, а не кустарщиной всякой. Батя мой был такого мнения, что пацану надо давать стрелять из нормальных стволов - тогда не будет стимула поджиги мастерить. А поджиги имели свойство взрываться в руках, калеча владельца. Вот отец и решил, что пусть я стреляю из 5.6 мм и 12 калибра, чем буду опасные машинки мастерить.

Вообщем надыбал батя мне "гнутик" - ИЖ-38. Для тех, кто далек от оружия скажу, что это та самая плюхалка, из которой в привокзальных да парковых тирах стреляли. Однако просто гонять белку мне было не интересно. Хотелось иметь ствол, который обеспечил бы уверенное поражение белки метров с 20-ти. Ведь собаке иногда надо давать помацать зверька - фигли ей интереса, если только работаешь, а хозяин не бьнт зверя. Вот иногда и приходится браконьерить летом, чтобы собака вкус к охоте не теряла. Шкурка, конечно, никакая, но зато собака к сезону готова и раскачка ей не требуется. Из того стволика, что мне достался белку было не реально поразить даже с десяти метров.

Решил делать апгрейд. Для начала разобрал винтовку на составные части. Почистил. Конструкция ее проста, как велосипедный насос - резервуар, поршень, боевая пружина, толкающая поршень и спусковой механизм, ну и ствол, в который резервуар переходит. Согнул винтовку, сжалась боевая пружина, поршень встал в зацеп со спусковым механизмом. Вставил пульку в ствол, закрыл ствол, поршень остелся во взведенном состоянии. Винтовка готова к выстрелу.

Для начала заказал новую боевую пружину. Была она из проволоки 4-ки. Я рассчитал число витков для диаметра 5.5 мм, чтобы во взведенном состоянии хватало для пружины места. Потом пружины очень качественно закали. Далее на очереди была кожанная манжета. Была она из тонкой кожи и не выдержала бы нагрузок при новой пружине 100%. Манжета представляла собой кожанную чашку. Была сделана специальная оправка и пуансон, чтобы давить из тостой, около 5 мм кожи новые манжеты. Дубленая кожа замачивалась на несколько дней в воде. Потом вырезался круг на сантиметр больше оправки в диаметре. Круг ложился на оправку, а пуансон выдавливал кожу по форме оправки под действием слесарных тисков. Вся кострукция оставлялась сохнуть. Потом излишки срезались бритвой. Манжета промасливалась и винтовка собиралась с новой пружиной и манжетой. В резервуар заливалось масло, чтоб манжета хорошо прилегала к стенками для дизель-эффекта.

Потом встал вопрос о пулях. Год был 90-й и еще не было такого оружейного изобилия, как сейчас. Калибр пневматики 4.5 мм как раз соответствовал охотничей дроби 00. Однако дробь имеет ощутимый плюс-минус в диаметре - одна дробина может легко выкатываться из ствола, другая в нем банально застрянет. Вот я и сортировал дробины перед выходом в лес - ложил их по одной на срез ствола. Идеальная пуля должна была входить в ствол чуть меньше своего диаметра, тогда при выстреле она бы качественно заполняла нарезы.

Сделанный таким образом апгрейд дал мне в руки неплохой ствол. На двадцать метров белка была бита стабильно. На десяти метрах тушка пробивалась на вылет. Правда для сохранения такого боя надо было регулярно, после каждых стрельб чистить ствол от освинцовки, чистить рабочий воздушный цилиндр от маслянного нагара и смазывать манжету. Но оно того стоило - лупила винтовка душевно. С десяти метров навылет пробивала сантиметровую сосновую дощечку. Вот только фоток сделать не могу - сейчас винтарь в России. Я еще потом к нему складной приклад сделал вместо родного. И кабуру пошил плечевую, чтоб под брезентовым плащем с собой в лес носить.

А чистил винтовку исключительно посредством толстой лески. Шомпол противопоказан, если хочешь иметь стабильно бьющий ствол. Только толстая леска - заводится с дульного среза, потом к ней привязывается трапочка и протягивается через ствол. Размер тряпочки подбирается так, чтобы туго шла, но не застревала. Сначала нейтральным маслом осалить, дать полежать с часик. Потом уже сухой тряпкой в чистую чисть.

Бинокль на шею, чтоб белку высматривать, винтарь в кобуру, собаку на поводок - ну пошли в лес!

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ. С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу. В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.

Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.

Ну что же, начал я заново собирать информацию по построению приклада, перемерка ружья по таблицам Штейнгольда, найдена и прочитана книга А. Посудина, везде вода а практики нету. В конце концов поиски привели меня в Ваше сообщество. Раз на пять я перечитал все обсуждения, но количество вопросов не уменьшалось. И вот наконец первое появление в обсуждении, спасибо всем кто делал замечания и помогал мне в построении чертежа на страницах темы «Художники, ай нид ю хелп Художники, ай нид ю хелп . ». И вот он чертеж с учетом всех поправок, измерений и рекомендаций Сергея. Все решено делаю новый приклад. Пока ехала ореховая заготовка я потренировался на сосновой доске, что так же представлено в обсуждении.

На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.

Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.

Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.

Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.

Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.

Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.

Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.

Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.

Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.

Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.

В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.

Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.

Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.

Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие. И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня. По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.

Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно. Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала. Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади). Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.

После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.

И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.

Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.

С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу."

Иж-38 - результаты его доводки/переделки владельцами

110г;
Манжета залитая;
Доводка спуска.
Последний замер с хрона:
Gamo Pro Hunter - 162 м/с
Ornek - 170 м/с
Колпачёк 0,28г - 220-230 м/с
Кучность на 10 м - 7-9мм по краям.

____________
От 6.09.2007
Сейчас работаю пулями ГХ 0,48 - 171 м/с
Внешний вид обновился.
Модер, ложе от Мурки, обклейка камуфляжем.
15 мм на 25 м на воздухе из ФТ.

200 выстрелов на родной пружине дизель заметно поубавился, потом не смазывал. Поставил ГХ пружину 28 см! Дизель появился, я впервые видел огонь. Дырявил 2см доски как пластелин!
Ход поршня 51см, утяжелок 115г + в начале и в конце по прокладки из резины 1мм и резиновое кольцо меж пружиной и утяжелителем. Перепуск от гелевой ручки

2,2мм. длиной 1см, а должен 2см (не получается, подскажите)
. >10 выстрелов (дизель). >20 выстрелов
G Magnum. 238 м/c. 201 м/c
G Hanter. 268. 216
G Match. 239
Бетта. 280
ДЦ. 206
TS-10. 188
После поизвёл отстрел дизеля более 100 выстрелов, появился стук болта в поршне о стенку (подтянул) + около 50 выстрелов по мешеням:
G Magnum 187 м/c
G Hanter 211.
ГХ пружина села на 5мм. Вопрос: боится ли пружина дизеля? Капля масла в пулю скорость возрастает до первоначальной. Ёжик шепчит красиво(резко, чётко) ни звона ни дребежания как у Мурки!

Итак: Иж 38с ,1994г(На птичке, как батя сказал, когда он её покупал, то отстрелял он их штук 10, эта самая мощная и точная была).
Ствол: 6-ть прямоугольных нарезов
дульная фаска, на 4(не красиво, но ровно), казённик тоже на 4+(ведра нет, посадка пули ,как на доведённой мурке)
Из апов: Манжета от Петрухи.
Утяжелитель - родной, пружинка - родная из ЗИПа.
Скорости только что отстрелял, хрон S04:
Gamo match 165м/с
Gamo Hunter 161м/с
Cp (Super point) 150м/с
Jap-Jap 129-139. м/с
Luman 131м/с
H&N Silhhoote(4.50) 128м/с
Ход поршня 56мм(померяно с винтовки)
Винтовка просто супер, однако есть мурка, так что, лежит. лишь иногда стреляет у девушки в руках. Настрел за 13 лет около 2,5-3 тыс выстрелов.
Куча в 10м тире, стоя с рук 6-8мм, сидя с упора на мешок с песком 5-6мм по краям пробоин, пулями H&N final mach.

Мой ИЖ-22

ИЖ-22 попал в руки совершенно случайно.
Состояние на первый взгляд — очень изношен и замучен, внутри ствола был пластилин, нет прицельной рамки и ложе, цилиндр заварен. Восстановление идёт неспешным путём, когда удаётся уделить время из калейдоскопа дней.

Первым делом попробывал отчистить ствол, удалил самопальную прицельную рамку. Начитавшись "ынтернэтов" определил что это иж-22, до этой железки я держал в руках пистолет ижевский переломку и была у отца мурка 512.
Ствол чистил тонкой полоской тряпочкой с узелками и проволокой, потом разрабатывал выстрелами ватной палочкой, отсюда понял что палочка довольно убойно пробивает двуслойный коробочный гофракатон.
Сделал фаску на дульном срезе, заменил уплотнительное кольцо.

установил пружинку в рычаг отпирания.

рассверлил разбитое отверстие в районе спускового механизма, изготовил ось под это отверстие из катушечного магнитофона, устранил шат ствола в право/влево. Занялся изготовлением ложе.

Дерево — сосна (старый подоконник) размеры взяты от оригинального пластикого ложе мурки, только изменил ручку под более пистолетную с видом под "костыль".

. Что ещё впереди: допинать "буратинку", посадить дерево на закладные и окончательно срастить с железкой. Разрезать счёчку приклада, сообразить механизм для её настройки. Покрыть деревяху марилкой и маслом. Вырезать серьгу под спусковой крючёк. Приклеить задник приклада. Устранить вертикальный шат ствола, изготовить и приладить крепление оптики. Заворонить ствол или покрыть полимеркой, матовой чёрной к примеру. Возможно тюнинг. Вот размеры ложе

Комментарии 39

Прочитал про балистол в википедии: немцы защита оружия, деревяшки и кожи вазелин и спирт — для железки точно подойдёт. По уходу за буратинкой вот это видео

Я тоже не про него. Я про сам ствол, у меня был забит пластилином так что первый мой выстрел ничего не дал, да и манжета превратилась в уголь. За неимением специальных ершей или зипа как у Калашникова — стрежень с ухом. взял веревочку наделал узелков нужного диаметра пропитал маслом и погнал изнутри. А снаружи если ржа пошла тут всё просто преобразователем ржавчины и тонкими шкурками снимать воронение далее 3 пути красить, хромировать или воронить в моём городе слышал есть завод где для нужд завода воронят детали и на внешних пользователей обращают внимание, ружья там стволы и пневматики воронят, только с документами на оные.

Приклад для ружья своими руками. Изготовление приклада

Вы бы по простому объяснили, что заказчик заказывает, а вы пилите, а вы сразу выдаете желаемое за действительное (в части «. Этот приклад создавался как ОХОТНИЧИЙ. «). Соглашусь с отписавшимися, охотить можно и с трубой, привязанной к швабре.
Я как бы не против и нисколько не осуждаю. По виду отдельно приклад мне нравится.

Ружьё отстреляно, бой сумашедший, тарелки бьются метрах на 40 в пыль. Английская ложа всё таки гораздо более удобная для двухкурковок, чем полупистолетная. Всем удачи.

В РАБОТЕ ЕСТЬ ОДНА МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Заказчик захотел установить механизм регулировки гребня (хотя я его и отговаривал) и не сдвинулся с этой позиции ни на шаг.

Но, этим он мне очень сильно помог, поскольку открылась сверху зона, через которую можно было работать. Я добрался даже до внутренностей рукоятки. Остальное дело техники. Даже гребень облегчать не пришлось.

я бы сказал богато

внушает ощущение наджности.до степени добить подранка прикладом можно и лося на самом деле внушительно смотрится

А, то в последнее время что-то тролли всё больше меня бомбили.

Но, потом прошли коррекции. Я посоветовал ему держать приклад ближе к шее и он сказал, что стало гораздо удобнее. А потом он вообще перестал делать промахи. Мы даже перешли на площадку с самыми сложными синхронными дуплетами. Но, это не спасло тарелки на этой площадке от полного уничтожения с первого выстрела.

Сергей я сейчас вспомнил случай из своей практики, когда я командовал «Оружейным тюнингом» на Новой Рязанке. Приехал ко мне летом с ИЖ-58 татарин-егерь из далёкого Татарстана и попросил сделать ему новый комплект на любимое ружьё. Я сделал ему приклад по своему проекту и он уехал с ним домой буквально за несколько дней до открытия охоты. Я всё ждал весточки о том, ка работает приклад, но мой татарин молчал. И только перед октябрьскими праздниками он мне позвонил. Суть его рассказа была такова. Приклад набивал ему морду лица, но дичь валилась, как подкошенная!

В итоге за охотничий сезон он взял В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ голов, чем обычно раньше. Т.е стрелок, ружьё и патроны были прежними, а приклад был новый. И, вот, такой результат! А драться ружьё прекратило где-то через месяц эксплуатации. Драчливость как отрезало.

Первый этап — регулировка прицельной планки относительно глаз

Планка должна быть ниже зрачка, т.е. между зрачком и планкой должен быть небольшой просвет.

Когда планка касается зрачка стрелять можно, но это дает худший результат. Если планка закрывает зрачок, стрелять в таком случае нельзя, потому-что ваш правый глаз закрывается планкой и фактически вы стреляете левым глазом, то есть на перекрест, в результате — промах.

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Лицо/Голова

При правильной подгонке голова должна принимать относительно нейтральное положение, без сильного изгиба шеи. Рекомендуется при прицеливании слегка вытягивать шею вперёд, но нельзя изгибать её так, чтобы лицо наклонялось вниз.

Это приводит к излишнему напряжению глазных мышц и нарушает прицеливание, а также может стать причиной неустойчивости вкладки. Нос должен располагаться в паре сантиметров от руки, и для большинства людей это будет означать, что щека расположиться немного спереди середины гребня приклада (измеренного от затыльника до места, где гребень понижается и начинается пистолетная рукоятка).

При правильной подгонке ружья щека располагается на гребне приклада очень плотно. Стрелок опирается костью скулы на приклад, фиксируя гребень в щеке, так, чтобы щека «нависала» над гребнем. Если при этом вы не видите прицельных приспособлений – гребень приклада слишком низок.

Это очень общие советы, позволяющие вам определить, подогнано ружьё или нет, но если вы собираетесь серьёзно заняться стрельбой, я очень рекомендую озаботиться более глубокой подгонкой. Кроме самого ружья, длина шеи и рук, ширина и высота щек, ширина плеч и множество других параметров могут повлиять на то, насколько ружьё вам подходит, а, следовательно, и на то, как вы будете из него стрелять.

Правильная подгонка делает стрельбу удобной и естественной и целиком оправдывает затраты на её достижение!

Как гласит охотничья поговорка, «Ружье стреляет, а ложа попадает». Правильно подогнанная ложа или подобранное ружье – залог успешной стрельбы на охоте.

При вскидке, прикладывании ружья, затыльник должен быть расположен достаточно высоко в плечевой впадине.

Боковой отвод, высота гребня и вертикальный погиб должны обеспечивать такую постановку головы, чтобы взгляд через прицельную планку был как можно прямее, а не исподлобья.

Прицельная планка практически закрыта, мушка находится посередине планки. Голова не завалена в сторону ложи.

Прямой взгляд обеспечивает правильное определение расстояния, направление движения и скорость цели, особенно при плохой видимости. Такая постановка головы отчасти обеспечивается увеличением питча – угла наклона ружья вниз от 10 см и более.

Измерить питч можно поставив ружье в дверной проем вертикально, чтобы затыльник плотно стоял на полу, а стволы у колодки касались дверного косяка, тогда расстояние от косяка до мушки будет величина питча.

Добиться нужного угла – питча при избыточной длине ложи можно отпиливанием под необходимым углом приклада или подкладыванием под затыльник клинообразного бруска дерева.

Смирнов Александр Станиславович

Инструктор по выживанию в дикой природе. Опыт преподавания более 15 лет

При нарушении баланса (центр тяжести ружья 60 – 70 мм от казенного среза стволов) можно выбрать внутреннюю часть ложи со стороны затыльника. Впрочем, незначительное нарушение баланса вполне допустимо.

Отпиливание ложи требует большой аккуратности, хорошего инструмента и предварительной разметки.

Длина ложи, обычно определяемая длиной руки в предплечье, согнутой в локте под прямым углом на уровне плеч, когда указательный палец касается первого спуска, не всегда целесообразен.

Для практической охоты не следует гнаться за длинной ложей, желательно применять такую длину ложи, чтобы после вскидки щека расположилось в 2 – 5 см от начала гребня ложи. При этом не тяните голову вперед и смотрите прямо.

Обратите внимание на то, что длина ложи зависит от соотношения длины шеи и рук охотника.

Правильную постановку головы, когда при легком, но достаточно плотном касании щекой приклада ружья прицельная планка закрыта или приоткрыта не более 1 мм независимо от длины ложи, обеспечивает гребень необходимой высоты и параллельный прицельной планке, а пятка затыльника опущена на величину, обеспечивающую правильную постановку головы на гребне ложи и затыльника в плече.

Это интересно: Спиннинговая ловля форели на платных озерах

Что-то похожее на ложу «монте-карло», только без выступа под щеку. Уменьшить высоту гребня с последующим восстановлением покрытия ложи, особенно у современного импортного ружья в домашних условиях довольно сложно, а нарастить гребень может только хороший мастер.

Правильный боковой отвод обеспечивает при вскидке, положение мушки посередине прицельной планки. Величина отвода зависит от ширины плеч и манеры держать ружье.

Изменить величину бокового отвода даже в ружейной мастерской сложно, а у отдельных ружей из-за особенностей конструкции невозможно. Поэтому, приобретая новое ружье, рассмотрите возможность последующей подгонки, воспользуйтесь советом надежного опытного мастера.

Если ложа сильно не подходит по всем параметрам и трудно изготовить ложу на заказ, воздержитесь от приобретения такого ружья.

Приведу ряд приемов, позволяющих пользоваться в большинстве случаев стандартной ложей. Обычно у стандартной ложи высота гребня уменьшается к пятке затыльника. Поэтому, изменяя длину ложи при рекомендуемом питче, найдите такое место на гребне, где обеспечивается вышеуказанная постановка головы и линия прицеливания.

Если ложа немного длинна или мушка находится не посередине, а слева от оси прицельной планки, уменьшите при вскидке и вкладке ружья в плечо угол между ружьем и линией плеч. Увеличивая угол, получите обратный результат.

Если приклад немного коротковат, перенесите руку на цевье вперед, если длинен – наоборот. Изменить питч и длину ложи, запастись 2-3 прокладками под затыльник или амортизатор, в зависимости от толщины одежды, обеспечивающими постановку головы на одном и том же месте гребня, под силу любому охотнику даже дома.

Совсем просто летом пользоваться резиновым амортизатором, осенью и зимой простым затыльником. Но не упрощайте все до крайности, помните, что только правильно подогнанное ружье и мастерство охотника – гарантия успешной и стабильной стрельбы на охоте.

Охотник – это не просто человек с ружьем, прежде всего – это человек с большой душой.

Немаловажной процедурой для охотника является подгонка приклада охотничьего ружья, которая, в первую очередь, дает возможность начинающему стрелку улучшить свои результаты на охоте. Данная статья будет полезна как охотникам, так и начинающим стрелкам, которые в какой- то мере недовольны своими результатами стрельбы по движущимся мишеням.

Подгонка приклада состоит из следующих этапов:

Регулировка прицельной планки относительно глаза;
Отстрел по мишени;
Устранение вертикальных поправок;
Устранение боковых поправок.

Самодельный приклад — от затыльника до спускового крючка

Справа я с этой самой мозговинтовкой!

Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и киберпанка в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.

Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку. Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.

Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.

Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада, рукоятки и цевья. Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.

Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.

Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.

Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.

Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.

После склеивания советую добавить ребра жесткости. Идем в продуктовый магазин и покупаем у них березовые зубочистки. Диаметр зубочистки 2 мм. берем сверло 2.1 и сверлим десяток — другой отверстий по всему прикладу. Особенно в местах крепления самого механизма к прикладу. мажем зубочистки клеем и вставляем их в отверстия. остатки зачищаем наждачкой. Да и вообще при доводке придется сильно поработать наждачкой, ибо все четыре детали у вас получатся похожими, но уж ни как не одинаковыми. Да и сам приклад и рукоятку надо будет округлить.

Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада

Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера. Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.

Подгонка приклада по вертикали

Настроить приклад необходимо таким образом, чтобы при вкладке ружья в плечо прицельная планка была ниже зрачка с небольшим просветом. Как узнать где находится ваша планка? Для этого встаньте перед зеркалом и сделайте вкладку ружья, в отражении зеркала вы увидите на каком уровне относительно глаза находиться прицельная планка.

Регулируется планка при помощи гребня приклада, его либо поднимают, либо опускают. Если планка находится на зрачке или выше (в большинстве случаев), вам необходимо поднять высоту гребня — планка опустится. Для этого положите сверху гребня тонкий слой поролона толщиной 1 — 2 мм.

Если глаз слишком открытый, необходимо гребень приклада сточить, тем самым повысив высоту планки. Но такие случаи редки. Существуют приклады с регулируемым гребнем — самый оптимальный вариант для начинающего стрелка, здесь нет необходимости что-либо точить или наращивать.

Из чего состоит приклад

Многие начинающие стрелки задают вопрос, как под себя подогнать ружье. Под себя ружье подгоняется с помощью доработки приклада. Для того чтобы правильно проделать такую операцию, необходимо знать, какие параметры прежде всего следует измерять:

Изменение вышеперечисленных параметров может оказать значительное влияние на темп стрельбы, меткость и удобство стрелка.

Замеры и расчеты перед подгонкой

Во время подгонки приклада охотничьего ружья следует знать, что его длина должна совпадать со значением первого замеряемого параметра. Размер вертикального отгиба и бокового отвода можно определить по таблице.

Расстояние между зрачком и ключицей, см

Размер от вертикального отгиба до верхнего гребня приклада, мм

Размер между боковым отводом до вертикальной плоскости прицеливания, мм

У затыльника приклада

В пятке затылка приклада

В носке затыльника

Охотникам, которые задаются вопросом, как подогнать приклад под себя и с чего начать, следует знать, что в таблице, расположенной выше, указаны приблизительные параметры. Они могут отличаться от реальных размеров в зависимости от изготовки стрелка, его физических данных, предпочтениях и прочего. Табличные значения в различных пособиях по самостоятельной подгонке приклада также разнятся. Кроме того, стандартные размеры у прикладов Российского, Европейского и Американского производства значительно отличаются.

Пневматические винтовки, представленные Ижевским механическим заводом, отличаются предельной надёжностью и максимально возможным сроком эксплуатации. Такое оружие может использоваться для ведения стрельбы по мишеням с небольшого расстояния. Учитывая минимальный калибр и не слишком высокие показатели дульной энергии, эти пневматические винтовки очень редко используются для охоты. Исключение составляют модели с повышенным уровнем мощности.

Краткий обзор пневматической винтовки ИЖ-38

Однозарядная пружинно-поршневая винтовка оснащена нарезным стволом из стали. Такое оружие предназначено для ведения стрельбы при использовании свинцовых пуль. В момент выстрела их начальная скорость варьируется в пределах 150-180 м/с.

Взведение производится посредством переламывания ствола. При этом происходит открытие казённого среза для возможности ручного заряжания пули. Благодаря наличию автоматического предохранителя происходит блокирование спускового крючка. Вследствие этого можно говорить о максимальной безопасности при эксплуатации винтовки.

Мушка такого оружия имеет закрытое исполнение. Кроме всего прочего, она неподвижна. Стандартное положение целика можно регулировать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Это становится возможным благодаря наличию микрометрических винтов. Также следует акцентировать внимание на возможности регулировки длины прицельной линии.

Во время сборки все металлические детали предварительно проходят процедуру оксидирования. При изготовлении цевья прибегают к использованию пластика и дерева. Следует заметить, что для разрешения данного вопроса целесообразнее всего применять древесину твёрдых пород.

Технические характеристики

Характеристики	Показатели
Калибр (мм)	4.5
Скорость выстрела (м/с)	150
Ёмкость магазина	1
Вес (кг)	2.8
Размер (мм)	1050
Источник энергии	Пружина
Пули	Свинцовые пули
Материал	Металл, пластик, дерево
Мощность (Дж)	До 25 Дж
Тип ствола	Стальной, нарезной
Тип спуска	Регулируемый
Предохранитель	Автоматический
Прицельные приспособления	Мушка и целик
Производитель	Россия
Приблизительная цена, рублей	4200

Комплектация ИЖ-38

Уровень оснащения винтовки определяется комплектацией оружия. Если говорить о стандартной вариации, то помимо пневматического ружья покупатель получает в своё распоряжение технический паспорт изделия и гарантийный талон. В качестве запасных деталей используется шомпол и манжет. При интенсивной эксплуатации последний быстрее всего выходит из строя, поэтому наличие запасного элемента является жизненной необходимостью.

Конструктивные особенности

Схема винтовки ИЖ-38

Винтовка пружинно-поршневого действия ИЖ отличается неплохими эксплуатационными характеристиками. Такое положение дел обусловлено некоторыми конструктивными особенностями изделия. К примеру, выталкивание пули из ствола осуществляется при помощи потока сжатого воздуха. Появление таких воздушных масс обусловлено движениями поршня в цилиндре под действием пружины, которые осуществляются с большой скоростью.

Особенности устройства винтовки позволяют проводить регулировку прицела в вертикальном и горизонтальном направлениях. Разрешение этого вопроса становится возможным благодаря наличию регулировочных винтов.

Наличие специального блокирующего механизма способствует повышению безопасности при обращении с пневматической винтовкой ИЖ-38.

В качестве источника энергии здесь выступает пружина. Она может эксплуатироваться только при определённых температурных условиях. В данном случае актуальны температурные показатели в промежутке от -1 до +50 градусов.

Размер ствола винтовки при общей длине оружия 1050 мм составляет 450 мм. Изготовление приклада осуществляется при помощи пластиковых и деревянных элементов. Ружья с пластиковым прикладом отличаются минимальными весовыми показателями.

Сборка и разборка

При условии необходимости проведения работ, связанных с чисткой оружия, может возникнуть потребность в разборке винтовки. Очень важно контролировать состояние ствольных нарезов — они должны быть видны. Кроме этого, внутренняя часть ствола не должна содержать тёмных пятен. Деревянные элементы не должны содержать характерных сколов и трещин в области боковых крепёжных винтов.

Разборка винтовки начинается с отсоединения железа от ложи. Для этого необходимо открутить два боковых винта. Ещё один крепёжный элемент расположен перед спусковой скобой.

После этого следует достать ствол и тягу из рамочной направляющей. Предварительно следует немного отжать рычаг предохранителя. Чтобы несколько облегчить разборку ударно-спускового механизма, необходимо сначала достать стопорную шпильку колодки.

Быстрая разборка и сборка винтовки на видео:

На конечном этапе разборки изымается пружина и поршень. Сборка оружия осуществляется в обратном порядке. При решении данного вопроса ни в коем случае не следует забывать об установке рычага предохранителя.

Области применения

Данная вариация пневматических винтовок в первую очередь предназначена для первоначального обучения стрельбе. Кроме этого, ИЖ-38 может хорошо подойти профессиональным стрелкам.

Винтовка используется для развлекательной и спортивной стрельбы, а также для плинка. Учитывая минимальную дульную мощность такого оружия, его использование для охоты не является целесообразным решением. Исключение может составить охота на мелкую дичь с небольшого расстояния.

Ремонт и замена деталей

Детали пневматической винтовки ИЖ-38

Проведение ремонтных работ может сопрягаться с определёнными трудностями. Необходимо очень хорошо знать все детали конструкции изделия, чтобы банальная замена деталей не превратилась в неразрешимую проблему.

В целях профилактики рекомендуется промывать детали винтовки специальными растворами. Это положительно скажется на эксплуатационных характеристиках изделия. В случае необходимости можно прибегнуть к замене кожаной манжеты. Предварительно рекомендуется хорошо пропитать её оружейным маслом.

Для улучшения эксплуатационных характеристик винтовки штатную пружину можно заменить более мощным вариантом. Лучше всего, если она будет двойной. В таком случае одна пружина помещается внутрь другой. Следует заметить, что при этом возникает необходимость в удалении утяжелителя поршня. Для того чтобы снова установить его, придётся укоротить внутреннюю пружину.

Кол-во владельцев этой винтовки постоянно увеличивается! Речь идет о пятизарядной пневматической винтовке ИЖ-61, оснащенной неподвижным стальным стволом с нарезами. Данная вариация пневматической винтовки отличается компактными габаритами и минимальными весовыми показателями.

Как улучшить свою пневматическую винтовку ИЖ-60 можно узнать тут. Все о апгрейде и модернизации данной модели и ее особенности.

Тюнинг винтовки

Одна из существенных преимуществ винтовки заключается в возможности модернизации оружия. Так, для увеличения начальной скорости пули необходимо увеличить имеющийся объём боевого цилиндра. Такого результата можно добиться посредством удлинения места для отхода поршня, которое приведёт к увеличению расстояния до точки крепления взводного рычага в ствольной колодке.

Чтобы разрешить этот вопрос, необходимо разобрать винтовку и самостоятельно изготовить дополнительную деталь, которая сможет передать усилие взведения от ствола на толкатель. Итоговый размер данного элемента должен быть минимум на 5 мм больше старой детали.

Тюнинг и усиление пневматической винтовки ИЖ-38 показаны на видео:

В качестве материала для изготовления такой детали можно использовать сталь, толщина которой составляет 3 мм. Такой элемент должен содержать в себе небольшое углубление. Благодаря этому можно добиться увеличения хода ствола при взведении.

Учитывая, что зацеп поршня будет выходить за пределы реализованной проточки в корпусе цилиндра, необходимо дополнительно в колодце спускового механизма просверлить новое отверстие для штифта. После проведения таких действий с его креплением не будет никаких трудностей.

На конечном этапе необходимо собрать винтовку и установить штатную пружину из проволоки диаметром 2,8 мм. При условии соблюдения указанных рекомендаций вполне возможно рассчитывать на положительный итоговый результат.

Преимущества и недостатки

Пневматическая винтовка ИЖ-38 является доступным продуктом для достаточно широкого круга потребителей. Именно в этом и заключается одно из основных преимуществ данной вариации оружия. Сюда же следует добавить возможность модернизации винтовки. В результате тюнинга можно добиться увеличения мощностных показателей изделия.

Учитывая минимальную отдачу при стрельбе, на такую винтовку можно устанавливать различные вариации прицельных приспособлений. Небольшие габариты и предельная компактность оружия существенно облегчают его транспортировку.

Из недостатков модели сразу же следует акцентировать внимание на однозарядности оружия. Данный факт делает винтовку не совсем практичной. Кроме этого, необходимость в постоянном переламывании ствола приводит к расшатыванию осевого болта. Всё это чревато снижением кучности стрельбы.

Наличие высокой мушки может вызывать определённые трудности во время прицеливания. Также следует акцентировать внимание на тяжёлом спуске. Для ведения стрельбы могут понадобиться немалые физические усилия.

Обзор пневматической винтовки ИЖ 38

В семействе пневматических винтовок Ижевского завода воздушка ИЖ-38 занимает особое место. Это один из наиболее удачных экземпляров эпохи советского периода, в котором отразились все технические достижения инженерной мысли, связанные с разработкой пневматического оружия. И хотя с момента выхода последнего экземпляра этой винтовки прошло более чем четверть века, даже самые старые образцы винтовки 38 серии показывают отличные результаты в стрельбе.

Технические характеристики воздушки ИЖ-38
Комплектация винтовки
Конструктивные особенности
Сборка и разборка
Области применения
Рейтинг ИЖ-38
Ремонт и замена деталей
Тюнинг винтовки
Преимущества и недостатки
Отзывы

Технические характеристики воздушки ИЖ-38

Но самой популярной и технически совершенной на тот момент стала пневматическая винтовка ИЖ-38, серийный выпуск которой начался в 1980 году.

Комплектация винтовки

Калибр оружия 4,5 мм соответствует международному стандарту .177. Одной из причин утверждения именно этого стандарта было наличие оборудования для производства боеприпасов данного калибра.

Почему калибр 4,5

Примечательно, что изначально планировалось оснащать винтовки калибром 4 мм, под стрельбу омедненными стальными шарами или свинцовыми пулями. За такой калибр склонялись инженеры, знакомые с технологиями немецких оружейников, в частности разработчиков винтовки Зуль 311, с магазинного типа с емкостью магазина 10 шаров калибра 4,0 мм.

Но верх одержали сторонники калибра 4,5 мм, в аргументации которых была большим плюсом технология изготовления нарезных стволов небольших калибров.

Какой ствол

В качестве прототипа ствола использовался ствол винтовки ИЖ 22 «Восток». И здесь опять не обошлось без конфликтов. Практически все имеющиеся сегодня варианты винтовок 38 серии оснащены стволом с 12 нарезами. А вот в период разработки прототипа прорабатывались варианты использования ствола с 6 и даже с 18 нарезами.

Первый ствол с 6 нарезами не смог показать большой скорости полета пули, максимально она разгонялась до 107 м\с, чего было недостаточно для характеристик учебного оружия.

Ствол с 18 нарезами оказался слишком дорогим в производстве и ненадежным на практике. Проходя по каналу ствола, пуля теряла скорость из-за чего дальность полета была незначительной, к тому же использование легких пуль типа Диаболо приводило к тому, что в канале ствола быстро образовывался свинцовый налет.

Таким образом, к окончательному утверждению производственного образца винтовка получила кованый ствол диаметром 13 мм с латунным леером с 12 нарезами.

Ствольная коробка

Ствольная коробка с поршневым механизмом изначально планировалась как фрезерованная из цельной металлической заготовки. Но после проведения ряда работ решено было перейти на трубчатую систему. Таким же образом с цельнометаллической на сварную конструкцию было решено заменить поршневой узел с механизмом взведения. Здесь стали применять вместо дорогостоящей токарно-фрезерной обработки штамповку и точечную сварку. Такой подход дал возможность удешевить производство почти на треть.

Узел перелома

Узел перелома с фиксатором изначально был металлическим, хотя рассматривался вариант использования жесткой пластмассы.

Предохранитель

В винтовке во всех модификациях отсутствует предохранитель. Предохранительное устройство имеется только от несанкционированного спуска во время заряжания. Для случая, когда винтовка заряжена предохранителя не предусмотрено.

Для винтовок ИЖ-38 ложе выпускалось в двух вариантах – синтетическое и деревянное. Синтетическое ложе имело внутри две полости – в области изгиба и непосредственно в прикладе. Задник приклада несъемный. Деревянное ложе и приклад боковых насечек не имели, в то же время пластиковое ложе имело несколько вариантов насечек на боковых поверхностях – от параллельных линий-выступов до матовой шероховатости.

Воронение наносилось на внешние поверхности ствольной коробки, ствол и детали механизма взведения и спуска. Пружины компрессора выполнялись из монолитной стальной проволоки, только в период 1992-1993 годов небольшие партии оснащались витой пружиной из скрученной проволоки.

В стандартной комплектации винтовки кроме картонной упаковки в наборе шли:

Запасная манжета и резиновые кольца;
Витая пружина компрессора;
Шомпол;
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.