Принудительное охлаждение ваз 2101

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Внедрение электровентилятора в ВАЗ 2101

Из прошлой записи стало понятно, что при наличии штатной крыльчатки на шкиве помпы в зимний период времени, прогрев двигателя после холодного запуска становится "слегка" затруднительным. При всей моей не любви к электровентилятору на классике. Я всё же решил пересилить себя и дать ему шанс.

Всем известно, что расстояние между мотором и радиатором у ВАЗ 2101 значительно меньше, чем на других моделях классики. Поэтому чтобы запихнуть электровентилятор просто берём и отрезаем большую часть панели радиатора и пересверливаем отверстия его крепления. Да, кому-то покажется это вандальным. Ну а что делать? Конкретно у моего автомобиля, даже чтобы снять крыльчатку, необходимо снимать радиатор, и соответственно сливать охлаждайку. Тут одни плюсы, я читаю. Места больше появилось, одним словом.

По стечению обстоятельств на охре уже стоял радиатор от ВАЗ 2105 без отверстия под кривой стартер. Плюсом здесь явилось то, что корпус электровентилятора по двум отверстиям совпал.

Ну а для третьего отверстия просто берём и колхозим металлическую планку-переходник.

Далее потребуется придумать куда внедрить датчик ТМ-108, который с завода вкручивался в радиатор ВАЗ 2103. У нас такой роскоши не предусмотрено конструкцией.

Наша задача расположить его в нижнем патрубке. Идём в магазин — покупаем металлический тройник под этот датчик от ГАЗ-3102.

В итоге получаем такую конструкцию. Ох если бы вы знали чего стоило натянуть патрубки меньшего диаметра на эту штуку от Волги.

По проводке всё просто. Я не стал ничего изобретать, а просто открыл электросхему ВАЗ 2103 и сделал всё в точности так же. Через 527е реле с отдельным предохранителем.

Правда вот картонка в день ходовых испытаний всего этого хозяйства была явно лишней. Стрелка даже летом не достигала таких вершин. После её демонтажа всё стало нормально. В общем я остался доволен внедрением электровентилятора, всё работает как и должно. Охлаждает отлично.

А ещё я осознал, что очень не хватает омывателя лобового стекла. Поэтому на днях был внедрён бачок 21213 с электромотором 2108, куплены новодельные форсунки со сразу двумя соплами, проведены новые шланги в обход родных и выведена кнопка на панель приборов. Эксплуатация 2101 в зимний период стала более комфортной.

Принудительное охлаждение ваз 2101

Или войти с помощью одного из сервисов

Июль 15, 2019

радиатор
эвент
электровентиль
электровентилятор
дтож
атшахи

Итак началось всё с того что у меня потёк штатный радиатор и пришлось его менять. После взвешивания всех плюсов и минусов пришёл к выбору более современного радиатора с электро-вентилятором.

О плюсах и минусах можно спорить до бесконечности и для каждого здесь будет своя правда.

Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя ( особенно зимой )
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегревов

Минусы:
— Может сломаться датчик, вентилятор.

Для установки нам понадобится:
— радиатор от 06 с отверстием под датчик
— электро-вентилятор с кожухом
— метров 5 проводов сечения 2.5мм и метров 5 сечения 0.75 ( лишними провода не когда не будут )
— датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106 "ТМ 108 (92-87)"
— медная шайба-уплотнитель для вышеупомянутого датчика
— реле 4х контактное
— клавиша управления печкой от 2101 или можно взять такую кнопку. ( надо 3 положения )
— так же нужен предохранитель на 30А и корпус под него ( я подключил на свободный в блок предохранителей )
— герметик
— клеммы мама, термоусадка + я бы взял штекеры 2х контактные.
— хомуты, патрубки - смотрите сами нужно вам или нет, у меня были на шпильках хомуты - я заменил на современные.

Кстати говоря, датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):

И так, начинаем. Снимаем аккумулятор, снимаем 2 патрубка с радиатора. У меня машина старая и застоявшаяся, по этому я просто срезал патрубки, а потом раскрутил шпильки на хомутах. Дальше надо примерить радиатор. У меня правая его часть упиралась в полочку аккумулятора и пришлось её чуть-чуть подрезать болгаркой ( 0.5 см + пара ударов молотком, что бы загнуть острые края ).

На следующей фотографии, плохо, но видно где ровнялась площадка АКБ:

Вот так стоял радиатор от 06 без вентилятора:

Про верхний патрубок - обсудим позже, не пугайтесь :)

Дальше прикручиваем электро-вентилятор к радиатору. Устанавливаем в него датчик с медной шайбой (я вырезал из куска резины, но лучше так не делать - резинка может развалится от перепадов температур), промазываем герметиком:

1. Двух-контактный штекер
2. Датчик включения электро-вентилятора ВАЗ 2106
3. Сам электро- вентилятор

Дальше надо работать болгаркой. Пилим "телевизор" по ребру жёсткости сверху и перпендикулярно по краям:

Дальше опять примеряем радиатор (7 раз отмерь, один "отболгарь"). Где кривовато - можно подогнуть или подровнять.
У радиатора по краям есть "жилки", которыми он упирается в остатки телевизора, отмечаем место где они упираются:

4. "Жилки"

Что бы утопить его чуть глубже вперёд я сделал "пазики" под эти жилки в отмеченных местах. Несколько раз примерьте радиатор, если будите делать пазики:

Так радиатор встал на место:
Слева

Справа

Дальше отмечаем места под крепление радиатора, справа радиатор своим креплением упёрся в переднюю часть. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому дырку надо делать ближе к передку, дабы он плотно прижался к телевизору. Я, с начала сделал, а потом понял, что отверстие большое, поэтому получилось так:

Слева отверстие сверлить не нужно, хоть стандартное крепление не особо подошло, но это не помешало притянуть его длинным болтом. Главное не переусердствуйте, ушко на радиаторе - пластиковое.

Да, я бы между кузовом и пластиковым ухом крепления радиатора поставил какую-нибудь втулочку, чтобы на все 100% быть уверенным, что не обломлю ухо радиатора, притягивая его болтом (прим. ред.)

Вот так выглядит крепление спереди:

Далее одеваем патрубки. Нижний - новый мне пришлось укоротить. А верхний наоборот нарастить. Взял два верхних: старый и новый; болгаркой срезал трубку со старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки ( отмерьте на месте ) и одел их на этот отрезок трубки. Не забываем промазать герметиком и стягиваем хомутами. Получается примерно так:

Прикручиваем радиатор (почему не прикрутили сразу? все просто: на не закреплённом - легче патрубки одевать):

Следующим этапом заливаем тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт.
2) Заливаем понемногу в горловину тосол, "жамкая" верхний патрубок.
3) Когда тосол перестанет уходить - доливаем в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, запускаем двигатель. Во время работы продолжаем "жамкать"верхний патрубок.
4) Глушим двигатель.
5) Осторожно открываем крышку радиатора, доливаем при необходимости тосол, закрываем.

Еще немного советов, заметок, дополнений по теме:
1) Во время примерки, обращаем внимание на горловину радиатора, надо что бы между телевизором и горловиной было пару мм - вам же ещё крышку одевать на радиатор.
2) По хорошему на острые края телевизора необходимо одеть тонкую трубку, разрезанную вдоль, либо убедиться в отсутствии непосредственного контакта пластиковых бачков радиатора и острой "свежеспиленной" кромки телевизора: со временем из-за вибрации металл может разрушить пластик бачков. 3) Если Вы не хотите менять свой радиатор, а просто собираетесь "повесить" на него электро-вентилятор, вы столкнетесь с небольшой проблемой, а именно - отсутствием места, куда вкрутить датчик включения вентилятора. В таком случае можно взять вот такой "тройник" от ГАЗели:

В него датчик вкручивается без проблем. Установить его придется в разрез "тосольного" патрубка (шланга), причем - желательно в разрез нижнего патрубка (из которого тосол из радиатора бежит в двигатель). Но если не удастся его поставить туда (или будет лень :) ) - то можно и в верхний патрубок поставить. Единственное, чем это грозит - слегка не точным включением вентилятора, но погрешность получится не критичная совершенно.
4) Будьте крайне осторожным с пластмассовой частью радиатора, в частности, при затягивании датчика включения вентилятора ибо пластик - штука нежная. Лучше его "дотянуть" в последствии, если обнаружится течь из под него, чем с самого начала затягивать его со всей силы. Хомуты, кстати тоже особо не перетягивайте - бывали случаи, когда кромкой хомута прорезало шланги.
5) И еще, в вдогонку, так сказать. Не лишним будет заранее убедиться, что старая (новая) крышка радиатора к нему подходит, чем постфактум бегать по магазинам в поисках подходящей.

И так, срезюмируя, можно сказать, что инсталляция самого радиатора закончена.
Далее - переходим к электрике.
Теперь же поговорим о том, как подключить все это хозяйство к электросети нашего автомобиля.

Была выбрана самая правильная (на взгляд автора) схема подключения электрического вентилятора охлаждения двигателя, через реле, предохранитель, а так же, в качестве приятного дополнения, в салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) - этот "тюнинг" не является обязательным, но будет очень приятным дополнением.

И так - поехали! Ниже приведена схема соединений:

Вроде всё понятно. Сразу скажем, что на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2.5мм. Это очень важно! Иначе тонкий провод не выдержит и просто сгорит.

Вот так я разместил у себя реле, на правой стойке под капотом, по ближе к аккумулятору:

Вот фото установленного в радиатор датчика:

Общий вид:

Расстояние от двигателя, нельзя что бы было впритык. А то при резком торможении вентилятор войдёт в радиатор =)

Кнопка в торпеде, справа:

Вроде всё. радуемся электрическому вентилятору. После установки надо всё протестировать, прогреть машину, включить подсос, посмотреть вовремя ли включается вентилятор и так далее.

А теперь еще несколько замечаний и дополнений:
1) Советую обратить внимание - придётся заменить 3 болта на помпе (насосе охлаждающей жидкости). Которыми крепилась старая крыльчатка. Старые очень длинные и могут задевать о кожух вентилятора, если поставить покороче, то всё будет ок.
Я их просто укоротил болгаркой - два года - полет нормальный (прим. ред.)
2) В общем про предохранители - по хорошему надо защищать все плюсовые цепи, но тянуть к блоку предохранителей провода не обязательно - в продаже имеются надежные "предохранительные" колодки, скрепляющиеся между собой:

3) Так же вот полезная ссылка по поводу электрических подключений, там есть схемы посложнее с разноцветной индикацией, а так же еще немного полезной информации, которая не помешает.

Спасибо за статью , PND , и опять же, всем форумчанам, помогавшим с ее дополнением ;)

Замена вентилятора радиатора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены вентилятора, вам понадобиться: Гаечный ключ или если есть, то воротком с накидными головками можно воспользоваться, а так же отвёртка понадобиться и на всякий случай страховочным крючком или помощником запаситесь, просто когда все гайки крепящие кожух вентилятора будут откручены, он может упасть в нижнюю часть автомобиля и тем самым деформироваться!

Где находиться вентилятор радиатора?
Чтобы его увидеть, нужно будет потянуть за рычажок благодаря которому капот у автомобиля откроется, после этого переберитесь в подкапотное пространство и вы его сразу же увидите (На фото корпус воздухофильтра снят, у вас же он будет установлен), для наглядности чуть ниже на фото сам вентилятор радиатора указан красной стрелкой (Мы его крыльчаткой будем называть, так более правильно), он состоит как вы можете видеть из электродвигателя (Он указан зелёной стрелкой и благодаря нему вентилятор и крутиться) и из кожуха на котором всё установлено (данный кожух указан синей стрелкой).

Когда нужно менять вентилятор радиатора?
Со временем электродвигатель у вентилятора выходит из строя, а при его выходе из строя он вообще перестаёт крутить вентилятор, вы это сразу поймёте по тому что автомобиль будет сильно греться, да и визуально можете поглядеть на вентилятор и если он не крутиться то уже можно считать что вышел электродвигатель из строя, в этом случае можно грешить либо на сам электродвигатель, либо же на проводку или же на датчик который включает электродвигатель (О том как проверить работает датчик или же нет и о том как его заменить, читайте в статье: «Замена датчика включения вентилятора на ВАЗ»), кроме этого вентилятор бывают снимают для замены на нём крыльчатки, вот к примеру двигатель у вас сильно греется при жаре, замените в таком случае четырёх лопастную (Это стандартная крыльчатка) крыльчатку, на шести или если найдёте по крепления то на восьми лопастную и двигатель уже меньше будет нагреваться, но только перебарщивать тоже не рекомендуем вам, вить если ездить постоянно на холодном двигателе (Просто при установке восьми лопастной крыльчатки, двигатель может вообще не прогреваться до рабочей температуры) то мощность у него упадёт, расход будет по больше и износ будет увеличенный, поэтому подбирайте крыльчатку таким образом, чтобы и двигатель не перегревался и быстро нагревался до рабочей своей температуры.

Как заменить вентилятор радиатора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите аккумулятор с автомобиля, просто он мешать снятию будет, если вы не умеете это делать, тогда предлагаем вам ознакомиться со статьёй, называется которая: «Замена аккумулятора на машине», в ней всё подробно расписано.

2) Идём дальше, теперь смотрите на электродвигатель вентилятора, от него идут провода, пройдитесь глазами по этим проводам и разыщите стяжной хомут который не даёт им болтаться и стягивает между собой, его вам нужно будет расстегнуть и отложить в сторонку (см. фото 1), после этого колодку проводов и разъём ещё между собой разъедините (Данная колодки и разъём которые скрепляются между собой, так же на первом фото показаны синей стрелкой), затем в верхней части кожуха вентилятора вы найдёте провод который идёт на датчик включения вентилятора радиатора, данный провод крепится к кожуху при помощи трёх держателей (Они стрелками указаны на фото 2) их и нужно то будет вам вынуть, вынимаются они очёнь просто, для этого сожмите по бокам их руками и потом потянув за них выньте из отверстий в кожухе, ну и в завершение выворачивайте все болты гаечным ключом которые кожух к радиатору крепят (см. фото 3) и в конечном итоге, вынимайте кожух из подкапотного пространства автомобиля как это на последнем фото показано.

Примечание!
Помните мы ранее говорили то что нужно страховочным крючком запасаться, так вот привязывайте этот крючок за кожух чтобы кожух не упал в тот момент когда все болты его крепления будут выкручены, или ещё проще, попросите помощника чтобы он вам придерживал кожух когда вы будете откручивать все болты его крепления!

Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратной последовательности, поэтому трудней у вас с этим возникнуть не должно.

Примечание!
Не забудьте, когда вы снимите кожух с вентилятором его можно будет так же разобрать и заменить отдельные детали а не весь кожух целиком (Просто это накладно будет, да может у вас только электродвигатель пришел в негодность) о том как это всё проделать, читайте в статье: «Замена электродвигателя вентилятора», там процесс разборки описан)

Схема системы охлаждения двигателя ваз 21011

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией, с полупрозрачным расширительным бачком. Имеет неразборный термостат, радиатор, электровентилятор, насос охлаждающей жидкости с приводом клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала, трубопроводы, шланги и сливные пробки. В систему охлаждения подключен радиатор отопителя салона.

Вместимость системы охлаждения 9,6 л, включая отопитель салона. Уровень жидкости на холодном двигателе должен быть на 3-4 см выше риски «MIN» на расширительном бачке.

Температура жидкости в системе прогретого двигателя при температуре окружающего воздуха 20-30°С с полной нагрузкой и при движении автомобиля со скоростью 90 км/ч должна быть не более 95°С. Для контроля температуры имеется датчик, ввернутый в рубашку охлаждения головки цилиндров. Указатель температуры жидкости устаноатен на шитке приборов в салоне.

Устройство системы охлаждения показано на рис. 8. Работа системы заключается в поддержании температурного режима двигателя — 80-94°С.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2101

На автомобили ВАЗ 2101 производитель устанавливал два вида бензиновых двигателей — 2101 и 21011. Оба агрегата имели герметичную систему охлаждения жидкостного типа с принудительной циркуляцией хладагента.

Назначение системы охлаждения

Система охлаждения двигателя (СОД) предназначена не столько для снижения температуры силового агрегата в процессе работы, сколько для поддержания его нормального теплового режима. Дело в том, что добиться от мотора стабильной функциональности и оптимальных мощностных показателей можно только при условии его работы в определённых температурных рамках. Иными словами, двигатель должен быть горячим, но не перегреваться. Для силовой установки ВАЗ 2101 оптимальной считается температура 95–115 о С. Кроме этого, система охлаждения используется для обогрева салона автомобиля в холодное время года и нагревания дроссельного узла карбюратора.

Видео: как работает система охлаждения двигателя

Основные параметры системы охлаждения ВАЗ 2101

Любая система охлаждения двигателя имеет четыре основных индивидуальных параметра, отклонение которых от нормативных значений может привести к выходу системы из строя. Эти параметры следующие:

оптимальная температура охлаждающей жидкости (ОЖ);
время прогрева двигателя до рабочей температуры;
оптимальное давление ОЖ;
объём ОЖ в системе.

Температура охлаждающей жидкости

Оптимальный температурный режим работы двигателя определяется:

типом потребляемого топлива;
объёмом цилиндров;
расчётной мощностью.

Для ВАЗ 2101 рабочей считается температура двигателя от 95 до 115 о С. Несоответствие фактических показателей рекомендованным значениям является признаком нарушения температурного режима. Продолжать движение на автомобиле в этом случае не рекомендуется.

Время прогрева двигателя

Регламентированное производителем время прогрева двигателя ВАЗ 2101 до рабочей температуры составляет 4–7 мин в зависимости от времени года. За это время ОЖ должна нагреться как минимум до 95 о С. В зависимости от степени износа деталей двигателя, типа и состава ОЖ и характеристик термостата возможно небольшое отклонение этого параметра (1–3 мин) в сторону увеличения.

Рабочее давление ОЖ

Величина давления ОЖ — важнейший показатель работоспособности СОД. Оно не только способствует принудительной циркуляции хладагента, но и предотвращает его закипание. Из курса физики известно, что температуру кипения жидкостей можно увеличить, повысив давление в закрытой системе. В обычных условиях ОЖ закипает при 120 о С. В исправной же системе охлаждения ВАЗ 2101 под давлением в 1,3–1,5 атм антифриз закипит только при 140–145 о С. Снижение давления ОЖ до атмосферного может привести к ухудшению или прекращению циркуляции жидкости и преждевременному её закипанию. В результате коммуникации системы охлаждения могут выйти из строя и привести к перегреву двигателя.

Объём ОЖ

Далеко не каждый владелец «копейки» знает, какой объем хладагента помещается в двигатель его машины. При замене жидкости, как правило, покупают четырёх- или пятилитровую канистру ОЖ, и этого обычно хватает. На самом же деле двигатель ВАЗ 2101 вмещает 9,85 л хладагента, а при замене он сливается не полностью. Поэтому при замене ОЖ нужно сливать её не только с главного радиатора, но и из блока цилиндров, а покупать следует сразу десятилитровую канистру.

Описание конструкции

Система охлаждения поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя путем регулируемого отвода тепла от наиболее нагревающихся деталей. Система охлаждения двигателя — жидкостная, герметичного типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и расширительным бачком.

Детали системы охлаждения двигателя: 1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к крану отопителя; 4 — трубка отвода охлаждающей жидкости от головки блока цилиндров; 5 — перепускной шланг; 6 — расширительный бачок; 7 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору; 8 — соединительный шланг расширительного бачка; 9 — пробка радиатора; 10 — радиатор системы охлаждения; 11 — вентилятор радиатора; 12 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — шланг подвода охлаждающей жидкости к насосу; 15 — термостат; 16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 17 — шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного трубопровода; 18 — кран отопителя; 19 — трубка отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя

К системе охлаждения подключен радиатор отопителя салона

автомобиля. Нагретая охлаждающая жидкость из головки блока цилиндров поступает по шлангу через открытый кран в радиатор отопителя, а затем (через трубку отвода жидкости) — в насос охлаждающей жидкости.

Насос охлаждающей жидкости — центробежный, приводится в действие от шкива коленчатого вала клиноременной передачей. Насос состоит из корпуса и крышки, изготовленных из алюминиевого сплава. Крышка крепится гайками к четырем шпилькам, ввернутыми в корпус насоса. Между корпусом и крышкой установлена уплотнительная прокладка. Валик насоса вращается в двухрядном закрытом подшипнике. На передний конец валика напрессован фланец шкива привода насоса, а на задний — чугунная или пластмассовая крыльчатка.

Радиатор — вертикальный, трубчато-пластинчатый, с двумя горизонтально расположенными бачками и алюминиевой сердцевиной.

Для увеличения теплоотвода на трубки напрессованы стальные, луженые пластины. Радиатор установлен на двух резиновых подушках и крепится к кузову двумя болтами. Заливная горловина радиатора закрывается герметично пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком.

Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева жидкости, происходит увеличение давления до 50 кПа, открывается выпускной клапан и часть жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, поддерживающим давление в бачке, близкое к атмосферному.

На автомобиле установлена постоянная принудительная система вентиляции.

Крыльчатка вентилятора крепится к шкиву насоса охлаждающей жидкости и вращается постоянно при работающем двигателе. Для уменьшения шума при работе лопасти крыльчатки вентилятора имеют переменный по радиусу угол установки и шаг.

Термостат системы охлаждения служит для поддержания требуемого теплового режима работы двигателя и ускорения его прогрева. При температуре охлаждающей жидкости ниже 80°С основной клапан термостата закрыт, а перепускной — открыт. Жидкость циркулирует из рубашки охлаждения блока цилиндров через перепускной клапан термостата к насосу, который снова подает жидкость в рубашку охлаждения, минуя радиатор (малый круг). Этим обеспечивается быстрый прогрев двигателя. Температура начала открытия основного клапана термостата должна находиться в интервале 80,6-81,5°С. Полный ход основного клапана должен составлять не менее 6 мм. При нагреве

жидкости выше 94 °С основной клапан термостата полностью открывается, а перепускной закрывается. Жидкость поступает из рубашки охлаждения через подводящий шланг к радиатору. От радиатора жидкость по отводящему шлангу проходит через основной клапан термостата к насосу, который вновь подает жидкость в рубашку охлаждения (большой круг). В интервале температур 80-94°С клапаны термостата находятся в промежуточном положении и жидкость циркулирует как по малому, так и по большому кругу. Независимо от положения клапанов термостата, при открытом кране отопителя жидкость всегда циркулирует через радиатор отопителя. Кроме того, жидкость постоянно циркулирует через узел подогрева впускного трубопровода.

Устройство системы охлаждения ВАЗ 2101

Система охлаждения ВАЗ 2101 включает в себя следующие элементы:

рубашка охлаждения;
жидкостный насос (помпа);
главный радиатор;
охладительный вентилятор;
радиатор модуля отопления с краном;
термостат;
расширительная ёмкость (бачок);
температурный датчик с указателем;
коммуникационные патрубки и шланги.

Рассмотрим в деталях предназначение, конструкцию и основные неисправности каждого из перечисленных элементов.

Рубашка охлаждения

Рубашка охлаждения — это совокупность специально предусмотренных отверстий и каналов внутри головки блока цилиндров и самого блока. По этим каналам осуществляется принудительная циркуляция ОЖ, в результате чего происходит охлаждение нагревающихся элементов. Увидеть каналы и отверстия можно, если снять головку с блока цилиндров.

Неисправности рубашки охлаждения

У рубашки может быть только две неисправности:

засорение каналов;
повреждение поверхности вследствие коррозии.

Охлаждающая жидкость

В качестве хладагента для ВАЗ 2101 производитель рекомендует применять тосол марки А-40. Но в последнее время большинство владельцев классических моделей ВАЗ используют антифриз, аргументируя это тем, что он намного эффективнее и безопаснее. На самом деле для двигателя нет особой разницы, какая ОЖ используется. Главное, чтобы она справлялась со своими задачами и не вредила системе охлаждения. Реальную опасность представляют лишь некачественные продукты, содержащие присадки, которые способствуют коррозии внутренних поверхностей узлов системы охлаждения, в частности, радиатора, помпы и рубашки охлаждения. Поэтому при выборе хладагента нужно обращать внимание не на его тип, а на качество и репутацию производителя.

Промывка системы охлаждения ВАЗ 2101

Какая бы жидкость ни использовалась, в системе охлаждения всегда будут присутствовать грязь, вода и продукты коррозии. Чтобы снизить риск засорения каналов рубашки и радиаторов, систему периодически рекомендуется промывать. Делать это следует, как минимум, через каждые два-три года. Промывка системы охлаждения осуществляется в следующем порядке:

Из системы полностью сливается ОЖ.
Система охлаждения заполняется специальной жидкостью для промывки.
Запускается двигатель и работает в течение 15–20 мин на холостых оборотах.
Двигатель глушится. Промывочная жидкость сливается.
Система охлаждения заполняется новым хладагентом.

В качестве промывочной жидкости можно использовать специальные составы, которые широко представлены в продаже, или дистиллированную воду. Категорически не рекомендуется применять «Кока-колу», лимонную кислоту и средства бытовой химии, так как они могут нанести серьёзный вред двигателю.

Термостат и работа системы охлаждения

Необходимый тепловой режим двигателя обеспечивается термостатом. Термостат неразборной конструкции имеет два входных патрубка: один (нижний 17) соединен с нижним бачком радиатора, а другой (верхний 12) — с патрубком, отводящим охлаждающую жидкость из головки блока на вход в радиатор. Отводной патрубок 14 термостата соединен со входом в насос.

Термочувствительный элемент термостата состоит из стакана 23 с завальцованной в него резиновой вставкой 21, при этом между стенками стакана и вставкой помещается твердый наполнитель 24, а внутри вставки находится стальной полированный поршень 16, закрепленный в стойке седла 18 основного клапана 20. Основной клапан надет на стакан термоэлемента и поджимается вместе с ним к седлу конической пружиной 22. На основном клапане закреплены две стойки 25 байпасного клапана 26, который поддерживается на них в крайнем верхнем положении пружиной 27, упирающейся в дно стакана термочувствительного элемента. Седло основного клапана в сборе с термочувствительным элементом, пружинами 22, 27 и клапанами 20, 26 завальцовывается через резиновый уплотнитель 19 в двух корпусах: верхнем 13 и нижнем 15.

При температуре охлаждающей жидкости ниже 80 С основной клапан закрывает выход жидкости из радиатора. Байпасный клапан при этом открыт и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, чем обеспечивается быстрый прогрев двигателя.

При температуре выше 80°С твердый наполнитель, расширяясь, сжимает резиновую вставку, заставляет ее сходить с поршня и, преодолевая сопротивление пружины основного клапана, перемещает вверх стакан термоэлемента вместе с основным клапаном. Байпасный клапан также перемещается вверх и прижимается пружиной к торцу входного патрубка. При этом непосредственный проход жидкости от головки блока к насосу (по малому кругу) закрывается и жидкость начинает циркулировать через радиатор, интенсивно охлаждаясь.

При температуре выше 94°С основной клапан полностью открыт, байпасный закрыт и вся жидкость проходит через радиатор; при промежуточных температурах (80—94°С) охлаждающая жидкость циркулирует как через основной, так и через байпасный клапаны, степень открытия которых обеспечивает постепенное подмешивание охлажденной в радиаторе жидкости к более горячей, выходящей из двигателя. Этим достигаются наилучшие условия работы двигателя по температурному режиму.

В систему охлаждения двигателя включены отопитель кузова 1 и система подогрева корпуса дроссельных заслонок карбюратора, жидкость в которую поступает по шлангу 4 из рубашки подогрева впускной трубы и отводится в насос через шланг 3 и отводной патрубок 31 отопителя.

Жидкость в отопитель поступает из головки блока через патрубок 2 и кран 31, а отводится в насос по шлангу 30 и стальному патрубку 28.

Возможность доработки системы охлаждения ВАЗ 2101

Некоторые владельцы ВАЗ 2101 пытаются повысить эффективность системы охлаждения своих автомобилей. Среди популярных доработок можно выделить:

установку электрического вентилятора на главный радиатор;
применение силиконовых патрубков;
замену штатного термостата на терморегулятор от других моделей ВАЗов;
установку дополнительного водяного насоса в подводной шланг отопителя.

Однако целесообразность такого тюнинга довольно спорна. Система охлаждения ВАЗ 2101 и так достаточно эффективна. Если все её узлы исправны, она отлично будет выполнять свои функции без дополнительных доработок.

Таким образом, работоспособность системы охлаждения ВАЗ 2101 во многом зависит от внимания автовладельца. Если своевременно производить замену хладагента, не допускать перегрева двигателя и резкого увеличения давления, она не подведёт.

Элементы системы охлаждения

Радиатор — вертикальный трубчато-пластинчатый с двумя рядами латунных трубок 16 и стальными лужеными пластинками 17. Верхний 15 и нижний 22 бачки и их донышки изготовляются из латуни и соединяются пайкой между собой, а также с трубками и пластинами. Пластины и кронштейны 14 крепления радиатора и кожуха 20, вентилятора 18 стальные и соединяются с фланцами донышек радиатора контактной сваркой. Радиатор устанавливается на кронштейны кузова на две резиновые подушки 21 и крепится двумя болтами через стальные распорки и резиновые втулки.

Пробка радиатора 11 имеет выпускной 13 и впускной (вентиляционный) 12 клапаны. При нагревании охлаждающая жидкость, расширяясь, перетекает через вентиляционный клапан и отводную трубку 10 в расширительный бачок 7. Уровень жидкости в нем повышается. При понижении температуры происходит обратный процесс.

При закипании охлаждающей жидкости пропускной способности отверстий вентиляционного клапана не хватает и под воздействием возросшего перепада давлений на тарелке клапана он закрывается, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. Давление в системе повышается, обеспечивая более высокую температуру охлаждающей жидкости и, следовательно, большую теплоотдачу через радиатор.

При увеличении давления в системе выше 0,5 кгс/см 2 выпускной клапан открывается и охлаждающая жидкость отводится в расширительный бачок. При этом избыток пара может выходить в атмосферу через прорезь в резиновой прокладке пробки 9 расширительного бачка.

Расширительный бачок 7 — пластмассовый, полупрозрачный, крепится к кронштейну 32 кузова двумя хомутами 33, один из которых (наружный) подпружинен.

Расширительный бачок служит для компенсации изменений объема охлаждающей жидкости, происходящих при изменении ее температуры в процессе работы двигателя, для контроля количества охлаждающей жидкости в системе, а также содержит некоторый резерв жидкости на ее естественную убыль и возможные потери при эксплуатации.

Расширительный бачок соединяется с радиатором пластмассовой трубкой 10, которая надевается в нагретом состоянии на патрубки бачка и заливной горловины радиатора и крепится ленточными хомутами.

Водяной насос — центробежного типа с чугунной литой крыльчаткой 10. Торец крыльчатки, соприкасающийся с уплотнительным кольцом 1 сальника, подвергнут закалке ТВЧ.

Корпус 9 и крышка 4 насоса отлиты из алюминиевого сплава. Корпус отлит заодно с приемным патрубком 11 и фланцем для присоединения патрубка, отводящего жидкость из радиатора отопителя.

Сальник насоса неразборный, состоит из корпуса 2, резиновой манжеты 8, надетой на две телескопические латунные обоймы, и уплотнительного кольца 1 из графитовой композиции, поджимаемого к торцу крыльчатки цилиндрической пружиной через боковые стенки манжеты. Сальник запрессован в крышку водяного насоса.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Эл.вентилятор vs принудительный

Автор темы Serega, 13.4.2004, 23:25

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Народ, подскажите, как на копейке заменить "постоянный" вентилятор на электро .
Говорят, что нада радиатор на 06 менять и брать от нее же винт, но мне что-то слабо верится, что он войдет в промежуток между мотором и радиатором.
Я все присматривал винт, чтоб поставить между решеткой радиатора и радиатором, но так конкретно ниче и не нашел

Какой винт именно ставить, как именно быть с радиатором?

Мож у кого фото есть. :oops:

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Senya, я заморочился этой темой, потому что мой постоянный вентилятор при резком старте с места, зацепился об нижний вывод воды родиаора и рассыпался, оставив напамять нехреноые вмятины на капоте.
А с перегревом у меня проблем (тьфу-тьфу-тьфу) нет, я как -то ездил на полупустом радиаторе (хреново прикрутил трубку от помпы к печкеи она потихому мочилась) тока дота начала подогреваться.
Да и зимой дольше греться приходиться.

Vovka-киевский. А схему, мон попробовать замутить на радиодеталях из датчика температуры двигателя, транзистора, подстроичного резистора и реле.. (подстроичным резистором мона регулировать порог срабатывания)
Но жаль что это все теория. :cry:

Вот сделать бы нормальный мануал по установке и подключению винта.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Вот сделать бы нормальный мануал по установке и подключению винта.

Offline
Карточка
ЛС

Vaz-2101. У меня ниче не грееться и как видно на аватаре стоят небольшие допы.
Я наоворот хочу ускорить прогрев движка.

А с винтом от нивы пикольно, но денег он не малых стоит(((

Лучше схемку с винтом от классики

Вечером жена приедет с фотиком будет и схемка)))

Кулибины вы где. Помогите с конструкцией.
Не охота покупать винт и потом его заброить на полку в гараже(((

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

ПРАКТИКУ ПОДАВАЙТЕ. :oops:

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Ну, не знаю. Проблем с охлаждением у меня никогда не возникало. Охлаждение принудительное, а вот моторчик уже 03. Радиатор медный. Стрелка больше 90 никогда не показывает.
От термостата многое зависит. Еще - наличие кожуха.

А в копяру принудительное не запихаешь. Я тож хотел электровентилятор поставить - между радиатором и мотором - нереально. Спереди радиатора тоже не лезет.

Система охлаждения Ваз 2101 Жигули

3.13.1 Система охлаждения
Система охлаждения 1 – труба отвода жидкости от радиатора отопителя и карбюратора в насос охлаждающей жидкости; 2 – труба отвода горячей жидкости из головки цилиндров в радиатор отопителя; 3 – перепускной шланг термостата; 4 – выпускной патрубок рубашки охлаждения; 5 – подвод.

3.13.2 Особенности устройства
Система охлаждения 1 – труба отвода жидкости от радиатора отопителя и карбюратора в насос охлаждающей жидкости; 2 – труба отвода горячей жидкости из головки цилиндров в радиатор отопителя; 3 – перепускной шланг термостата; 4 – выпускной патрубок рубашки охлаждения; 5 – подвод.

3.13.3 Проверка уровня и плотности жидкости в системе охлаждения
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Правильность заправки системы охлаждения проверяется по уровню жидкости в расширительном бачке, который на холодном двигателе (при 15–20° С) должен находиться на 3–4 см выше метки «MIN», нанесенной на расширительном бачке. 2. При необходимости проверьте арео.

3.13.4 Заправка системы охлаждения жидкостью
Заправка производится при смене охлаждающей жидкости или после ремонта двигателя. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите пробки с радиатора и расширительного бачка, откройте кран отопителя. 2. Залейте охлаждающую жидкость (9,85 л) в радиатор (жидкость заливается до тех пор, пока она не .

3.13.5 Регулировка натяжения ремня привода насоса
Схема проверки натяжения ремня привода насоса Натяжение ремня проверяется прогибом между шкивами генератора и насоса или между шкивами насоса и коленчатого вала. При нормальном натяжении ремня прогиб А под усилием 98 Н (10 кгс) должен быть в пределах 10–15 мм, а прогиб В – в пределах 12–.

3.13.6 Насос охлаждающей жидкости
Продольный разрез насоса охлаждающей жидкости 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – гайка крепления крышки насоса; 4 – вентилятор; 5 – ступица шкива; 6 – накладка; 7 – валик; 8 – шкив; 9 – стопорный винт подшипника; 10 – подшипник; 11 – сальник; 12 – крыльчатка Напрессовка .

3.13.7 Термостат
Термостат 1 – входной патрубок (от двигателя); 2 – перепускной клапан; 3 – пружина перепускного клапана; 4 – стакан; 5 – резиновая вставка; 6 – выходной патрубок; 7 – пружина основного клапана; 8 – седло основного клапана; 9 – основной клапан; 10 – держатель; 11 – регул.

3.13.8 Радиатор
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость из радиатора и блока цилиндров, удалив сливные пробки в нижнем бачке радиатора и на блоке цилиндров; кран отопителя салона при этом откройте, а пробку радиатора удалите с наливной горловины. Предупреждение Чтобы не повредить радиатор.

Переделка системы охлаждения, или же, "Деньги на ветер"!.

Как известно, на копейках стояли вентиляторы, которые работали постоянно и от помпы. Система конечно вообще странная сама по себе. Извиняюсь за выражение, но всёравно, что справлять малую нужду против ветра. В переди планировалась модернизация двигателя и следовательно охлаждать его тоже надо лучше. Да и количество авто на дорогах, по сравнению с 1973 годом как то выросло. Радиатор решили не трогать, а поставить сдвоенные вентиляторы от инжекторной нивы. Притом так, как они на ней стоят, т.е. спереди. и что бы они дули на радиатор.

После покупки дур машины, или как мы назвали этот ветродуй "Деньги на ветер", прикинули что к чему и что нам нужно чтоб вкорячить этот девайс как можно грамотней. Понятно было, что морду кромсать по любому, а вот жёсткость конструкции терять не хотелось. Было принято решение сделать рамочку из профиля, для крепления и уже к ней крепить вентиляторы и второе её назначение — стать основой жёсткости переда авто.
Настал день икс и с утра пораньше приступили к делу. Сняли старый пропеллер и отправили в утиль. Следующим шагом стало снятие размеров и изготовление рамки. Вскоре она была готова.

Далее покрамсали морду машины, что бы расчисить место для новых вертушек.

приложили рамку к авто и начали думать как облагородить получающееся.

Появились мыслишки… притащили капотик мятый от 07

Приварили рамку

далее начали воплащать идеи по облагораживанию в реальность

Приварили задуманное и подчистили…

Следующим этапом было сделать крепления для радиатора на новой конструкции

сразу задули морду грунтом, а когда всё подсохло, покрасили и начали собирать всё воедино

Было сделано крепление термодатчика в самом радиаторе) штатно, этот радиатор вообще без мест для датчика.

Так же надо было поставить электрокраник печки. Разобрав весь родной краник получилось что-то типа сквозного канала.

поставили вот что

ну и уже первоначальный результат

далее была найдена чуть треснувшая родная решётка на 2101

Быстренько обкромсав по радиусу пропелеров

решёточкой завершили общую картину переда авто

Результат просто песня! в пробке стоя, включил его на постоянку и сиди балдей. Один раз полтора часа толкались. температура выше 80 не поднималась. Зато соседи по пробке, на наших отечественных авто раза 4 закипели.

PS: О чём по авто следущим написать?
1) Оптика
2) Подвеска
3) Борода
4) Поездка на АЭ 2010
5) планы на мотор

Читайте также: