Уаз буханка замена сальника

Обновлено: 05.07.2024

Друзья, всем привет! На дворе у нас апрель, а значит, что настало время подготовить свои уазики к летнему сезону. Начнем мы обслуживание нашей машины с замены сальника на раздаточной коробке. Вот он видно, побежал, заодно заменю крестовину на карданном валу.

Сразу хочу сказать, что аналогично меняется сальник фланца переднего моста и также сальник фланца заднего моста, то есть, схема в принципе одинаковая. Из инструментов нам понадобится: вороток, головка на 30, ключ на 14, ключ на 17 (будем откручивать болты на карданном валу), металлическая отвертка (ей я буду закернять гаечку на фланце), молоток и плоскогубцы. Плоскогубцы мне не нужны, но у кого-то гаечка на фланце раздаточной коробке закреплена с помощью шплинта, а у меня просто закернена.

Откручиваем 8 болтов крепления карданного вала. Снимаем карданный вал.

Сразу проверяем болты, гаечки и особенно шайбу Гровера на степень износа, то есть изношенные шайбочки будут плоскими, без характерного изгиба. Обязательно нужно поменять шайбы на хорошие, чтобы гаечки не раскручивались. Эти шайбы, болты и гайки нормальные, их и поставим сейчас.

Я снял кардан, теперь хорошо видно люфт, то есть произошел скол вот этого стаканчика на крестовине, и появился вот такой люфт. Все это происходит от обильной смазки. Если продолжать ездить с такой крестовиной, то разбивает один стаканчик, потом второй, а после этого начинает разбивать кардан.

При откручивании гайки фланца вороток, пару раз срывался под аналогичный русский.
Откручиваем гаечку до конца. Гайка еще нормальная, но не понятно, насколько, потому что головка на 30, которую только что откручивали, немного люфтит.

Снимаем фланец, теперь появился сальник. Теперь о сальниках друзья! Вот эти сальнечки, они двух разновидностей (по крайней мере те, которые я видел в магазине). То есть, есть усиленные, в нем идет стандартная пружиночка и на усиленных сальниках пружинка еще есть с внешней части.

Я рекомендую поставить обычный, не усиленный, без внешней пружинки. Сейчас объясню почему. Летом при езде по траве или болоту, бывает, что водоросли жидкие наматываются, вырывают эту пружинку, и он сразу теряет все свои свойства усиленного сальника, и через резиновые края начинает сочиться масло, а потом просто уже бежит.

Поэтому, если будет возможность, ставьте обычные не усиленные сальники с одной пружинкой, с внутренней стороны. Подковырнув какой-нибудь отверточкой сальник в стыке между сальником и корпусом, извлекаем старый сальник. После этого надо будет зачистить посадочное место и установить новый сальник.

Перед установкой нового сальника рекомендую смазать все его края герметиком, тонким слоем для лучшей герметичности. Вот так будет выглядеть сальник на новом месте. То есть, вот эти край должны быть вровень.

После того, как установили сальник, установили обратно фланец, закрутили гайку – ее необходимо закернить. Я использовал для этого обычную железную отвертку (у которой уже нет ручки), поставил ее и просто постучал молоточком, чтобы гаечка не откручивалась. Теперь можно поставить обратно карданный вал. Вот так должно выглядеть то самое место, где были видны подтеки масла после окончания работ.

Уаз буханка замена сальника

Манжеты коленчатого вала заменяем при возникновении течи масла через манжеты

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник и снимаем:

- радиатор системы охлаждения;

- ремни привода агрегатов;

- вискомуфту с крыльчаткой.

Чтобы было удобнее, можно снять переднюю панель

Включаем четвертую передачу и стояночный тормоз

Головкой на 46 или ударами молотка через молоток откручиваем храповой болт

Под храповым болтом установлена контровочная шайба

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов крепления шкива к ступице

С помощью съемника спрессовываем ступицу шкива с коленвала

Ключом на 14 откручиваем штуцер шланга масляного радиатора, удерживая переходной штуцер ключом на 17

Через шланг сливаем остатки масла из масляного радиатора

Ключом на 13 откручиваем шесть гаек крепления передней крышки к блоку цилиндров

С помощью ключа на 12 и 13 откручиваем оставшиеся три гайки

Молотком через бородок выбиваем сальник

С помощью оправки или отрезка трубы подходящего размера запрессовываем новую манжету

Устанавливаем крышку в обратной последовательности

Ступицу шкива коленвала напрессовываем храповым болтом

После сборки проверяем герметичность сальника и крышки

Замена заднего сальника коленчатого вала

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Снимаем раздаточную коробку и коробку передач

Снимаем диски сцепления

Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика. Удерживаем от проворачивания маховик с помощью монтажной лопатки или большой отвертки

Снимаем специальную шайбу

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления нижней и три болта крепления верхней пластин манжеты

Снимаем нижнюю пластину сальника

Снимаем верхнюю пластину сальника

Острым зубилом аккуратно, чтобы не повредить посадочное место и шейку коленчатого вала, надрубаем манжету

В образовавшуюся щель вводим лезвие плоской отвертки и, подложив под нее упор, выпрессовываем манжету

Легкими ударами молотка запрессовываем новый сальник, смазав ее внешнюю поверхность моторным маслом и используя старую манжету как оправку.

Кулак поворотный предназначен для изменения направления движения УАЗ буханки путем усиления давления на рулевые рычаги, из-за чего и происходит изменение угла колес.

Этот узел ТС является одним из наиболее значимых. Кулак поворотный является основанием для ступицы и за счет шаровых опор крепится к другим деталям. Изготавливается деталь обычно из стали, благодаря чему она может выдерживать колоссальные нагрузки.

При всем этом, деталь должна быть максимально облегченной, для улучшения амортизации и управляемости.

В УАЗ буханка главная передача и дифференциал у переднего моста и у заднего по конструкции аналогичны. Поворотный кулак входит в узел шарового шкворня. Он принимает на себя ту нагрузку, которая во время движения приходится на мост. Тем более эти нагрузки велики во время езды по пересеченной местности.

Что может случиться с поворотным кулаком

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

необходимости замены вкладышей или сальника узла;
деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

диаметра опоры и полусферы;
толщины вкладышей;
толщины и посадочного места сальника.

Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины

Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.

Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно — сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.

Рекомендуем: Как делается правильное крепление детского кресла в автомобиле?

Можете посмотреть видео о том, как заменить шкворень без разбора:

Снимаем неисправный агрегат

Так как УАЗ 3741 имеет рамную конструкцию, снять фронтальный мост достаточно просто. Для этой цели необходимо запастись массивным домкратом, упорами, способными выдержать 1,5 тонны веса фронтальной части автомобиля, и специальной жидкостью для откручивания гаек — WD-40.

Читайте

Порядок действий такой.

Сначала нужно подставить упоры под задние колеса.
Потом необходимо отсоединить правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, идущих к тормозным барабанам фронтальных колес.
Потом следует открутить гайки
, крепящие тормозные шланги, и снять сами шланги.
Дальше необходимо открутить гайки, которые укрепляют нижние концы амортизаторов.
Затем нужно открутить болты, соединяющие фронтальный кардан с фланцем ведущей шестерни.
Потом следует расшплинтовать и открутить гайку шарового пальца сошки.
Дальше нужно отсоединить тягу от сошки.
Сейчас необходимо открутить гайки, крепящие стремянки фронтальных рессор, снять стремянки вкупе с накладками и подкладками.
В завершение следует поднять передок машины за раму и вынуть мост
из-под автомобиля.

Замена детали

При обнаружении неисправностей, связанных с шарниром привода передних колес, необходимо снять поворотный кулак с автомобиля, а затем разобрать конструкцию для проверки состояния деталей. Процедура ремонта не требует использования специального инструмента или оснастки. Все работы выполняются в гараже со смотровой ямой или на подъемнике. После замены деталей необходимо обратиться в сервисный центр для проверки угла схождения в горизонтальной плоскости и корректировки упорного элемента, ограничивающего поворот управляемых колес.

Необходимые инструменты

Для разборки узла потребуются инструменты:

гаечные ключи размером 12, 14, 17 и 19 мм;
торцевой ключ или головка для гаек размером 10 мм;
монтажная лопатка;
ударная отвертка;
молоток;
металлическая щетка и ветошь для удаления загрязнения.

Техника безопасности

Перед началом выполнения работ автомашина устанавливается на ровной площадке, рычаг ручного тормоза поднимается в верхнее крайнее положение. Рекомендуется установить под задние колеса противооткатные упоры. При проведении работ требуется снять передние колеса, кузов автомашины устанавливается на стальные опоры. Под пороги подкладываются предохранительные прокладки (колеса или деревянные брусья), предотвращающие падение автомашины на человека при поломке опор.

Процесс демонтажа

Алгоритм действий при снятии поворотного кулака с машины:

Снять колесо и удалить с поверхностей тормозного суппорта и кулака грязь и следы смазки.
Открутить болт, удерживающий пластину тормозных колодок, а затем утопить поршни гидравлической системы вглубь суппорта отвертками.
Вынуть из гнезда тормозные накладки.
Открутить 2 болта, фиксирующих скобу механизма, а затем демонтировать скобу.
Выкрутить болт, удерживающий верхнюю часть тормозного суппорта.
Ослабить нижнюю точку крепления суппорта, что позволит отвести узел в сторону.
При помощи ударной отвертки открутить 3 винта, удерживающих тормозной диск на ступице.
Демонтировать диск со ступицы ударами молотка, наносимыми через деревянную прокладку.
Отвернуть 6 болтов, удерживающих цапфу на поворотном кулаке. Если резьбовые соединения покрыты слоем ржавчины, то необходимо обработать поверхности средством WD40 (или аналогом).
Аккуратно снять цапфу вместе со ступицей и стальным щитком тормозного диска. Если на автомобиле имеется антиблокировочная система, то необходимо демонтировать датчик.
Вытянуть из чулка моста полуось.
Открутить гайку крепления, а затем вынуть палец наконечника рулевой тяги из отверстия, предусмотренного в рычаге кулака.
При помощи гаечного ключа открутить 5 болтов, соединяющих фланцы кулака и переднего моста.
Демонтировать пластину, в которую упирается болт, ограничивающий отклонение колес при повороте.
Вытянуть корпус кулака из чулка переднего моста, для выполнения работы потребуется монтажная лопатка, которая вставляется в зазор между фланцами. Снятый кулак разбирается на верстаке, оборудованном тисками.
Отвернуть 9 болтов, удерживающих манжету вокруг обоймы шарнира.
Выкрутить болт, ограничивающий поворот колес (оборудован контргайкой). Рекомендуется измерить длину вылета элемента, что позволит корректно отрегулировать угол отклонения при сборке.
Снять манжету и войлочный уплотнитель, что позволит демонтировать резиновый сальник.
Извлечь шаровую опору из посадочного гнезда в кулаке, узел удерживается 2 шкворнями.

Сборка шарнира

Краткий алгоритм действий при сборке шарнира:

Установить в опору втулки для шариков шкворней и нанести на поверхности специальную смазку.
Заполнить внутреннюю часть кулака густой смазкой, а затем установить полуось.
Надеть на полуось шаровую обойму, которая должна совпасть с отверстиями для установки шаровых пальцев шкворней.
Установить симметрично шаровую обойму относительно кулака, а затем затянуть втулки шкворней.
Осадить опорные элементы ударом молотка через прокладку из мягкого металла, а затем подтянуть крепления шаровых пальцев шкворней.
Уложить на штатное место резиновую манжету, а затем поместить поверх войлочное кольцо.
Установить обойму, которая затем крепится болтами к корпусу поворотного кулака.
Смонтировать болт, ограничивающий угол отклонения колеса.
Вставить полуось в чулок, а затем затянуть болты, соединяющие фланцы моста и кулака.
Отрегулировать усилие, необходимое для отклонения кулака в стороны. Усилие, необходимое для поворота кулака относительно моста, составляет 1,0-2,5 кгс.м (узел должен поворачивать усилием рук). Регулировка производится затяжкой шаровых пальцев шкворней.
Смонтировать на штатные места ступицу и остальные детали. Центральная гайка, регулирующая зазор в подшипниках, затягивается моментом 30-40 Н.м, а затем фиксируется при помощи замочной шайбы.

Проверка работы

Для проверки работы узла необходимо совершить тестовую поездку. При корректно отремонтированных кулаках снижается отдача на руль при движении по неровностям, перемещение по ямам не приводит к необходимости корректировки курса рулевым колесом. Рекомендуется посетить сервисный центр для проверки углы горизонтального схождения и корректировки угла отклонения колес.

Исправление осевого люфта колеса

Наиболее частой причиной неадекватного поведения автомобиля УАЗ 3741 на дороге является нарушение осевого зазора шкворней. Проверить, нарушен он или нет, можно очень просто — достаточно поднять передок домкратом и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если осевой люфт существует, следует отрегулировать зазор шкворней.

Регулировка проводится следующим образом.

Поднимаем передок авто, предварительно поставив машину на ручник.
Демонтируем колесо.
Откручиваем болты, крепящие сальник шаровой.
Проверяем осевой люфт
, покачивая руками конструкцию вверх-вниз.
Откручиваем несколько болтов крепления верхней накладки шкворня. Снимаем накладку.
Вытаскиваем самую тонкую регулировочную прокладку и ставим накладку обратно.
Проделываем те же процедуры с нижней накладкой шкворня.
Закручиваем все болты и проверяем результат. Если люфт устранен, прикручиваем обратно сальник
и колесо — и ездим. Если же люфт остался, регулируем все заново, снимая на этот раз более толстые прокладки.

Вот этот узел на машине

Важно вытаскивать одинаково толстые прокладки и сверху, и снизу, чтобы сохранить соосность ШРУСа. Если соосность будет нарушена, через некоторое время придется делать дорогой ремонт.

Что делать, если масло из поворотного кулака течет по колесу и оставляет след из масляных брызг? И при осмотре открывается вид на течь между редуктором и карданом? Это прямое указание на замену сальника полуоси. Со временем сальники вырабатываются у всех, поэтому иметь представление об их замене просто необходимо. Если еще немного повременить с заменой сальника полуоси УАЗ Патриот, то заклинивание шестерней будет гарантировано. Перед разборкой нужно еще удостовериться в том, что не засорен сапун и нет избытка масла в картере, т.к. это тоже может проявляться масляной течью по колесу.

Сегодня мы наглядно расскажем и покажем, как это сделать, не загоняя свой Патрик на сервисный центр. Итак, если диагноз ваш, и вы готовы немного испачкаться, то поехали.

Алгоритм замены сальника полуоси УАЗ Патриот

Ставим Патр на домкрат и демонтируем колесо. Пока вроде бы все просто, но нужно не забыть поставить машину на стояночный тормоз, а также для страховки подкинуть упоры под задние колеса.

Процесс замены шкворней на УАЗ Патриот

Снятие тяги сошки

Расшплинтуйте с помощью отвертки и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака ключом «на 22» и снимите тягу сошки.

. сошка показана на мосту в установленном виде

Снятие тормозного механизма

Схема снятия тормозного механизма УАЗа с дисковыми тормозами Отверните болты крепления тормозных механизмов к корпусу поворотного кулака специальной головкой «на 19» и снимите их.

Отворачиваем со шкворней ключом «на 8» пресс-масленки, если они есть.

Снятие крепления рычага поворотного кулака

Отворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем со шкворня головкой «на 24»

На рычаге поворотного кулака, головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки M12x1,25 крепления рычага поворотного кулака

и вынимаем разжимные втулки. Втулки могут прикипеть, поэтому необходимо нанести несколько ударов молотком по концу рычага поворотного кулака и затем снимаем его

Снятие накладки с прокладкой

Отворачиваем оставшиеся гайки М16х1,5 с фланцем головкой «на 24» и снимаем накладку с прокладкой.

Снятие зажимной втулки

Наносим несколько резких ударов по шкворням, через медную проставку или медным молотком для снятия натяга между шкворнем и зажимной втулкой.

Шкворневым ключом и головкой «на 27» выворачиваем на несколько оборотов зажимную втулку.

Снятие поворотного кулака

Ключом или головкой «на 14» отворачиваем пять болтов М10х1×30 специальных крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси. Снимаем упор ограничителя поворота.

Постукивая молотком через деревянный брусок, разъединяем фланцы настолько, чтобы в разъём прошла монтажная лопатка.

Монтажной лопаткой, стараясь не повредить картонную прокладку, отжимаем и окончательно разъединяем фланцы и снимаем поворотный кулак.

Зажимаем в тисах слесарных поворотный кулак с полуосью за рычаг поперечной рулевой тяги

Замеряем вылет болта-упора штангенциркулем и записываем

Ключом «на 14» отворачиваем болт M10x1x16.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки и ключом «на 12» отворачиваем болт-упор

Снятие обоймы манжеты поворотного кулака

Головкой «на 10» отворачиваем оставшиеся восемь болтов М6х12 крепления обоймы манжеты поворотного кулака и снимаем её

Далее снимаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5) и манжету поворотного кулака

Снятие шаровой опоры и ШРУС

Шкворневым ключом с головкой «на 27» выворачиваем зажимные втулки и вынимаем шкворня

Запомнив (пометив — кернением или краской) ориентацию шаровой опоры в поворотном кулаке, вынимаем её и снимаем с полуоси

Из поворотного кулака вынимаем полуось с шарниром равных угловых скоростей

Снятие вкладышей и манжет полуоси

Дефектовка деталей

Промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях недопустимы трещины, задиры и другие повреждения

Устанавка новых вкладышей

Манжета 32×50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластиковые или бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Холодная сварка; Устанавливаем новую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительной пружине — она должна стоять со стороны редуктора главной передачи (т.е. при установке пружина должна «глядеть» на Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.

В случаях когда присутствует незначительный износ или деформация опоры шкворня по внутренней полусфере, допускается использование композитных материалов для заполнения повреждённых участков. В этом случае необходимо произвести монтаж шкворней и вкладышей не дожидаясь полимеризации состава.

Устанавливаем новые вкладыши (пластиковые или бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.

Сборка поворотного кулака

Устанавливаем новые упорные шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.

Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг

и вставляем полуось с шарниром равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 грамм.

Установка шаровой опоры

Надеваем на полуось шаровую опору, при этом следим за правильностью её ориентации.

Низ шаровой опоры определяется очень просто: на фланце с нижней стороны — три отверстия, с верхней — два. Ориентацию корпусов поворотных кулаков рекомендуем замечать при разборке, например, кернением или краской. Обращаем на это внимание, поскольку узел собирается в любых сочетаниях и можно легко ошибиться.

Смазка шкворней

Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня смажьте смазкой ШРУС-4М

Затяжка зажимных втулок

Вставляем в резьбовые отверстия корпуса поворотного кулака шкворни и заворачиваем зажимные втулки до упора шкворней в опоры. Если Вы установили шкворни с каналом под смазку, то для дальнейшей работы необходимо вывернуть из них пресс-маслёнки ключом «на 8»

Корпус поворотного кулака центрируем относительно шаровой опоры с точностью до 0,2 мм от торцов наплывов корпуса поворотного кулака, с помощью шкворневого ключа с головкой «на 27»

Замена сальников коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются все передние части двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причиной замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.

Полезные советы

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменить передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ "на 36", торцовая головка "на 17" (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. "Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора системы охлаждения").

2. Снимите ремень привода генератора (см. "Замена ремня привода генератора").

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. …и снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Полезный совет

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните смазкой Литол-24 полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. "Замена ремня привода генератора и водяного насоса").

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

2. Снимите сцепление (см. "Снятие и установка сцепления").

3. Снимите маховик (см. "Снятие, дефектовка и установка маховика").

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео про "Замена сальников коленчатого вала" для УАЗ 31519

УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ Замена переднего сальника коленвала.Replacing front crankshaft oil seal. Как самому заменить сальник ступицы на УАЗе

Замена переднего сальника коленвала уаз

Как и было запланировано в рамках юбилейных работ, приобрел сегодня на замену синтетическое моторное масло ZIC XQ Fylly Sentyetic вязкостью 5W-40. Конечно в свете предстоящего переезда хотелось убить сразу всех зайцев и залить 0W-40, однако такого масла именно этого производителя не нашлось (а я с самого рождения лью только ZIC, просто раньше была полусинтетика 10W-40, которой для Саратовского климата хватало более чем). Цены же за масло такой вязкости у Shell или Mobil оказались совсем негуманными и в итоге решено было взять именно этот ZIC. В соответствии с теми же планами были приобретены передний и задний сальники коленвала. Естественно вместе с маслом прикупил и масляный фильтр.

Заодно с заменой масла решил поменять и воздушный фильтр. Честно не помню когда и при каком пробеге я его менял, но то, что это было очень давно — факт. Фильтр взял самый простой, NoName.

Пока возился с наконечниками двигатель остыл и перестал жечь руки. Самое время начинать. Масло я всегда заливаю до отметки максимум, между заменами не доливаю, а перед заменой всегда смотрю сколько осталось. Вот и в этот раз остаток на щупе явно порадовал. Конечно расход масла есть, но за пройденные с момента последней замены 11 тысяч километров результат, я считаю, вполне достойный.

Сливаю старое масло, преодолевая уже описанные ранее трудности откручиваю масляный фильтр. Морально я был готов облиться маслом с ног до головы и сильно удивился когда этого не произошло. Еще сильнее я удивился когда фильтр оказался пустым. Это конечно совсем не хорошо, ну да я его снял уже, с мановским надеюсь такого не произойдет.

Занимаясь всем этим я про себя решил, что менять передний сальник мне лень и пусть пока так ездит, авось и не потечет. Однако ползая под машиной обратил внимание на маслянистую грязь, налипшую в районе шкива коленвала. Да, родной сальник сопливился. И теперешний переход на синтетику конечно добил бы его окончательно. В общем надо менять прямо здесь и сейчас. Работа вроде несложная, в книжке пишут, что за пол-часа можно сделать. Единственная трудность, заключается в снятии ступицы с коленвала. Но в той же книжке написано, что снять ее можно поддев монтировкой. Как-то это негуманно, подумал я и достал специально купленный под это дело простенький съемник.

В общем собираю и устанавливаю съемник, тяну-тяну, а толку нет. Однако, подумал я и надел на ключ трубу. Тихо и незаметно порвался болтик М6 на одной из лап. Ха, сказал я заметив на шляпке болта прочность 4.8. И поставил болты 8.8. Тихо и незаметно порвалась пластина, соединяющая одну из лап с гайкой съемника. Тля, сказал я и начал думать что делать дальше. Картина грустная, а именно: перед гаражом стоит полуразобранная машина без масла в двигателе и с текущим сальником. А съемников больше нет.

Начались звонки друзьям. Примерно через час бал обнаружен силовой трехлапый небольшой съемник, а также трезвый водитель, который мог взять этот съемник у хозяина и привезти ко мне. Пока съемник едет я решил времени даром не терять и поменять воздушный фильтр.Снял бочонок, раскрутил его, высыпал оттуда с пол-стакана песка (да, я все знаю, нельзя так обращаться с машиной) и заменил фильтрующий элемент. Также успел найти трубу подлиннее, дабы на вороток надеть, которым съемник крутить буду))

Наконец съемник приехал и начались пляски с бубном. Пролезал он с трудом, но все же уместился. Тяну — не идет. Хозяин съемника сказал, что штука мощная и выдержит все что угодно. Полуметровая труба, приличное усилие и… звонкое дзынь! Я уже успел подумать, что попал на съемник, но нет, съемник цел, а ступица таки пошла. Теперь уже идет веселее и снимаю ее довольно быстро. Старый сальник выковыриваю отверткой, открываю коробку с новым, а там нежданчик. Нет, сальник был именно тот, который нужен. Однако же я ожидал увидеть внутри все, что угодно, даже БРТ, но только не Рубену.

Однако время позднее, рассматривать и рассуждать некогда. Запрессовываю новый сальник при помощи небольшого молотка и рожкового ключа (надо бы оправку, но где же ее взять в 10 часов вечера). Вроде как все легло хорошо. Теперь надо натянуть ступицу на коленвал обратно. И снова начинается веселье. Болта, что вкручивается в коленвал, не хватает. Плюнув уже на правильность действий беру трехкилограммовую кувалдочку и аккуратными ударами сажаю ступицу обратно на коленвал. В какой-то момент длины болта начинает хватать и окончательно дотягиваю им. Ставлю обратно шкив, натягиваю ремень, заливаю масло и вот оно, счастье. Двигатель уверенно и мягко завелся, явных потеков через новый сальник нет, ну а остальное покажет время. Собираю инструмент и выдвигаюсь домой.

В Продолжении тем:
Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!
Вывод сапунов под капот (КПП, РК) — Часть 1
Еще при покупке было ясно что сальник надо менять, весь перед ДВС в масле! Купили сальник опять же corteco и начали процесс замены!

Стоит отметить что в книге про замену имеется пол странички информации, вроде как все просто)))

Сняли ремни, затем шкив коленчатого вала, открутили болт ступицы шкива колен вала, и тут начались танцы с бубном)))

В книге написано что ступицу надо снимать монтажными лопатками))) Я конечно хз как они это делали, но это полный трындец))) Хорошо что у evkaruna имеются в арсенале съемники на все случаи жизни) Собственно берем съемник и с помощью него не без труда снимаем ступицу, скручивали мы ее минут 5 а может и все 10 сидит она там довольно таки глубоко! Монтажными лопатками я думаю мы снимали бы весь день и то не факт))

Далее заменили сальник и танцы с бубном продолжились)) Начали одевать ступицу на место, обильно смазали все Литолом и начали напрессовывать ее молотком, через 10 минут стало понятно что поставить ее будет не просто)) Решили продолжить навернув болт и ключом начали потихоньку закручивать, данный вариант оказался еще нуднее! Выкрутили болт и продолжили работы с молотом)) Что хотелось бы отметить, после того как evkaruna модернизировал систему охлаждения а именно заменил штатный радиатор на новый образовалось довольно таки много места для размаха молота, в случае со штатным радиатором его скорее всего пришлось бы снимать!

Забили ступицу, завернули болт, надели шкив и натянули ремни, на этом процесс замены был закончен!

как поменять сальник коленвала на уаз

Как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе

Замена переднего сальника коленвала

Хотите знать всё об устройстве автомобиля? ? Как заменить задний сальник коленчатого вала