Приора в дождь не едет
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Почему двигатель троит после дождя
От проливных дождей машина не только становится грязной во время поездок. Самая большая опасность гидроудар, когда вы на приличной скорости проезжаете глубокую яму. Заржаветь может кузов, но двигатель это делает редко, да и то при полном отсутствии эксплуатации, когда масло полностью стекло в картер. И все же есть проблемы, от которых мотор начинает хандрить после дождей. В большинстве своем они локализуются еще на ранних этапах возникновения. Главное – не опоздать, иначе проблемы из мелких быстро перерастут в крупные.
Что делать если двигатель троит после дождя
Первым делом разберите воздушный фильтр и проверьте фильтрующий элемент. Если он мокрый или хотя бы влажный, можете считать проблему обнаруженной. Влажный фильтр опасности не несет, но плохо пропускает воздух, и силовой агрегат в итоге задыхается. Он начинает дико жрать топливо и троить. Что делать и так ясно:
- Корпус очищаем от влаги, пыли, высушиваем.
- Фильтрующий элемент меняем.
Если после таких мероприятий силовой агрегат все еще троит, придется взяться за более серьезную работу:
- Выкручиваем пробку маслозаливной горловины – нет ли там белого налета, похожего на сметану? Его наличие – прямое свидетельство попадания воды в масло. Ездить с такой эмульсией уже нельзя – это раньше моторы были неприхотливы к смазке, теперь же все сильно изменилось.
- Не найдя эмульсии, смотрим высоковольтные провода. Недопустимо, чтобы провод, идущий на свечу от катушки зажигания, ломался на изгиб, крошился в руках и был поврежденным. Здесь все должно быть идеальным! Именно от состояния провода зависит скорость и качество сгорания топлива. Любой внешний дефект говорит о том, что замена высоковольтных проводов нужна незамедлительно!
- Еще одна простая диагностика высоковольтных проводов на пробой выглядит так: открываем в темноте капот и просим кого-нибудь завести движок. Если под капотом видны искры, под замену.
- Осмотрите патроны – места, где провода соединены со свечами и катушками. Если там присутствует ржавчина или что-то еще – тут же меняйте элементы!
- Далее идет уже диагностика катушки зажигания, в которую вода способна попасть через микротрещины, образующиеся с годами эксплуатации. В итоге работа катушки дестабилизируется даже в сухую погоду, а в дождь вообще сильно ухудшается. Просушите катушку, если она влажная, и посмотрите, что будет.
Это был первичный осмотр. Он помогает практически всегда если двигатель подтраивает в сырую погоду. Если после осмотра все вышеперечисленное в полном порядке, лучше отогнать машину в сервис, где профессионалы с оборудованием и квалификацией, найдут причину троения.
Троит во влажную погоду (+) help
Как только влажнаа погода ровно на 2500 перестаёт тянуть. дёргает прям неприлично сказать как.
Как только потеплеет, дорога влажная - начинается. Подморозит - пропадает.
Поменял:
ВВ провода
Свечи
ДД (при диагностике была выявлена ошибка "обрыв ДД", но после сброса не повторилась. но ДД всёже поменял.)
ДМРВ (Врал немного, на расход не жаловался. но поменял, проверил)
Регулятор давления (глючил страшно. давление с БНасоса нормуль)
Проверили модуль зажигания - всё ОК (МЗ уже менялся, т.к. родной почти сразу сдох, поставили нормльный :-))
Стало лучше. да и погода наладилась.
А вчера в снегопад опять заметил :-( не тянет и слегка троит. И опять эти 2500 .
Бенз - смесь 92, 95, 95 ultimate. Где заправляюсь никогда претензий к бензу небыло.
В чём дело может быть?
2500 это для карба был предел отключения ЭПХХ на инже сложнее - могу предложить почистить РХХ, седло иголки - могет подзадаедает
а так модель двигателя в студию - а то страшно строить догадки.
имхо гемор - проше с бортовым компом правда нагляднее на ноуте когда график рисуется - там провал хорошо видно
если ручки чешутся - есть смысл снять датчик ДПДЗ открыть и посмореть не протерта ли лорожка - но на 90 % умирает датчик после такого с ним обращения(((
Подумал. не ДПДЗ это! Какие варианты? Обороты ведь линейно не зависят от положения заслонки (на нейтрали конечно есть некоторая зависимость)
Ну еду Я. вот затроило на 2500. ну утопил Я педаль, а обороты теже. наростают конечно, но плавно! Т.е. троит при 2500 при максимальном открытии, достигает 3000 без троения, а положение заслонки-то то же :-o
еще вопрос наводящий 1) после 2500 совесем не едет? или посильнее тапку нажмешь как бы проскакивает и едет далее нормально?
2) во влажную погоду когда крышку бака открываешь воздух внутрь сильно шипит?
возможные вероятные причины -
1) если пробег достаточный то тупо протерся датчик положени ядроссельной заслонки и при повышенной влажности начинает дурить
2) в баке слишком сильное разряжение - отсюда недостаток давления в рампе((( - менее вероятно - но всеже((
на 3000 прёт как танк :-) без намека на троение
> 2) во влажную погоду когда крышку бака открываешь воздух внутрь сильно шипит?
> возможные вероятные причины -
>
> 1) если пробег достаточный то тупо протерся датчик положени ядроссельной заслонки и при повышенной влажности начинает дурить
Как проверить его?
Без нагрузки на диагностике урчал нормальео, все показатели в норме.
> 2) в баке слишком сильное разряжение - отсюда недостаток давления в рампе((( - менее вероятно - но всеже((
Почему мотор может неожиданно «затроить» после дождя, и что с этим делать
Дождями и глубокими лужами встретило жителей центрального региона долгожданное лето. Пролило так, что, говорят, затопило даже загородное имение премьера Мишустина. А что пришлось пережить частной собственности простых граждан — и подумать страшно. Досталось от погоды не только недвижимости: транспорт пострадал не меньше.
Влага вообще самый опасный враг мотора, но проблема-2020 заключается не столько в гидроударе — такую лужу в городе еще предстоит найти — а в процентном соотношении воздух/вода, которое за последнюю неделю в столице достигло уровня аквариума. Понятное дело, что в таких условиях процессы окисления и гниения идут значительно быстрее. Впрочем, хандра силового агрегата от проливных дождей не всегда заключается в ржавчине, а некоторые симптомы, локализованные на раннем уровне, и вовсе позволяют решить все «малой кровью».
Первым делом стоит разобрать корпус воздушного фильтра и внимательно продиагностировать состояние фильтрующего элемента: если полотно мокрое или даже влажное, то проблема найдена. Влажный фильтр намного хуже пропускает воздух, следовательно мотор работает на обедненном топливе, злоупотребляет горючим и вообще троит. Логика дальнейших действий понятно: сам кожух надо осушить, пропылесосить от пыли, а фильтр — заменить или, на самый худой конец, просушить. Если после всех вышеописанных мероприятий самочувствие ДВС не улучшилось, предстоит засучить рукава.
Пробка с маслозаливной горловины подскажет о состоянии масла: если на ней образовался белый «сметаноподобный» налет, то вода таки попала в масло и с заменой следует ускориться. Увы, сегодняшние двигатели не готовы, как их предшественники, ездить с такой смазкой. Если эмульсии не нашлось, значит, дьявол кроется в свечах и высоковольтных проводах. Начнем с последних.
Провод, идущий от катушки зажигания на свечу, не должен крошится в руках, ломаться на изгиб или иметь повреждения. Он просто обязан выглядеть потрясающе и сверкать новизной, ибо от него напрямую зависит скорость и прочие характеристики воспламенения топлива в цилиндре. Семи пядей во лбу быть не надо, чтобы полностью его продиагностировать. Любая брешь — скол, разрыв, царапина — говорит о необходимости замены. Из необходимого оборудования понадобятся лишь глаза. Если ничего подобного визуально не обнаружилось — дождитесь вечера и попросите друга завести машину, предварительно открыв капот и сконцентрировав внимание на лицевой стороне мотора. Пробитые высоковольтные провода «сгенерируют» фейерверк ни хуже новогоднего.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности
Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.
Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.
Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.
Потеря тяги, не связанная с двигателем
Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.
При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.
Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.
Потеря тяги из-за неисправности системы питания
Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.
Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.
Описание
При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.
После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.
При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.
Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.
Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания
Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.
После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.
Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.
Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя
Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.
Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.
Классический способ завести сломанное авто
Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.
Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.
Как ездить в дождь — 7 правил
Конечно, хороший инструктор если и не научит, как ездить в дождь, то хотя бы подскажет, как не ездить. А что делать, если вам попался плохой или не было никакого? Учиться на собственном опыте? Лучше на нашем!
Правило 1. Включите свет
Видимость в дождь сильно снижается. Включив фары, вы не станете лучше видеть, но зато сделаете заметнее свой автомобиль, особенно если он черного или серого цвета. И лучше не ограничиваться дневными ходовыми огнями, а включить ближний свет фар — чтобы работали и задние габаритные огни.
Во внёс непогоды, боковые стекла автомобилей часто заляпаны грязью. Если бы не ближний свет фар, эту машину и вовсе не было видно в зеркале.
По правилам дорожного движения можно включить и передние противотуманки. Но заднюю противотуманную фару включать без тумана нельзя.
Правило 2. Двойная дистанция
Признайтесь, вы помните, какой должна быть дистанция при движении по мокрой дороге (в сравнении с сухой)? Как минимум вдвое больше обычной. Законы физики таковы, что им подчиняются даже премиальные шины и лучшие тормозные системы. Но почему-то эти законы все время пытаются оспорить заурядные водители. Последствия — значительный рост числа ДТП в дождь. Мы все это знаем, хотя официальная статистика ГИБДД осадки в качестве причины аварий никогда не указывает. Виновата все-таки не погода, а водители, не выполняющие требования ПДД.
Прижиматься к другим машинам не стоит еще и из-за того, что от них поднимается водяная пыль, ухудшающая видимость. Отстаньте немного, вы же ни с кем не соревнуетесь! Просто если вы соревнуетесь, то что вы делаете на дороге? Отправляйтесь на трек и отжигайте!
Правило 3. Не экономьте на дворниках
Не берегите дворники! Включайте их, как только начался дождь, а при разъезде на узкой дороге, опережении или тем более обгоне грузовика заранее переводите в быстрый режим, чтобы водяное облако, поднимающееся от встречной или попутной машины, не смогло вас ослепить. Помните, что на 100 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает 28 метров. Чтобы отреагировать на экстренную ситуацию, требуется еще от 0,2 секунды у профессионального водителя или спортсмена до 0,7 секунды у начинающего водителя. А чтобы остановить машину со 100 км/ч, потребуется 92 метра на сухом асфальте и 124 метра на влажном. То есть даже в дождь вы должны видеть дорогу минимум на 150 метров!
Дворники в наше время — не дефицит, выбор огромен, и смысл беречь их, рискуя собой и окружающими?
Правило 4. Не бойтесь аквапланирования
Аквапланирование — явление неприятное даже для опытного водителя. Попав на водяную пленку, автомобиль скользит по воде, как шайба по льду или мыло по мокрому кафелю. Пытаться менять траекторию или тормозить в этот момент бессмысленно и опасно — сцепление шин с дорожным покрытием может резко восстановиться, и вы улетите с дороги. Почувствовав, что машина словно «отрывается» от полотна, надо не суетиться и подождать, пока не восстановится сцепление. Аквапланирование обычно длится мгновения. А чтобы оно не повторялось, лучше немного сбросить скорость.
Правило 5. Не суетитесь
Суетиться за рулем, часто меняя скорость движения, ряд, дистанцию, точно не следует, а в дождь — тем более. Еще раз обратимся к физике. Коэффициент сцепления шин с сухим асфальтом равен 0,7 ÷ 0,8, с влажным — 0,5 ÷ 0,6. Из-за этого автомобиль выполняет ваши команды с запаздыванием — пусть даже и малозаметным для вас. Конечно, современная автоэлектроника корректирует большинство ошибок водителя, но и она может сдаться — и тогда машина отправится в резкий и глубокий занос. А с заносом справится далеко не каждый водитель, даже бывалый. Этому нужно специально учиться, чем сейчас мало кто занимается, — несмотря на то, что лучше ездить мы не стали, судя по статистике ДТП.
Стоимость обучения в школах водительского мастерства и контраварийной подготовки сильно варьируется в зависимости от расположения школы, ее парка, титулованности инструкторов, программы. Минимальная стоимость курсов в Москве начинается от 10 000 рублей, максимальная может быть на порядок больше.
Правило 6. Не ныряйте и не гоните волну
Дожди у нас бывают такие, что на улицах образуются не просто лужи, а микроморя. Конечно, в такую погоду лучше не ездить, но если уж пришлось, запомните несколько «нельзя». Нельзя заезжать в лужу, не зная ее глубины. В городе есть риск попасть колесом в открытый ливневый колодец, за городом — встретить в глубине все что угодно, вплоть до бетонного блока. Остановитесь перед лужей и посмотрите, как ее проезжают грузовики.
Нельзя пролетать лужу на скорости. Во-первых, вы можете окатить кого-то водой из-под колес, во-вторых, поймать неприятное аквапланирование, в-третьих — залить воздухозаборник и получить гидроудар, в-четвертых — «смыть» передний номер. Волна отрывает его с удивительной легкостью. Потом придется или искать в грязной луже жестянку, или восстанавливать ее в срочном порядке.
Наконец, всегда используйте возможность пустить одну пару колес посуху — шансы безопасно проехать лужу при этом возрастают вдвое.
Правило 7. Не съезжайте на обочину
Если дело происходит на загородной дороге, по возможности не съезжайте для остановок на грунтовые обочины. Выбирайте либо обочины с твердым покрытием, либо асфальтированные площадки. А лучше всего — АЗС (в том числе по санитарным соображениям).
Во-первых, на раскисшей обочине можно поскользнуться, особенно если шины на вашем автомобиле не первой и не второй свежести. И тогда — привет, кювет. Во-вторых, с такой обочины будет труднее стартовать, чтобы безопасно встроиться в поток. В-третьих, грязь с обочины вы потом потащите на дорожное полотно: у тех, кто поедет за вами, будет хуже сцепление — пока дождь не смоет глину с дороги (а это долго). И, наконец, стоящий на обочине автомобиль — это помеха на дороге. А в дождь еще и малозаметная помеха. Если уж вам крайне необходимо встать именно так, включите аварийную сигнализацию. И постарайтесь не задерживаться на этом месте.
Почему в сырую погоду плохо заводится машина
Вопрос почему троит в сырую погоду особенно актуален с приходом дождевой погоды, когда постоянно чрезмерно влажно и сыро, достаточно много автовладельцев сталкиваются с проблемой что их машина не заводится в сырую погоду. Особенно проблематично завести авто после ночного простоя. Как правило по утрам, в то время как спешим, проявляется принеприятнейшая ситуация: то не хочет заводится, то глохнет, а то и просто троит в сырую погоду. Причина же конечно одна – вода. Но где именно она попала и куда просочилась. Визуальный осмотры подкапотного пространства врядли позволит выявить какие то явные сырые места или дефекты.
После осмотра подкапотного пространства и убедившись в отсутствии явно сырых мест и видимых поломок пробуем завестись. Получается лишь с 5-10 попыток, при этом схватывает на 4-6 разы, и то, этих попыток не всегда достаточно для заводки. Далее после удачного первого завода авто признаков поломок не подаёт, но стоит ей постоять, остыть как всё повторяется. Только спустя 5-10 км пробега после старта авто заводится без проблем.
Проверив свечи, форсунки и бензонасос, заменив фильтр для успокоения, дефектов не выявили. Кроме этих факторов Вам больше, как бы, не на что грешить, остается лишь развести руками да «заматерится» от того что не знаете что делать, как и чем такую проблему лечить.
Хотя на самом-то деле сильно глубоко рыться не нужно, ведь скорей всего это конденсат в крышке трамблера. Крышку необходимо внимательно осмотреть изнутри. Для эксперимента попробуйте подсушить, хотя трамблеры бывают разными на разных движках, но уязвимость в них одна и та же. Нужно промыть крышку трамблера изнутри сперва бензином (обезжирить), потом 96% спиртом (удалить влагу). Многие советуют сразу же покупать новый трамблер, но раньше времени не спешите всё покупать и менять. По не промахивающемуся закону подлости, виновной будет последняя из деталей составляющих. Только уже лишь на «крайняк» крышку трамблера надо менять, а вместе с ней и бегунок заодно.
Так же есть еще один народный метод проверки, что к чему, который поможет найти настоящую проблему:
Попробуйте на ночь оставить машину в неосвещаемом фонарями месте. Потом, ночью откройте капот и попросите кого-либо сделать «ключ-на-старт». Самому же нужно стоять и смотреть, что творится вокруг «высоковольтников», ВВ катушек, трамблёра. Там будет «Северное сияние». Читать можно в безлунную ночь при таком свечении.
Если всё именно так, в чем я мало сомневаюсь – то тут же нужно приступить к переборке. Перебирать нужно все: менять коммутатор, крышку трамблера и ВВ провода, затем берётся баллончик очистителя карб-клинера, аэрозоль самый дешёвый и методично всё очистить от пыли, масла и всей остальной грязи. Потом пробрызгиваем всё очищенное WD-шкой или силиконовым спреем. И теперь, после таких манипуляций, навсегда можно забывать о проблеме что не заводится в сырую погоду, троит или же глохнет, вне зависимости от того сыро на улице или сухо, жарко или холодно. Хотя этот рассматриваемый вариант как основной и наиболее часто встречающийся, не исключение что в вашем случае может быть какая-то другая картина.
При не заводимости, так же стоит глянуть мощность искры. Следует проверить сперва искру на центральном проводе от ВВ катушки, потом по очереди по цилиндрам, и сравнивать, теряется в трамблере или нет. Попросту может просто не хватает энергии искры для поджигания смеси. А не хватает потому, что или зазор в свечах большой или влага на проводах. Влага на ВВ проводах увеличивает емкость проводов, а следственно и утечку тока. Также стоит обратить внимание на сами катушки, поскольку встречаются случаи когда появляются трещины которые успешно всасывают влагу с улицы. Кроме самой искры стоит проверить само их состояние, то есть на наличие нагара, т.к. при медленной езде, «засираются» свечи рыхлым черным нагаром. При остывании заглушенный двигатель сосет внешний воздух, при этом увлажняется нагар на свечах. И вот как следствие будет в сырую погоду вам троить. Лечится чисткой свечей.
Проделывается следующим образом: перед выключением движка резко давим на газ до 4000 об. и выключаем зажигание, — двигатель несколько раз «чмокнет», чтобы выплюнуть сгоревший нагар, и остановится. После этого, утром должно быть все нормально, если дело было все-таки в свечах. Или же чтобы не парится просто заменить свечи на новые, благо их цена еще божеская.
И в заключение хотелось бы сказать что возможен конечно вариант влияния сырости на проводку не связанную напрямую с зажиганием, разъемы разные, контакты. Косвенно они влиять тоже будут. Так что проверив все выше указанное также не забывайте и о контактных соединения и тогда ни в сырую погоду ни любую другую, проблем с заводкой двигателя у вас не будет.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Вопрос «почему троит в сырую погоду» особенно актуален с приходом дождевой погоды, когда постоянно чрезмерно влажно и сыро, и достаточно много автовладельцев сталкиваются с проблемой, когда их машина не заводится в сырую погоду. Особенно проблематично завести авто после ночного простоя.
Как правило, по утрам, во время спешки, проявляется пренеприятнейшая ситуация: то не хочет заводится, то глохнет, а то и просто троит в сырую погоду. Причина же конечно одна – влага. Но где именно она попала и куда просочилась? Визуальный осмотры подкапотного пространства вряд ли позволит выявить какие-то явные сырые места или дефекты.
Поиск причин почему троит в сырую погоду
После осмотра подкапотного пространства и убедившись в отсутствии явно сырых мест и видимых поломок пробуем завестись. Получается лишь с 5-10 попыток, при этом схватывает на 4-6 разы, и то, этих попыток не всегда достаточно для заводки. Далее, после удачного первого завода, авто признаков поломок не подаёт, но стоит ей постоять, остыть как всё повторяется. Только спустя 5-10 км пробега после старта авто заводится без проблем.
Так же есть еще один народный метод проверки, что к чему, который поможет найти настоящую проблему. Попробуйте на ночь оставить машину в не освещаемом фонарями месте. Потом, ночью откройте капот и попросите кого-либо сделать «ключ-на-старт». Самому же нужно стоять и смотреть, что творится вокруг «высоковольтников», ВВ катушек, трамблёра. Там будет «Северное сияние». Читать можно в безлунную ночь при таком свечении.
Конденсат в крышке трамблера
Проверив свечи, форсунки и бензонасос, заменив фильтр для успокоения — дефектов не выявили. Кроме этих факторов Вам больше, как бы, не на что грешить. Хотя на самом-то деле сильно глубоко рыться не нужно, ведь скорей всего это конденсат в крышке трамблера. Крышку необходимо внимательно осмотреть изнутри. Для эксперимента попробуйте подсушить, хотя трамблеры бывают разными на разных движках, но уязвимость в них одна и та же. Нужно промыть крышку трамблера изнутри сперва бензином (обезжирить), потом 96% спиртом (удалить влагу).
Многие советуют сразу же покупать новый трамблер, но раньше времени не спешите всё покупать и менять. По не промахивающемуся закону подлости, виновной будет последняя из деталей составляющих. Только уже лишь на «крайняк» крышку трамблера надо менять, а вместе с ней и бегунок заодно.
Переборка
Причины, по которым троит двигатель
Если обнаружилось «северное сияние», в чем я мало сомневаюсь – то тут же нужно приступить к переборке. Перебирать нужно все: менять коммутатор, крышку трамблера и ВВ провода, затем берётся баллончик очистителя карб-клинера, аэрозоль самый дешёвый и методично всё очистить от пыли, масла и всей остальной грязи. Потом пробрызгиваем всё очищенное WD-шкой или силиконовым спреем. И теперь, после таких манипуляций, навсегда можно забыть о том, что двигатель не заводится в сырую погоду, троит или же глохнет. Да и вне зависимости от того, сыро на улице или сухо, жарко или холодно. Хотя этот рассматриваемый вариант как основной и наиболее часто встречающийся, не исключение что в вашем случае может быть какая-то другая картина.
Проверка искры и катушек
Если авто не заводится, так же стоит глянуть мощность искры. Следует проверить сперва искру на центральном проводе от ВВ катушки, потом по очереди по цилиндрам, и сравнивать, теряется в трамблере или нет. Попросту может просто не хватает энергии искры для поджигания смеси. А не хватает потому, что или зазор в свечах большой или влага на проводах. Влага на ВВ проводах увеличивает емкость проводов, а следственно и утечку тока.
Почему троит в сырую погоду на Логане
Также стоит обратить внимание на сами катушки, поскольку встречаются случаи когда появляются трещины которые успешно всасывают влагу с улицы. Кроме самой искры стоит проверить само их состояние, то есть на наличие нагара, т.к. при медленной езде, загрязняются свечи рыхлым черным нагаром. При остывании заглушенный двигатель сосет внешний воздух, при этом увлажняется нагар на свечах. И вот как следствие будет в сырую погоду вам троить. Лечится чисткой свечей.
Проделывается следующим образом: перед выключением движка резко давим на газ до 4000 об. и выключаем зажигание, — двигатель несколько раз «чмокнет», чтобы выплюнуть сгоревший нагар, и остановится. После этого, утром должно быть все нормально, если дело было все-таки в свечах. Или же чтобы не парится просто заменить свечи на новые, благо их цена еще божеская.
Эпилог
И в заключение хотелось бы сказать что возможен конечно вариант влияния сырости на проводку не связанную напрямую с зажиганием, разъемы разные, контакты. Косвенно они влиять тоже будут. Так что проверив все выше указанное также не забывайте и о контактных соединения и тогда ни в сырую погоду ни любую другую, проблем с заводкой двигателя у вас не будет.
keyword7771, Троит в сырую погоду
Вопрос почему троит в сырую погоду особенно актуален с приходом дождевой погоды, когда постоянно чрезмерно влажно и сыро, достаточно много автовладельцев сталкиваются с проблемой что их машина не заводится в сырую погоду. Особенно проблематично завести авто после ночного простоя. Как правило по утрам, в то время как спешим, проявляется принеприятнейшая ситуация: то не хочет заводится, то глохнет, а то и просто троит в сырую погоду. Причина же конечно одна – вода. Но где именно она попала и куда просочилась?… Визуальный осмотры подкапотного пространства врядли позволит выявить какие то явные сырые места или дефекты.
После осмотра подкапотного пространства и убедившись в отсутствии явно сырых мест и видимых поломок пробуем завестись. Получается лишь с 5-10 попыток, при этом схватывает на 4-6 разы, и то, этих попыток не всегда достаточно для заводки. Далее после удачного первого завода авто признаков поломок не подаёт, но стоит ей.
Сил как говориться, уже нету)))
Ситуация вроде как стандартная, тем таких было много,но все же.
Описываю симптомы.В сырую погоду, дождь, а теперь уже снег, при подъезде к светофору, соответственно сбросе газа и нажатии педалии тормоза, стрелка тахометра падает до уровня 500 оборотов, машина или глохнет или делает попытку заглохнуть.Поэтому, все время пока стою, приходиться подгазовывать,чтобы держать обороты.Если машина все же заглохла. Завожу, ставлю первую передачу и что бы тронуться с места и не дать двигателю заглохнуть, приходиться давить педаль в пол,то есть отдача при нажатии педали газа на много меньше,чем в сухую погоду.Бывает,что при повторном заводе все проходит. Пример: идет дождь, еду по трассе на 5 передаче в течении 2 часов, скорость колеблеться от 60 до 100 км/ч,все нормально.Только подъезжаю к городу,первый светофор сбрасываю газ и началось.У меня складывается впечатление,что.
Да с приходом холодов легко прверить, что лучше-осушитель или исправный регулятор температуры. Я не утверждаю, что регулятор температуры панацея от холода, но когда он работает или закальцован(перевод зима-лето вручную) машина едет.В городе без проблем, но с выходом на трассу можно почувствовать разницу, а она ощутима.Когда он у меня крякнул, я в +5 градусов не мог по трассе нормально ехать,соеденил трубки и все,машина побежала.И зимой в -34 бегал по трассе,даже малейшего намека на обмерзание небыло,специально смотрел.И тоже непонимаю, как от коллектора на оборотах и скорости хватает тепла. В конце концов это форум, общение, и методом проб и ошибок мы вместе должны победить эту проблему, у кого она есть.
Вот решил поделится личным опытом, ибо знаю как это противно когда плавают обороты. В первый раз когда с этим столкнулся, машину мучал около 3-х месяцев. Все советы не помогали — допетрил сам. У кого не спрашивал все говорили меняй синий ДТОЖ или распиливай бензопилой двигатель и ищи там!
ОЧЕНЬ ВАЖНО: ДАЖЕ В ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕНОМ МОНОВПРЫСКЕ — клеммы с аккумулятора снимаем МИНИМУМ на пол часа, если одеть раньше обороты будут плавать, в моей машине я снимал клеммы минимум на пол часа — проезжал 500 метров = обороты как вкопаные.
Правильные обороты
завели, прогрев — 1000, всякие там 1010,1050 и все такое — это уже косяк
рабочие обороты — 900, и соответственно 910,920,950 и т.д. соответственно косяк
1) Если прогрев не 1000 и рабочие не 900, а как я описывал выше — меняем 053 919 501 A — датчик температуры ОЖ 3-х штекерный, серый, только берем от 250-300 р. они более менее надежны, а еще лучше оригинал. Сопровождается повышеным расходом топлива, черный дым после.
Ваш малыш целый день капризничает, значит, следует ожидать изменение погодных условий. Такую связь наблюдают многие мамы. Сегодня мы поговорим о том, как помочь малышу, если резко меняется погода.
Плохая погода влияет практически на каждого маленького ребенка. Однако при этом обычное изменение атмосферного давления или же гроза с дождем у одного малыша может вызвать только плохое настроение, а у другого — проблемы со сном, нарушения в работе пищеварительной системы. Таких карапузов специалисты причисляют к метеочувствительным. В некоторых случаях болезненная «зависимость» от погоды возникает у детей в осенние и зимние месяцы года, когда на улице сегодня дождь, завтра снег, а послезавтра туман. Некоторые малыши начинают ощущать изменения природы только после перенесения стресса или какого-либо заболевания.
Здоровый ребенок без затруднений подстраивается к тому, что происходит в окружающем мире, однако данное умение появляется с течением времени. А вот младенцы.
Вопрос «почему троит в сырую погоду» особенно актуален с приходом дождевой погоды, когда постоянно чрезмерно влажно и сыро, и достаточно много автовладельцев сталкиваются с проблемой, когда их машина не заводится в сырую погоду. Особенно проблематично завести авто после ночного простоя.
Как правило, по утрам, во время спешки, проявляется пренеприятнейшая ситуация: то не хочет заводится, то глохнет, а то и просто троит в сырую погоду. Причина же конечно одна – влага. Но где именно она попала и куда просочилась? Визуальный осмотры подкапотного пространства вряд ли позволит выявить какие-то явные сырые места или дефекты.
Поиск причин почему троит в сырую погоду
После осмотра подкапотного пространства и убедившись в отсутствии явно сырых мест и видимых поломок пробуем завестись. Получается лишь с 5-10 попыток, при этом схватывает на 4-6 разы, и то, этих попыток не всегда достаточно для заводки. Далее, после удачного первого завода, авто признаков поломок не.
Просмотр полной версии : Моновпрыск.
Есть ли в городе толковые спецы по моновпрыскам?!
а что случилось?
vw vento 1,8 моновпрыск глохнет на ходу потом с пол тырчка заводится. хлохнет в основном на холостых(при выжатом сцеплении) или в поворотах. также падают обороты если выкручиваешь руль.чё с ней хз! есть подозрение на отгнивший провод на датчик холостого хода. а там хрен его знает нужен спец-электрик по моникам. куда только не ездил говорят с мониками не работают! может подскажет кто мастера?!
В чём может быть причина? Кто-нибудь сталкивался с этим? Кто-нибудь сможет посмотреть или посоветовать куда обратиться?
.
Читайте также: