Признаки неисправных сайлентблоков bmw

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Чем на самом деле опасны изношенные сайлентблоки на автомобиле

Сайлентблоками именуют резинометаллические шарниры. Такие элементы есть во всех без исключения автомобилях и выполняют весьма важные функции – они позволяют элементам шасси относительно свободно перемещаться относительно друг друга и, одновременно, гасят удары и вибрации во время движения. То есть берут на себя часть функций амортизаторов и пружин.

По теме

Устроены сайлентблоки подвески весьма бесхитростно. Это две металлические втулки, пространство между которыми заполнено резиновой смесью. И не просто заполнено – резина намертво приклеена к поверхностям втулок, вернее, слегка обжата, а потом завулканизирована. Это позволяет получить большую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики при высоком ресурсе детали. Форма резинового наполнителя может быть как сплошной, так и замысловатой – рассчитанной на работу в каждом конкретном случае (иметь специальные прорези, наплывы, металлические усилители). Устанавливаться сайлентблоки могут как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

В подвеске автомобилей сайлентблоки применяются для соединения рычагов и балки с подрамником или кузовом, для соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или её элементом. Эти детали держат на себе многие сотни килограммов и являются несущими элементами. Однако резина, как нетрудно догадаться, даже самая лучшая и сваренная из натурального каучука, служит относительно недолго и со временем перестаёт выполнять возложенные на неё ответственные функции.

По теме

Практика показывает, что даже самые качественные заводские сайлентблоки в подвеске машин редко переживают 100 тысяч километров пробега. Резина начинает «уставать» - проседать, отрываться от металлических втулок и проворачиваться. Это приводит к неправильной работе подвески – кинематика сильно меняется. Под воздействием продольных и боковых сил колёса автомобиля позиционируются совсем не так, как задумывали инженеры. К примеру, может пропасть эффект подруливания задней оси в поворотах либо напротив появиться склонность к непредсказуемому заносу. Просадка резинометаллических шарниров приводит к уменьшению дорожного просвета и работе подвески на пробой. Всевозможные стуки и скрипы, возникающие при езде, – ещё одно следствие износа этих, на первый взгляд, незначительных деталей. Главная беда при выходе из строя сайлентблоков, - резкое ухудшение управляемости автомобиля. На руле возникают паразитные вибрации, а поворачиваемость машины становится не всегда предсказуемой. Автомобиль может вилять или выставлять «хвост». Возрастает нагрузка на элементы подвески и на шины, которые начинают стачиваться неравномерно. Ездить на автомобиле с изношенными сайлентами небезопасно для всех.

Понять, почему автовладельцы закрывают глаза на проблему изношенных сайлентблоков, не так уж и сложно. Резинометаллические элементы стоят относительно недорого, а вот цена работ по их замене может «кусаться». Выполнить эту операцию самостоятельно, в гаражных условиях, большинство автовладельцев не сможет. Особого доверия к сервисменам также не наблюдается – многие из них не могут выполнить данную работу, не наломав дров. Новые сайлентблоки нередко ставят с перекосом, забивают кувалдой (что категорически запрещено) и даже прихватывают к элементам шасси сваркой. Практикуется в России и хитрый способ повысить поток посетителей в автоцентр: шарниры устанавливаются в неправильном положении либо затяжка сайлентблоков осуществляется на вывешенных осях. Результат такого ремонта предсказуем – сайленты очень быстро провернутся или «устанут», а клиент вернётся в сервис, чтобы поменять их снова.

Что такое сайлентблоки в устройстве автомобиля: признаки неисправностей и замена сайлентблоков

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше.

• Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем.

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.

Зачастую, основные причины выхода сайлентблоков из строя:

• естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
• ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
• попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Например, если затянуть болты на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована. Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

• Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
• В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый.

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.

Напоследок отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Устройство и виды подвесок автомобиля: основные составные элементы подвески. Задняя и передняя подвеска, типы подвесок, особенности и отличия.

Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

Как увеличить клиренс (дорожный просвет) автомобиля при помощи проставок. Что такое авто проставка, как установить проставки на машину, рекомендации.

Какие стойки на Приору лучше выбрать: доступные и проверенные решения. Выбор передних стоек Приора (KYB, SS20, CААЗ), задние амортизаторы на Приору, советы.

Замена сайлентблоков BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стоимость замены сайлентблоков BMW

Срок службы сайлентблоков

Менять резинометаллические шарниры в подвеске следует максимум через каждые 100 тысяч километров пробега. Как правило к этому времени материал резиновых или полиуретановых вставок шарнира неизбежно приходит в негодность. Новое поколение гидросайлентблоков (масляных) на моделях F и G поколения требуют замены уже на 40-50 тысячах. В российских реалиях тяжелые условия эксплуатации, повышенные нагрузки на подвеску (как от плохих дорог, так и от сурового климата) способны сократить срок их службы в два раза.

Признаки износа сайлентблоков

• В подвеске появились посторонние стуки и скрипы (например, сайлентблоки в заднем кулаке на «копейке» F20);
• Автомобиль стал менее цельным и хуже управляться, появилась заторможенная реакция на повороты руля;
• Если износились сайлентблоки в задней подвеске, то можно ощутить подруливание задней оси в поворотах;
• На руль или на кузов приходят вибрации от подвески;
• В колее автомобиль начинает «кидать»;
• Рычаги подвески в подтеках гидравлической жидкости в районе сайлентблоков (ее следы также можно увидеть на земле после длительной стоянки).

Если сайлентблоки не заменить вовремя

Сайлентблоки – по сути копеечные детали, своевременная замена которых способна не только сберечь бюджет, но подарить комфорт, удовольствие и безопасность вождения. Последствия, к которым приводят неисправные сайлентблоки:

• Неисправные сайлентблоки перестают гасить нагрузки, идущие от колес на рычаги подвески и кузов, поэтому детали шасси подвергаются ускоренному износу;
• Реакции автомобиля с изношенными сайлентблоками становятся не только притупленными, но и зачастую непредсказуемыми;
• Нарушение изношенными сайлентблоками курсовой устойчивости автомобиля может привести к созданию аварийных ситуаций.

Что изнашивает сайлентблоки

В любой подвеске сайлентблоки принимают на себя значительные нагрузки, идущие от колес на элементы подвески. Сайлентблоки гасят колебания между различными элементами шасси, снижают шум и вибрации. Поэтому основная причина выхода их из строя – это большой пробег (особенно по плохим и неровным дорогам, грунтовым и бездорожью).

Рекомендации по замене сайлентблоков

Несмотря на относительную простоту диагностики неисправностей сайлентблоков и их замены (ремонт их нецелесообразен) доверить эту работу лучше тем специалистам, которые имеют опыт обслуживания именно автомобилей марки BMW, в распоряжении которых есть профессиональный инструмент и оборудование.

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	Варианты устранения
	№1	№2
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

смазка-спрей смазка и другие литиевые смазки ШРБ-4
1. Моторное или трансмиссионное масло
2. Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная инструкция на примере задней балки

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Порядок визуального осмотра:

• загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
• очистить узлы крепления подвески от грязи;
• провести осмотр.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при езде;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Читайте также:

  
• Что означает нон грант
  
• Не запускается nissan pathfinder
  
• Как читать схемы форд
  
• Можно ли устанавливать лебедку на ниву
  
• Audi q3 заводится и сразу глохнет