Признаки неисправных сайлентблоков передних рычагов мазда 6 gj
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески
Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.
Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.
Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.
На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.
На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.
Как работает сайлентблок?
Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.
Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.
5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески
Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.
При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.
1 – Вибрации рулевого колеса
Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.
Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.
2 – Стуки в подвеске
При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.
Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.
3 – Увод рулевого колеса
При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.
Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.
4 –Неравномерный износ шин
Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.
5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении
Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.
При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.
Сайлентблоки передних нижних рычагов MAZDA 6 (III/GJ) 2.0 (ATM 12-)
Довольно давно подошли к своему концу сайлентблоки передних рычагов. Задний так вообще почти оторвался. Передний не видно, но, думаю, он не лучше выглядит.
Стал смотреть неоригинальные рычаги. Присмотрелся к турецким Teknorot (рычаг нижний в сборе с шаровой, арт. MA-808) по цене чуть более четырёх тыс. за штуку. То есть, те же восемь-девять, но работа дешевле и без забот и хлопот…
В принципе, отзывы терпимые. Из 17 отзывов 14 положительных и три отрицательных. Оценка — 82 балла из 100 составлена на основе 51 голоса. Неплохо. Немногочисленные недовольные жалуются на шаровые опоры и на то, что рычаг с трудом отхаживает 20 тыс.км. С моими мизерными пробегами года на три точно хватило бы ;)
Смутила меня сварка этих рычагов. Ну я не специалист, но по сравнению с оригинальными выглядела она как-то очень уже кустарно. А металл там какой?
В общем, главным образом из за самого рычага решил оставить пусть и ржавенький, но вполне ещё бодрый оригинал. Всё таки это безопасность. В случае же если развалятся плохие неоригинальные сайлентблоки, то ничего особо страшного случиться не должно бы…
Итак. Кого выбрать из неоригинала?
Смотрел Moog (никак не абстрагируюсь! Для меня это производитель музыкальных синтезаторов!). Но, говорят, вместо него частенько приходит такой отвратный "кетай", что аж жуть берёт.
Ещё народ жалуется на несоответствие диаметров у всяких неоригинальных сайлентблоков и тогда вообще беда.
В общем, долго-ли коротко-ли, но остановил я свой выбор на сайлентблоках Tenacity. Стоят недорого. За все четыре сайлентблока я заплатил менее полутора тысяч руб. (2 x 318 руб. + 2 x 401 руб. = 1438 руб.).
передний арт. AAMMA1066
задний арт. AAMMA1068
Что пишут про Tenacity Auto Parts Co., Ltd? Что работают с 1973 года. Офис и производство расположены в Синьчжу (Тайвань). С момента основания специализируются на производстве опор двигателя и других резиново-металлических запчастей: опор амортизаторов, втулок и сайлентблоков рычагов.
То что не упаковщики и не делают всё подряд — хорошо, ИМХО. Нам это нравится.
Пишут, что Tenacity производит резину по специальной формуле NR+BR (натуральный каучук + бутадиеновый каучук (то бишь, банальный искусственный))…
Если кто не знает, то технологию производства бутадиенового синтетического каучука (на основе 1,3-бутадиена методом гидролиза нефти) впервые разработал Б.В.Бызов в лаборатории завода «Треугольник». В 1911 году он получил за это изобретение премию имени Бутлерова. Однако патент на это изобретение был оформлен только в 1913 году. Во время Первой мировой войны на заводе «Треугольник» был освоен выпуск противогазов из синтетического каучука Бызова.
Так вот! резина Tenacity, говорят, имеет хорошую стойкостью к износу и воздействию экстремальных температур. Окраска металлических деталей у них происходит методом напыления (думаю, это правда… покрытие стойкое, напоминает порошковое и по текстуре явно не эмаль), исключив традиционную покраску.
Совокупность данных характеристик позволяет компонентам выдерживать высокие нагрузки и успешно противостоять процессам преждевременного окисления и старения. Вся продукция Tenacity Auto Parts Co., Ltd имеет сертификат качества ISO 9001.
Средняя оценка — 4.8 на основании 21 голоса. Из семи отзывов, шесть — пятизвёздочных и один — четырёхзвёздочный. Резко отрицательных нет.
Ну всё. Берём!
Чем на самом деле опасны изношенные сайлентблоки на автомобиле
Сайлентблоками именуют резинометаллические шарниры. Такие элементы есть во всех без исключения автомобилях и выполняют весьма важные функции – они позволяют элементам шасси относительно свободно перемещаться относительно друг друга и, одновременно, гасят удары и вибрации во время движения. То есть берут на себя часть функций амортизаторов и пружин.
По теме
Устроены сайлентблоки подвески весьма бесхитростно. Это две металлические втулки, пространство между которыми заполнено резиновой смесью. И не просто заполнено – резина намертво приклеена к поверхностям втулок, вернее, слегка обжата, а потом завулканизирована. Это позволяет получить большую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики при высоком ресурсе детали. Форма резинового наполнителя может быть как сплошной, так и замысловатой – рассчитанной на работу в каждом конкретном случае (иметь специальные прорези, наплывы, металлические усилители). Устанавливаться сайлентблоки могут как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.
В подвеске автомобилей сайлентблоки применяются для соединения рычагов и балки с подрамником или кузовом, для соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или её элементом. Эти детали держат на себе многие сотни килограммов и являются несущими элементами. Однако резина, как нетрудно догадаться, даже самая лучшая и сваренная из натурального каучука, служит относительно недолго и со временем перестаёт выполнять возложенные на неё ответственные функции.
По теме
Практика показывает, что даже самые качественные заводские сайлентблоки в подвеске машин редко переживают 100 тысяч километров пробега. Резина начинает «уставать» - проседать, отрываться от металлических втулок и проворачиваться. Это приводит к неправильной работе подвески – кинематика сильно меняется. Под воздействием продольных и боковых сил колёса автомобиля позиционируются совсем не так, как задумывали инженеры. К примеру, может пропасть эффект подруливания задней оси в поворотах либо напротив появиться склонность к непредсказуемому заносу. Просадка резинометаллических шарниров приводит к уменьшению дорожного просвета и работе подвески на пробой. Всевозможные стуки и скрипы, возникающие при езде, – ещё одно следствие износа этих, на первый взгляд, незначительных деталей. Главная беда при выходе из строя сайлентблоков, - резкое ухудшение управляемости автомобиля. На руле возникают паразитные вибрации, а поворачиваемость машины становится не всегда предсказуемой. Автомобиль может вилять или выставлять «хвост». Возрастает нагрузка на элементы подвески и на шины, которые начинают стачиваться неравномерно. Ездить на автомобиле с изношенными сайлентами небезопасно для всех.
Понять, почему автовладельцы закрывают глаза на проблему изношенных сайлентблоков, не так уж и сложно. Резинометаллические элементы стоят относительно недорого, а вот цена работ по их замене может «кусаться». Выполнить эту операцию самостоятельно, в гаражных условиях, большинство автовладельцев не сможет. Особого доверия к сервисменам также не наблюдается – многие из них не могут выполнить данную работу, не наломав дров. Новые сайлентблоки нередко ставят с перекосом, забивают кувалдой (что категорически запрещено) и даже прихватывают к элементам шасси сваркой. Практикуется в России и хитрый способ повысить поток посетителей в автоцентр: шарниры устанавливаются в неправильном положении либо затяжка сайлентблоков осуществляется на вывешенных осях. Результат такого ремонта предсказуем – сайленты очень быстро провернутся или «устанут», а клиент вернётся в сервис, чтобы поменять их снова.
Признаки неисправных сайлентблоков передних рычагов мазда 6 gj
Пробег почти 200 тысяч км. И ходовка начала подавать признаки жизни вот и решился на замену всех резинок передка.
И так приступим:
Домкратим и откручиваем колесо.
------------------------------------------------------------------
Откручиваем гайку нижнего конца стойки стабилизатора и оттягиваем его в сторону, чтоб он не мешал.
Комментарий к файлу: 1-гайка стойки стабилизатора
Комментарий к файлу: 2-гайки шаровых опор
------------------------------------------------------------------
Подставляем домкрат к шаровой опоре заднего рычага и начинаем поднимать (ориентировочно на 2-3 сантиметра). Резким ударом молотка бьем в нижнею часть поворотного кулака.
Комментарий к файлу: 3-Подставляем домкрат к шаровой опоре
4-бьем в нижнею часть
------------------------------------------------------------------
Откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления опоры амортизатора к рычагу.
Комментарий к файлу: 5-гайка и болт крепления опоры амортизатора
------------------------------------------------------------------
Разворачиваем опору амортизатора и упираем в основу поворотного кулака и поддавливаем домкратом снизу передний рычаг и резким ударом молотка бьем в основу поворотного кулака.
Комментарий к файлу: 6-упираем в основу поворотного кулака
7-поддавливаем домкратом снизу
------------------------------------------------------------------
Откручиваем болт крепления переднего рычага к подрамнику и снимаем рычаг.
_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
Откручиваем два болта и гайку кронштейна подрамника (с обеих сторон), я подставил домкрат, но и без него подрамник не упадет, но решил подстраховаться.
--------------------------------------------------------
Откручиваем болт крепления заднего рычага к подрамнику и чтоб его вытащить тянем подрамник вниз и аккуратно вытаскиваем болт и вытаскиваем рычаг.
Комментарий к файлу: 10-болт крепления заднего рычага
--------------------------------------------------------
Откручиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага и резким ударом молотка бьем в основу верней части поворотного кулака.
Откручиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем рычаг.
Комментарий к файлу: 11-гайка шаровой опоры верхнего рычага
12-два болта крепления верхнего рычага
Теперь переприсовываем сайлентблоки и собираем в обратном порядке.
Удачи.
_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
_________________
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
_________________
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
_________________
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
_________________
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation
Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы
Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков
Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.
Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.
Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?
В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.
Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».
Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.
Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.
Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.
Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов
Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.
Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.
Неисправные рычаги управления на передних колесах:
- автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля
- рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное
- автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее
- во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук
- скрип при повороте колес
- неравномерный износ протектора шин
- отклик колес на движение рулем запаздывает
- быстрый износ шарниров рычага
Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:
- Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*
- При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге
- На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»
*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.
Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску
Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.
Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.
Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.
Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.
Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.
Пример снятия рычагов:
Видео взято с YouTube-канала motodor Rus
Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.
Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:
В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!
Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!
Общие нюансы замены рычага подвески:
Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»
Задачи и функции рычагов
Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.
Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.
Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:
Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.
Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.
Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:
Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.
Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:
1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;
2. Относительно снижается надежность;
3. Стоимость ремонта дороже;
4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.
Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.
В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.
Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6
Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.
Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа
Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.
Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.
Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:
- автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
- кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
- из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
- управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.
Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).
Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.
Процесс замены
Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.
Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:
- Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
- После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
- Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
- В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
- После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.
Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.
Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:
- Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
- Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
- Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
- По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
- Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.
Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».
Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!
Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.
Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.
Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.
Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
Изучаем подвеску Мазда 6 GJ
Этот узел обеспечивает устойчивость авто, гасит возникающие при движении колебания, задает направление перемещения колес по отношению к кузову.
В материале вы найдете ответы на вопросы, как сконструирована передняя и задняя подвеска Мазда 6 GJ, по каким артикулам можно найти оригинальные компоненты для модели, и какими недостатками обладает ходовой часть японского седана.
Конструкция передней подвески Mazda 6 GJ
Независимая передняя подвеска Мазда 6 3 поколения представлена несколькими механизмами.
Сборный амортизатор смягчает колебания и предотвращает раскачивание кузова.
Амортизаторная стойка шестой Мазды состоит из амортизатора, седла пружины, отбойника и пыльника вертикального перемещения колеса, пружинного элемента, подшипника и монтажной резинки. Сверху конструкция фиксируется гайкой штока поршня и колпачком (все комплектующие механизма изображены на схеме разборки/сборки стойки).
Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с корпусом авто тягами (или стабилизаторными стойками). Нижний рычаг передней подвески предотвращает раскачивание амортизаторной стойки и фиксирует положение колеса по вертикальной оси (не допускает заваливания набок). Подрамник придает кузову жесткость, а также к нему крепятся все составляющие подвески.
Схема задней подвески Мазда 6 3
Задняя подвеска Mazda 6 GJ состоит из амортизатора и винтовой пружины, подрамника, стабилизатора поперечной устойчивости и соединенных с ним тяг. Ходовая включает три рычага: верхний, нижний и продольный.
Артикулы элементов передней ходовой
Оригинальные запчасти для передней подвески Мазда 6 GJ можно найти по таким каталожным кодам:
- Ступица – KD353304XD;
- Левый и правый поворотные кулаки – GHP933031A и GHP933021A соответственно;
- Амортизаторы – для механизма, установленного слева – GJR934900E, для детали справа – GJR934700E;
- Резиновая опора пружины – KD35340A3;
- Амортизационные пружины поколения – GHT234011E;
- Отбойник амортизатора – GRT734111;
- Пыльник амортизационной стойки – B45A34015A;
- Подшипник опоры передней амортизаторной стойки – KR273438X;
- Опора амортизатора – BJS734380;
- Передние нижние рычаги – GHP934300J (левый) и GHP934350J (правый);
- Передний стабилизатор поперечной устойчивости – KD6134151;
- Скоба стабилизаторной втулки – KD3534155 или KD6134156F;
- Тяга стабилизатора – KD3534170.
Артикулы задней подвески
Оригиналы компонентов задней подвески для модели Мазда 6 GJ продаются под номерами:
- Правая и левая цапфы – GHR12611XA и GHR12612XA соответственно;
- Продольные рычаги – GHP928250B (слева) и GHP928200B (справа);
- Поперечная тяга – GHP928500;
- Амортизатор – GJR928910N или GJY928910;
- Винтовая пружина – GHP928011;
- Резиновая проставка-уплотнитель (пружинная опора) – KD3528012;
- Пружинная прокладка – KD35280A3;
- Верхний рычаг подвески – GHP928C10;
- Нижний рычаг подвески заднего моста – GHP928350 (элемент для установки слева) и GHP928300 (комплектующая устанавливается справа);
- Стойка стабилизатора поперечной устойчивости – GHP928151 или B45A28151;
- Кронштейн крепления стабилизатора – KD3528155;
- Втулка стабилизатора – B45A28156;
- Тяга стабилизатора – KD3128170;
- Балка подвески – GHP92880XE.
Всего пару слабых мест – надежность ходовой Мазда 6 GJ
Главный недостаток подвески спереди – шаровые опоры, срок службы которых в нормальных условиях составляет в среднем 100000 км пробега. В соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и ремонту Mazda 6, узел подлежит замене в сборе с рычагом, однако такой ремонт требует существенных затрат (установка новой сборной запчасти обойдется около 15 тысяч рублей). Поэтому можно обойтись только демонтажем и установкой исправных шаровых опор, без полной замены сборного механизма. Основная сложность такого ремонта – выпрессовка из рычагов. После установки новых автозапчастей не забудьте убедиться, что углы установки колес отрегулированы правильно.
Благодаря многорычажной задней подвеске Мазда 6 3 поколения автомобиль практически незаметно преодолевает неровные участки дороги. Единственный существенный недочет всего узла – болты, крепления резинометаллических развальных сайлентблоков, которые покрываются ржавчиной и прикипают так, что во время ремонта приходится их срезать. Надежная подвеска, как и вся ходовая Mazda 6 GJ, не доставляет серьезных неприятностей владельцу автомобиля при своевременном обслуживании.
Подвеска Мазда 6 GJ, которая представлена макферсоновскими стойками спереди и многорычажным узлом сзади, обеспечивает плавный и комфортный ход авто даже во время движения по неровностям.
Срок эксплуатации большинства механизмов конструкции соответствуют заявленному ресурсу, что свидетельствует в пользу надежности ходовой части. Самые распространенные проблемы, связанные с подвеской, – это износ шаровых опор после первой сотни тысяч километров и подверженные коррозии болты развальных сайлентблоков.
СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!
Проверьте подвеску согласно методике, изложенной в подразделах «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле», с. 169; «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 181.
Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Причина неисправности
Способ устранения
Замените или отремонтируйте амортизаторы
Ослаблены болты и гайки крепления штанг стабилизаторов поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги, повреждены стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Подтяните болты крепления штанг; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора
Повреждение, деформация резинометаллических шарниров рычагов, верхних опор амортизаторных стоек
Замените шарниры, верхние опоры стоек
Износ шаровых опор рычагов передней подвески
Замените шаровые опоры
Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
Большой дисбаланс колес
Деформация колесного диска
Осадка или поломка пружины подвески
Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески
Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)
Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия
Замените поврежденные буфера
Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси
Не допускайте перегрузки
Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ (ШУМЫ) ТРАНСМИССИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Шум при выключенном сцеплении
Шум при включении сцепления
Шум в коробке передач
Износ, разрушение подшипников или шестерен
Замените поврежденные детали
Шум при переключении передач
Замените изношенные детали
Стук в начале движения автомобиля
Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи
Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерен главной передачи
Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте
Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги
Повреждение, деформация резинометаллических шарниров, верхних опор амортизаторных стоек
Ослаблено крепление амортизаторов или изношены резиновые втулки проушин амортизаторов
Износ шаровых опор рычагов передней подвески
Повышенный зазор в подшипниках передних колес
Большой дисбаланс колес
Деформация колесного диска
Осадка или поломка пружины подвески
Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) балки задней подвески
Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия
Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси
Подтяните болты крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их
Замените шарниры, верхние опоры
Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора
Замените шаровые опоры
Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)
Замените поврежденные буфера
Не допускайте перегрузки
Проверять состояние подвески лучше на автомобиле, установленном на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените (см. разд. 6 «Трансмиссия», с. 138).
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ"
Стук в передней подвеске Mazda 6 Скрип подвески Mazda 6 GH Что может стучать в передней подвеске?Читайте также:
- Программа для диагностики хендай соната тагаз
- Не работают габариты москвич 2141
- Секретные функции bmw g30
- Вибрация на форд фокус 2 на холостом ходу
- Как снять фаркоп мерседес 124