Промывка системы охлаждения ситроен с4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Чем лучше промывать систему охлаждения двигателя от масла, эмульсии и ржавчины

Чистота системы охлаждения не преследует косметические цели, это основа нормального обмена энергией между металлическими деталями двигателя и жидкостью. Для переноса тепла от мотора к радиатору служит антифриз – незамерзающая жидкость на водяной основе с добавкой этиленгликоля. Необходимые для поддержания стенок рубашки охлаждения в порядке вещества в нём имеются, но они вырабатываются и антифриз деградирует, сам становясь источником загрязнения.

В каких случаях делается промывка системы охлаждения ДВС

Если постоянно применять качественный антифриз, вовремя его заменять и следить, чтобы в него не попадали любые посторонние вещества, то система в промывках не нуждается.

Антикоррозийные, моющие, диспергирующие и нормализующие присадки в сертифицированном антифризе присутствуют. Но бывают ситуации, когда правила эксплуатации нарушаются, и промывка становится необходимостью.

Попадание в антифриз масла

В некоторых местах мотора каналы охлаждения и масла соседствуют, нарушение уплотнений приводит к смешиванию масла с антифризом. Особенно часто нарушается стык головки с блоком цилиндром.

Масло под давлением начинает проникать в систему охлаждения, где на внутренних стенках образует плёнку, препятствующую теплообмену, частично разлагается, выделяет осадки и коксуется.

Ржавчина

Когда антифриз теряет свою защитную способность для металлов, на их поверхности начинается коррозия. Окислы плохо проводят тепло, система теряет эффективность.

К тому же коррозия имеет особенность каталитического ускорения дальнейших реакций окисления. Для очистки её приходится удалять химическим способом, поскольку доступ ко внутренним поверхностям рубашек охлаждения и радиаторов отсутствует.

Эмульсия

При контакте попавших в систему нефтепродуктов с водой получается эмульсия разной степени плотности, что кардинально нарушает работу системы.

Полностью вымыть эти вещества достаточно затруднительно, вода тут не поможет. Потребуются достаточно активные вещества, входящие в состав моющих растворов.

ТОП-4 народных средств для промывки

Народными считаются те химические вещества, которые специально не предназначены для промывки двигателей, но в разной мере эффективны. Подобные растворы редко могут удалять все виды загрязнений, но это не всегда и требуется. Можно использовать самые ярко выраженные их свойства для устранения вполне конкретных проблем, если известны их источники.

Лимонная кислота

Как и многие кислоты, лимонная способна реагировать со ржавчиной, не затрагивая основной металл. К ней достаточно стоек даже алюминий радиатора, который со многими кислотами реагирует быстро и бурно, мгновенно распадаясь.

С чугунных и стальных деталей лимонная кислота хорошо удаляет ржавый налёт, кроме того, она способно очистить и жировые наслоения. Чистка посуды этим веществом давно популярна в кухонной практике.

Примерная концентрация рабочего раствора составляет от 200 до 800 грамм (при сильно загрязнённой системе) на ведро воды (10 литров). Раствор заливается в тёплый двигатель после слива старой жидкости и первичной промывки системы чистой водой.

Через несколько часов кислота сливается и двигатель тщательно промывается проточной водой. Процедуру можно повторить, если имеются сомнения в полной очистке.

Молочная кислота

Молочная кислота в составе сыворотки – один из самых популярных и эффективных способов промывки. Работает она очень мягко, ничего не разрушает, поэтому на ней можно даже некоторое время ездить, добиваясь более качественного результата.

Перед употреблением сыворотку надо хорошо профильтровать, в ней могут быть включения жира или белка, что ухудшит ситуацию вместо улучшения. После заправки её вместо антифриза допускается пробег в несколько десятков километров с последующей промывкой чистой водой перед заливанием антифриза.

Каустическая сода

Очень едкий щелочной продукт, который хорошо смывает органику и жировые отложения. Но трудно представить себе двигатель, который можно без опасений мыть изнутри каустиком. Практически во всех массово применяется алюминий и его сплавы, которым едкий состав категорически противопоказан.

Разве что можно промывать отдельные детали, снятые с двигателя, и чугунные блоки цилиндров, которые на некоторых моторах ещё сохранились. Головки блока и радиаторы, а также многие патрубки сейчас везде изготавливаются из лёгких сплавов.

Уксусная кислота

По своим свойства схожа с лимонной, относительно безопасна для алюминия, пропорции и методика примерно те же. Так же желателен подогрев двигателя для ускорения реакции, но эксплуатировать машину нельзя, при максимальной рабочей температуре и большой длительности применения кислота начинает растворять и металлы.

Промывки, которые не работают или очень опасны для деталей двигателя

Если вещество, используемое для очистки просто бесполезно, то ничего страшного не произойдёт, даже вымоются взвешенные в жидкости отложения. Но непредсказуемость некоторых посторонних веществ в системе способно нанести вред, часто непоправимый.

Обычная вода

Вода используется для первичной и окончательной промывок в силу своей дешевизны и доступности. Желательно использовать воду с минимумом минеральных солей, образующих накипь, а также без кислотных свойств. В идеале – дистиллированную, но она не бесплатна. Заменой будет талая или кипяченая.

Хотя во многих водопроводах имеется вода вполне достаточного качества. Для аккумуляторов она непригодна, а системе охлаждения вреда не принесёт.

Кроме последней промывки перед заливкой антифриза. В этом случае вода должна быть именно дистиллированная или деионизованная, иначе присадки антифриза утратят часть своего ресурса на очистку остатков этой воды. Полностью удалить её не удастся, для этого пришлось бы переворачивать автомобиль вверх колёсами.

Coca-Cola

В состав этого напитка входит хорошо работающая по следам коррозии ортофосфорная кислота. Но кроме неё в секретном рецепте колы имеется ещё много крайне нежелательных для мотора ингредиентов. Поэтому эту вредную даже для человека жидкость в беззащитный мотор тем более заливать нельзя.

Да и ортофосфорную кислоту тоже, кроме ржавчины чёрных металлов она может вызвать нежелательные реакции на прочих составных частях.

Бытовая химия (Белизна, Крот, Calgon)

Все бытовые составы эффективны в очень узком спектре загрязнений, а система охлаждения собирает самую разнообразную грязь, поэтому полный эффект очистки не получится.

Да и каждый из них непредсказуемо влияет на алюминий, резину и пластик. В лучшем случае они не помогут, как, например, средства для мытья посуды, а в худшем — щёлочь нанесет повреждения алюминиевым деталям.

Как почистить систему охлаждения лимонной кислотой — пошаговая инструкция

Если решено воспользоваться оптимальным по скорости работы, минимуму вреда и простой доступности средством из раствора лимонной кислоты, то примерная методика выглядит так:

слить из системы старый антифриз, открыв краник печки, если он имеется;
промыть проточной водой или несколько раз залить воду, дать мотору поработать и слить;
приготовить рабочий раствор из 200 грамм порошка на 10 литров дистиллированной воды;
залить раствор в двигатель, запустить его и дать поработать до нагрева в 60-70 градусов;
слить кислоту, оценить количество вымытых загрязнений, если их выходит очень много, то повторить процедуру с новой порцией раствора;
ещё раз промыть двигатель водой, слить, продуть сжатым воздухом и залить новый антифриз рекомендованной марки.

При эксплуатации стоит последить за цветом и прозрачностью свежего антифриза. Если он быстро приобретёт серую или коричневую окраску, то придётся повторить промывку и снова сменить охлаждающую жидкость.

Сильно запущенная система может отмываться очень долго, это расплата за невнимательность к своевременной замене.

Замена охлаждающей жидкости (антифриза) Citroen C4

Замена антифриза (охлаждающей жидкости) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене антифриза, а также при появлении признаков:

осадок в расширительном бачке
снижение уровня антифриза
изменение (потемнение) охлаждающей жидкости
увеличение рабочей температуры двигателя
появление индикатора Check Engine на приборной панели

Мы оперативно проведём замену антифриза, при необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику ДВС.

Важное

1. Антифриз нужен для охлаждения двигателя Citroen C4 и отопления салона автомобиля.

2. Охлаждающая жидкость классифицируется по составу и включенным в рабочее тело присадкам.

3. Специфических признаков необходимости замены антифриза не имеется.

4. Частота замены охлаждающей жидкости регламентируется автопроизводителем и указывается в сервисной книжке. В среднем после 60 000 км. пробега.

5. Замена тосола должна производиться только в условиях авторизованных сервисных центров.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (АНТИФРИЗА)

Двигатель внутреннего сгорания в процессe работы производит большое количество тепла, которое необходимо отводить, иначе мотор банально перегреется. И чем мощнее силовой агрегат, тем больший объем тепла он генерирует. Соответственно используемое ранее воздушное охлаждение на современных машинах неприемлемо, и автопроизводители Citroen C4 давно используют охлаждение с помощью антифриза.

Охлаждающая жидкость имеет несколько отличительных особенностей:

не замерзает при отрицательной температуре, что делает ее пригодной для использования в любом климатическом поясе;
имеет повышенную температуру кипения, вследствие мотор эффективно охлаждается;
обладает высокой теплоемкостью, которая позволяет эффективно отводить тепло работающего двигателя и переносить его в радиатор;
антикоррозийные свойства, при условии своевременной замены охлаждающей жидкости.

С течением времени антифриз начинает терять свои свойства. Поэтому замена охлаждающей жидкости включается в текущее обслуживание автомобиля Citroen C4 как в период гарантийного срока, так и по его окончании.

Охлаждающая жидкость используется не только для удаления лишнего тепла из мотора, но и для отопления салона. Многоконтурная схема охлаждения и отопления работает по принципу «кругов», которые включаются по мере прогрева двигателя. Но прежде, чем рассмотреть принцип работы, следует определить ключевые узлы и механизмы системы охлаждения.

каналы охлаждения внутри ДВС.
шланги и патрубки.
радиатор, с помощью которого происходит основная теплопотеря.
насос (помпа), который обеспечивает циркуляцию антифриза в системе.
термостат, отвечающий за включение контуров охлаждения.
радиатор отопителя салона и «краник», закрывающий его при отсутствии необходимости в обогреве.
бачок-накопитель, куда заливается антифриз, через который сбрасывается лишнее давление в системе.
вентилятор охлаждения, отвечающий за принудительное удаление лишнего тепла.

Если рассматривать работу всей системы, то она будет зависеть от прогрева ДВС. Сразу при включении двигателя, охлаждающая жидкость начинает циркулировать по малому кругу, который включает в себя каналы охлаждения, шланги и помпу. Это ускоряет процесс прогрева мотора до рабочей температуры. По мере нагрева открывается «большой круг», в котором задействованным оказываются уже радиатор. При движении автомобиля набегающий воздушный поток снимает тепло с радиатора, что и обеспечивает необходимую теплопотерю. Если же автомобиль Citroen C4 стоит, например, в пробке, то при достижении определенной температуры (примерно 90-95 °С) включается вентилятор, обеспечивающий необходимое движение воздуха через радиатор и своевременное охлаждение двигателя.

Контур отопителя салона в большинстве моделей включается электромагнитным клапаном, или механическим запорным устройством. Если к моменту запуска ДВС контур оказывается открытым, то антифриз начинает сразу циркулировать по нему. Это несколько увеличивает время выхода ДВС на рабочую температуру, однако позволяет значительно быстрее нагреть салон автомобиля Citroen C4. При условии, если замена антифриза производилась согласно рекомендациям автопроизводителя, работа салонного отопителя увеличит время прогрева двигателя не более, чем на 5-15%.

ВИДЫ АНТИФРИЗА

Охлаждающая жидкость называется антифризом (от англ. Antifreeze). Она бывает разного цвета (чаще всего красного, синего и зеленого), и может весьма сильно разниться по своему составу. Несмотря на примерно одинаковую "основу", различие кроется в присадках – специальных добавках, обеспечивающих антикоррозийные, смазывающие свойства, а также большую (или меньшую) теплоемкость и свойство быстро поглощать и отдавать тепло.

нитритные – как правило выпускаются в синем цвете. В своем составе имеет неорганические присадки не устойчивые к длительному воздействию высоких температур;
гибридные – в основном производятся в зеленом цвете. В состав включаются как органические, так и неорганические присадки (силикаты и фосфаты);
карбосиликатные – большинство современных моторов работают именно с таким антифризом. Производится, в основном, в красном цвете. Используются карбосиликатные присадки, которые не образуют отложений на контактных металлических поверхностях, однако создают тонкую защиту (0,1 мкм) в местах появления коррозии. Отличаются длительным ресурсом и способны эффективно охлаждать ДВС;
лобридные – часто производятся в фиолетовом цвете, имеют в своем составе и органические, и минеральные присадки. Деградация протекает крайне медленно, что обеспечивает длительный срок службы охлаждающей жидкости. Поскольку фиолетовый тосол образует защитную пленку на всей протяженности системы, а карбоновые составляющие «работают» только при возникновении коррозии, система вообще не нуждается в промывке. Целесообразно использовать фиолетовый антифриз только в случае нового мотора, без фактического пробега.

Для упрощения выбора подходящей охлаждающей жидкости производители все чаще используют кодировку, введенную производителем VW. В маркировке указывает Gxx, где xx – группа присадок. Так, для обычной охлаждающей жидкости маркировка задается в виде G05, G48. Гибридные маркируются как G11, а карбосиликатные – G12. Лобридные получают маркировку G12++, G40.

Некоторым «особняком» стоят пропиленгликолевые антифризы, которые маркируются G13. Их используют в моторах, разработанных после 2008 года. Как правило, имеют оранжевый цвет, практически не деградируют при условии штатной работы силового агрегата.

ПРИЗНАКИ ВЫРАБОТКИ АНТИФРИЗА Citroen C4

Специфических признаков, по которым можно было бы понять, что пришла пора заменять антифриз, не имеется. Однако владельца должны насторожить следующие явления:

медленный прогрев салона при включенной «печке» – антифриз Citroen C4 уже не столь эффективно переносит тепло, как в новом состоянии;
частое включение вентилятора принудительного охлаждения радиатора в автомобильных пробках в прохладную погоду – вполне возможно, что крыльчатка помпы подверглась кавитации, либо радиатор «забит» отложениями, либо в антифризе началось пенообразование;
слишком быстрый или слишком медленный прогрев ДВС – тепло либо медленно удаляется из силового агрегата, либо отложения нарушили нормальную работу термостата.

Кроме того, поменять охлаждающую жидкость стоит сразу после покупки подержанного автомобиля Citroen C4, независимо от утверждений предыдущего владельца о замене.

Причины приводящие к выход из строя системы охлаждения:

несвоевременная замена антифриза, игнорирование сроков технического обслуживания автомобиля Citroen C4 ;
длительная эксплуатация старой, отработанной охлаждающей жидкости;
смешивание разных видов антифриза;
добавление в антифриз воды (простой или дистиллированной );
попадание масла в охлаждающую жидкость.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Периодичность замены антифриза указана в сервисной книжке автомобиля Citroen C4. У каждого автопроизводителя и даже у разных моделей частота замены бывает разной. Как правило производить замену антифриза необходимо после 60000 км. пробега. Однако важно не упустить момент, и произвести своевременную замену, иначе это приведет к неприятным последствиям.

снятие автомобиля Citroen C4 с гарантии. Ничего удивительного в отказе от гарантийных обязательств не будет, ведь не замененная вовремя охлаждающая жидкость заставляет мотор греться больше обычного, в нем появляются отложения, возникает коррозия;
коррозия внутренних поверхностей, которая с течением времени может привести к необходимости замены мотора;
кавитация – при закипании антифриза Citroen C4 воздушные пузырьки будут «выбивать» частички металла. Возникающая на пораженном участке эрозия истончает металл и в конечном итоге приведет и к закупориванию системы охлаждения с последующим перегревом силового агрегата, и к его преждевременному износу;
течи – в местах соединения патрубков и металлических частей могут появиться микротрещины;
выход из строя помпы. Крыльчатка быстро изнашивается из-за кавитации, которая возникает в деградирующей охлаждающей жидкости.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ АНТИФРИЗА Citroen C4. ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

При замене охлаждающей жидкости автовладелец должен понимать, что эта процедура не относится к рядовым, поэтому следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Кроме того, следует иметь ввиду, что:

замена антифриза производится только на жидкость, рекомендованную автопроизводителем Citroen C4 ;
не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей;
oтработанная жидкость не может утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена антифриза с промывкой системы лимонной кислотой

Немногим более года назад мне мыли радиаторы и меняли антифриз в системе охлаждения. Но систему тогда не промывали: сколько антифриза слили, столько свежего и залили. Прошедшая зима показала, что даром это не прошло и печка вентиляции салона неплохо так забилась и сильно потеряла свою эффективность. Поэтому было решено заново менять антифриз с тройной промывкой системы охлаждения лимонной кислотой.
Лимонную кислоту купил в "Ленте" исходя из расчета 120гр на 1 промывку (концентрация примерно 20гр на 1л жидкости в системе). Цена вопроса: 185 руб. за 360 гр.

В Автодоке закупил с запасом дистиллированной воды и антифриза:
4 шт. — LAVR Вода дистиллированная 1л (арт. LN5001) — 4 х 60 руб.
2 шт. — LAVR Вода дистиллированная 3л (арт. LN5002) — 2 х 102 руб.
5 шт. — LAVR Вода дистиллированная 5л (арт. LN5003) — 5 х 129 руб.
3 шт. — LUXE Антифриз G12+ (арт. 641) — 3 х 292 руб.

Концентрированный раствор лимонной кислоты решил приготовить заранее.
Т.к. лимонная кислота плохо растворяется в холодной воде, то пришлось её кипятить в дистиллированной воде. После чего охладил и разлил по трём литровым бутылкам.

Как обычно, все самые долбанутые и трудозатратные работы я делаю со своим другом Кириллом.
(некоторые "особенно одаренные" называют его: мастер "К")

Процесс промывки системы я решил начать уже по дороге в Тверь. Для этого я слил из расширительного бачка антифриз, насколько это было возможно — т.е. где-то 600-650 мл. Сливал через трубку от капельницы (по тому же принципу как с Лады Веста во дворах сливают бензин): запихнул один край трубки в бачок как можно глубже, чуть подсосал антифриз и второй конец сбросил на землю — лилась на ура пока бачок не опустел.
Затем залил туда 1 литр концентрата лимонной кислоты (получилось почти под самую пробку).

Выехал я рано утром — солнце еще не сильно жарило, поэтому для повышения эффективности было решено открыть настежь все окна и врубить печку на максимум. Так и ехал почти все 200км пути — вполне себе терпимо.
В Твери загнал авто на эстакаду, подогнали поближе передвижную мастерскую Кирилла

сняли с моего С4 защиту картера и понеслась рутинная работа:
слить — залить — погонять на холостых (опять же с печкой в режиме "Hi" ) — слить. Сливали скидывая шланги ОЖ с радиатора и помпы.

Если честно, в первом сливе ожидал увидеть дохрена взвеси, грязи и прочего говна. Но нет … Было на дне тазика немного непонятных хлопьев светлого цвета, но не более. Антифриз выглядел более чем достойно.
Сливается у нас таким способом 6л.

Далее дважды заливали в систему 1л концентрата + 5л дистиллированной воды, гоняли авто 30-40 минут на холостых. С каждым разом сливаемая жидкость была прозрачнее и прозрачнее.

После чего точно так же дважды промыли систему просто дистиллированной водой чтобы вымыть оттуда лимонную кислоту и залили 6л антифриза.

По завершении данной процедуры в глубине души я был немного расстроен, думая что всё это оказалась бесполезным. Я ожидал увидеть намного больше вымываемой из системы охлаждения грязи.
Такого и такого у меня не было.
Но … на обратном пути в Москву я решил проверить работу печки … и был приятно удивлен — она стала жарить значительно эффективнее. И это не эффект плацебо — разница хорошо заметно. Значит все было не зря! И теперь я уверен, что ближайшие года 4 вопрос с системой охлаждения подниматься не будет (если только не сдохнет помпа).

Citroen C4 L 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 22

Сервис где я вас ваш финты повтопояю просто от вас офигевает. Они за 10 летстолько изврата ни разу не делали.

Кипятить лимонку не стоило т.к. она вступает в реакцию как раз при кипячении. Я заливал концентрат лимонки в 1 литр в котором было растворено пять 70 ти граммовых пачек лимонки и так ездил неделю. После чего сливал эту муть и мыл систему отложений было очень много. Пол года уже прошло, а отложения на дне расширительного бачка появились. Весной буду лимонку опять заливать. Печка после лимонки жарит на ура.

Есть специальные средства, гораздо более эффективные. Но хлопья, вызванные смешиванием штатного антифриза с любым другим не всегда удаляют даже они. Мы пробовали Liqui Moly 5189.

Держи в курсе как будет вести себя печка… из опыта по промывке чайников и стиралок, надо что бы вода перевалила за

90 град и провела в системе достаточно долго, что бы лимонка заработала.

Ок. Достаточно долго — это сколько ? Всю ночь она отмокала (я с вечера залил её), а потом 5 часов активного кипячения двигателем. В принципе, можно было бы так даже несколько недель поездить с заправленной лимонкой.

Ну не, и часа достаточно… интересно будет дальше понаблюдать. Отписывайся по результатам — наблюдениям!

Лимонка вступает в реакцию распада сразу при контакте с отложениями. Но реакция длится до тех пор, пока не растворится лимонка или отложения в системе (в зависимости от количества того или другого — как правило, отложений во много раз больше количества лимонки в воде, поэтому промывать нужно не менее 5 раз). Температура выступает только катализатором. Это все из курса химии.
Поэтому 30 минут для одного залива воды с лимонкой достаточно. Далее мыть не имеет смысла, ибо нет в воде активного вещества — оно кончилось, из чего следует сливать эту отработку и заливать свежий раствор. И так до тех пор пока не сольется прозрачная отработка.
Долго, нудно, но оно того стоит. Плюсами являются оптимальный тепловой режим двигателя, что повышает срок службы масла, а также снижение расхода топлива и более лёгкая работа двигателя.

Замена охлаждающей жидкости на Citroen C4

Из данной инструкции мы узнаем, как самостоятельно заменить охлаждающую жидкость на автомобиле Ситраен С4 самостоятельно, без помощи специалистов.

Не забудьте подготовить рабочее место, возьмите за него эскаду или смотровую яму.

Подготовьте 4 литра жидкости.

И 4 литра дистиллированной воды.

Есть разные виды антифризной жидкости, она классифицируются по следующим типам:

Срок годности вышел, в связи с этим понизилась активность и теплопередача.

Возможно у вас были обнаружены протечки. Уровень жидкости не должен уменьшатся в баке, он должен быть постоянным.

Возможно, уровень понизился из-за постоянного перегрева двигателя. Антифриз закипел и пары вышли из бака.

Возможно, вы заменили детали охлаждающей жидкости или недавно производили ремонт двигателя.

Почему нам нужно будет заменить эту жидкость, какие признаки об этом скажут?

Антифриз, его уровень можно померить с помощью рефрактометра.

Масло меняет в период эксплуатации цвет, становится ржавый, густой цвет и совсем не прозрачный.

Также вы увидите образовавшуюся стружку, сколы и накипь.

Это основные признаки, по которым можно сделать однозначный вывод - замена нужна.

И так, нам нужно заглушить двигатель, потом немного дайте ему остыть.

Теперь устанавливаем ёмкость под радиаторное отверстие, ёмкость нужна достаточно большая и вместимая, потому что жидкости выльется достаточно, примерно от семи до одиннадцати литров.

Для того, чтобы сбросить давление, нам нужно прокрутить крышку бака против направления часовой стрелки аккуратно. Если выполнять это быстро, тогда можно обжечься маслом, иначе она скорее всего брызнет в лицом и т.д

Далее аккуратно сливаем жидкость, которая находится в радиаторе. Здесь вы можете воспользоваться сливным краном или отсоединить патрубок. Или наденьте на носик дренажа шланг резиновый, там тоже нужен таз.

После аккуратно сливаем жидкость антифризную, которая располагается в блоке цилиндров. Здесь нужно сливную пробку выкрутить.

Теперь пробку выкручиваем и снимаем вакуум. Здесь тоже жидкость антифризная будет сливаться.

После того, как вся жидкость слилась пусть автомобиль поработает около 10 минут. Когда система будет прокачиваться, мы зальём новую жидкость через бак расширительный.

Проверяйте уровень жидкости, смотрите нужно будет её долить или всё-таки нет. Уровень отмечается на бачке расширительном.

Перед тем, как захотите доливать, нужно чтобы движок остыл.

Проверьте на наличие течи масла.

Промывка системы охлаждения ситроен с4

Чистим грязь между радиаторами!
Открываем капот и видим что фартук бампера держится на четырех пистонах!

Вытаскиваем их!

Надо будет еще снять змеевик воздушного фильтра для удобного разведения радиаторов в виде буквы V!

Сняв его берем маленькую трещетку и торакс на 30!
Отгибаем часть с которой сняли пистонки и видем там два углубления там находятся болты крепления радиатора!

Открутив крепления снимаем уши держащие радиатор

Отгибам окуратно радиатор и видем ту самую грязь из за которой вся эта работа!

Берем подручный инструмент и чистим всю эту грязь!

Так же можно вынуть радиатор из нижних креплений, подняв его чуть на верх!

Почистив радиатор собираем все в обратной последовательности!
Ставим радиатор на место крепления если вы его поднимали, если нет. То одеваем обратно все крепления радиатора и закручиваем их, так же закрепляем пистоны бампера!
P.S.Радиатор можно продуть компресором или промыть из шланга, только не под углом от сот радиатора что бы не погнуть их! А под прямым углом!

спасибо за фотки. будет полезно будущим поколениям. от себя хочу добавить, что гораздо удобнее это делать, скинув бампер. бампер снимается довольно просто, зато доступ к радиатору сразу намного лучше. в общем, снимается бампер, откручиватся вентилятор и в сторону его (проводку можно не отсоединять). радиаторы нужно раздвинуть по описанной выше технологии. после чего берем керхер (я на автомойку приехал прям без бампера ) и хорошенечко (но без фанатизма) моем. обязательно с пеной и лучше конецентрации повыше, чем обычно для мойки кузова. после этого пену вымыть и можно собирать обратно.

многие говорят, что керхером можно погнуть соты, - и правда можно, но, чтобы этого избежать не нужно слишком близко его подносить =))) я боялся что погнут - все окей прошло. цена вопроса 200 рублей.

Что за. густая коричневая масса может быть в

Два года назад в систему охлаждения был залита о/ж Нордикс, путём полного слива старой жидкости и заполнения системы новой. Т.к. старая была подозрительного бурого цвета.

Масло машинка ест порядка 1-1.5 на 10000 км. Охлаждающая было дело тоже кудато потихоньку "уходила", вроде как через пробку радиатора, доливал того же Нордикса и поменял крышку, вроде уходить перестала, по крайней мере не было заметно.

До вчерашнего дня полёт был нормальный.

А вчера значит жена звонит(она на ней ездит) с работы ехала, говорит ЧП перегрелась машинка, стрелка в красной зоне и из печки говорит пошёл холодный воздух. У самого дома это было.

Ну приехал начал смотреть, по дороге сразу купил о/ж опять Нордикс(может он г. о ?),
открыл пробку на радиаторе посмотрел жидкость есть(темно было, но видно что примерно до половины бачка, он там совместно с радиатором).

Залил до верху, завёл, прогрелась быстро, из печки воздух холодный дует.

Температура двигателя 90-95 радиатор при этом холодный, открыл крышку на радиаторе, посветил в горловину, а там какое то говно вверх полезло консистенция и вид как у тёплой варёной сгущёнки, просто пипец какой то.
Вот так и стоял часа 2 пока это. из горловины вылезало и вниз по бачку радиатора сползало, периодически глушил двигатель, доливал о/ж и опять заводил.
Тмпература на улице была уйёёё и ветер дул не детский так что двигатель не перегревался, держалось около 100-110 градусов.

забодался, замёрз, залил в радиатор почти 4 литра о/ж и т.д. пошёл домой, нутдумаю с утра выйду пораньше заведу посмотрю что будет.

С утра почти то же только этой массы уже почти не лезет, жидкость в радиатор не уходит как залил по самую горловину так и стоит. Но при этом через радиатор она не циркулирует, видимо это. засрало всё что можно в движке и магистралях.

Собственно вот сижу на работе и думаю чего теперь делать то ? Как это. оттуда вымыть ?
И собственно из-за чего вся фигня произошла. Масло в движке на месте, то есть оно в систему охлаждения не попадало, вроде как.

[Решено] Отмывка системы охлаждения от эмульсии

При наглухо забитой эмульсией системе охлаждения промывки и стиральные порошки помогают плохо. На просторах интернета был найден совет промыть солярой. Проверено на одном несчастном Опеле с движком z16xer - работает.
Выдувается компрессором всё, что выдувается (основные шланги, печка, подогрев заслонки) - чтобы хоть какая-то циркуляция была. Заливается соляра и гоняется до нормального прогрева. Выгоняются воздушные пробки, начинает греть печка. Потом всё это сливается, промывается промывкой на воде, потом пару раз водой - и всё.
Через несколько дней из расширительного бачка (если через него идёт циркуляция) выгребаются и сливаются остатки-ошмётки. Или просто меняется вся жижа.

Немного муторно, но эффект удивительный - вся система чистая.

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

А как приятно набухают патрубки от солярки. Мммм!

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же "кроты" всякие для чистки канализации от жировых отложений - чистая щёлочь. А кислота - я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь - да. Но надо проверять.

А вот "крот" нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же "кроты" всякие для чистки канализации от жировых отложений - чистая щёлочь. А кислота - я, как химик, не уверен.

"Кроты" потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь - прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики - ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

"Восстанавливается эластичность уплотнений, восстанавливается герметичность системы" - так пишут в рекламе на баночках с дорогущей жижей
Да, патрубки рязмягчаются. Но с учётом их хрупкости, ломучести и рвучести их на горячих движках этого XER-ового семейства, большой беды, думаю, не будет. Посмотрим.
Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же "кроты" всякие для чистки канализации от жировых отложений - чистая щёлочь. А кислота - я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь - да. Но надо проверять.

И я, как химик, промываю системы охлаждения лимонкой.Крот сделан на основе щелочи, ничего удивительного.А этиленгликоль, который является базой для тосола и антифриза-тоже весьма агрессивная среда и прекрасно жрет алюминий.

Отложения НЕорганики - ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

Лучше погонять по системе охлаждения.

Погонять то понятно, но и ещё дать время постоять для отмочки (можно сутки)

Промывка системы охлаждения ситроен с4

Citroen C4 (2012 год). ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.

Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.

Не наливайте жидкость в бачок выше метки «МАХ», так как при работе двигателя ее объем увеличится.

При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть закрыты.

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя. Если свежезалитый антифриз вдруг неожиданно быстро изменил цвет на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть элементы системы охлаждения.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и«МI N », нанесенными на стенку расширительного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

. и долейте охлаждающую жидкость до метки «МАХ».

4. Заверните пробку расширительного бачка.

Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя, поверните против часовой стрелки.

. и снимите пробку

Долейте охлаждающую жидкость до края наливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.

Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня (см. выше).

Пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.

При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к повреждению радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Как поменять антифриз на Ситроене Седан?

Антифриз выполняет роль перераспределения тепла при работе двигателя для его равномерного нагрева и охлаждения. При утрате его свойств, мотор не охлаждается или охлаждается неравномерно, что может привести в серьёзным последствиям и дорогостоящему ремонту. Поэтому необходимо следить за состоянием охлаждающей жидкости и менять её по мере необходимости.

Процесс работы с заменой охлаждающей жидкости

В соответствии с регламентом эксплуатации автомобиля от производителя, первая замена антифриза на Ситроен Пикассо осуществляется через 5 лет или 240 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какой из этих порогов наступит первым. Последующие замены следует производить с периодичностью в 2-3 года или через 50-70 тысяч километров пробега, в зависимости от интенсивности использования автомобиля и состояния хладагента.

Кроме установленной периодичности необходимо следить за состоянием охлаждающей жидкости и производить её замену при следующих признаках:

помутнение антифриза, что свидетельствует о расслаивании жидкости и утрате теплопроводящих свойств;
приобретение бурого или коричневого оттенка, что говорит о начале коррозийных процессов в системе охлаждения;
наличие пены или накипи, являющиеся признаками исхода срока годности хладагента и его закипании;

Для осуществления замены потребуются следующие инструменты:

новый хладагент;
тара объёмом около 7-ми литров, для слива старой жидкости;
плоская отвёртка;
ветошь;
резиновые перчатки;
воронка.

При работе с антифризом следует помнить, что он является токсичным и нельзя допускать его попадание на открытую кожу, это чревато химическим ожогом.

Пошаговая инструкция слива и промывки

Для облегчения работ по замене охлаждающей жидкости в Ситроене С4 Пикассо их рекомендуется проводить в ремонтной яме или на эстакаде, так как клапаны для слива находятся в нижней части автомобиля. Также сливать хладагент требуется при остывшем двигателе, в противном случае можно обжечься о горячие детали двигателя или паром охлаждающей жидкости. Если мотор ещё не остыл, следует подождать около 15-20 минут, пока упадёт его температура, после чего поворотом против часовой стрелки крышки для залива в охлаждающую систему, сбросить в ней давление, о чём будет свидетельствовать соответствующий звук. Крышку следует поворачивать медленно, чтобы находящаяся под давлением жидкость не обожгла руки и лицо.

После подготовки автомобиля можно приступать к сливу хладагента. Осуществляется он в следующей последовательности:

После слива старого хладагента необходимо промыть систему охлаждения от остатков жидкости, накипи и ржавчины, потому что это может повлиять на новую жидкость, в результате чего она быстро придёт в негодность, не отработав предусмотренный срок.

Промывка системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Двигатель прогревается до рабочей температуры, то есть до включения электровентилятора;
С помощью воронки в систему заливается раствор для промывания до заполнения расширительного бачка;
Мотор должен работать на холостом ходу около 20-30 минут, чтобы жидкость для промывания циркулировала по системе охлаждения;
Сливается промывочный раствор и повторяется процедура;
Последующие промывания можно проводить дистиллированной водой и необходимо повторять их до тем пор, пока сливаемая жидкость станет чистой.

Для очистки подойдёт любое промывочное средство, которое растворяется дистиллированной водой в соответствии с инструкцией.

Добавление охлаждающей жидкости

Перед заправкой системы охлаждения новым хладагентом необходимо проверить все шланги и патрубки, и убедиться в их исправности. Также необходимо удостовериться в плотности крепления штуцеров и выжимных пробок на радиаторе и блоке двигателя.

Также необходимо обратить внимание, что некоторые шланги системы охлаждения находятся выше уровня расширительного бачка, поэтому заливать антифриз требуется с помощью специального промежуточного резервуара, который плотно прикрепляется к горловине расширительного бачка и снижает вероятность образования воздушных пробок. Для этой цели может подойти любая бутыль или другой резервуар со срезанным дном и подходящей горловиной, чтобы плотно подходила в заливному отверстию.

Охлаждающая жидкость добавляется в следующей последовательности:

Снимается крышка расширительного бачка;
Ослабляются вентили для выпуска воздушных пробок;
Устанавливается промежуточный резервуар;
Медленно заливается антифриз и осуществляется слежение за вентилями;
Поочерёдно, начиная с самого нижнего, из вентилей начнёт сочиться хладагент. Как только жидкость станет идти без пузырьков, вентиль следует затянуть и следить за следующим, на уровень выше;
Действия продолжаются, пока не будет затянут самый верхний вентиль;
После закрытия последнего вентиля следует убедиться, что в промежуточном резервуаре есть не менее половины литра жидкости и завести двигатель;
Мотор должен прогреться до срабатывания электрического вентилятора;
После трёхкратного срабатывания электровентилятора, двигатель глушится и оставляется остывать;
После остывания снимается промежуточный резервуар и при необходимости доливается антифриз в расширительный бачок до нужного уровня.

При работе с хладагентом важно помнить, что он ядовит и необходимо пользоваться резиновыми перчатками, а также избегать любого попадания на кожу.

Какого цвета антифриз выбрать для различных моделей Ситроен Пикассо?

Производители рекомендуют использовать в Ситроене С3, С4 и С5 Пикассо антифриз класса G12+. Данная марка хладагента подходит для всех моделей Citroen Picasso. Она рассчитана на период эксплуатации до 5 лет и отличается большим количеством присадок, которые защищают двигатель не только от замерзания и перегрева, а также способствует защите от коррозии. Данный класс антифриза можно легко узнать по красному цвету, однако иногда некоторые производители могут окрашивать его не в чистый цвет, а в оттенки красного.

Для облегчения выбора антифриза необходимого класса рекомендуется использовать следующую классификацию по цвету:

Смешивать охлаждающую жидкость допускается только в соответствии с классом. При смешивании хладагентов разных классов образуются хлопья из-за различий в составе присадок, что впоследствии может привести к забиванию системы охлаждения или образованию накипи.

Читайте также: