Промывка системы охлаждения сузуки гранд витара

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Промывка системы охлаждения сузуки гранд витара

Вчера столкнулся с проблемой, при остановки стал выключаться кондей, при этом температура двигателя высокая, после отключения кондея температура приходила в норму. Отключил кондей приехал в сервис к знакомым. Там чувак посмотрел, вроде все в порядке. А потом чисто случайно заглянул в щель, где замок капота, а там видно пространство между радиаторами. Так у меня радиатор охлаждения забит на глухо. Сегодня буду снимать промывать. Как так произошло понять не могу, машина пробежала 35000, радиатор кондея спереди в нормальном состоянии.

Может кто сталкивался с такой проблемой, и как решить ее, чтобы больше не забивало.

__________________
_______________________________
Махатма Ганди : «Маленькое тело, обусловленное духом и воодушевленное неугасимой верой в свою миссию, может изменять ход истории.»
Езжу на NSGV 2.4 AT 5-door

Мыть радиаторы с передней части запрещено, так как они забиваются еще сильнее (как-то там у них соты так устроены). Я снял радиатор охлаждения и сходил с ним на мойку и с задней части все пробили. Кондейный был чистый. Цена вопроса сто рублей и 2 часа.

Добавлено через 7 минут
Сергей 1973, и еще вопрос, как может наклониться кондейный радиатор, если спереди под решеткой стоит черная железка посередине, плюс он прикручен к основному радиатору, да и жесткие алюминиевые трубки, подходящие к нему, вряд ли дадут наклонить радиатор.

Промывка системы охлаждения

Плохо греет зимой?
Если температура движки зимой нормальная, т.е. недогрева нету, а в салоне холодно - смотреть салонный радиатор. если температура на рабочую не выходит - радиатор двигателя.

вообче присадки и всякие стенды - лажа. если за столько лет так откладывалось, то никакая мифическая присадка не разьест это. но если разьест, то и всё остальное, прокладки, резинки всякие, шланги.

Можно попробовать конечно, но имхо поможет только физическая чистка. радиатор двигателя на тойоте чистить (шампурить) ничего сложного. в салоне радиатор печки не пробовал.

TA01W G16A 8 valve 3-speedAT
Владивосток - это где? Это там, где я!

Правильно! Пусть все будет грязно, ******о, зачужано и замызгано - а еще лучше - песочку насыпать для гарантии. Бл\ред млин, откровенный бред.

Мыть обязательно -
1) дофига всякого в систему натаскивается из воздуха, а наши дороги пыльные - делал тест для этого - ужаснулся - в расширительном бачке слой грязи даже после заливки чистого антифриза с предварительной промывкой после недели езды.

2) мыть обязательно дистиллированной водой! Это единственно, что не реагирует со всем набором металлов в системе.

3) для особых эстетов - можно и паленой водкой пополам с дисиллированной водой.

Дистиллированой воды надо минимум 10 литров.
Слил антифриз - залил дистиллят -
прогон первый круг.
Слил-залил на второй круг - 10 литров нет.

Плюс еще дистиллят нужен для разбавления концентрата тем, кто его заливает - это минимум еще 2 литра.

P.S. Даже после промывки "совершенно чистой" системы в промывном дистилляте наблюдается твердый (!) осадок + остатки антифриза.

2 noname_noflame - можно увидеть то на сколько был забит радиатор, я не говорю что промывка это сделала, нет он и до этого еле охлаждал. Но промывка сделала свое грязное дело, забила окончательно соты радиатора так что спицей соты еле прочистили. Там и видео процеса есть.
Так что тут только собственный опыт. С Вашей стороны я написал бред, со своей я написал правильно

Поднималась температура, было заменено термостат, муфта вентилятора, очищен с наружи радиатор и испаритель кондиционера (с предпоследнего и последнего всякой пыли было снято на шерстенное одеяло). Со слов "умных" людей было решено промыть Фантой. Мною было приобретено 10 литров этого напитка. Загнал машину к слесарям, и уехал. Приезжаю к слесарям часа через два и по ихним лицам вижу что засада какая-то. Залили они значит 2 литра, завели машину и минут через десять лопнула крышка радиатора причем конкретно. Сняли радиатор посмотреть и оказалось что он забит какой то какой снутри и весьма конкретно. Когда чистили погнули щуп которым прочисщали.

Итог: при борьбе с перегревом мною были приобретены лишние детали в виде термостата, муфты и в последствии радиатора, так как у нас крышку никто не брался сделать.
По этому господа делайте вывод. Скачет температура, не мудрите со всякими промывками. Снимайте радиатор, разбирайте, чистите механическим путем и все нормализуется. Если руки из нормального места растут и распологаете небольшим количеством инструмента и местом проведения сей операции то все это можно сделать самому часа за 3-и и то неспеша. Да поможет вам мой совет и БОГ эскудоводов.

Промывка и заполнение системы охлаждения

Промывка и заполнение системы охлаждения Suzuki Grand Vitara

Промывка и заполнение системы охлаждения

Снимите крышку радиатора, когда двигатель остынет. Медленно поверните крышку налево до тех пор, пока она не достигнет отметки "стоп" (Не давите, когда поворачиваете). Подождите пока давление сбросится (шипящий звук указывает на это), затем нажмите на крышку и продолжайте поворачивать налево.

Во избежание ожога не снимайте крышку радиатора, пока двигатель и радиатор все еще горячие. Обжигающая жидкость и пар могут выплеснуться под давлением, если крышка будет снята слишком рано.

Сняв крышку радиатора, запустите двигатель, пока не нагреется верхний шланг радиатора (это показывает, что термостат открыт и охлаждающая жидкость движется по системе).
Выключите двигатель и откройте сливную пробку радиатора, для того чтобы слить охлаждающую жидкость.

Закройте сливную пробку (1). Добавьте воды, пока система не будет заполнена, и запустите двигатель, пока опять не нагреется верхний шланг радиатора.

Повторите пункты 3) и 4) несколько раз до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет почти бесцветной.
Слейте систему охлаждения, и затем крепко закройте сливную пробку радиатора.
Отсоедините шланг от резервуара (1). Снимите резервуар и слейте жидкость. Потрите и почистите резервуар внутри с мылом и водой. Хорошо промойте его чистой водой и осушите. Установите резервуар и шланг на место.
Добавьте смесь 50/50 этилен гликолевого антифриза хорошего качества и воды в радиатор и резервуар. Заполните радиатор до наливной горловины и резервуар до отметки уровня "ПОЛНЫЙ" (2). Установите крышку резервуара, выровняв стрелки (4) на резервуаре и крышке.

Запустите двигатель с открытой крышкой радиатора до тех пор, пока верхний шланг радиатора не нагреется.
При двигателе, работающем на холостом ходу, залейте охлаждающую жидкость в радиатор до уровня заливной горловины. Установите крышку радиатора, убедившись, что зажимы крышки выровнены со шлангом резервуара.

Видео про "Промывка и заполнение системы охлаждения" для Suzuki Grand Vitara

Замена радиатора охлаждения Сузуки Гранд Витара Промывка системы охлаждения. Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Очистка системы охлаждения

А самому.
Сливаем старый антифриз, заливаем дистиллированную воду (к ней можно добавить какую нибудь присадку для очистки), запускаем двигатель, гоняем минут 15, останавливаем, сливаем, заливаем еще дистиллированной воды, повторяем 15 минут..
Затем сливаем и заливаем новый антифриз.
Вот так можно сэкономить 2000 руб. В принципе на сэкономленное можно купить пива и попивать, пока движка "моется"..)))

Edw_WaR

Профи

Ответ: Очистка системы охлаждения

INBHKBW

Местный

Ответ: Очистка системы охлаждения

Я для своей машины делаю это сам не за деньги, а для собственного удовольствия. Потому как это одна из немногих операций ТО и ремонта, которые я смогу сделать сам..
И мне это доставляет удовольствие..)))

Добавлено через 2 минуты

Edw_WaR

Профи

Ответ: Очистка системы охлаждения

Ну это известная песня - безграмотные люди считают, что чище дистилированной воды ничего на свете нет и пишут и составляют такие составы. Или вытаскивают их из рецептов для Победы. Священная война между "тосольщиками" и "антифризчиками" по большому счёту в это и упиралась - присадочный состав. По хорошему промывать надо тем же составом, который и заливать будете. Если в запрошеные 2000р за процедуру входит цена правильного "промывочного" раствора, то вполне похоже на истину - 5л канистра нормального антифриза стоит 800р. Надо парочку. Ну и за работу.

Или уж промывать водой из горячего водопроводного крана - там хоть вода с присадками противокоррозионными идёт. Правда они против коррозии стали, а у нас всё больше алюминий, но всё лучше чем дистилят. В воде самое опасное - кислород и . сама вода, как мощный полярный растворитель.:thumbsup:

А ещё лучше, как и положено по то, менять антифриз раз в пару лет и промывать ничего не придётся и печка греть будет хорошо. Но ведь это "не по нашему". У нас, как известно, пока гром не грянет - антифриз (масло, цепь, дексрон) не поменяют.

Сузуки Гранд Витара и ситема охлаждения. На что обратить внимание при замене насоса охлаждения.

Замена насоса охлаждения Suzuki Grand Vitara New 2.0 - тема нашей сегодняшней статьи. Система охлаждения Сузуки Гранд Витара New, двигатель 2,0 на что обратить внимание; расскажем, покажем и при необходимости поменяем.Небольшие потери охлаждающей жидкости приводят к тому, что печка дует чуть теплым воздухом. Почувствовать это можно естественно в холодное время года. Уход антифриза в большом количестве чреват для двигателя, особенно если происходит на ходу, стоит следить за стрелкой температуры на приборной доске.Течь антифриза на Сузуки Гранд Витара 2,0 с 2005 года выпуска, как правило, наблюдается на радиаторе, патрубках системы охлаждения, помпы. Визуально можно наблюдать зеленоватые оттенки на этих запчастях.

Течь антифриза на Гранд Витара явление не частое, и происходит при пробеге за 100 тыс.км. Гораздо чаще владельцы внедорожников обращаются в автосервис с проблемой постороннего шума из-под капотного пространства.Сначала этот металлический звук беспокоит только на холодную, и при прогреве двигателя J20A пропадает, а впоследствии его можно слышать и на горячем двигателе. Виновником является насос охлаждения.

На фотографии четко видны следы износа в корпусе помпы от крыльчатки. Также источником постороннего шума могут быть обводной ролик или натяжитель приводного ремня. Проверить это достаточно просто. Достаточно снять приводной ремень Сузуки Гранд Витара и завести двигатель. Если шум остался, то это насос охлаждения, если пропал, то это ролики. Обводной ролик и натяжитель приводного ремня лучше менять «отпом», то есть оба и вместе с ремнем.

И тут мы подходим еще к одной проблеме, связанной с насосом охлаждения Suzuki Grand Vitara. В чем заключается?

Меняем ролики и ремень, как и говорили «оптом», а через неделю слышим свист ремня. Снимаем и видим:

. один ручеек изношен. Запчасти установлены все новые и проверенных производителей. Дальнейшие изыскания показали, что со временем происходит просадка подшипника шкива помпы. Подшипник смещается внутрь на 2 мл. Несоосность работы ремня, роликов и помпы приводит к износу ручейка, что сопровождается характерным свистом и возможному его обрыву, что чревато потерей управления автомобилем. Размеры у нового насоса-36 мл.

Размеры насоса б/у-34 мл.

Что-то не так пошло у концерна сузуки при подборе поставщика запчастей, раз они меняли оригинальный номер помпы четыре раза, начиная с 17400-77813 и в настоящее время - это 17400-77816. То она у них текла, то стучала, а теперь несоосность. Устраняют одно, но появляется другое.

Замена насоса охлаждения

В обслуживание системы охлаждения Сузуки Гранд Витара 2,0 после 2005 года выпуска заключается не только в замене вышеупомянутых запчастей.Рекомендуется раз в два-три года в зависимости от условий эксплуатации проводить мойку радиатора охлаждения наружную со снятием радиатора. В эти же временные промежутки менять крышку радиатора. Делать полную замену антифриза на установке с промывкой всей системы охлаждения.Проводить осмотр патрубков и хомутов, особенно после зимнего периода. И, конечно же, никто не отменял ежедневное техническое обслуживание, которое заключается в проверке уровня технических жидкостей.

Мойка радиатора охлаждающей жидкости (и радиатора кондиционера)

Просто так, от нечего делать, на такую забаву, как мойка радиатора, вряд ли потянет – это не колесо поменять, да и не видны ведь эти радиаторы снаружи практически…
Народ у нас, конечно, предприимчивый, с целью снижения трудозатрат на это предприятие энтузиасты реализуют различные варианты упрощенной прочистки-промывки пакета из двух радиаторов прямо через передние решетки посредством компрессоров, моек высокого давления, палок, щеток и чего-то еще. Cказать по этому поводу особенно нечего – всем ясно и так, что эффективность таких мероприятий невысока, и толку от них немного. Хотя, стоить отметить, что и такая прочистка лучше, чем вообще никакой.

А ради чего, вообще-то, вся эта возня? Чтобы радиаторы чистыми были? Ради эстетики, феншуй чтобы был? Ну это да, конечно, чистое – оно всегда приятно смотрится, но ведь радиаторы эти и не видны-то никому!

Впрочем, ладно. Всем понятно, что чистые соты радиатора ОЖ обеспечивают расчетный, то есть, ХОРОШИЙ отвод тепла от разогретой охлаждающей жидкости (ОЖ) к воздуху вокруг этих сот. А процесс перемещения и охлаждения жидкости, в свою очередь, позволяет обеспечить расчетную температуру двигателя со всеми его потрохами, включая святая святых: ЦПГ и… в том числе и моторное масло, которое, кстати, при повышении температуры довольно резко меняет свои свойства и совсем не в лучшую сторону. А что может быть хуже «кокса» на поршневых кольцах? К слову, снижением рабочей температуры мы продлеваем срок службы и улучшаем рабочие характеристики и моторного масла тоже.

Так вот для чего мы радиатор моем-чистим! Все это я веду к тому, что мотивация нашей рабочей деятельности должна быть абсолютно ясной и очевидной: мы должны отчетливо понимать, что ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩИЙ РАДИАТОР – ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДВИГАТЕЛЯ. А можно то же самое и другими словами: плохо работающий радиатор – прямой путь к скорому капремонту ДВС.

Теперь становится понятным также и то соображение, что прочистка радиатора должна быть выполнена не лишь бы как, «для галочки», а максимально хорошо, с видимым и контролируемым результатом. А для того, чтобы выполнить эту работу на таком уровне, нам все-таки придется раздобыть кое-какой инструмент и кое-что в машине открутить.

Итак, кто не боится ключа-«трещотки» – может присоединиться. Кстати, уже после того, как дело это сделано, становится понятным, что ничего сложного, невозможного и сильно трудоемкого в самом этом мероприятии нет – при знании процесса (или наличии адекватной инструкции) и необходимых инструментов можно уложиться часика в три-четыре (а может, и меньше) не слишком авральной деятельности. А теперь обо всем по порядку.

КАК МЫТЬ (ТЕХНОЛОГИЯ)

Сборку радиаторов мы будем:
а) мыть (а не продувать),
б) мыть струей из мойки,
в) мыть с обеих сторон: снаружи и изнутри – промыть соты с достойным качеством по-другому не получится (без снятия радиаторов).

Таким образом, для мойки сот радиаторов нам нужно получить доступ к максимальной площади блока из двух радиаторов как снаружи, так и изнутри. Из-за того, что радиаторы стоят довольно близко друг к другу, радиатор кондиционера промываем в основном «снаружи» (по направлению встречного потока воздуха), а радиатор ОЖ «изнутри» – из моторного отсека. А вот между радиаторами с «пистолетом» мойки не подлезть… Хотя можно подумать о какой-нибудь трубке с загибом на 90 град. (на будущее).

ЧЕМ МЫТЬ (ОБОРУДОВАНИЕ)

Мне повезло. У меня есть мини-мойка «BERKUT Smart Washer SW-C1» с давлением струи около 10 атм. Обычные мойки высокого давления развивают на выходе раз в 10 большее давление, и в нашем случае это вполне может стать проблемой. Дело в том, что пластинки сот чрезвычайно мягкие: их можно погнуть даже щетинками зубной щетки… выводы делайте сами и ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО В ПРОЦЕССЕ МОЙКИ.

Я давно понял, что инженеры из SUZUKI – очень приятные и доброжелательные ребята, ассортимент крепежных изделий в области моторного отсека они постарались свести к минимуму. Именно по этой причине из инструментов нам понадобятся всего лишь:
— ключ-«трещотка» с одной шестигранной головкой на 10 мм;
— отвертка-крест;
— отвертка плоская 5…8 мм,
— фонарь на лоб – эта вещь оказалась просто незаменимой: хорошее освещение в направлении взгляда очень помогает как при демонтаже узлов, так и в процессе мойки.

Ну какой же я молодец, что при демонтаже деталей записывал, какой крепеж для чего используется! На третий день, когда начал собирать все "взад", какие болты и от чего — я уже не помнил, для половины деталей точно.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЙКИ

Качество результата оценивалось в процессе мытья прежде всего визуально.

Во-первых: радиатор кондиционера расположен прямо напротив передних решеток забора воздуха – с течением времени его передняя нижняя половина стала заметно темнее верхней. Задача состояла в том, чтобы отмыть его низ до цвета верха. Сразу скажу, что добиться этого в полной мере так и не удалось.

Второй критерий оценки: «прозрачность» сот для струи воды – сквозь чистые соты вода пролетает свободно. В процессе мойки, при взгляде на радиатор со стороны верхнего торца, хорошо видно, что постепенно все большее количество сот отмывается от грязи и струя воды проходит через них свободно. Как раз этот момент и был основным критерием достаточности мойки на отдельных участках поверхности радиаторов.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЙКИ РАДИАТОРА

Дело в том, что всеми этими делами я занимался после работы в будние дни, вечерами, часа по 1.5-2 за один подход, а всего прокопался 3 дня (три вечера). Машина днем стояла в гараже (не поедешь же на ней такой…), а для выполнения всех этих мокрых и грязных работ я вечерком выкатывал авто из гаража метра на 3…4 – чтобы капот высовывался за ворота – и вода при мойке моторного отсека сливалась не в гараж, а наружу.

Это я веду к тому, что в моем случае приходилось учитывать необходимость неоднократно (но ненадолго!) заводить двигатель и въезжать-выезжать из гаража – а для этого все временно снятые бачки приходилось закреплять, чтобы они не упали в зону вращающегося ремня. Снятые вентиляторы при этом мирно стояли в углу – для такой езды они совершенно не нужны!

Сразу ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ за качество и количество фоток: съемка выполнялась телефоном, наскоро, в быстро сгущающихся сумерках — а ведь еще и работу нужно было работать! А руки то в масле от крепежа, то в моющей химии, то просто в воде — как тут этот телефон хватать?

Впрочем, хочу успокоить: ничего драматично сложного в этих "местностях" нет, все достаточно очевидно и становится понятным при первом же взгляде — опять спасибо ребятам-конструкторам из SUZUKI :)) Вспоминаем: "Гениальное — просто!"

А ТЕПЕРЬ ЗА РАБОТУ!:-)))

Прежде всего: ОТКЛЮЧИТЬ [–] КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРА!
Если не хотите неожиданностей с автомобилем, а также приключений на свои органы и части тела, про это правило лучше не забывать.

Сначала СНИМАЕМ все, что нам будет мешать мыть радиаторы:

1. СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА
Сначала нужно снять клипсы (другое их название – «пистоны»). Вынимаются несложно: центральную шляпку поддеваем небольшой плоской отверткой и приподнимаем над шайбой клипсы на 4-5 мм, а затем этой же отверткой поддеваем саму шайбу, перехватываем ее пальцами и аккуратно тянем (поворачивая, но без перекосов) из отверстия.
Со временем клипсы «зарастают» затвердевшей пылью в области лепестков и штока, пыль эта слеживается и ограничивает подвижность лепестков, затрудняя демонтаж клипс. Процесс снятия клипс можно облегчить, если заранее немного приподнять шляпки и брызнуть под них водой –она проникнет к лепесткам клипс и размочит грязь между лепестками. А вообще, лучше просто не спешить и с помощью плоской отвертки и ловких пальцев аккуратно «потормошить» клипсы перед выдергиванием.
Бывает, конечно, что клипсы и ломаются. В нашем случае можно купить вот такие:

В Москве их можно найти по 10…15 руб. за штуку. Я взял таких два десятка про запас и перестал волноваться из-за сломанных.

КАК СНИМАТЬ РЕШЕТКУ
Описаний этого процесса я встретил много, но избежать первых ошибок они мне не помогли, поэтому – предлагаю учиться на моем опыте. Главная растиражированная в интернете ошибка: «тянуть решетку на себя» – вот этого как раз делать и нельзя – отломятся нижние фиксаторы!

А нужно снимать решетку вот так:

— Освободить решетку от верхних боковых фиксаторов – просто немного смещая решетку влево-вправо и немного потягивая ее на себя, эти фиксаторы неглубокие и с ними проблем быть не должно.

— После того, как решетка будет освобождена от верхних фиксаторов, нужно очень аккуратно, неспешно и понемногу тянуть ее В ЕСТЕСТВЕННОМ НАКЛОННОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРОГО ВВЕРХ, стараясь не допускать перекоса влево-вправо – перекос может привести к облому нижних фиксаторов. Внимание: при этом НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ «НА СЕБЯ» – ТОЛЬКО ВВЕРХ! Здесь, кстати, может пригодиться плоская отвертка, она поможет плавно вытянуть решетку строго вверх и без резких движений освободить нижние фиксаторы решетки из захватов.

2. СНЯТЬ КРОНШТЕЙН С «СИГНАЛАМИ»
— отключить разъемы от обоих «сигналов»;
— открутить болты (4 шт.) и снять кронштейн.

3. СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
По периметру бампера для его крепления использованы: клипсы, саморезы, болты и защелки – ассортимент крепежа большой, но ничего фатально сложного нет. Перед снятием бампера нужно заранее постелить перед ним пленку или ткань: после снятия бампер придется положить перед машиной – чтобы освободить руки и вынуть этими руками лампы из фар-противотуманок, размещенных на бампере. А после этого бампер можно отнести в сторонку, чтобы не мешал мойке.

Процесс снятия бампера удобно выполнять в такой последовательности:
— снять клипсы внизу бампера – 6 шт.,
— открутить шурупы-саморезы внизу бампера – 3 шт.,
— открутить ключом болты внизу бампера – 2 шт.,
— открутить шурупы-саморезы под крыльями – 2 шт.,
— открутить болты впереди бампера (ключом) – 2 шт.,
— снять клипсы вверху бампера – 2 шт.,
— вынуть бампер из защелок – слева и справа на уровне низа фар – аккуратно и не спеша тянем на себя, правда, ломать там особо нечего,
— положить бампер перед машиной и вынуть лампы из фар-противотуманок: вращаем патрон с лампой против часовой на 90 град. и тянем на себя.

4. СНЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК
— открутить 3 болта и снять бачок. Один из болтов находится внизу, под бачком, его приходится крутить наощупь. Снятый бачок остается подключенным шлангом к радиатору, но это мойке не мешает – я просто поставил его перед радиатором и «прихватил» к планке кузова веревкой.

5. СНЯТЬ БАЧОК ГУР-а
— открутить 2 болта и снять бачок с кронштейном. Кронштейн бачка сделан по принципу «ласточкин хвост» – после освобождения кронштейна бачок просто вынимается из него. Шланги от бачка не отсоединяем. Я привязал бачок к впускному шлангу радиатора – чтобы никуда не свалился.

6. СНЯТЬ БЛОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Подробное описание снятия элементов тракта подачи воздуха см. "Демонтаж тракта подачи воздуха". В нашем случае придется снять все элементы тракта, но это недолго.

После этого входную горловину выпускного шланга лучше закрыть на время следующих работ чистой тканью — она будет выполнять роль фильтра на время отсутствия штатного.

7. СНЯТЬ БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ В СБОРЕ
— отключить 2 разъема подачи питания на вентиляторы (справа, под бачком ГУР-а); чтобы освободить фиксаторы, нужно засунуть тонкую плоскую отвертку в «ушко» каждого из разъемов и потянуть части разъема в разные стороны. Кстати, проделать это двумя руками, а не тремя:)), в первый раз не так просто;
— защитить разъемы подачи питания пластиковым пакетом и перевязать веревкой – воды и химии в этой зоне будет полно;
— открутить 3 болта в верхней части блока вентиляторов;
— вынуть блок вентиляторов, для этого левую часть блока постепенно подаем влево и выводим вверх.
ВНИМАНИЕ: во время этой операции очень легко задеть и повредить соты радиатора! Поэтому вынимаем блок без резких движений, освобождая его «по пути» от зацепов за все подряд…

И не забываем известный девиз: «То, что один человек собрал, другой завсегда разобрать может!»

8. ЗАКРЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ВОДЫ
Я снял декоративную крышку и положил сверху на двигатель кусок плотной пленки подходящего размера – чтобы пленка свешивалась вперед и закрывала весь «фасад» двигателя за радиатором.

9. СНЯТЬ КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА
— открутить 2 болта в верхней части блока радиаторов;
— снять 2 пластиковых держателя вместе с болтами;
— слегка развести радиаторы, подав передний радиатор на себя, это немного облегчит доступ в пространство между ними.

Вот теперь подготовка завершена и ничего нам больше не мешает приступить к главному: к мойке блока радиаторов.

МОЙКА БЛОКА РАДИАТОРОВ
Сам процесс мытья нехитрый, но «мелочи важны»:

— наносим на соты моющее средство (широкой мягкой кистью или оно набрызгает само – если спрей),
— пауза 5-15 минут,
— промываем соты струей из мойки, постепенно перемещая струю сверху вниз, изнутри и снаружи, «в упор» и «сквозь радиатор» – то есть, откуда и как только получается подлезть.
Вода стекает вниз на пыльник и на пластину защиты, оттуда – на землю, цвет воды на предмет количества в ней грязи мне оценить не удалось. Да и не до этого разглядывания, честно говоря — в процессе мытья все внимание – на соты. И темнеет уже рано, не видно там ничего.

После завершающей мойки в каждый из вечеров я пережидал минут 5-10 – пока вся вода стечет из радиаторов и губкой собирал остатки внизу на пыльнике, а также на основании радиатора изнутри – форма основания сделана «корытцем» и там скапливается некоторое количество воды.

Имеется еще одна деталь вот какого рода. То самое пресловутое «одеяло» из пуха, мусора и еще чего-то между радиаторами. Проблема состоит в том, что расположено это «образование» в труднодоступном месте, поэтому его извлечение оказывается делом непростым. Можно сделать щетку с длинной ручкой (не менее 60 см) и мягкой щетиной и вытягивать одеяло этой щеткой из пространства между радиаторами «насухую». Недостаток метода: риск повредить соты радиатора.

Я же за всеми хлопотами просто забыл про этот феномен и столкнулся с «одеялом» уже в «мокром виде». Где-то встречается сравнение этого слоя с «плесенью», напоминает же оно скорее мокрую расползающуюся темную ткань – цепляется за соты и непросто с них снимается. Я подобрал стальной жесткий прут около метра длиной, намотал на один конец валик из ткани-микрофибры, закрепил валик на пруте шнуром – и этим инструментом понемногу извлекал фрагменты мокрого одеяла с внутренней поверхности радиатора. Риски те же – очень аккуратно с сотами.

ХИМИЯ ДЛЯ МОЙКИ

Мной были проверены 3 средства, поочередно, одно за другим, в течение 2-х вечеров.

1. Какое-то отечественное средство «Автоочиститель двигателя», 50 руб.
С него я начал, и это стало «предварительной» мойкой. Основа средства – ПАВ-ы, естественно. Развел концентрат в тазу с водой, потом мягкой кистью нанес на соты радиаторов – везде, где достал. Затем 15 минут — на отмокание — и последующая смывка мойкой, со всех сторон.

2. LM «Очиститель наружной поверхности радиатора 500мл — LM 3959» (Германия), 625 руб.
Это уже спрей: побрызгал со всех сторон, через 10 минут смыл. Какого-то эффекта особой чистоты не заметил: что было, то и осталось. Вывод: выброшенные деньги.

3. Очиститель карбюраторов и дроссельных заслонок «Carb Medic» (США), около 300 руб.
Все так же: побрызгал, подождал, смыл. Результат – аналогичный средству LM, не особо ощутимый. Правда, средство это на основе какой-то нефтехимии, с водой оно, видимо, не дружит и использовалось в моем случае, возможно, некорректно.

1. Трудоемкость работ: при наличии некоторого начального опыта владения руками и данной инструкции – 3…4 часа.

2. Расход воды: всего за три дня я израсходовал 35 литров – не так уж и много – учитывая эксперименты со всей этой химией.

4. Эффект от мойки я почувствовал сразу: вентиляторы перестали включаться вообще, даже после продолжительного стояния в пробке на жаре (30 минут на 25 градусах). Когда раньше я после обычной езды летом выключал двигатель, частенько минуты через 2-3 вентиляторы включались и работали по 5-7 минут, сейчас же – тишина!

И ПОСЛЕДНЕЕ: зачем же я столько понаписал-то?
Ответ простой и очевидный: через полгода-год не придется прогуливаться по тем же граблям, с которыми я познакомился в этот раз.

Как правильно сменить охлаждающую жидкость на Сузуки Гранд Витара?

Перегрев двигателя автомобиля может явиться огромной опасностью для водителя и пассажиров. Легкий перегрев чреват лишь глушением двигателя. Тяжелый же может стать причиной пожара или взрыва. Чтобы этого избежать, необходимо внимательно следить за состоянием системы охлаждения двигателя и уровнем антифриза.

Для того, чтобы обслужить систему охлаждения, вовсе не обязательно обращаться в сервисный центр. Некоторые операции, такие как замена охлаждающей жидкости, могут быть выполнены владельцем автомобиля самостоятельно.

Какой выбрать хладагент для Сузуки Гранд Витара?

Антифризы были изобретены в начале XX в. До их изобретения двигатели внутреннего сгорания охлаждались преимущественно воздухом и водой. Однако эти методы обладали недостатками, негативно влияющими на работу и целостность механизмов.

Состав ОЖ со времен изобретения не сильно изменился. Делаются они на базе двухатомных спиртов (этиленгликоля или пропиленгликоля; советский антифриз ТОСОЛ изготавливался на базе моноэтиленгликоля, но на данный момент эта технология не соответствует современным стандартам), воды и пакеты защитных и антикоррозионных присадок.

По типу присадок все антифризы можно разделить на четыре категории:

Неорганические или традиционные. В их состав входят присадки на неорганической основе (силикаты, фосфаты и пр.) К ним же относится и упомянутый выше ТОСОЛ. Дешевы, но обладают рядом недостатков, среди которых: короткий срок службы, малая температура закипания, плохая теплоотводность (за счет образования толстого слоя оксидной пленки на деталях).
Органические или карбоксилатные. Как ясно из названия, содержат присадки органического происхождения и соли карбоновых кислот, что позволило увеличить срок службы антифриза до 5 лет и более эффективно бороться с коррозией: теперь пленка образовывается не по всей поверхности механизма, а только в местах, где начало происходить окисление металла. Однако карбоксилатные ОЖ, несмотря на их выгодное отличие от неорганических, так же обладают двумя важными недостатками: в них повышено пенообразование и соли карбоновых кислот размягчают резиновые трубки и силиконосодержащие прокладки.
Гибридные. Были созданы по причине несовершенства карбоксилатных антифризов. В их состав входят как присадки органические, так и неорганические. В настоящее время универсальной рецептуры не существует, поэтому каждый производитель эксперементирует над составом по своему, исходя из преследуемых целей.
Низкогибридные. Категория антифризов, изобретенных уже в начале XXI века. На основной состав органических присадок приходится некоторое минимальное количество неорганических. Правильно подобранная формула позволила увеличить срок эксплуатации таких жидкостей до 7 лет и выше.

Это основные виды антифризов по составу присадок. Однако в быту редко используются именно эти категории.

На данный момент не существует никакой стандартной международной классификации антифризов. Однако исторически повелось использовать разделение, придуманное компанией Volkswagen Audi Group. Согласно ему, антифризы можно разделить на три категории:

На Сузуки Гранд Витара замену охлаждающей жидкости лучше всего выполнять с применением жидкостей классов G12 и G13, однако строгих ограничений тут нет. Главное, чтобы жидкость была достаточно высокого качества, чтобы потом не возникло проблем с системой охлаждения авто.

Процесс замены

Рассмотрим замену охлаждающей жидкости в Сузуки Гранд Витара 2 0. Весь процесс можно условно разделить на три этапа, каждый из которых состоит из нескольких шагов: это слив старой ОЖ, промывка системы охлаждения, и залив нового хладагента.

Для того, чтобы выполнить полную замену ОЖ, потребуются следующие инструменты:

около 8 литров антифриза;
не менее 20 л дистиллированной воды;
жидкость для промывки системы охлаждения;
емкость для слива старой жидкости;
набор гаечных ключей.

Этап 1: Слив старой ОЖ

Первым делом демонтируйте защитный щиток двигателя автомобиля.
Сбросьте давление в системе охлаждения. Для этого просто снимите крышку расширительного бачка. Если жидкость в системе горячая, то будьте осторожны, чтобы не обжечься паром.
Найдите краник или пробку слива на радиаторе охлаждения. Открутите пробку (или откройте кран), предварительно подставив под радиатор емкость для сбора, чтобы жидкость слилась из системы.
То же самое сделайте на блоке цилиндров двигателя. Найдите сливную пробку и выкрутите ее.

Этап 2: Промывка системы охлаждения

Так как в системе могли остаться осадки и накипь, ее необходимо промыть.

Не закрывая сливных отверстий залейте в расширительный бачок около 5 литров дистиллированной воды.
Дайте жидкости самотеком стечь в тару, после чего закройте все сливные отверстия.
Залейте в расширительный бачок жидкость для промывки. Долейте дистиллированной воды до метки уровня МИНИМУМ.
Включите двигатель и прогрейте машину до рабочей температуры. На это уйдет около 10 минут.
После этого заглушите мотор и слейте все из системы.
Снова пару раз промойте систему дистиллятом, как делали это в шаге 1.

Этап 3: Залив нового антифриза

Приготовьте охлаждающую смесь. Делается она путем смешивания антифриза и дистиллята. Чем больше антифриза в смеси, тем более экстремальные условия будет выдерживать жидкость, так что создавайте смесь с расчетом на свои условия эксплуатации авто. Средние значения пропорции обычно пишут на этикетке ОЖ.
Закройте сливные отверстия блока цилиндров и радиатора.
Вливайте полученную смесь в расширительный бачок, пока ее уровень не достигнет отметки МИНИМУМ.
Заведите мотор и прогревайте до тех пор, пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора.
Долейте жидкости в бачок до уровня МАКСИМУМ.

В систему охлаждения Suzuki Grand Vitara обычно вмещается чуть больше 7,5 литров ОЖ.

Что происходит с машиной, если недостаточно антифриза?

В процессе работы двигателя внутреннего сгорания его температура может достигать нескольких сотен, а то и тысяч градусов Цельсия. Этой температуры достаточно, чтобы плавить большинство металлов. При недостаточно хорошо функционирующей системе охлаждения температура рабочего двигателя может повредить структуру деталей автомобиля или вызвать возгорание топлива, масла и пр. Небольшой перегрев вызывает лишь глушение мотора. Сильный перегрев способен привести к пожару, а то и к взрыву, что составляет опасность для здоровья и жизни водителя и пассажиров.

Поэтому необходимо внимательно следить за состоянием системы охлаждения, вовремя диагностировать поломки и проводить замену антифриза.

Перегрев двигателя может возникать как от потери ОЖ своих свойств, так и от недостатка ее в системе. Некоторое количество жидкости испаряется в процессе работы.

Утечки же можно диагностировать по следующим признакам:

При обнаружении любого из этих признаков необходимо транспортировать машину в сервисный центр для ремонта и заменить охлаждающую жидкость.

Как слить антифриз с двигателя сузуки гранд витара

Охлаждающая жидкость предназначена защищать двигатель от перегрева, а благодаря присадкам в ее составе она также защищает от коррозии детали системы охлаждения. В течение эксплуатации она теряет свои свойства, поэтому антифриз для Сузуки Гранд Витара требует своевременной замены. В статье подробно описан процесс замены и даны рекомендации по выбору ОЖ.

Как поменять антифриз на Сузуки Гранд Витара

Компактный паркетник Сузуки Гранд Витара начал производиться в 1997 году и занял достойное место среди автомобилей данного класса. До 2014 года успел сменить несколько поколений, преодолел путь из угловатой коробочки до машины с округлыми формами.

Линейка силовых установок очень обширна, самым популярным считается двигатель JB420 объемом 2.0 литра мощностью 140 л.с. Этого мотора с трудом хватает для веса в 1.6 тонны, но он прекрасно работает на 92 бензине, что является существенным плюсом.

Этапы замены охлаждающей жидкости Сузуки Гранд Витара

Двигатели на Гранд Витара достаточно надежные, главное вовремя проходить необходимое техническое обслуживание. Регулярная смена охлаждающей жидкости позволяет мотору работать без перегрева в оптимальном температурном режиме.

На разных рынках автомобиль продавался под разными названиями, поэтому замена антифриза для них будет идентична:

Suzuki Grand Escudo;
Suzuki Grand Nomade;
Suzuki XL7.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива старой охлаждающей жидкости желательно загнать машину на яму или эстакаду, так как слив производится снизу. Если такой возможности нет, то самым неудобным этапом будет снятие родной защиты, которая крепится снизу не только болтами но и пластиковыми пистонами (Рис.1).

Рис.1 Пластиковые пистоны

Когда защита на Сузуки Гранд Витара снята, переходим непосредственно к сливу:

на нижней части радиатора находим сливное отверстие, под него подставляем емкость для слива старого антифриза, можно подставить тазик или подвесить ведро;
рукой с небольшим усилием откручиваем, белый пластиковый винт (Рис.2);

Рис.2 Пластиковый винт

Рис.3 Крышки радиатора и бачка

Для более полного слива антифриза на данном авто, рекомендуется это делать на прогретом двигателе, когда термостат открыт. Поэтому нужно принять все меры предосторожности, так как сливаемая жидкость очень горячая.

Промывка системы охлаждения

К промывке системы нужно подходить индивидуально, если жидкость не менялась по тех. регламенту, то возможно понадобятся специальные промывочные жидкости. А если это плановая замена, то достаточно будет несколько раз прогнать двигатель дистиллированной водой.

Также перед основной промывкой, рекомендуется снять расширительный бачок, который крепится тремя болтами на 10 мм. Его нужно прополоскать, а при необходимости прочистить ершиком изнутри, после чего ставим на место.

Для промывки охлаждающей системы, необходимо залить дистиллированную воду до верха радиатора и по уровню в расширительный бак. Запускаем двигатель, немного повышаем обороты и прогреваем двигатель до рабочей температуры, ждем, когда откроется термостат.

Сливаем воду и визуально оцениваем ее состояние, если она грязная или присутствуют примеси, сгустки и еще непонятно что, то повторяем процедуру.

Заливка без воздушных пробок

Перед тем как начать заливать новый антифриз, нужно закрутить сливную пробку на место, желательно смазать ее у основания, чтобы при следующем съеме она откручивалась легко. Также ставим на место защиту двигателя, снизу все работы закончены:

заливаем антифриз в радиатор до верха и в расширительный бачок по уровню;
закрываем крышки;
руками продавливаем верхний и нижний патрубки, идущие на радиатор, для удаления воздуха;
открываем еще раз крышки и при необходимости доливаем жидкость.

Этапы работы с антифризом

При работе с антифризом выделяются следующие этапы:

Выбор подходящей охлаждающей жидкости. При этом важно учесть, что процедура смены жидкости для Сузуки Гранд Витара и процесс замены антифриза для Сузуки Свифт идентичны. Ввиду некоторых различий, о том, как заменить антифриз в Сузуки Игнис рекомендуется прочесть в руководстве по эксплуатации данного автомобиля. В целом для транспортных средств марки Сузуки подходят охлаждающие жидкости с содержанием смесей этиленгликоля, антикоррозионных и противовспенивающих химических соединений;
Подбор инструментов для работы с антифризом. В перечень инструментария могут входить: Чистые лоскуты ткани;
Пассатижи;
Широкая воронка;
Резиновый шланг;
Тара для стекания использованного антифриза (объём — примерно 10 литров);

Слив использованной охлаждающей жидкости и прочистка системы Сузуки Гранд Витара;
Заливка нового антифриза.

Рассмотрим 2 последних пункта отдельно.

Пошаговая инструкция слива и прочистки

Немаловажным этапом в замене антифриза в Suzuki Grand Vitara является слив бывшей в употреблении охладительной жидкости и последующая прочистка радиатора. Этапы рассматриваемой процедуры представлены ниже:

Заглушается двигатель автотранспортного средства Сузуки Гранд Витара;
Двигатель остывает в течение некоторого времени;
Непосредственно под радиатором размещается 10-литровая ёмкость для сбора отработанной охладительной жидкости;
Постепенно ослабляется давление, под которым находится антифриз. По этой причине пробки расширительного бачка выкручиваются постепенно. Если это сделать резко, антифриз вырвется под слишком большим давлением, возможно, оставив химические ожоги на руках и лице автолюбителя;
Отработанная жидкая субстанция сливается в заготовленную ёмкость при помощи резинового шланга. Осуществить слив можно либо из сливного крана Сузуки Гранд Витара, либо отсоединив нижний патрубок;
Сливается остаточный антифриз из блока цилиндров и расширительного бачка (ёмкость для использованной жидкости при этом переставляется под цилиндры и бачок соответственно);
Для полной разгерметизации освобождаются все пробки. Если использованная охладительная жидкость не вытекает свободно, значит стоки засорены;
После того, как удаляется абсолютно весь антифриз, пробки плотно завинчиваются, проверяется целостность конструкций и автомобиль Сузуки Гранд Витара готовится к заливке новой ОЖ.

Прочистка охлаждающей системы Сузуки Гранд Витара может потребоваться при засорах, а также в случае смены типа антифриза. Данная процедура осуществляется при помощи специализированных средств, как правило разбавляемых водой. Очистительная субстанция заливается в систему автомобиля, на 15 минут включается двигатель. Затем отработанная жидкость сливается.

Заливка новой ОЖ

После того, как все пробки были прочно завинчены, заливается новая охладительная жидкость. Однако необходимо помнить, что в процессе очищения и удаления использованной технической жидкости в охладительной системе автомобиля марки Сузуки Гранд Витара, остаётся достаточно остаётся большое количество воздушных пузырьков.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Заводской антифриз для Сузуки Гранд Витара имеет зеленый цвет, его рекомендуется заменить через 150000 километров на синий. Руководство по эксплуатации не дает нам конкретных названий производителей.
Известно, что часто заливается жидкость марки Castrol, соответствующая классу G11. Также рекомендуется использовать охлаждающую жидкость Mobil Antifreeze Advanced созданный на основе Glysantin Alu Protect Premium G30 по лицензии и контролем BASF.

Общий заливочный объем составляет 7.3 литра, но нужно понимать, что весь антифриз слить невозможно. После правильной сливки, в радиатор охлаждения входит 5.1 л, а в бачок 1.6 литра и примерно 0.6 остаются в системе.

Так как руководство писалось достаточно давно, можно рекомендовать использовать любой антифриз, отвечающий стандарту G12 или выше. Это современные антифризы с увеличенным сроком службы, которые эффективней справляются с отводом тепла.

Соответственно при такой замене необходима полная промывка системы, во избежание несовместимости и выпадения осадка или хлопьев. Зато после проделанной работы можно забыть о замене на ближайшие 5 лет эксплуатации.

Таблица объема

Suzuki Grand Vitara › Бортжурнал › Замена антифриза Grand Vitara New

Прошло 3 года с момента покупки и 45 тысяч километров в прошлом. Пришло время замены антифриза. После ознакомления с темой по выбору охлаждающей жидкости был выбран антифриз mobil antifreeze advanced приготовленный на основе Glysantin® Alu Protect Premium G30 корпорации BASF. Данный антифриз приготовлен на основе карбоксилатной технологии и по стандарту фирмы фольцваген относится к классу G12.

Как впоследствии выяснилось набор ключей пригодился только для снятия защиты ДВС.

Сняв защиту видим краник в нижней части радиатора, доступ свободный. Откручиваем краник и ждем пока сливается старый антифриз синего цвета, хотя по нижеприложенной картинке синий он только когда течет тонкой струйкой, в бутылке получается очень темная жидкость. После того как упадет последняя капля, а это ожидание минут 10 и около 6 литров заполненных предварительно подготовленных бутылок, закручиваем краник. Открываем крышку радиатора (на 15 градусов против часовой сначала, затем прижимаем и откручиваем до полного открытия) и заливаем туда дистиллированную воду до краев, также водичку заливаем в бачок расширительный, закрываем крышку После, лучше всего, немного понажимать на нижний и верхний патрубок чтобы избавится от воздушных пробок и снова открыть крышку радиатора и долить водички. ВНИМАНИЕ: Если не удалить воздух (как было сначала у меня) можно навредить двигателю, так как когда на БК мультитроникс температура показывает уже 110 градусов на панели стрелка стоит как вкопанная посередине. Заводим машину и щупаем верхний патрубок, когда он достаточно нагрелся глушим машину и сливаем ОЖ с радиатора как было указано выше. Повторяем, сколько будет желание.

Далее как пошла чистая водичка, заливаем антифриз (концентрат). В моем регионе температура достигает -50 градусов, поэтому было принято решение разбавить не 50/50 как обычно, а 55/45. Так как полный объем составляет 7,3 литра согласно мурзилке, и в системе остается ни сливаемый остаток неизвестного объема, долил концентрат антифриза в количестве 4 литра, а дальше долил воды. В расширительный бачок можно ливануть или воды или концентрата — не важно, потом все перемешается, главное выдержать уровень (я залил до макс). Закрываем все крышечки и ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляем воздух из системы прокачивая патрубки (нажимаем рукой) и доливаем водички после прокачки. Я вот например этого сразу не сделал и когда поехал домой температура по БК показала 114 градусов (на панели стрелка стояла ровно), заглушил ДВС — прокачал систему, немного долил водички и все стало ОК. По первым впечатлениям (может быть и субъективным

Читайте также: