Пропадает газ на уаз хантер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Бортовой журнал УАЗ 315195 2008 (2008 г.)

Двигатель инжекторный. Датчик массового расхода воздуха.

Заехал на заправку. Проехал после нее 10 км. Поставил машину в гараж. Следующим утром поехал на работу. Только со второстепенной дороги выехал на главную и начал набирать скорость, как появились провалы в работе двигателя. Как будто топливо заканчивается. Пока еще ехал, съехал на обочину. То ли заглушил двигатель, то ли сам. ДВС не работал. Тьфу, думаю: нарвался на плохой бензин.

Завожу. ДВС как обычно разгоняется и сразу глохнет. Так несколько раз подряд. Передыхаю минуту. Снова завожу, завелся. Погазовал, вроде работает. Выезжаю на дорогу. Иногда снижается тяга, как замечаю - на малых оборотах. Ближе к концу поездки заметил, что на второй-третьей передаче на малых скоростях нестабильная тяга. Когда приехал, остановился так возникло аж такое. ДВС ну почти глохнет и заводится, почти грохнет и заводится. И с такими равными интервалами. Как подсказывали - вода попала в топливо. Как раз перепад температур был (приморозило с оттепели).

Не сразу, по уже по приезду высветились ошибки 0171 Бедная смесь и 2187 дрейф смеси от средней до бедной.

После работы и далее в месяц больше проблем не было (разве разок показалось один раз "подвялился" в ходу).

Но все равно мысли о провалах ходят. Прошел месяц. Уже бак опустел и снова заправился. Езжу. Решил спиртом контакты датчиков протереть. На следующий день выехал как обычно и забыл, что протер спиртом.

Проехал с километр примерно как. Начался провал, один монотонный. Тяги нет, но на 5-ой передаче еще едет. На педаль газа не реагирует. Не успел дотянуть на обочину. Выставил знак, осмотрел под капотом, пошевелил датчики. И мысля - не уж-то они: контакты датчиков. Пошевелил, они мне фигу и показали. В этот раз высветилась ошибка P0101 Показания ДМРВ вне допустимых значений. Двигатель заводился, но сразу глох. Хотел было стартером вытянуть машину на обочину, но при запуске видимо поигрался педалью газа и ДВС завелся. Убрал знак с дороги, вроде ДВС работает. Газуется как обычно. Поехал. В дороге вел себя ДВС нормально. Ни повышенного расхода, ни провалов, ни вялости.

Доехал до работы. Заглушил. Решил проверить как заводится. Заводится с разгоном и сразу глохнет. Так несколько раз. Потом вспоминаю про игру педалью газа. Завожу и принажимаю педаль газа. Не в первого раза, но удается на запуске подразогнать ДВС и он не глохнет. ладно.

На обеде прихожу. Завожу, видимо ДВС был холодный и не заглох. Смотрю на бортовой компьютер. Пишет ошибок нет, и сохраненные ошибки. ДВС работает. Думаю, раз устранились, сбрасываю ошибки. Пока БК думает. Раз ДВС сам по себе глохнет, и я сразу смотрю, что БК пишет - ошибки сброшены. Еще раз завел. Снова ошибки. Снова сбрасываю и снова ДВС глохнет.

Начинаю думать. Значит видимо при запуске с нажатой педалью газа ДВС успевает разогнаться больше и ЭБУ успевает понять проблему и перевести на аварийный режим. А при сбросе ошибки, в ЭБУ поступает каманда перейти в нормальный режим, а там проблема и глохнет.

После работы доехал. Снял датчик и . Внутри патрубка от фильтра плашмя перед сеткой датчика кусок бумаги почти на всю ширину. Как я ее (бумажку - наклейка от воздушного фильтра) там прохлопал при замене в прошлом году фильтра. Видел же ее в пакете, ну умышленно же не совать внутрь. Или это другая, что была внутри и я ее не заметил). на бумагу изначально и не думал.

Визуально датчик нормально, разобрать его не знал как, поэтому и не разбирал. Стал думать, может все таки бумага повлияла - исказила проток воздуха через сам элемент датчика. На следующий день поставил обратно с верой, что может быть это все таки бумага. Иначе придется наверное менять датчик, хотя он ли именно. Это неизвестно. Завел. Тьфу. Завелся как обычно. Ошибок не выдал. Пока езжу. Вроде как и резвость повысилась.

Вот такая оказия. Как влияет отсутствие посторонних предметов на пути перед датчиком.

Почему педаль газа УАЗ Патриот не реагирует на на нажатие

Педаль газа на каждом автомобиле является неотъемлемым элементом, поэтому без нее управлять транспортным средством было бы невозможно. Педаль газа или акселератора находится в салоне автомобиля в крайнем правом углу. На внедорожнике УАЗ Патриот также имеется такая важная деталь, которой стоит уделить внимание. Ведь от педали газа зависит не только то: поедет автомобиль или нет, но также характер функционирования двигателя. Почему на внедорожнике УАЗ Патриот педаль акселератора может не реагировать, а также, что собой представляет данный элемент, узнаем детальнее.

Особенности устройства

На электронной педали газа имеется специальный датчик, располагающийся непосредственно возле данного устройства. Датчик предназначается для возможности считывания информации о том, насколько была нажата педаль акселератора. Считываемая информация мгновенно поступает в ЭБУ, который управляет электромотором и дроссельным устройством, в том числе. С помощью дроссельного механизма происходит регулировка подачи топливной смеси в цилиндры.

Итак, в конструкции изделия имеется специальный механизм, с помощью которого осуществляется точное считывание угла нажатия на устройство. Информация считывается с помощью специальных датчиков, которые передают ее к ЭБУ. Далее, основную работу выполняет ЭБУ автомобиля, который на основании получаемых сведений, осуществляет открытие дроссельной заслонки до необходимого положения. Кроме этого, ЭБУ оснащен возможностью изменять величину данного угла самостоятельно. Это нужно для того, чтобы обеспечивать безопасный и экономичный режим работы двигателя. Поэтому следует отметить, что с изобретением современного устройства, участь водителя практически не уменьшилась, а лишь облегчилась.

Поломки и необходимость замены устройства

Если механическая педаль газа выходила из строя изредка, только когда изнашивался тросик, то электронная является более уязвимым элементом. Ведь выйти из строя может не только электроника, но и датчики, располагающиеся непосредственно на устройстве.

Когда из строя выходит устройство в результате неисправности датчиков, на панели приборов можно обнаружить уже известную надпись Chek Engine. В случае, когда из строя выходит только один датчик, то ЭБУ в автоматическом режиме переходит на резервный режим. В этом режиме при нажатии на педаль происходит замедленное наращивание оборотов. Если же из строя выходят два датчика управления, тогда наблюдается включение аварийного режима. В таком случае двигатель функционирует по типу холостого хода.

Разобранная педаль от авто с двигателем Ивеко

Педаль газа не реагирует или как устранить поломки

На внедорожнике УАЗ Патриот часто встречается такая проблема, когда двигатель не реагирует на педаль акселератора. Если устройство не реагирует на нажатие, то несложно сделать вывод о его выходе из строя. Причиной такой неисправности, скорее всего, является нарушение целостности дорожек, по которым определяется угол отклонения механизма. На фото ниже изображены такие дорожки устройства.

При этом может наблюдаться не полный выход из строя устройства, а проявляющийся только периодически. В такой ситуации рекомендуется сразу же осуществить замену педали. Но для того, чтобы убедиться в том, что дело действительно в ней, необходимо ее проверить на исправность. Для определения неисправности потребуется воспользоваться мультиметром, который следует подключить к выводам педали акселератора. Если при изменении угла устройства будет меняться сопротивление, то деталь является исправной. В случае отсутствия сопротивления, а также его резких перепадов при изменении угла расположения устройства, можно сделать вывод о неисправности педали.

Данное устройство устанавливается непосредственно между разъемами педали и электронным блоком управления. Такой элемент не оказывает негативного влияния и не нарушает работу двигателя, поэтому его часто устанавливают, как только замечают проблемы с запоздалой реакцией рассматриваемой детали.

ШПОРа может быть с кнопкой и без нее, которая служит для возможности включения и выключения устройства. Прежде, чем устанавливать ШПОРу, убедитесь в том, что ваша педаль акселератора исправна и подлежит дальнейшей эксплуатации.

Подводя итог, следует отметить важность эксплуатации внедорожника УАЗ Патриот с исправной педалью газа. Ведь данное устройство выполняет важную функцию, без которой работа мотора невозможна. Устранить поломки устройства можно самостоятельно, заменив педаль на новую или установив ШПОРу. Только важно помнить, что важно отыскать причину поломки, после чего начинать ее решение.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Пропадает газ на уаз хантер

Уаз Хантер (2016 год). Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

не реагирует на педаль газа

Удачя не покидает меня. С первым минусом "опять двадцать пять". Трогаешся, идеш на разгон но вдруг обороты падают как буд-то бросил педаль. Но педаль нажата. Отпускаеш, нажимаеш снова машина идет в разгон, но тут опять бросает обороты. Так играясь педалью газа можно ездить пока на прогреется мотор и салон. Потом проходит на целый день. Это творилось всю весну пока был минус. Как только на улице +1 все нормально. Все лето не было. Но вчера первый заморозок. Грешу на педаль газа. Может эту разобрать? или новую? а может не она? ЧТО ЭТО ЗА СРАНЬ?

Метки: педаль газа, падают обороты

Комментарии 67

Уже отписались — датчик педали тормоза. Посмотри у меня в БЖ.

дело в концевике на педали тормоза. из за неправильной регулировки комп видит что педаль тормоза нажата и отключает дроссельную заслонку. просто нужно концевик отрегулировать. дело 5 минут.

Есть такая беда тоже. Но, если левой ногой придавить тормоз при нажатой педали газа — эффект не наблюдается. Поэтому грешу на педаль газа. Хотя пока не разбирал.

У меня было такое.При прогреве салона все приходило в норму.Но все же решил поменять педаль и проблема исчезла.
Попробуй у товарищей на пару минут точно рабочую попробовать 😃.

пока помогло шевеление концов на тормозе

я бы поставил на педаль газа

О! Хозяин, а зачем столько экспериментов-то?
Педаль не трогайте! Не ломаются они и не горят!
Купите себе ELM 327 и прогу к нему OpenDiag — наша, отечественная, под УАЗ нужно будет заплатить АЖ 100 рублей (сто!), после этого в движении запишите логи и посмотрите: что и как работает, когда нажимаются разные педали. Современная машина управляется ЭБУ в который сигналы поступают с множества датчиков! На сайте чиптюнер.ру легко найдёте эталонные показатели работы ЭБУ (хоть Микас, хоть BOSH) — сравните с теми, что выдаст Вам прога — станет понятна причина всех сбоев!
И ещё: датчики (ДАД, дросселя, температуры и т.п.) горят крайне редко! Чаще всего причина в другом.
А стрельба в глушитель, как и в "воздухан" или впускной коллектор — ВСЕГДА была и есть причина НЕПРАВИЛЬНОЙ установки "зажигания" — либо раннее (воздушник) либо позднее — выхлопной коллектор. На Патриоте — это может быть и неправильная установка фаз ГРМ и "перескок" цепи — ели она потянулась а гидрики выпали на максимум и не натягивают цепь …
А вообще, лечить "по фотографии" — неблагодарное дело …

Елм стои там порядок. Стрельба в глушитель первые пять 10 секунд после ночи. И обороты скучут. Раньше такое было когда дад маслом с клапанной крышки закидывало. Счяс эту проблему решил. Поездил какое- то время нормально и опять обороты запоыгали. Вытянул дад а он чистый. Мне уже мозг сводит.

ДАД может быть в масле по нескольким причинам:
1. Нарушена (не работает) вентиляция картера. Сначала проверить все трубки вентиляции картера — те, что идут во впускной ресивер и ту, что идёт в гофру воздушного фильтра — они должны быть чистыми, не рваными, плотно прилегать в местах сочленений! В трубке, что идёт в гофру воздушника, должен стоять клапан — воздух пробувается только в одну сторону!
2. Если п. 1 исправен: снять клапанную крышку, разобрать механизм вентиляции (шишка свершу крышки с клапаном резиновым на 3-х саморезах) — если клапан одубел или при криворукой установке был поставлен неправильно — гарантированно будет подсос воздуха ипрыжки оборотов! В самой крышке с её внутренней части открутить пластину вентиляции — посмотреть что там, промыть — пора уже по годам выпуска-то… Клапан вентиляции — безумно капризная штука! Поставить его правильно и с первого раза затянуть без перекосов — редко у кого получается… ПРи неправильной установке — чудеса с оборотами и повышенным расходом топлива Вам гарантированы!
3. Если всё в п. 1 и 2 нормально — создаётся избыточное давление под клапанной крышкой. Тут 2 варианта:
— хана поршневой (по годам — вполне может быть, историю эксплуатации не знаю). Нужно померить компрессию.
— неправильно установлены или "ушли" со временем фазы ГРМ: выпуск стал намного "раньше" положенного — оттого часть давления прорывается под клапанную крышку и в ресивер — захватывая с собой масляный туман, который засирает ДАД! (у меня было именно так, когда рукожопый дилер неправильно поставил ГРМ). Уйти фазы ГРМ могли по причинам: вытянулась цепь (у Вас скорее всего стоит однорядная "велосипедка"), гидронатяжители "выстрелили" на максимум, могли и шестерни уже поизноситься: требуется ревизия состояния гидронатяжителей и шестерней ГРМ: если будете снимать клапанную крышку (см. п.2) — верхние шестерни увидите и так, так же увидите состояние цепи, если покрутите коленвал, увидите состояние верхнего гидрика, а вот нижние шестерни и натяжитель (а они чаще всего стачиваются) — не увидите, но сейчас полно сервисов где можно посмотреть всё при помощи камеры, установленной на гибкий твёрдый "шланг".
Пункт 3 с ГРМ — очень важная штука! Прощёлкаете клювом ГРМ — гарантированный обрыв цепи и все прелести с заменой ГРМ, но это — полбеды, часто: пробивает лобовину, гнёт валы (промвал — легко!) — вот тогда попадос …
А симптомы как у вас — очень похожи на проблемы с ГРМ.

Да, как "решили" проблему с закидыванием ДАД маслом? Шланг поди "под капот" вывели?
Так это Вы не проблему решили, это так страус проблему решает: голову в песок … При исправной вентиляции картера и отсутствии проблем с фазами и поршневой — никакого масла во впускном коллекторе нет…

я целое лето потратил на чудесную возню под капотом с желанием понять почему прет масло в коллектор. перебор головы, прочтение кучи ереси на драйве и очень много советов что делать с вентиляцией несмотря на то что моторы у всех разные, а у меня мега современный евро4 в которой проблемы с маслом решены. за всем этим делом наблюдал сосед с абсолютно новым патриотом 12000 пробега. ничего не помогает масло всеравно порет. голову снимал, фазы на стенде мерял. цепь новая с башмаками. дырки в крышке, новые трубки и клапана, натяжитель заменил. перевернул системы вениляции других машин и сделал так же как и там. это было последнее решение, а именно шланг в атмосферу. хочу заметить что ШЛАНГ СУХОЙ, масло перестало лететь. тоесть расхода масла теперь нет! совсем нет. сосед попрежнему доливает масло в новую машину в которой новая система вентиляции.
почему я это вообще делаю у меня ведь новая машина с пробегом 60 000?

Фазы "на стэнде" мерять БЕСПОЛЕЗНО!
У меня ЕВРО-4 ЗМЗ- 409.10 (теперь уже "был")
Ещё раз: фазы — только транспортиром! Цепь внатяг и транспортиром! Возможно сильно удивитесь!
Мне, после рукожопых официалов, меряли "на стэнде" супер-пупер-запупер, вердикт: фазы установлены идеально! А расход был 30 л/100 км и полный ресивер масла … аж через дроссель его пёрло в обратную сторону …
Вот после этого начитался книг, купил транспортир, загнал на яму и охренел: выпускной вал вообще в шкалу транспортира НЕ ПОПАДАЛ! Выставил фазы не по меткам на шкиве, а по ВМТ в первом цилиндре (кстати — они почти совпадали!) И ВСЁ! В ресивере теперь разряжение, масло — под крышкой и оттуда ни куда не желает "лететь" …
Возможно неправильно установлен ГРМ.

мня эта машина в гроб загонет. завтра за транспортиром поеду. некий перерасход присутствует. на это жаловался еще предыдущий хозяин, якобы предыдущий патриот меньше жрал.
рано радовался про расход масла. всеже сожрал пол уровня. но это уже в разы меньше чем жрал. блин, опять компрессию мерять. ну как так можно-то. цепь меняли в патриотовской канторе еще предыдущий хозяин. фазы проверял у официалов во дворе мимо менеджеров когда искал причину троения. фазы были в норме компрессия поплыла. голову перебрал. было все хорошо.

Коллега!
То, что всё делали у "официалов", только укрепляет мои сомнения.
Для начала просто проверьтел как прикручен и прикручен ли вообще ДПКВ, как прокинут его провод: с заломами или без, на работающем движке послушайте: не слышится ли момент плавания оборотов тыкое лёгкое "с-ы-ы-ы" типа шипения-свиста? Потом: проверьте шланг, идущий от ресивера к усилителю тормоза — там стоит копеечная резинка и копеечный пластиковый уголок с клапаном резинка чуть дубеет и начинает едва заметно делать с-ы-ы-ы… а это посторонний подсос воздуха и повышенный расход, после нагрева движка это может пропадать — выбираются зазоры. Я "шляпу" сломал в своё время, когда искал причины плавания оборотов и расхода…
А фазы ГРМ и состояние ГРМ проверьте обязательно! Мою цепь рвало на 64 000 км. при том, что я настойчиво просил официалов сделать ревизию — были едва слышные шумы нахолодную, но официалы были глухи. Им выгоднее сделать ремонт, он дороже, вот и вся диалектика! Офилциалы — коммерческая контора и основная цель их деятельности — получение прибыли, а не поддержание вашей машины в рабочем и технически исправном состоянии!
Ну, а что "в гроб вгонит" — поржал! Именно поэтому я свою и продал: 3 года и 64 000 км. Патрик отслужил с минимальными нареканиями, а к 80 000 сломалось ВСЁ и это было постоянно: делаешь одно, ломается другое… Мне с техникой легко, я её чувствую и понимаю, но с этим чудом — настоящая жопппа.
Доведите до рабочего состояния и продайте.
Повторяю, хоть говорил много раз: Патриот — отрыжка военторга, рассчитан на 10 минут боя, а мы хотим ездить на нём годами! Он рассчитан на солдата — срочника, который живёт "около" и "в" Патриоте — вот тогда он некоторое время будет ездить.

Я к оффициалам только шить мозги ездил. У них работает интересующий меня человек. Покупка уазика была не прихоть а муки выбора и нужда именно такой машины. Из-за уазика с весны стоит бегемот в готовности на 90%. Не разорваться. А самое обидное что машина нравится и новый хозяин доделает мелочь и будет долго ездить. Может я ошибаюсь как и с выбором машины.

"Муля … не мучте себя" :-) :-) Ни кто и Ни когда не "доделает" Патриот — это невозможно, он мёртворожденный! Он так спроектирован и собран! Он из "этого" собран, которое не тонет и ещё — полностью кривыми руками! А не так давно его ещё и электроникой напичкали, такой же убогой, как и всё в нём: эбу, например почти без защиты, при КЗ на ДК-2 — выгорает полностью, а проводка на ДК -2 как прокладывалась в 2012 г., так и прокрадывается сейчас: гарантированное КЗ — только вопрос времени. Выводы делайте сами …

дк-2 уже оттяпал. второй спрятал. не помогает ничего этой машине. говорят иномарки дорого вот коробка нае или двигатель. тут чего не коснись все через жопу. кадилак за год меньше денег сжерает чем уазик. иномарку сделал и забыл, больше туда не лезеш. тут лезеш везде, постоянно. вроде мелочи, но набегает и по времени и по деньгам. я все бычка прокленал, пока уаз не купил. поставил втридорога на продажу и буду дальше ездить и бабло вваливать.

Попробуйте комплексно его перетряхнуть: ГРМ, чтоб там не было жоППы, все датчики основные: ДПКВ, ДПДЗ, ДАД — чтоб штеккеры (мама с папой) не окисленные были, чтоб провода не переломлены — не пережаты, а то бывает : внутри отгнил, а снаружи вроде целый, ну и подсос неучтённого воздуха — сцуко первый враг 409-го движка…

Блин. Все проблемы волшебные уже се по два раза разбирал. Сегодня свечи старые поставил. Утром посмотрю что будет. Едет нормально. Тянет нормально. Если не поможет попробую дад новый купить. Хотя чую что не оно. При запуске сразу должен 1500 держать? У меня сначала пытается на холостых работать. Пердит. А потом поднимает обороты и все нормально. Думается где-то тут проблема.

ДАД не трогайте — эти датчики ДАД, ОЖ и т.п. не горят практически ни когда — хоть молва народная и разносит весть: заменил — ура, поехало! Но ненадолго, это тоже проверено.
Чаще всего это плохие контакты, переломленные/сгнившие провода не совсем регулярно и верно передающие данные от датчиков в ЭБУ.

у нас весь отечественный автопром как для боя — выехал в поле и взорвал на зло врагу))))

Весь — не весь, но УАЗ — точно, у него корни оттуда: 10 минут боя, больше от него НИ ЧЁ не требуется, а в остальное время, чтоб "личный состав" не замлел — крутит гайки и смазывает-шптицует всё и так до первого боя …А мы, наивные, решили, что пЭтриот это машина типа Кукурузера …

ОДНА ЗАГАДКА СМЕНИЛАСЬ ДРУГОЙ.
все такое новенькое, аж НЕ приятно. пошевелил все разъемы. проверил все концевики. сцепление нажато. тормоза нажаты. только левый на тормозах как-то не красиво, не ровно. отпустил гайки. они полностью закручены в упор. тоесть нажаты доконца. поерзал и закрутил обратно. тестдрайв.
НЕ ДЕРГАЕТСЯ!
проверил как это работает:
нажал сцепление и газ на ходу. обороты поднялись реакции ноль.
прижал тормоз и газ на ходу. и получил провал как было изначально. теперь хоть знаю где искать если повториться. КСТАТИ КОНЦЕВИКИ- РАЗНЫЕ! поменять фишки местами может и не помочь.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
выявилось две новые проблемы:
на холодную очень очень пагано переключаются передачи. причем все. прогревается становится сучьше. только что поменял масло в коробке и раздатке. обе даймой залил лукойл полусинтетику ГЛ-4 75-90.
что я не так сделал?
и вторая проблема. уазик начал стрелять в глушитель при холодном пуске. что за срань? свечи только доставал и чистил. а 5 тысяч назад поставил новые.

Если ДО смены масла переключалось на холодную нормально — проблема в масле.
uazpatriot.ru/forums/273/32381.html

jeepers-kreepers

По поводу стрельбы в глушитель — скорее всего проблемы с твоим ГБО.
Тут посоветовать могу только одно — выкинь эту дрянь…

Вероятные причины плохой динамики при разгоне Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

Вероятных причин плохого разгона Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 и ухудшения его общей динамики может быть много, но основные можно объединить в следующие группы : неисправность двигателя, неисправность системы питания топливом, неисправность системы зажигания, неисправность системы управления двигателем, пробуксовка сцепления, неисправность тормозной системы, недостаточное давление воздуха в шинах и перегрузка автомобиля.

Вероятные причины плохой динамики при разгоне Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

Неисправность самого двигателя ЗМЗ-409.

Причинами могут быть : снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя, закоксовывание сот каталитического нейтрализатора системы выпуска отработавших газов.

Неисправность системы питания двигателя топливом.

Причинами могут быть : засорение форсунок, топливного фильтра или шлангов системы подачи топлива, недостаточная производительность электробензонасоса, применение топлива низкого качества.

Неисправность системы зажигания.

Причинами могут быть : выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

Неисправность системы управления двигателем.

Это отказ одного или нескольких датчиков системы управления. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до дома или станции техобслуживания, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

Пробуксовка сцепления.

Вероятна по причине его износа.

Неисправность тормозной системы.

Потеря динамики происходит в следствии притормаживания одного или нескольких колес во время движения автомобиля или по причине неправильной регулировки стояночного тормоза.

Самостоятельное определение некоторых причин плохой динамики автомобиля.

Чтобы лишний раз не терять время и деньги из-за обращения на СТО, можно сначала попытаться самостоятельно определить возможную причину ухудшения динамики автомобиля. Первое, что надо сделать, это проверить и при необходимости довести до нормы давление воздуха в шинах. Если причина была не в этом, то можно провести следующие несложные работы, тесты и замеры.

Проверка исправности рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.

Для этого надо найти ровный прямой участок асфальтированной дороги и в сухую безветренную погоду провести заезд на определение выбега автомобиля. Машина должна быть полностью заправлена, в салоне находится только водитель.

Автомобиль разгоняют до 50 км/ч, а затем, выровняв скорость, выключают передачу и двигаются по инерции до полной его остановки. Второй такой же заезд надо сделать в обратном направлении. Нормальный выбег автомобиля должен составлять около 500 метров. Засекать расстояние можно по индикатору одометра или по отметкам, заранее обозначенным вдоль дороги.

Осмотр и проверка работы системы зажигания.

Осмотреть высоковольтные и управляющие провода системы зажигания, и их разъемы на предмет исправности и надежности крепления. Завести двигатель и прислушаться к его работе, треск при пробое высокого напряжения на корпус слабый, но слышимый отчетливо. В полной темноте при пробое хорошо видно искру. Попробовать заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Проверка работы сцепления.

Проверку сцепления проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Автомобиль ставится на стояночный тормоз, педалью газа задается повышенная частота вращения холостого хода в районе 1500 оборотов в минуту, затем надо выжать сцепление, включить первую передачу и начать плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, то сцепление исправно и не буксует. Если же двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены, так как его ручная регулировка не предусмотрена, а износ в процессе эксплуатации компенсируется автоматически.

В случае, если предпринятые самостоятельно меры не помогли, то для определения причин ухудшения динамики автомобиля необходимо делать его полную диагностику с применением специального диагностического оборудования в условиях станции технического обслуживания.

Читайте также: