Пропала искра на фольксваген гольф 2
Обновлено: 02.07.2024
Пропала искра! Гольф 2 (1989г) Проблему решил!
Привет всем! Перейду сразу к делу!
После не долгой поездки, машину заглушил, через мин. 20 попытался завести, но не тут то было… Пропала искра, я так понимаю нужно проверить коммутатор, датчик холла и катушку. Теперь бы разобраться что где)
(Проблему решил! Оказалось что коммутатор решил покинуть нас и сломался), поменял, искра появилась, машину завел! Всем спасибо, за советы!))
<img src="4" title="Общий вид) "
Помогайте друзья), делитесь вариантами решения данной проблемы.
Комментарии 21
У меня была та же самая ситуация. Вернулся из поездки, загнал машину в гараж и все. Утром она не заводилась никак. Пропала искра. Перекопал всю проводку и проверил все, что только можно было. К вечеру приехал друг с другим коммутатором. С первого раза тут же завелась. Родной коммутатор (на первом фото) Телефункен, исправноработал 30 лет. Умер без предупреждения. Поехал в ближайший жиго-магазин, показал мертвеца — за 500рублей получил нового. Езжу по сей день без проблем. Никаких переделок разъемов/проводов не требуется — все стыкуется пуля в пулю.
проблему решил, был коммутатор) купил за 500р, только не жЫговский)
Ну и замечательно)
Я сам стараюсь не ставить детали с других машин, т.к. нахожу это колхозом, но к коммутатору это в принципе не применимо. Начинка внутри все равно одна и та же…
Может сам стартер. У меня например было так, что внутри него контакт отошел. Но при этом машина вообще не издавала не каких звуков при запуске.
Бензонасос подвесной есть? Жужжит при повороте ключа?
Посоны, все вообще может быть гораздо проще: отгнивший провод.
Автор, для начала тупо подёргай все фишки на катушке
Извиняюсь за глупый вопрос, тут уже сделали диагноз по фото… Но как с такими познаниями вы поняли что пропала искра? А вдруг топливо не поступает? Вдруг фазы сбиты?
По центральному проводу от катушки искра идёт? С трамблёра распределяется по проводам?
Да уж, неплохо бы понять, где искра кончается.
тоже позавчера еле завел машину.кабзда катушке, расплавилась.каммутатор на первом фото.катушку от пассата поставил.год ходит проверено.а вазовские у меня на ару месяцев хватает.
Катушку можно поменять. От жигулей подходит . Ещё может по лужам кататься, замочил тремблер .
Может заливает. Крышку бегунка снять — Контакты почистит . А ещё мог датчик холла отломаться. Они часто отламываются
Свечу одну выкрутить
А еще не плохо проверить бегунок, и вращается ли трамблер, проверить питание на катушке и коммутаторе, протянуть все массовые клеммы на кузове и двигателе от аккумулятора, потом искать искру.
Сперва нужно проверить искру на центральном проводе, если есть, то проверять искру на свечи. Если на центральном есть, а на свечи нет, то это пробит бегунок, или крышка. Если на центральном нет, то копать дальше.
Если в центральный контакт разъема ДХ вставить скрепку, например, или проводок, и при включенном зажигании замыкать на массу, то так можно определить работспособность коммутатора и катушки без вращения двигателя. Если таким способом искра добывается, а при вращении стартером вообще нет, то это сгорел ДХ. Если не добывается, то это катушка или коммутатор.
А лучше приобрести недорогой прибо "МД-1" который включается в разъем коммутатора, и при помощи него можно проверить исправность катушки и ДХ (инструкция с прибором). А еще можно приобрести приборчик АЗ-1, который включается в разъем ДХ и имитирует работу датчика холла, с его помощью можно завести машину, а так же проверить коммутатор. Имея эти присопсобы можно проверить работоспособность транзисторной системы зажигания без особых усилий и навыков, а так же исключает проверку согласно предыдущему абзацу. Единственный косяк который может быть, это то что разъем ДХ у гольфа отличается от тазовского, под что сделан АЗ, а МД подойдет без проблем
На АЗ три провода обжать можно, вот так делал когда искру искал
А еще не плохо проверить бегунок, и вращается ли трамблер, проверить питание на катушке и коммутаторе, протянуть все массовые клеммы на кузове и двигателе от аккумулятора, потом искать искру.
Сперва нужно проверить искру на центральном проводе, если есть, то проверять искру на свечи. Если на центральном есть, а на свечи нет, то это пробит бегунок, или крышка. Если на центральном нет, то копать дальше.
Если в центральный контакт разъема ДХ вставить скрепку, например, или проводок, и при включенном зажигании замыкать на массу, то так можно определить работспособность коммутатора и катушки без вращения двигателя. Если таким способом искра добывается, а при вращении стартером вообще нет, то это сгорел ДХ. Если не добывается, то это катушка или коммутатор.
А лучше приобрести недорогой прибо "МД-1" который включается в разъем коммутатора, и при помощи него можно проверить исправность катушки и ДХ (инструкция с прибором). А еще можно приобрести приборчик АЗ-1, который включается в разъем ДХ и имитирует работу датчика холла, с его помощью можно завести машину, а так же проверить коммутатор. Имея эти присопсобы можно проверить работоспособность транзисторной системы зажигания без особых усилий и навыков, а так же исключает проверку согласно предыдущему абзацу. Единственный косяк который может быть, это то что разъем ДХ у гольфа отличается от тазовского, под что сделан АЗ, а МД подойдет без проблем
А МД вместе с АЗ в одном корпусе есть. Вот такой девайс нашел в тазомаге
Когда у меня пропадала искра, то этот девайс показывал, что накрылся ДХ. Поменял не помогло, в итоге не рабочий оказался коммутатор. Поставил ВАЗовский 0729.3734. Пока проблем не нет.
А МД вместе с АЗ в одном корпусе есть. Вот такой девайс нашел в тазомаге
если нет понимания четкого что и как смотреть, то тоже настаиваю на приобретении АЗ и МД (или вместе 2 в 1), так как это даст ответы на все вопросы кроме подачи топлива и коммутатора
А еще не плохо проверить бегунок, и вращается ли трамблер, проверить питание на катушке и коммутаторе, протянуть все массовые клеммы на кузове и двигателе от аккумулятора, потом искать искру.
Сперва нужно проверить искру на центральном проводе, если есть, то проверять искру на свечи. Если на центральном есть, а на свечи нет, то это пробит бегунок, или крышка. Если на центральном нет, то копать дальше.
Если в центральный контакт разъема ДХ вставить скрепку, например, или проводок, и при включенном зажигании замыкать на массу, то так можно определить работспособность коммутатора и катушки без вращения двигателя. Если таким способом искра добывается, а при вращении стартером вообще нет, то это сгорел ДХ. Если не добывается, то это катушка или коммутатор.
А лучше приобрести недорогой прибо "МД-1" который включается в разъем коммутатора, и при помощи него можно проверить исправность катушки и ДХ (инструкция с прибором). А еще можно приобрести приборчик АЗ-1, который включается в разъем ДХ и имитирует работу датчика холла, с его помощью можно завести машину, а так же проверить коммутатор. Имея эти присопсобы можно проверить работоспособность транзисторной системы зажигания без особых усилий и навыков, а так же исключает проверку согласно предыдущему абзацу. Единственный косяк который может быть, это то что разъем ДХ у гольфа отличается от тазовского, под что сделан АЗ, а МД подойдет без проблем
Проверил мультиметром сопротивление обмоток катушки, в первичной нет сопротивления, во вторичной в норме ( между 2.5-3.5 кОм). Я так понимаю катушке звиздец?
Пропала искра.
Блин. короче поехал тут за десяток км от дома. по дороге машина пару раз дернулась-просралась, поехала. На обратном пути при сбросе газа заглохла. завелась со второго раза,домой приехал. какое то троение. не держит холостой. заехал во двор. Первая мысль забился (отказал) ЭМК ЭППХР. выкрутил продул поставил-незаводится, заменил сам ЭМК на заведомо рабочий. -незаводится. Позвали есть-ну думаю залил свечки, поем, двиг проветрится, остынет,заеду в гараж. Виг вам! не заводится, снимаю крышку воздухана-бенз поступает. Зову жену крутануть стартером-НЕТ ИСКРЫ. ставлю вместо комутатора МД-1 из этой темы. показывает неисправность датчика Холла. Сую АЗ-1 в разъем припаянный к коммутатору-двиг завелся сразу!
П.С вопрос-Я сегодня снимал панель приборов, как и куда идут провода от ДХ? я не мог их похерить? или все таки я встрял на замену ДХ-питание то при включении зажигания подается .
По идее на крайних контактах ДХ при включенном зажигание должно быть напряжение, а средний должен звонится на коммутатор?
Отредактировано Dgippo1 (26.09.2012 22:10)
если что проводку тож с любого карбового донора 4 -5 цил - три провода на трамблер ,два на катушку ,один масса и один (в стоке на катушке )+12
Счас читаю ФВТС на тему замены ДХ на таз-08
Отредактировано Dgippo1 (26.09.2012 22:48)
там его как-бы наоборот проще ставить -магнитом внутрь кажись и по высоте чуть подпилить.
http://www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=5597
Отредактировано elektro (26.09.2012 23:04)
Угу и машин будет стоять?В смысле пока оно почтой придет. вот более красивое решение
Отредактировано Dgippo1 (26.09.2012 23:30)
Короче 135р и полдня в ЖОПУ.
Поставил 08 датчик Холла без проблем. машин завелась с пол пинка. целых ДВА раза. и опять сдох Холл.
а вот кстате моя тру стори
машина встала в городе и не заводилась
на лямке дотащили до гаража выяснилось искры нет
ставлю другую бабину не подсоединяя тахометр завелась с полпинка
собираю всё красиво и аккуратно не заводится
скидываю провод тахометра опять заводится
в чём может быть причина?
причем подключаю тахометр кручу стартером стрелка дёргается поменял приборку ничего не изменилось
проверяй питание холла - с коммутатора должно быть +9 в.Коммутатор тож тазовский подходит.Дальше по проводке копать.
Воткнул вчера второй ДХ, все работает. Может первый бракованный был.
Заодно заменил коммутатор
Короче будем поглядеть. Заменены РР , ДХ , Коммутатор .
Потери 270р и три неполных дня секаса с железом
Более подробно здесь
Помогите новичку разобраться шофера. Пропала искра. Заменил провода трамблера, катушку зажигания (от ТАЗ 08), коммутатор (от ТАЗ 08), бегунок. Искра появилась, НО пробивает только тогда, когда снимаешь и одеваешь провод "+", который на катушке.
а трамблер крутится(в смысле бегунок вращается) - а то у тебя ремень мог порваться или привод маслонасоса/трамблера .Второй вариант - что-то коротит на массу - например выход на тахометр.
Тахометра у меня нет, бегунок крутится, проводку просматривали - вроде все норма. А про какой ремень идет речь?
А про какой ремень идет речь?
Помогите новичку разобраться шофера. Пропала искра. Заменил провода трамблера, катушку зажигания (от ТАЗ 08), коммутатор (от ТАЗ 08), бегунок. Искра появилась, НО пробивает только тогда, когда снимаешь и одеваешь провод "+", который на катушке.
Ремень ГРМ в порядке. Сегодня весь день с товарищем возились.. Когда авто дала первые признаки жизни (что-то "чихнуло" в цилиндре) сел уже АКБ. Подумали, что машинке не хватает тока, чтобы завестись. В итоге поставили другой АКБ, крутнули - нифига. Включили зажигание, сняли центральный провод с трамблера и на массу его и тем же временем начали снимать и ставить провод катушочный который стоит на фишке "+" и искра била на массу. Что может быть не так, помогите плиз. Машинка нужна позарез.
если бьет искра при снятии/одевании плюс провода на катушку то ето КЗ на массу провода от коммутатора до катушки или самого коммутатора .либо отсутствие питания на коммутаторе.
Проблема с искрой была решена заменой коммутатора. Купили тазовский с элементом диагностики, предыдущий видимо попался бракованный.
Блин столкнулся с проблемой зажигания. Вчера поменял аккумулятор - все отлично. Все заводилось. Сегодня с утра завел как обычно, прогрел и поехал. Через 10 минут заглушили машину, ушли на 10 минут и все больше она не завелась. Стартер крутит весело, но искры нет. Выкрутил свечу, надел вв провод - искры нет, снял центральный провод с катушки, вставил свечу - искры нет. Принесли сейчас другую катушку, говорят 100% рабочую, заменил - искры как не было от катушки так и нет. Куда копать?
Отредактировано Miton (25.11.2015 21:16)
Блин столкнулся с проблемой зажигания. Вчера поменял аккумулятор - все отлично. Все заводилось. Сегодня с утра завел как обычно, прогрел и поехал. Через 10 минут заглушили машину, ушли на 10 минут и все больше она не завелась. Стартер крутит весело, но искры нет. Выкрутил свечу, надел вв провод - искры нет, снял центральный провод с катушки, вставил свечу - искры нет. Принесли сейчас другую катушку, говорят 100% рабочую, заменил - искры как не было от катушки так и нет. Куда копать?
Отредактировано Miton (Сегодня 21:16)
плюс на катушку приходит когда стартер крутишь ? дальше коммутатор под ливневкой и трамблер ( датчик холла )
плюс на катушку приходит когда стартер крутишь ?
плюс тестера на плюсовой ввод, а минус тестера на массу?
дальше коммутатор под ливневкой
Коммутатор стоит 6 пиновый telefunken. Как его проверить?
Сорри сразу может за глупые вопросы, но в автоэлектрике не особо, но тестер есть
Отредактировано Miton (25.11.2015 21:44)
Коммутатор можно поставить для проверки с любого тазика, работают как с переднего привода-так и с классики.
Отредактировано Miton (25.11.2015 21:54)
Константин Черненко
у нас тазика еще поискать надо А какой именно подойдет, мне проще купить в магазине для ваза, у меня стоит telefunken на 7 пинов, но действующих в нем только 6 пинов?
ЛЮБОЙ коммутатор подходит, я разницы не увидел, во всяком случае на холостых. Люди ставят и ездиют, я проверял работают оба.
комутатор обычный подойдет с любого ваза они там одинаковые )
седьмой пин у тебя это доп функция, видимо обороты на краб дает. чтоб эпхх работало. у меня седьмой пин уходит на ЭБУ кеджета
Всем спасибо. Причина была в коммутаторе. Поставил вазовский астро и завелась сразу же с полоборота. Почитав уже потом про коммутатор и симптомы умирания понял, что он у меня умирал последний месяц, т.к. появились нестабильные холостые на холодную и иногда при прогреве глохла ни с того ни с сего, да и сильно стало попахивать бензином тоже при прогреве. Думал уже карбюратор лезть смотреть. Вчера поменял коммутатор и все встало на свои места -стабильные холостые и исчез запах бензина при прогреве.
Всем привет. Почти 2 года катаюсь на своём б2, и во всех случаях пропажи искры ремонт не превышал лимита 2х часов. Перебрал почти всего вдоль и поперёк после "замечательных хозяев", ну нравится мне эта машина)). Не ровно работал он у меня всегда, настраивал карб часто, чистил, настраивал зажигание, вроде всё более-менее, год катался. Около месяца назад начал дёргатся как эпилептик, думаю "похоже пришла пора коммутатору или изношенному трамблёру"(и так отколот кусок бегунка был, ещё и вскрытие показало дикий внутренний износ). Утро, не завёл - нет искр, уже бывало отключение половины приборов и питания на катушку и т.д. - предохранители, реле и вперёд. В этот раз ничего не помогает. Нет напряжения с коммутатора на трамблёр - конечно же коммутатор полетел, замена и. ничего не происходит. Ладно думаю, всё питание идёт до изношенного порядком трамблёра, ну думаю "уговорил", поменял трамблёр. Был уверен на 90% что дело в нём. наивен оказался. Искры нет. Стою смотрю на это дело как баран на новые ворота. Пока меня накрывало по чуть-чуть перекидывал с донора целенькие торпеду, приборку, панельки. Думаю может где блок реле зацепил - но более чем пару висячих проводов на не работающие лампочки я не нашёл. Питание идёт везде, мультиметром уже все клемы натёр до блеска, раз по 50 всё обтыкал. Сижу, думаю - бабина, ну больше нечему. Подходит как я понимаю от ТАЗА 09 - это так? На запчасти фв тратится поднадоело, ещё и бес толку, тешу себя "старые - изношенные". Когда собирал трамблёр увидел что контакты немного другие, подколхозил- всё стало и клема 3х контактная села и бронепровода поджал, похоже что не касались, всё равно - искры нет. Ну может провода не такие, но чего тогда на центральном проводе тоже искры нет?! Далее, выясню ли я с прибором проверки бсз не работоспособность катушки? Он вроде показывает питание входное и на трамблёр, импульс хола и импульс коммутатора. питание точно везде будет, импульсы по идее тоже(проверил мультиметром работу коммутатора, разницу сигнала с коммутатора одетой и снятой клемы на трамблёр), кроме тоже оба исследуемых новые. разве что трамблёр бракованный. Уже не знаю что думать.
Сори за такой диктант, но меня больше удивляют клинические случаи "пропала искра, что делать?! я валенок")))
Пропала искра.Продолжения.
Пропала искра.Продолжения. ⇐ Sharan. Двигатель
бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться
Добавлено спустя 32 секунды:
бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться
Доброго дня. Подскажите такой вопрос: нет искры на проводах, в том числе на центральном (свечу на мотор корпусом - наконечник провода на конец свечи).
Автомобиль Шаран 1998 2.0 бензин.
1. ДПКВ - был заменен. на ответном разъеме масса прозванивается, постоянный плюс имеется, сигнальный так же. При помощи мультиметра был проверен новый на брак ( все покдлючено, зажигание включено, один щуп на массу, второй на средний провод - сигнальный, проворачиваем движок - напруга то появляется почти 12 вольт, то пропадает - тестур древний, стрелочный, поэтому нижний предел точно хз, но по стрелке где-то ноль, что он впринципе и должен показывать). Во время проверки, при вращении двигателя был слышен топливный насос в определенный моменты.Долез то мозгов прозвонил провода - все в норме. Соответственно данный датчик насколько я понимаю отпадает. При заводке свечи заливает.
2. По ошибкам выкинуло :00515 - датчик Холла G40 - сигнал за пределами допуска. Соответственно получается что это датчик на распределители. сигнал на фишке ответной имеется как и с ДПКВ. Но вот в чем беда - насколько я верно понял он отвечает за корректировка зажигания, а не за ее наличие. Соответственно даже если он и не рабочий - искра должна быть, пускай и не в нужный момент, но машина хоть как-то да завелась бы, либо пыталась бы. Соответственно по кодам возможно в нем траблы и есть, но тот что машина мертвая - не совсем его заслуга получается по логике.
3. катушка зажигания. фишка с 3-мя контактами и высоковольтный провод. ПОдскажите что с ним сделать - как проверить. Ибо мозг наф себе уже сломал. Научным методом тыка дальше искать причину - к сожалению финансов нету. Просто по логике осталась только катушка если я правильно понял принцып работы системы зажигания. Если по компу то датчик холла на трамблере.
Признаки умирания были - пропадала тяга на ходу пару раз и глохла, с 3 заводилась. Несколько раз просто не завелась, потом путем мучения - ожила.
Ехал и на ровной дороге при скороти 60 км/час машина заглохла. Залез всё проверил. Искры нет. Нет из катушка зажигания. Вопрос как её проверить? По логике вещей она как-то должна прозваниваться? Как?
Golf 3. 1,6 mono, 1993
- Ответить с цитатой
Андрей Т. » 10 апр 2012, 19:16
Golf IV Variant SDI, 2003, 1.9 AQM
- Ответить с цитатой
Аларий » 10 апр 2012, 19:53
1. аккум в номер, продохранители проверил все, замок зажигания крутит стартер, датчики моновпрыска счёлкают
2. датчик Холла если не ошибаюсь стоит после катушки? из катушки уже искры нет
3. коммутатор это что?
4. как проверить катушку? Там три контакта в штекере + масса + тот который уходит на трамплёр. Что с чем долго прозванивать и как проверить?
- Ответить с цитатой
работник » 10 апр 2012, 21:25
Датчик холла стоит перед каммутатором он даёт импульс на блок управления двигателем а блок даёт сигнал на моновпрыск и каммутатор каммутатор усильвает импульс и даёт на катушку а с катушке идёт на распрелитель и потом на свечи а если моновпрыск щёлкает то скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт
- Ответить с цитатой
Аларий » 11 апр 2012, 19:37
работник писал(а):скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт
Тогда получается что коммутатор с катушкой цельная фиговина. Поменял — завелась лучше прежнего. Такая:
- Ответить с цитатой
работник » 11 апр 2012, 20:22
у тебя какой то хитрый модуль зажигания обычно катушка отделяется от каммутатора и есть в продажи отдельно а это не оригенал
- Ответить с цитатой
Armageddon » 11 апр 2012, 20:26
Аларий
да это коммутатор с катушкой, я ставил еще на жигули (семерку) себе такую проездил 5 лет , еще после меня ездили и потом продали не меняя
- Сайт
- Ответить с цитатой
работник » 11 апр 2012, 21:50
Armageddon
на жигуль этот не пойдёт ему нужен сигнал с мозга а вот с гольфа 2 пойдёт тот от датчика холла работает и на девятку подходит
- Ответить с цитатой
Сырбу Дмитрий » 24 фев 2019, 09:45
добрый день у меня гольф 3 1.4 бензин двигатель abd. и пропала искра . катушка и датчик хола рабочие . в чём может быть проблема подскажите кто может.
- Ответить с цитатой
Андрей Т. » 01 мар 2019, 13:23
Проверьте все контакты и соединения (фишки) , Прозвоните проводку. Не помню точно, но нужно проверить еще коммутатор. Бывает стоит отдельно,бывает под катушкой.
Golf IV Variant SDI, 2003, 1.9 AQM
Кто сейчас на конференции
Убедитесь, что искры нет
- Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
- Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
- Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.
Если у вас система зажигания «катушка на штекере» без проводов
- Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
- Используйте старую свечу зажигания.
- Тестер свечей зажигания.
- Или даже отвертку в штекере катушки.
- Заземлите на металлическую часть двигателя.
- Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.
Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.
В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.
Причины отсутствия искры
Причиной может быть что-то из следующего.
Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.
Модуль зажигания
Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.
Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.
Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ
Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.
Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.
Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.
Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.
Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.
Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.
Неисправная катушка зажигания
Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.
Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).
Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.
Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.
Неисправность реле автоотключения ASD
Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.
Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.
Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.
Неисправный выключатель зажигания
Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:
- Первая позиция — положение «выключено».
- Вторая позиция — положение «включено», когда загораются лампочки приборной панели.
- Третья позиция — режим запуска, при котором вы поворачиваете ключ, чтобы фактически запустить двигатель.
Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.
Блок управления
Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.
Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.
Что делать, если нет искры?
Если искры нет — проверьте наличие «плюса» клемме катушки, когда ключ зажигания включен. Это можно сделать с помощью мультиметра, переведя его на измерение постоянного напряжения (DC).
Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).
Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).
Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.
Использование сканера
Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).
Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.
Проверка катушки зажигания
Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.
Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.
Большинство проблем с запуском DIS вызваны плохим датчиком положения коленчатого вала.
Многие системы DIS используют «холостую искру», когда одна катушка зажигает две свечи, которые расположены друг напротив друга в порядке зажигания. В других, в том числе в новых системах с катушкой на проводе зажигания, для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка.
Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).
Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.
Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.
Проверка датчика коленвала
На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.
Магнитный ДПКВ
Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.
Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.
При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.
Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.
Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.
ДПКВ на эффектом Холла
Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.
Источник: autorepairhelp.us
Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.
Passat B3 2E Пропала искра, диагностика неисправности
Вечером 1 января я отправился в городок Металлострой, что недалеко от Колпино, и двигаясь по его улицам и заехал в лужу (лужа была на всю ширину дороги и объехать ее возможности не было), но неожиданно лужа оказалась намного глубже, чем казалось на первый взгляд (раза в 2), хоть скорость движения была не велика, но для такой лужи она оказалась не совсем приемлемой и проезжая по ней я поднял приличный фонтан брызг (слава Богу на тротуаре никого не было). Проехав еще метров двести, заметил, что двигатель начинает терять тягу, стал плохо реагировать на педаль газа; двигался на 2 и 3 передаче, но больше 2 тысяч двигатель раскручиваться не хотел, однако при выжатом сцеплении раскручивался куда бодрее. Проехав на небольшой скорости километра 3, попробовал ускориться, на что двигатель нехотя, но отреагировал, так с горем пополам доехал до дома. Часа через 2 завел прогрел минуты 3 и решил потихоньку поехать, развернувшись во дворе и начав движение машина заглохла и отказывается заводиться до сих пор.
Озадавшись данной проблемой, стал проверять все что приходило на ум. Стартер крутит без проблем. Топливо подается, бензонасос гудит, к топливной рампе поступает. В голове крутился вопрос - как все это связано с лужей; подумал может абсорбер залил, но при открытой крышке бензобака заводиться отказался. Стал проверять - есть ли искра. Выкрутил свечу, положил на клапанную крышку - нет искры, отключил центральный высоковольтный провод от катушки и подключил к нему провод со свечой - нет искры. Проверил напряжение на катушке - на 15 шине - 6,5 вольт, стал искать в чем причина, в итоге заменил жгут проводов от контактной группы замка зажигания до монтажного блока, перебрал фишку на коммутатор катушки - стало 12 В. Снова проверка - нет искры. Центраьные жилы от датчика Холла до ЭБУ и от ЭБУ до коммутатора прозваниваются, обрыва нет. С помощью одноклубника (PassatB3Piter) Жени Spirit 78 удалось проверить катушку - рабочая. Проверка датчика Холла: на крайних контактах - 10,5 В; подключил вольтметр на средний контакт и на массу, при включенной зажигании, вращая к/в стал смотреть изменение напряжения - изменения дискретные, то 0,2 вольта (разрыв), то 9,8В (??), хотя согласно теории должно быть 7,5 (на 3 В меньше, чем напряжение питания). Пробовал также проверить искру, путем выстукивания сигнала с датчика Холла скрепкой, вставленной в центральный контакт его разема при включенном зажигании - ноль реакции.
Может есть у кого мысли, как еще можно продиагностировать неисправность?
Крышка трамблера, высоковольтные провода, бегунок - в хорошем состоянии и проверены на работоспособность.
Пропала искра.Продолжения.
Пропала искра.Продолжения. ⇐ Sharan. Двигатель
бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться
Добавлено спустя 32 секунды:
бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться
Доброго дня. Подскажите такой вопрос: нет искры на проводах, в том числе на центральном (свечу на мотор корпусом - наконечник провода на конец свечи).
Автомобиль Шаран 1998 2.0 бензин.
1. ДПКВ - был заменен. на ответном разъеме масса прозванивается, постоянный плюс имеется, сигнальный так же. При помощи мультиметра был проверен новый на брак ( все покдлючено, зажигание включено, один щуп на массу, второй на средний провод - сигнальный, проворачиваем движок - напруга то появляется почти 12 вольт, то пропадает - тестур древний, стрелочный, поэтому нижний предел точно хз, но по стрелке где-то ноль, что он впринципе и должен показывать). Во время проверки, при вращении двигателя был слышен топливный насос в определенный моменты.Долез то мозгов прозвонил провода - все в норме. Соответственно данный датчик насколько я понимаю отпадает. При заводке свечи заливает.
2. По ошибкам выкинуло :00515 - датчик Холла G40 - сигнал за пределами допуска. Соответственно получается что это датчик на распределители. сигнал на фишке ответной имеется как и с ДПКВ. Но вот в чем беда - насколько я верно понял он отвечает за корректировка зажигания, а не за ее наличие. Соответственно даже если он и не рабочий - искра должна быть, пускай и не в нужный момент, но машина хоть как-то да завелась бы, либо пыталась бы. Соответственно по кодам возможно в нем траблы и есть, но тот что машина мертвая - не совсем его заслуга получается по логике.
3. катушка зажигания. фишка с 3-мя контактами и высоковольтный провод. ПОдскажите что с ним сделать - как проверить. Ибо мозг наф себе уже сломал. Научным методом тыка дальше искать причину - к сожалению финансов нету. Просто по логике осталась только катушка если я правильно понял принцып работы системы зажигания. Если по компу то датчик холла на трамблере.
Признаки умирания были - пропадала тяга на ходу пару раз и глохла, с 3 заводилась. Несколько раз просто не завелась, потом путем мучения - ожила.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: