Пропала искра сааб 9000

Обновлено: 05.07.2024

Пропала искра сааб 9000

Часто на ходу было. Едешь-едешь и вдруг замечаешь, что авто подтупливает, нажимаешь на газ - при педаллировании подтраивает - паркуешься, двигатель троит все сильнее в итоге глохнет. начинаешь заводить - заводится и сразу глохнет. если нажать газ - не заводится. с каждой попыткой заводки - все хуже, потом перестает схватывать (видимо свечи заливает), если подождать день например, или больше- заведется и поедет. Но сколько проездит 500 км или 50 всегда по-разному.
было раз 5 так за полгода или чуть больше, но последнее время стало чаще - это радует, может удастся найти, что это.

Описываю последовательность:
позавчера не заводился, стал глохнуть на ходу - отвез в гараж вынул свечи, прокалил - вставил завелась, долго гонял его на холостом, поехал 30км все хорошо, на 30 минут заглушил, поехал снова по городу интенсивно давя газ, приехал в нужное место (30 минут и много перекрестков) - через 15-20 минут стоя на холостом вдруг (выскочил ЧЕК) затроила и в итоге заглохла.
Но с собой был сканер: успел посмотреть пока долхла машина:

при режиме когда колбалило на холостом MAP - 87 (кПа наверно, не помню) - норма 43 вроде или чуть меньше, перед выездом из гаража смотрел параметры.. было как-то так
96-97кПа - адски колбасит, постоял 15 минут подождал, стало 80-86 работает лучше, ехать не сможет.

ПАХНЕТ БЕНЗОМ НЕ СГОРЕВШИМ, естественно при неустойчивой работе.
НАЖАТИЕ НА ГАЗ - ГЛУШИТ ДВИГ
кстати были залиты свечи, когда в гараж притащил.

КАССЕТУ МЕНЯЛ - НА ПРОШЛОЙ БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ (ТЕПЕРЬ ЗНАЮ, ЧТО ОНА НЕ ПРИЧЕМ, будет запасная походу)

ДПКВ - 4 ДНЯ КАК НОВЫЙ

ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В НОРМЕ 2,5 - 2,6
(НАСОС ТЕСТИЛ НЕДЕЛЮ НАЗАД, БЫЛА ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА, СРАБАТЫВАЛА ОТСЕЧКА НА 2500-3000 -

ИТОГ ЗАМЕНА ДПКВ. В МОМЕНТ ОТСЕЧКИ НАБЛЮДАЛ НА МОНОМЕТРЕ СКАЧКИ ДАВЛЕНИЯ ДО 4 атм), кажется помогло, неисправность была "плавающая" появлялась раза три за 1,5 года в сырую погоду и после проезда большой лужи.

ТЕХОМ ТЕСТИЛ (СЕГОДНЯ) КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА - ЩЕЛКАЕТ

ОШИБКИ БЫЛИ (В ПРОШЛЫЙ - Р0130, СЕГОДНЯ - Р0131 - ЛЯМБДА)

МАФ - в трубочку тянешь - показания меняются, заглушенный 102-104 кПа

СВЕЧИ 3-5 Тыщ от силы, такие какие надо поставил, впрочем это ничего не меняет(как-то раз стояли другие свечи была такая же ситуация - поставил ассорти из того, что по машине валялось - 0 толку, без разницы симптомы те же.

с педалью газа не заводится - газ отпускаешь - заводится и сразу глохнет, чем больше пробуешь - тем хуже, постоит - заведется, работает чуть лучше, затем снова троит и в конце концов глохнет.

Куда девается разряжение и откуда берется вновь? в том ли направлении рыть?

Всем привет! Вот такая беда! завёл с утра машину поработала чуть меньше минуты и заглохла- такого раньше не было! завелся снова без проблем отъехал на 10 метров и заглох больше не заводился с того момента! что имеем: кассета исправна проверил на другом саабе, искры -нет, ДПКВ исправен - стрелка тахометра дергается при попытке завестись, топливный насос живой, проверил на прямую кинул 12в в багажнике зажузжал, нет напруги в толстом проводе! реле бензонасоса щёлкает менял местами и ничего не изменилось! преды впорядке! есть подозрение на блок управления зажиганием, мозги, и не штатную сигнализацию! у меня джетроник! подскажите дальнейшие действия

2 Автор ответа: Sergey323F 17.09.15 01:05

Sergey323F
регулирую коней
Offline

Откуда: Moscow

контактная группа замка зажигания еще в список попадает

3 Автор ответа: Семён Александрович 17.09.15 01:09

Семён Александрович
Саабер
Offline

Откуда: Арзамас

. Датчик коленвала как проверяли ? Пока с него сигнала не будет искры не будет тоже. Стартером крутиш тахометр дергается ? На котактах 1 и 48 есть 12 вольт ? Вот картинка по ней ориентироваться можно. Про 15 вольт на ней написано в случае програмирования мозга, не обращай внимания. И на 65 контакт тоже туда подается при прошивке напряжение.

Мне бы вот такую картинку с примерно таким описанием, только про джетроник и EKZ, или может кто так на пальцах объяснит, хочу фишки прозвонить которые идут на мозги и блок управления зажиганием.

Добавлено: 17.09.15 01:11

а как фотку то выложить?

Добавлено: 17.09.15 01:14

контактная группа замка зажигания еще в список попадает

а с ней какой прикол может быть? у меня стартер крутит приборка горит, релюхи щелкают всё остальные приборы вродь работают

4 Автор ответа: Дядя Фёдор 17.09.15 08:44

Дядя Фёдор
саабер
На связи

Откуда: Спб, Юго-Запад

Хотя если опустить мелочи, то коли нет ни искры ни питалова на насосе - я бы думал на дпкв и нештатную сигналку, а если тахометр шевелится, то сначала на сигналку. А для сигналки нужны скорее глаза, чем схемы, снимать бардачок да смотреть куда она подключена.

5 Автор ответа: Семён Александрович 17.09.15 17:14

Семён Александрович
Саабер
Offline

Откуда: Арзамас

почему меньше думаю на сигналку, потомучто я вышел с утра завел она поработала несколько сек и заглохла, но сразу завелась без проблем, отъехал от дома на 10 метров заглох и больше не заводился, думаю если бы была виною всему этому сигналка то она бы не завелась и не поехала

6 Автор ответа: Сергей (9000CS) 17.09.15 17:45

Сергей (9000CS)
Кулибин
Offline

Откуда: Москва, Метрогородок

а каких-нибудь дополнительных иммобилайзеров не стоит? и кстати ДПКВ не умирает в одночасье. единственно менять его гимор, на машинах с 94 года гораздо удобнее и быстрее и дешевле.

7 Автор ответа: Дядя Фёдор 17.09.15 19:04

Дядя Фёдор
саабер
На связи

Откуда: Спб, Юго-Запад

его достать живой - гимор Хотя по симптомам всё на него указыввает, кроме дергающейся со слов ТС стрелки.

8 Автор ответа: Семён Александрович 17.09.15 19:27

Семён Александрович
Саабер
Offline

Откуда: Арзамас

я туда уже залез шкив помыл, датчик тоже помыл,менять не стал фишку не нашел, собрал поставил стрелка дергается хорошо

9 Автор ответа: motokey 17.09.15 19:54

motokey
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Есть еще вариант проверки ДПКВ/не ДПКВ. Несколько сложный и запутанный. Разьем датчика таки придется найти.
В магазинах запчастей для ВАЗ бывает такая штука- имитатор датчика Холла. Подключается к разьему трамблера ВАЗ (на саабовском разьеме ДПКВ- соблюсти распиновку). Выдает сигнал примерно соответствующий 3000 об двигателя ВАЗ. При подключении этой штуковины в место ДПКВ искраобразование и питание насоса должны появиться. Заменить девайс можно на трамблер от ВАЗ и приятеля с дрелью (трамблер с датчиком Холла).
Способ не проверенный, но логических/технических противоречий не вижу )

10 Автор ответа: Дядя Фёдор 17.09.15 20:09

Дядя Фёдор
саабер
На связи

Откуда: Спб, Юго-Запад

motokey, зубило с этой фигнёй заводится и даже кое как едет, но там трамблёр и обороты распреда, тут шкив колена и обороты, соотв, колена, вдвое чаще, хотя зачихать-то как нибудь зачихает, я думаю.

11 Автор ответа: motokey 17.09.15 20:14

motokey
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Я про запуск и не помышлял. Я предлагаю генератор импульсов для установления целостности датчика alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/smile" width="20" height="20" />

Хотя при должном усердии и усидчивости в пропиливании прорезей можно приколхозить такой "ДПКВ" на место нашего трамблера alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/smile" width="20" height="20" />

12 Автор ответа: Сергей (9000CS) 17.09.15 23:39

Сергей (9000CS)
Кулибин
Offline

Откуда: Москва, Метрогородок

менять не стал фишку не нашел

фишка находится (насколько я помню) между двигателем и крылом правым, крепится к блоку на защелке близко к голове или за ней.
про датчик хола вазовский - цвета проводов такие же как в оригинале были лет 10 назад точно, (при наличии прямых рук и напильника) вполне реально саму магнитную часть внедрить в корпус (разборный) оригинала. Для проверки датчика - надо 2 человека один с вольтметром для проверки появляющегося или нет напряжения на предохранителе №11 вроде - бензонасос, другой плоской отверткой двигает в пазах ДПКВ имитируя вращение короны на на шкиве. Вместо помощника с вольтметром можно использовать лампочку.

Добавлено: 18.09.15 00:43

главное затянуть потом гайку на шкиве капитально.

13 Автор ответа: motokey 18.09.15 00:08

motokey
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Не поймите меня превратно, но от термина "затянуть капитально" откровенно тошнит. Есть момент затягивания для этого резьбового соединения, и он указан производителем- 190 Нм для машин после 1991г.в. Нет динамометрического ключа- не беда: безмен и воспоминания о уроках физики в помощь.
От "затянуть капитально" после сервисов колесики потом не открутить и ШРУСы лопаются.
П.С. Для примера: проверяем на исправность датчик Холла. "Запитать как следует". Извините, это сколько вольт подать?

14 Автор ответа: Сергей (9000CS) 18.09.15 09:15

Сергей (9000CS)
Кулибин
Offline

Откуда: Москва, Метрогородок

выпей церукал, чтобы не тошнило.
Не у всех дома есть динамометр, и как интересно с помощью бизмена ты собираешься затягивать эту гайку на стоящей на домкрате машине. И причем тут колеса и ШРУСы .

думаю это это правильно подключить согласно схеме. и не все кто ремонтируют машины с помощью бизмена ,хорошо владеют русским языком и могут правильно сформулировать свои мысли.

Я специально так написал, чтобы было понятно - момент затяжки должен быть очень большой, мурзилки (для тех у кого несварение - мануал по техобслуживанию) под рукой нет уже лет 8, а рыться в интернете не захотелось.
Если нет конкретного совета по теме, не вижу смысла поучать кому что и как говорить.

15 Автор ответа: Petrovsky 18.09.15 09:36

Petrovsky
Саабер
Offline

Откуда: Copenhagen

Вобщем хотел сказать что когда искры нет и бензонасос молчит одновременно то я бы звонил ДПКВ на разьеме ЭБУ. И еще все мертвые датчики холла, которые я видел, работали холодными и нагреваясь переставали работать.

16 Автор ответа: Дядя Фёдор 18.09.15 10:14

Дядя Фёдор
саабер
На связи

Откуда: Спб, Юго-Запад

Остыньте, друзья alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/smile" width="20" height="20" />
Я тоже болт шкива колена без динамометра кручу, все живы вродь. alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/smile" width="20" height="20" />

17 Автор ответа: Сергей (9000CS) 18.09.15 10:41

Сергей (9000CS)
Кулибин
Offline

Откуда: Москва, Метрогородок

Дядя Фёдор, и часто крутишь? мне одного раза хватило (не дотянул) попал на шкив, ремень и еще что-то по-мелочи.

Пропала искра или крутит, но не запускает.

Всем привет, недавно перебрал проводку. Машина побрыкалась, нужные пины были переставлены, есть пуск. Джеки не горел, у машины появилась невиданная доселе прыть (думаю пара новых лямбд и дпдз, дпрв и катушка с дмрв с рабочей машины. Потом всё умерло, стартер крутит, насос качает, искры нет. Дпкв новый, проводку как прозвонить не знаю, но земля есть, по схеме там где надо. Надеюсь решу проблему, но все же помогите пожалуйста, кто сталкивался. Всем добра.

Х88 Разъем переменного тока
30 АКБ +
31 АКБ —
B132 Датчик положения распредвала
В54 Датчик положения коленвала
Х1 Разъем для передачи данных (DLC)
A161 Цифровой многофункциональный дисплей
А35 ЕБУ Motronic 2.8.1
К46 Реле управления двигателем
B24 ДТОЖ
Y104 Выпускной клапан продувки адсорбера (EVAP)
M12 Топливный насос
K20 Реле топливного насоса
F Предохранитель
B72 Лямбда
Y99 Iклапан контроля холостого хода (IAC)
T1 Катушка зажигания
15 Замок зажигания — зажигание включено
Y3 Форсунка
A5 Приборная доска
В25 Датчик температуры входящего воздуха
Y102 Электромагнит управления воздухозаборником
B69 Датчик детонации
B30 ДМРВ
S344 Переключатель парковки / нейтрального положения (PNP)
M73 Насос вторичного воздуха (AIR)
K152 Secondary air injection (AIR) реле
Y111 Secondary air injection (AIR) соленоид
B147 Датчик положения дроссельной заслонки
A61 Модуль контроля тяги (TCS)
ВЗЗ Датчик скорости (VSS)
bl = синий
br = коричневый
el = кремовый
ge = желтый
gn = зеленый
gr=серый
nf = нейтральный(чтобы это ни значило)
og = оранжевый
rs = розовый
rt = красный
sw = черный
vi = фиолетовый
ws = белый
hbl = голубой
hgn = светло-зеленый
rbr = темно-бордовый

Latest update: похоже это дпкв. На сам датчик не поступает напруга, на фишке 5,5 В, а на разъёме дпкв 0,1 В. Сопротивление обмотки 860 Ом. Я немного изучил вопрос и некоторые датчики идут 500 550 Ом, другие 860 900, и по рабочему напряжению мало информации. Какой выбрать? 🤔

Latest update 2: Это был дпкв, у старого фишка была отрезана и заменена на саабовскую старого образца (со сдвижной защелкой). Видимо он устал, бывает. Купил Patron PE40062 900 Ом. Поставил, подумал, почитал и двигатель запустился. Попутно поменял датчик температуры, который с проводами Fae 32741. Мой совсем развалился. Теперь работоспособный ДВС из синего (контрактный, но компрессия хорошая и гбц перебраные) переезжает в Грифина. В синий встанет почти нулячий X30XE под стандартный размер, то есть номинал. ГБЦ как с завода — 2 штуки. Уже есть коленвал, правда 0,25, но это не беда. Удалось заполучить поршнекомлекты std по 3000 и есть восемь или девять шатунов. Начинается самое интересное. Есть проблемы с местом проведения работ и нужен сухарик один или два, не хватает для полного комплекта. Если у вас есть, я вас прошу пишите здесь или в личку🤝.

Пропала искра!

Пропала искра! ⇐ Bassara, Presage, R'nessa. Двигатель

Модератор: михаил в

Всем доброго времени суток! Хочу попросить у Вас помощи по такой вот трабле у моего Пресажика (QR25DE, 2WD, 2001, HWS, 200000 км), который стоит трупом в гараже! Предисловие: оставил машину у тещи. Шурин попросил оставить ему ключи от машины, чтобы он с корешами в машине посидел ибо на улице холодно. Знал что лучше этого не делать, но ум за разум зашел и я возьми да оставь! Ну в общем прихожу утром, машина где стояла там и стоит - 100 процентов никто не ездил! В салоне шелуха от семечек, арахис и фисташки на полу! Ну да ладно. Все равно ехать на мойку и делать комплекс. Пытаюсь завести - машина завелась но как то неадекватно затарахтела и загорелся CHECK. Думаю ладно. щас пропердиться - прогрееться и все придет в норму. Поехала. Но на низких оборотах дергается, а так едет нормально, ровно пока тахометр не достигнет 2500 оборотов. Как только достигает отсечки начинаются пинки, обороты как бы пытаются быть больше 2500 но не получается. Так и ездил часа 2-3. Потом она стала вообще глохнуть на ровном месте! И заводиться только после прошествии какого то времени. Но могла и сразу завестись. В общем своей жизнью стала жить! Поехал на диагностику. Пока сидел ждал очереди заглушил машину и она вообще перестала заводиться. Походил. По пинал колеса. Позвонил корешу, который сказал смотреть датчик расхода воздуха. Я снял и него клемму и о чудо. Машина стала заводиться, но обороты так же неадекватно продолжали себя вести и check естественно продолжал гореть. Но по крайней мере заводиться! Ладно. Думаю все таки пусть снимут ошибки. Подошла моя очередь и выяснилось, что у парней не оказалось программы для моей машины, но они решили все таки подключиться осциллографом к датчикам положения коленвала и распредвала! Кое как подключились. Ибо датчик коленвала находиться в такой ***е что ппц. Посмотрели на диаграмму. Обнаружили расхождение. Растянута цепь, что не удивительно при пробеге 200000. Сняли ошибки самодиагностикой. Попробовали сбросить их. Но так и не поняли получилось ли это сделать или нет. Подключили все обратно и ппц. Машина не заводиться вообще! Посмотрели искру - отсутствует! Поменяли датчики местами - никакого эффекта.

Р0100 – Обрыв или короткое замыкание в датчике потока воздуха или в его цепях. (датчик я отключил)
Р0101 – Сигнал датчика потока воздуха вышел за рабочий диапазон. (датчик я отключил)
Р0111 – Сигнал датчика температуры всасываемого воздуха вышел за рабочий диапазон. (датчик я отключил)
Р0340 – Обрыв или короткое замыкание в цепях датчика положения распределительного вала. (к нему подцепляли осциллограф)
Р0335 – Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика вращения коленчатого вала. (к нему подцепляли осциллограф)
Р1111 – Напряжение сигнала с датчика температуры всасываемого воздуха слишком высокое. (а вот эта ошибка, по всей видимости, появилась когда датчик воздуха подключили)

Стали грешить на датчики к которым только что "прикуривались"! Что делать? Давай проверять. Осциллограф показал что на них сигнала нет вообще! Сервисмены ошарашено смотрят на меня. Они все понимают. Я же приехал своим ходом, а теперь трос? Но я их не виню. Это просто раковое стечение обстоятельств. Решил брать быка за рога сам. Взял у ним мультиметр. Проверил напругу на клеммах датчиков. 12 вольт отсутствуют. Проверил предохранители, так и есть один вышибло. Только я не помню какой. Точно помню, что блок находиться справа у акума, там же предохранитель клаксона (HORN) и точно что на крышке он обозначается четырьмя большими буквами типа ACCE или EEAC. Поменяли предохранитель. 12 вольт вернулись. Подключили все обратно, но ситуация не поменялась. Искры как не было так и нет. Вариантов не оставалось. Отогнал машину в гараж и вызвал спеца который точно может прочитать ошибку и мозгов. То же самое: Ошибка 0340. Спец позвонил "сумашедшему" электрику, который сказал вот что. На этих двиглах если цепь растянута или перескочила, то срабатывает БЛОК и искра не идет вообще! Я в замешательстве! Что делать ума не приложу. К кому тащит машину? Снова к мотористам (ибо недавно капиталил головку с заменой гидронатяжителя цепи ГРМ) или к электрикам проверять цепь! Или мозги уже заказывать? И машине и себе)

Из всего вышесказанного формируются несколько вопросов которые я хотел задать:

1. Куда предположительно могла исчезнуть искра?
2. Влияет ли растяжение цепи ГРМ на отсутствие искры?
3. Может ли неисправный датчик коленвала влиять на отсутствие искры?
4. Может ли неисправный датчик распредвала влиять на отсутствие искры?
5. Могут ли мозги сгореть и при этом продолжить самодиагностироваться и продолжать выдавать ошибки?

Проверка системы зажигания Сааб 9000

Напряжение, используемое в электронных системах зажигания относительно выше напряжений, применяемых в обычных системах зажигания. При работе с системой при включенном зажигании следует соблюдать крайнюю осторожность. Лицам с имплантированным сердечным стимулятором следует держаться подальше от компонентов электрической цепи в системе зажигания и проверочного оборудования.

Система зажигания с датчиком Холла

Компоненты системы зажигания на эффекте Холла обычно являются высшей степени надежными, обычно неисправности системы зажигания связаны с ослаблением или загрязнением электрических контактов или пробоями высокого напряжения, вызываемыми опять же загрязнениями, повышенной влажностью или повреждением изоляции. Повреждения самих компонентов системы случаются крайне редко. Перед тем, как вынести окончательный приговор какому-либо из компонентов системы, всегда тщательно проверяйте крепления всех проводов и целостность их изоляции, действуя методически, переходя от одного компонента системы к другому.

Не рекомендуется производить проверку свечей зажигания старым способом, при котором электрод свечи зажигания подносится на короткое расстояние к блоку двигателя, это связано не только с высоким риском получения электрического шока, но также с возможностью повреждения высоковольтных катушек или коммутатора. Также никогда не пытайтесь произвести диагностику пропуска зажигания, отсоединяя по очереди высоковольтные провода.

Двигатель не запускается

Пропуски зажигания в двигателе

Нерегулярные пропуски зажигания обычно связаны либо с плохими контактами, либо с перебоями в первичном контуре, либо с повреждением высоковольтных проводов.

1. После выключения зажигания тщательно проверьте систему, удостоверившись, что все контакты являются чистыми и надежно закреплены.
2. Удостоверьтесь, что высоковольтная катушка зажигания, крышка распределителя и высоковольтные провода являются чистыми и сухими. Проверьте сами провода и свечи зажигания (путем их замены при необходимости), затем проверьте крышку распределителя, угольные щетки и бегунок (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Регулярные пропуски зажигания почти наверняка связаны с неисправностями крышки распределителя, высоковольтных проводов или свечей зажигания. Для проверки присутствия высоковольтного напряжения на всех проводах воспользуйтесь стробоскопом.
4. Если на каком либо из проводов отсутствует высоковольтное напряжение то, либо имеется повреждение самого провода, либо имеется неисправность в крышке распределителя. Если напряжение присутствует на всех проводах, неисправность находится в свечах зажигания; осмотрите свечи зажигания и при малейших сомнениях в отношении их состояния - замените свечи.
5. Если высоковольтное напряжение отсутствует, проверьте катушку зажигания; в результате воздействия нагрузок может произойти обрыв в ее вторичной обмотке.

Система прямого зажигания (DI)

Если в DI системе появилась неисправность, в первую очередь проверьте состояние и надежность крепления всех проводов. При необходимости могут быть сняты отдельные компоненты системы для визуального осмотра. Катушки зажигания могут быть проверены путем замены подозрительной катушки на заведомо исправную.

Так как свечи зажигания расположены под блоком зажигания, произвести проверку высоковольтного контура не так просто. Дальнейшие проверки должны производиться в представительстве фирмы SAAB, располагающей соответственным оборудованием для считывания кодов неисправностей, записанных в электронном управляющем устройстве системы.

Пропала искра: причины и что делать

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Электроды свечей в масле

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Неисправный BB провод

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.

Вернемся к проверке системы

Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

Катушка зажигания

Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

Бегунок трамблера

Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.

Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.

Бегунок трамблера

Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.

Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.

Контактная группа трамблера

В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.

Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.

Из практики.

Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.

При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.

Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.

Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.

Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.

При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.

Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.

Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.

Нет искры в отдельном цилиндре

Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.

Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.

О том как проверить свечи, читайте здесь

Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.

В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).

На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.

Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.

Резюме

Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.

Сделать диагностику двигателя Saab 9000

Если же с Saab 9000 что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Сааба в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Сааба 9000.

Так как все иномарки, не исключая Saab 9000, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Сааб 9000 - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Сааба 9000. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Saab 9000, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Saab.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Сааба 9000;
Напряжение в бортовой сети Saab 9000;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Сааба 9000;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Saab 9000;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Сааба 9000;

1. Для диагностики двигателя Сааб 9000 в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Сааба 9000 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Saab 9000, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Сааба 9000. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Сааба 9000 имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Сааба, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Saab 9000 образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Сааба 9000 выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Сааба, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Сааба 9000 дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Saab 9000, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Сааба 9000? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Сааба 9000. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Saab 9000 расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Сааба 9000, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Сааба 9000 по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Saab 9000, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Сааба 9000. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Saab 9000 в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Сааба 9000 (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Сааба 9000 открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Сааба 9000, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Saab 9000. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Сааба 9000 и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Сааба 9000 проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Проверка системы зажигания Сааб 9000

Система зажигания с датчиком Холла

Двигатель не запускается

Пропуски зажигания в двигателе

Система прямого зажигания (DI)

Итальянский дизайн, немецкий мотор и кассета зажигания: мифы и факты о SAAB 9000

Saab 9000 – один из самых «обычно-необычных» Saab, произведённых за всю 75-летнюю историю марки. Немаловажно, что эта машина стала одной из первых массовых «иномарок», попавших в наши автосалоны, что называется, «в целлофане»: официально с 1990 по 1998 год в нашу страну было ввезено около 13 000 новых «девятитысячников», а еще несколько десятков тысяч экземпляров попали в Россию позже, будучи уже подержанными. Сегодня мы будем вспоминать интересные факты и правдоподобные мифы, связанные с историей этого автомобиля.

Так называемые автомобили бизнес-класса активно развивались в Европе еще в середине семидесятых годов. Большие, хоть и неудачные Фиаты, Mercedes W123, Opel Rekord, Citroen CX, Audi 100, Peugeot 504, «пятёрка» BMW E12, Ford Granada – машин в этом сегменте становилось всё больше.

Именно поэтому шведский автопроизводитель задумался о собственном автомобиле бизнес-класса, которым впоследствии стал «девятитысячник» (или «тысячник», как его зовут любители Саабов). Первые идеи по созданию нового большого Сааба возникли еще в 1974 году, однако оказалось, что у шведской компании не было особого опыта, который позволил бы создать конкурентоспособный автомобиль такого класса, да и средства для этого требовались слишком большие.

Saab 99 был предтечей модели 900, но к «тысячнику» этот автомобиль не имел отношения, поскольку находился на класс ниже

Поэтому лишь пять лет спустя в 1979 году Saab начал сотрудничество с итальянским концерном Fiat, который «сообразил на четверых», создав на платформе Type Four несколько автомобилей: Fiat Croma, Lancia Thema, Alfa Romeo 164 и Saab 9000. И, как ни удивительно сотрудничество шведской компании и итальянского гиганта, стоит вспомнить, что еще в восьмидесятые годы хэтчбек Lancia Delta продавался под общей маркой SAAB-Lancia.

С 1980 по 1982 год под названием SAAB-Lancia 600 в Швеции было продано около 6000 хэтчбеков Lancia Delta

Представленный в мае 1984 года автомобиль даже визуально весьма схож с Lancia Thema и Fiat Croma, в то время как одноплатформенная Alfa 164 получила совсем другой кузов с дизайном от Энрико Фумиа. Именно поэтому считается, что технически Saab 9000 практически не отличается от «итальянцев» Lancia и Fiat.

Alfa 164 использовала ту же платформу, что и остальная тройка, но была единственной, получившей другой кузов с дизайном не от Джуджаро

Fiat Croma и Lancia Thema в этом квартете были наиболее близки технически

Однако Saab 9000 получил оригинальную заднюю подвеску, а в его конструкции появилось множество собственных решений – в частности, теоретически взаимозаменяемые с Фиатом и Лянчей двери имели собственную силовую структуру для лучшей защиты от боковых ударов. Другим было и основание передка – опять же, из соображений безопасности.

У Сааба были собственные решения, связанные с безопасностью. Отсюда – отличия во многих элементах силовой структуры, включая переднюю часть

Европейские издания в восьмидесятые годы проводили сравнительные тесты этих машин. И, разумеется, находили отличия в их характере.

Всего лишь около 10 элементов кузова из 155 имеют полную взаимозаменяемость с итальянскими автомобилями. Еще одно важное отличие скрывалось под капотом: изначально 9000-й получил собственный четырехцилиндровый турбированный 175-сильный двигатель В202, который в атмосферном варианте (1986 год) развивал 130 «лошадок», в то время как у Croma базовым был бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 83 л.с. Поэтому Сааб с турбиной под капотом разгонялся от 0 до 100 км/ч за впечатляющие 8,3 секунды, добираясь до 220 км/ч.

16 клапанов и обычный трамблёр? У Saab 9000 могло быть и так

Для автомобиля такого класса с четырехцилиндровым мотором в то время это был феноменальный показатель, ведь немцы из Штутгарта и Мюнхена для аналогичных характеристик ставили рядные «шестёрки» объемом от 3,0 литра.

У седана пропорции кузова заметно менялись, из-за чего увеличивалось сходство с Lancia Thema (на втором фото)

Собственная «начинка» и оригинальный интерьер, который выгодно отличал Saab 9000 от «итальянцев» – это заслуга Йорана Ларссона и Олле Гранлунда, которые работали под руководством Гуннара Ларссона и Рольфа Сарстена. И поэтому расхожее мнение о том, что «на Fiat Croma всего лишь поменяли решетку передка и приборную панель», применительно к Saab 9000 является не более чем досужим вымыслом.

В силу коллаборации с итальянским концерном над дизайном Fiat Croma, Lancia Thema и SAAB 9000 действительно работал Джорджетто Джуджаро, возглавлявший итальянское кузовное ателье ItalDesign. Сохранив общую угловатость силуэта, Сааб получил оригинальное решение передней части и кормы, а также другой интерьер. Этому способствовал Бьёрн Энвалл, который с 1969 до 1992 года занимался созданием целого ряда автомобилей Saab: EV-1, 98, 99 Combi Coupe и 900. Разумеется, сотрудничество с итальянским концерном не обошлось без его активного участия, благодаря чему «девятитысячник» стал более безопасным и получил собственный интерьер, выдержанный в духе автомобилей Saab.

Saab Automobile: салон модели 9000 заметно отличался от соплатформенников, сохранив визуально общий стиль и самобытность автомобилей шведской марки

Впрочем, шведы никогда не оспаривали, что к внешности машины приложил руку именно Джуджаро, который является «крестным отцом» дизайна трёх автомобилей на платформе T4. Но Сааб не получил особой итальянской экспрессии по простой причине – она не наблюдалась и у других машин, произведённых на этой платформе, а общий «угловато-строгий» стиль экстерьера отлично подходил шведскому Saab. Исключение, пожалуй, Alfa 164 со своим оригинальным кузовом.

Если Alfa Romeo 164 (первое фото) могла быть и полноприводной, то Сааб – только с приводом на передние колёса, что вполне укладывалось в историческую канву марки

Несмотря на собственную оригинальную линейку турбированных и атмосферных двигателей объемом 2,0-2,3 литра, уже на закате своей конвейерной жизни в 1995 году Saab 9000 начал оснащаться трёхлитровым двигателем V6 под индексом B308E мощностью 211 л.с. Этот мотор с индексом Х30ХЕ действительно был разработан компанией Opel – но не для Сааба, а для Omega B. Таким же двигателем оснащался и бейдж-инжиниринговый Cadillac Catera

Разумеется, этот атмосферный мотор радикально отличался по конструкции от «четвёрок» Saab, поскольку имел V-образную компоновку и систему управления двигателем Bosch Motronic.

Многие начинающие сааберы считали 9000 продолжателем решений прежних моделей Saab – в частности, из-за переднеприводной компоновки и турбированного двигателя. Однако и в силу унификации с другими автомобилями на этой платформе, и благодаря желанию шведской компании закрепиться в новом для себя сегменте, от большинства традиционных решений в Тролльхеттане решили отказаться. Поэтому силовой агрегат расположили поперёк, а не вдоль, вдобавок наклонив его вперед, стояночный тормоз действовал на задние, а не на передние колёса, а замок зажигания «переехал» со своего привычного для владельцев шведских машин места (центральный тоннель между передними сиденьями) на более традиционное для абсолютного большинства во всем мире – на рулевую колонку.

Заводить здесь: «ключ на старт» 9000-го владельцу приходилось вставлять обычным для других машин движением, в то время как на прежних моделях вроде 99 замок располагался между передними креслами

Не тот Сааб: поперечное расположение мотора, «ручник» как у всех, замок зажигания на рулевой колонке и другие решения приблизили эту машину не только к «собратьям» платформы Type 4, но и к другим автомобилям этого класса

Однако благодаря Бьёрну Энваллу интерьер сохранил свой узнаваемый «авиационный» стиль, напоминающий не рабочее место водителя автомобиля, а кокпит самолёта.

Летайте самолётами Saab: несмотря на чужую основу, салон получился стопроцентно «саабовским»

Еще одно важное отличие Саабов от итальянских соплатформенников – богатая комплектация: в подавляющем большинстве автомобилей присутствовали электроприводы стёкол и зеркал, а начиная с девяностых – кондиционер (или климат-контроль), а также отделка сидений кожей. Еще одна интересная особенность всех 9000-х – бортовой компьютер. Он показывал средний расход топлива и запас хода на имеющемся остатке. В пределах от −3,3 до +3,3 ˚С компьютер предупреждал водителя о вероятности обледенения дороги, что было особенно актуально в условиях скандинавских стран.

Комбинация приборов 9000-го была весьма информативной для своего времени. Указатель давления турбины – не дань моде, а насущная необходимость

Несмотря на то, что 9000-й с длиной кузова в 4620 мм был короче прежней модели 900 (4685 мм), он был заметно просторнее внутри благодаря увеличенной длине колёсной базы (2672 мм против прежних 2517 мм). А отличительной особенностью 900-го с его своеобразным силуэтом были длинные свесы, которые и «съедали» значительную часть полезного пространства.

Парадоксы геометрии: SAAB 900 (первое фото) был длиннее, но теснее модели 9000. Причина – в нюансах компоновки

Отличительной особенностью некоторых двигателей SAAB 9000 была система зажигания, лишенная «трамблёра», высоковольтных проводов и отдельных катушек. Их заменяла так называемая «кассета» красного (система Trionic 5) или черного цвета (Trionic 7), которая со временем выходила из строя.

Цвет имеет значение: черная «кассета» генерировала переменный ток искрообразования, а красная – постоянный. Из-за этого у блоков отличалась длительность подачи искры и реакция на детонацию мотора

Это заставляло многих владельцев заниматься покупкой «кассет» на разборках, не обращая внимания на такую мелочь, как отличие цвета корпуса. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые геометрические размеры «кассет» и возможность заменить одну другой, делать этого было нельзя. Многие сааберы доходили до этого «ногами» – то есть, заменив свою красную «кассету» черной, после чего автомобиль вроде бы запускался и ездил. Однако ездить так было нельзя по простой причине – «кассета» красного цвета Direct Ignition, существовавшая в двух разных модификациях (DI и Т5), генерировала постоянный ток для искрообразования, а черного цвета (Т7) – переменный. Поэтому в последнем случае продолжительность искры была примерно втрое больше, чем на «красной». Еще одной важной функцией этих электрических блоков была не только непосредственная подача искры на свечи, но и определение детонации, которая в «Трионике» происходила за счет ионизации.

В рекламной брошюре немало места уделили именно инновационной системе зажигания Direct Ignition, лишенной большинства привычных элементов

У красной и чёрной «кассет» отличались алгоритмы определения детонации из-за простого конструктивного различия: в красной был предусмотрен тиристор, проводящий ток только в одном направлении, а в чёрной – триодный тиристор (симистор), который был симметричным с точки зрения проводимости тока. Поэтому «кассету» чёрного цвета не допускалось применять на автомобилях с блоком T5, выпущенных с 1992 по 1998 год.

Несмотря на хорошие мощностные показатели, многие автомобилисты считали 9000-й довольно медленным автомобилем, чему способствовало состояние некоторых конкретных экземпляров, а также общий имидж шведских машин, причём Volvo, как это ни забавно, оказывала в девяностые годы влияние и на мнение о Саабах. Возможно, атмосферный двухлитровый 130-сильный мотор В202, обеспечивавший набор первой сотни за 11 секунд, и не производил особого впечатления, однако он же в версии Turbo набирал «сотку» с места за каких-то 7,6-8,3 секунды в зависимости от модификации!

Читайте также: