Пропала искра тойота рав 4
Обновлено: 05.05.2024
TCM-Club
Не ну че вы паникуйте. Есть датчик перегрева катализатора. Когда он срабатывает, то машина не заводится. Тут либо реально каталику хана, либо проблема с проводкой датчика. А может и с самим датчиком. Датчик вставлен в катализатор.
sumomo писал(а): Не ну че вы паникуйте. Есть датчик перегрева катализатора. Когда он срабатывает, то машина не заводится. Тут либо реально каталику хана, либо проблема с проводкой датчика. А может и с самим датчиком. Датчик вставлен в катализатор.
_________________[/url]
[/url]
А что говорит самодиагностика? Коды какие выдаёт?
предохранитель EFI целый? Трамблёр 6-2? Датчики трамблёра проверил? форсы управляются мозгом.
Я так полагаю, что на генератор для возбуждения надо подать напряжение, ибо это не магнето.
За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу
[/url]
[/url]
За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу
во-во у меня такайже проблема, пока не разобрался.
перестала заводиться, стартер крутит, искры нет и бенз не поступает, на трамблёр + приходит
проверил все релюшки и преды и сигналку всё норм, решил уже снимать трамблёр, но заметил что при поварачивании ключа в положение перед запуском не загорается чек и при самодиагностике не высвечивается (лампочка рабочая)
это меня озадачило. вот по форуму лазию: основное рекомендации по форуму: проверить питание на мозги, проверить все массы, преды и релюшки эфи.
ещё. предлагаю такую фишку. если кто решает проблему, что б по возможности отписывался что и как было и что помогло
а то часто находишь похожую проблему, что то советуют рекомендуют, а потом раз и обрывается, что же у человеко было и как решил не известно, интересно же.
Пропала искра тойота рав 4
День добрый! Давно курю, форум, но пишу в первые. Пол года назад стал обладателем висты , 2001 год, декабрь- выпуск. Жрала масло. Так как тема избитая, поменял кольца, поршня разсверлил, заменил цепь и натяжители ГРМ. Собрал. Дальше, веселее. завел, она завелась, двиг колбасит и глохнет. но заводилась без проблем. прыгал вокруг, нашел подсос воздуха, забыл шланг усилителя тормозов надеть , одел, ну думаю сейчас все ок будет. А нет, завожу, работает нормально минуту-две и глохнет! Будто зажигание кто выключил! Пробую завести- ноль эмоции. Вывернул свечи- мокрые. Завернул другие- завелась, поработала - заглохла. Выяснил - нет искры. т.е. бывает искра появляется прям не надолго, и все. второй день не могу завести. Сейчас искры вовсе нет. но до того, как одел шланг- заводилась же! Чек не горит. Есть идеи, комрады?
_________________
01.2002, ZZV50, 1ZZ-FE, 130т.км., Toyota SN/GF-5 5w20 , БК Multitronics T-750
Шины лето - Nokian Hakka V 205/60R16,
Шины зима - Nokian Hakkapeliitta 5 205/60R16
Заливает. но как раз из за отсутствия искры, это как следствие. Форсы не отмачивал, с ними вообще ниче не делал, снял- поставил и все. Метки грм? - Так заводился же ( даже при снятом шланге усилителя вакуумного, т.е. при подсосе воздуха. ). в том то и трабла, ошибок нет, подсос устранил- искра исчезла.
P.S. Фазы думаю в порядке, все таки несколько раз заводилась, просто внезапно искра со всех 4-х цилиндров пропала. а по началу была ведь.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 33 секунды:
Кстати, самодиагностика показала код 14 и 15 (перемыкал контактв диагност. Разъема) катушки? После разборки двигла катушкам хана пришла?
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
ZELLO АНАТОЛИЙ045
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
Это что за такой массовый провод катушек? Где он? По моему не было такого. повторюсь, двиг 1zz-fe рестайл с 4-мя катушками.
Добавлено спустя 6 часов 3 секунды:
Никто не в курсе? И главное, почему искра пропадает сразу на всех 4-х катушках? Сегодня снова завелась как ни в чем не бывало. начал выгонять из гаража- заглохла. Искры снова нет. Снова ошибка 14 и 15. Ничего не понимаю уже.
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 27 секунд:
_________________
Важно не прекращать задавать вопросы. Любопытство имеет собственную причину для существования. (Альберт Эйнштейн)
_________________
ZELLO АНАТОЛИЙ045
_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.
Именно болгаркой) Кстати, думаю тема. главное руки что бы росли от туда. Точил не сам, отца просил, он болгаркой спец работать. фото в тему выложу по ссылке выше.
Провод справа на головке прикручивается. там один спареный- это не тот. а другой одиночка- это он.
Пропала искра: причины и что делать
Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.
Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.
Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.
9 причин почему искра отсутствует полностью:
Свечи зажигания
Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.
Катушка зажигания
В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.
Трамблер распределитель
В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.
Замок зажигания
В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.
Высоковольтные провода
Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.
Датчик Холла
В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.
Датчик коленчатого вала
При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.
ЭБУ
При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.
Масса двигателя
Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.
Порядок проверки системы зажигания
Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.
Схема работы классической системы зажигания
При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.
Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.
Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.
Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.
Вернемся к проверке системы
Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.
Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.
Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.
Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.
Катушка зажигания
Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.
Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.
При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.
Бегунок трамблера
Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».
В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.
Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.
Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.
Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.
Контактная группа трамблера
В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.
Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.
Из практики.
Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.
При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.
Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.
Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.
Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.
При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.
Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.
Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.
Нет искры в отдельном цилиндре
Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.
Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.
Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.
В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).
На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.
Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.
Резюме
Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.
Тема: DAEWOO SENS - плавает холостой
Народ, может кто подкинет прогу которая эти СЕНСы читает. А то у меня ничего их не читает, а попадалось уже две штуки.
[ADDED=Kucher]1124307764[/ADDED]
Там по моему Микас 7.6 стоит
Народ, может кто подкинет прогу которая эти СЕНСы читает. А то у меня ничего их не читает, а попадалось уже две штуки.
[ADDED=Kucher]1124307764[/ADDED]
Там по моему Микас 7.6 стоит
DAEWOO SENS - плавает холостой
[q]Народ, может кто подкинет прогу которая эти СЕНСы читает. А то у меня ничего их не читает, а попадалось уже две штуки.[/q]
TMonitor она есть на форуме, поищи.
DAEWOO SENS - плавает холостой
DAEWOO SENS - плавает холостой
DAEWOO SENS - плавает холостой
Ну вот, заехал сегодня утром тот SENS по моей просьбе для детального обследования. По двигателю вопросов нет. Компрессия одинаковая во всех цилиндрах. Подсосов не обнаружил. Поцилиндровый баланс показал разную эффективность работы цилиндров. Самый слабый - третий. В нем же самое высокое пробивное напряжение по сравнению с другими. Вывод - бедная смесь. Похоже на форсунки. В связи с отсутствием времени у хозяина машины проверку форсунок на стенде пришлось отложить. В принципе, хозяин в этом не сильно заинтересован, его работа двигателя после регулировки устраивает, а меня нет. Буду просить его в третий раз приехать. Очень сильно меня заинтересовала эта проблема. Сама по себе она банальная, если бы не пробег машины 1500км.
То ROBIN
С завода регулировка качества на ХХ была 50. При этом СО <0.1%. Работа двигателя на ХХ отвратительная. Установил 63. Соответственно, СО поднялся до 1%. ХХ улучшился, но все-равно немного плавает, регулировкой качества смеси дальше обороты не выравниваются.
DAEWOO SENS - плавает холостой
С разрешения автора Алексея Огурцова выкладываю статью по данной тематике. Статья взята с сайта http://autodiagnos.com.ua.
Daewoo Sens 1300 - глюки под капотом.
Всем владельцам Sens - ов уже наверное давно известны недостатки своих «чад» - нестабильный холостой ход, расход топлива (в городском цикле 10л/100км), недостаточный прием или слабый разгон. Природу проявления этих недугов мы постараемся раскрыть, и полностью искоренить из Вашей машины.
Внимание. Будут рассмотрены недуги и глюки, относящиеся только к этому двигателю и системе управлнеия Микас 7.6. При условии, что автомобиль полностью исправлен - давление топлива в норме, форсунки чистые, свечи исправны и т.д.
Работа на холостом ходу:
Режим холостого хода определяется системой управления двигателем при наличии следующих условий:
1 Закрыта дроссельная заслонка
2 Обороты двигателя меньше заданного уровня. Заданная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода определяется автоматически в зависимости от теплового состояния двигателя и скорости движения автомобиля.
Система выставляет специальный признак наличия холостого хода, этот признак отображается тестером или сканером.
Первая проблема, вызывающая нестабильные обороты - это некачественный регулятор хх.
Двигатель глохнет сразу после запуска и на переходных режимах или плавают обороты хх от 700 до 900 об/мин. Лечится эта неприятность только заменой регулятора, причем российские проходят у Вас около 30-50 тыс. км (стоит 70грн.), а поставив фирмы GM Вы забудете про некачественный продукт (стоит 300 грн.).
Вторая проблема - высокая чувствительность двигателя к отклонениям состава смеси.
При малейшем отклонении состава смеси двигатель начинает жить своей жизнью - обороты гуляют от 600 до 950 об/мин.
Возможные причины: загрязнена полость дроссельной заслонки и канал регулятора хх. По идеи блок управления должен дать команду на большее открытие регулятора, чтоб добавить воздуха, но в большинстве случаев этого, почему-то не происходит - это уже недостаток программного обеспечения (как это лечится, читайте в следующей статье). Грязь нужно вымыть, а каналы продуть - должно помочь.
Но основной причиной является отсутствие в системе управления Микас 7.6 лямда зонда, вместо него установлен СО - потенциометр. Без обратной связи системы управления нет возможности адаптироваться по составу выхлопных газов. Ведь двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, заливается разного качества топливо, забивается воздушный фильтр, со временем снижается производительность топливного насоса. Без обратной связи все это ведет к нестабильности или неравномерности работы двигателя.
Но как говорится, «маэмо те що маэмо», и нам придется бороться с этим. Перейдем к установке коэффициента коррекции СО. Функционально коэффициент коррекции СО нужно выставлять по показаниям газоанализатора. Для устойчивой работы двигателя на режиме холостого хода можно обойтись и без газоанализатора. Коэффициент коррекции СО является мультипликативной составляющей времени открытия форсунки (множитель). Уменьшая или увеличивая его значение можно снизить расход топлива через форсунку в режимной области работы двигателя: малые наполнения, обороты близкие к оборотам холостого хода 800-1000 об/мин.
В городском цикле движения правильная топливоподача в этом режиме позволяет снижать расход топлива на 0,8 л /100 км.
Холостой ход двигателя является устойчивым режимом. Устойчивость определяется рабочим процессом двигателя. При правильно рассчитанных параметрах управления топливоподачи, угла опережения зажигания, установки шагового двигателя легко добиться поддержания заданных оборотов холостого хода. При этом одна и также точка стационарности по оборотам ХХ может быть достигнута разным соотношением параметров: расход или давление воздуха, время открытия форсунки, угол опережения зажигания (зависит от состояния двигателя и работы системы управления).
В системе управления нет возможности изменить заданные обороты холостого хода (жестко заданный программой график, зависящий от температуры), невозможно переопределить положение шагового мотора и угла опережения зажигания, поскольку эти параметры изменяются автоматически в системе управления. Установки по управлению исполнительными механизмами (в тестере): установка шагового мотора или оборотов ХХ не запоминается в памяти контроллера, поэтому действует только на момент работы тестера в этом режиме.
В руках мастера или владельца авто единственным параметром, регулирующим работу двигателя на ХХ, остается коэффициент коррекции СО. В автомобилях с регулированием подачи по L-зонду и этой возможности нет.
Увеличение коэффициента коррекции СО (обогащение смеси) приводит к снижению расхода воздуха в двигатель - среднее положение шагового мотора уменьшается. Уменьшение коэффициента коррекции СО приводит к увеличению расхода воздуха.
По работе системы зажигания (автоматическая установка УОЗ на холостом ходу) можно судить о стабильности работы системы и двигателя в целом. Если УОЗ имеет частые отклонения от своего среднего положения более 4 гр.п.к.в., то это говорит о нестабильности рабочего процесса в цилиндрах двигателя или некачественной работе регулятора хх.
Как правило, нужно выставить коэффициент СО таким, чтобы, с одной стороны, время открытия форсунки было минимальным, а с другой, добиться стабильности параметра угла опережения зажигания. В системах с регулированием топливоподачи с контуром обратной связи по L-зонду остается только наблюдать за стабильностью угла опережения зажигания. А по соотношению расхода воздуха и времени открытия форсунки оценивать стабильность работы обратной связи по L-зонду.
Диагностика ошибок Тойота РАВ 4
| № пп | Расшифровка названия ошибки | Код ошибки |
| 1 | Наличие данной ошибки неисправности свидетельствует, что работа соленоидного устройства регулировки давления нарушена. Необходимо проверить целостность механизма. Если цел, то нужно проверить проводку, а затем и модуль управления полным приводом. | c1298 |
| 2 | Этот код ошибки высвечивается, когда обороты двигателя ниже нормы, которая установлена. Необходимо поверить датчик холостого хода и диагностировать валы, а также провести проверку силового агрегата. | С1201 |
| 3 | Ошибка может появляться, когда в настройках модуля Valvematic обнаружена проблема, повреждена цепь питания В1. | P1047 |
| 4 | Код неисправности дает понять, что от датчика VTEC не поступает информация о наличии давления, при этом открывается клапан. | P2646 |
| 5 | Ошибка появляется, когда есть неполадки в блоке управления тормозной системой. | Р1750 |
| 6 | Комбинация является сигналом того, что в первом баке превышен уровень выхода кислорода. | Р0138 |
| 7 | Ошибка указывает на то, что следует проверить работу датчика DSU на коробке передач. | P2757 |
| 8 | Код появляется на автомобилях 1992, 1997, 1993 годов выпуска, когда была безуспешная попытка запустить двигатель. Это может происходить по нескольким причинам: замок зажигания неисправен;иммобилайзер работает некорректно;аккумуляторная батарея разрядилась или повредилась;водитель использует некачественное топливо;противоугонная система неисправна;поломка в двигателе;фильтр, влияющий на запуск двигателя, забит;проблема в форсунках или кислородных датчиках. | Р1604 |
| 9 | Ошибка означает наличие обрыва цепи со стороны водителя. Блок системы безопасности SRS обнаруживает эту неисправность, для исправления нужно проводить диагностику. | B1811 |
После проведения диагностики нужно стереть код неисправности. Это можно сделать, выполнив следующий алгоритм действий:
- Включить систему зажигания.
- Замкнуть контакты под названием TC и E1, после чего память блока управления обнулится.
- Водителю нужно быстро нажимать на тормозную педаль в течение 5 секунд (минимум 10 раз).
- Далее необходимо проверить индикатор. Он должен мигать каждую секунду.
- Отключить систему зажигания, после чего отсоединить перемычки с пинов. Чтобы убедиться, что код неисправности правильно сброшен, нужно проверить, чтобы на приборной панели не светился индикатор антиблокировочной системы. Если он не светится, значит, все правильно.
Сбросить коды ошибок можно и с помощью технических средств. Например, в этом может помочь ноутбук. Для этого потребуется специальная программа, предназначенная для этих целей.
Зажигание. Основные сведения
Система зажигания предназначена для воспламенения топливовоздушной смеси в каждом цилиндре в определенный момент времени. В бензиновых двигателях это достигается за счет электрической искры (электрического разряда), создаваемой между электродами свечи зажигания.
Надежная работа зажигания во всем диапазоне работы двигателя является существенным фактором для эффективной работы каталитического нейтрализатора.
Воспламенение искрой небольшого облака мелкодисперсной топливовоздушной смеси достаточно для начала процесса горения.
Свеча зажигания определяет длину искры, которая также зависит от типа и конструкции системы зажигания, а также от условий, при которых происходит зажигание.
Для возникновения искры напряжение между электродами свечи должно резко возрасти от нуля до напряжения, необходимого для образования дуги. После возникновения искрового разряда напряжение падает до уровня необходимого для распространения искры, при этом происходит воспламенение топливовоздушной смеси.
Для получения энергии искрообразования используется катушка зажигания, работающая по принципу автотрансформатора и аккумулирующая энергию зажигания. При подаче тока на первичную обмотку катушки зажигания энергия тока переходит в энергию магнитного поля до момента прекращения подачи тока. Магнитное поле при этом резко уменьшается, наводя во вторичной обмотке катушки зажигания ток высокого напряжения, поступающий по высоковольтным проводам на одну свечу зажигания.
Между начальным моментом зажигания рабочей смеси и ее полным сгоранием проходит примерно 2 мс. Поэтому образование искры должно происходить ранее, чем поршень достигнет ВМТ, что обеспечивает оптимальное сгорание во всем диапазоне частоты вращения двигателя. Момент зажигания определяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки, конструктивных особенностей двигателя, качества топлива и условий работы в текущий момент (запуск, холостой ход, величина открытия дроссельной заслонки и т.п.)
Свеча зажигания служит для передачи тока высокого напряжения, выработанного в катушке зажигания, к электродам в камере сгорания, где этот ток производит искровой разряд для зажигания рабочей смеси.
Ремонт системы запуска Toyota RAV4
Система запуска автомобиля Toyota RAV4 принадлежит к традиционным схемотехническим решениям, поэтому на примере этой статьи можно рассмотреть последовательность действий для аналогичных ремонтов других автомобилей. Очень часто такой ремонт в нашей практике приходится делать на выезде. Часто автовладельцы экономят на дорогостоящей эвакуации. Очень важно во время приема заказа поинтересоваться у клиента: не было ли таких случаев ранее, не снимался ли аккумулятор, не разряжался ли он, был ли ремонт стартера, ели был, как давно, есть ли внештатная сигнализация или дополнительный иммобилайзер, давно ли менялся аккумулятор в брелке. Симптом неисправности один: приехал, заглушил авто, через пару минут (дней, месяцев) начал заводить, огоньки на панели горят, ничего не клацает (или клацает чуть-чуть), движок не жужжит, стартер не крутится.
- Вероятно, причина неисправности банальна – слабый аккумулятор, возможно, не работает система зарядки. В этом случае втягивающее реле будет клацать, а вот энергии будет не хватать для замыкания пятаком контактов на запуск двигателя стартера. Проще подкинуть свежий аккум или дать прикурить от другого авто.
Иногда случаются плохие контакты клемм или проводов аккумулятор-стартер-масса. Но в таком случае в момент запуска будут гаснуть лампочки на приборке. Если пункт первый не прокатил, идем далее.
- В некоторых автомобилях иммобилайзер блокирует запуск стартера (наиболее часто встречается в BMW, американцах). Часто это случается после снятия или полной разрядки аккумулятора, попытки завести неродными ключами. А это уже серьезно. Даже, если найти реле стартера и его закоротить, включив зажигание, автомобиль все равно не заведется. Может, правда, и запыхтеть на пару секунд, но потухнуть. Тогда уже точно без помощи специалиста, специализирующегося на привязке иммибилайзеров, не обойтись, тут нужно спецоборудование. Для начинающих автолюбителей поясню: иммобилайзер (дословно обездвиживатель) – система блокировки автомобиля в случае несанкционированного доступа. Она пришла на смену простым сигнализациям, которые злобно выли и не вызывали никаких других чувств, чем взять биту и разбить все стекла. Так в Америке и делали, пока там же не придумали систему, которая позволяет влезть в автомобиль, с помощью нехитрых приемов попытаться завести авто, он может даже пару метров проехать и глохнет. За это время агрессия спадает, стекла остаются целыми.
В Toyota RAV4 радиоиммобилайзер встроен в ключи, подходишь к автомобилю, он его разблокирует. Если слабоват внутри брелка элемент питания, на открытие дверей его может хватить, а на разблокировку – увы. В любом случае, если давно не менялась батарейка, следует заменить.
- В некоторых автомобилях, преимущественно немолодых, стартер запускался сигналом, приходящим непосредственно с контактной группы замка зажигания. Часто она выходила из строя. Кстати, это болезнь многих авто VW-групп. Для новых автомобилей стартер управляется через реле, оно находится, как правило, в блоке предохранителей в подкапотном пространстве, надо только определится какое, можно с помощью Google. Опять же, замкнуть крайние пусковые контакты (на корпусе реле они часто обозначены). В Toyota RAV4 расположение реле показано на рис.1
- Добираемся до стартера. Откручиваем болты крепления аккумулятора и снимаем его. Откручиваем два болта, снимаем пластину поддона аккумулятора, затем еще два Б и достаем усилительную скобу поддона.
Наконец, стартер наш. Не спешим снимать. К стартеру подходит два провода: толстый + с аккумулятора и тонкий Пр на втягивающее реле.
Зачищаем тонкий провод, проводами прикуривания подключаем минус аккумулятора к массе авто в любой точке, лучше на двигателе. Плюс – к тонкому проводу стартера, очищенному чуть-чуть от оплетки. И если не слышен клац-клац – снимаем стартер. Он крепится в Toyota RAV4 на двух болтах (в других обычно на трех, добраться до третьего иногда проблема, надо использовать гибкий удлинитель).
В Toyota RAV4 поражаешься – какой он маленький! – стартер, конечно. И разбирается очень легко: откручивается пара винтиков длинных шпилек. Достаем якорь с блоком щеток и видим море графитовой пыли и изношенные щетки. Они вполне оригинальные в этой модели: расположение контактных зон торцевое (обычно вдоль якоря и коллектора).
Можно, конечно почистить спиртом, попшыкать силиконовой смазкой, но проблему надолго не решишь. Забыл напомнить, что если беда случилась вдали от дома, можно перед всем этим постучать по торцу стартера чем-то тяжелым, но без экстремизма. Щетки, как правило, отлипают, можно завестись и добраться до дома. Но вопрос надолго решает только приобретение новых щеток (они достаточно недорогие – около 1000 рублей).
Вообще, установив новые щетки, необходимо шлифануть поверхность коллектора (тех мест на якоре, по которым они скользят). Это делается, для того, чтобы щетки медленнее изнашивались. Но если медные ламели коллектора не сильно изъедены, можно эту процедуру пропустить, если позволит совесть. После ремонта стартера ставим всё на свои места – и в путь.
Напоследок дам пару советов, как продлить жизнь стартера. Не следует более пятнадцати секунд крутить стартером незапускающийся двигатель. Даже новые щетки могут пригореть, поплавиться их крепление. В холодное время года следует залить в двигатель менее вязкое масло, лучше синтетику, чтобы стартер не так напрягался. Прочитайте руководство по эксплуатации, там есть рекомендуемые расходники. Ну и конечно, если двигатель заводится не с первого «тыка» — проверьте компрессию, эффективность форсунок, свечи накаливания (зажигания), угол опережения зажигания с помощью компьютерной диагностики.
Двигатель не развивает полную мощность Toyota RAV4
1. Возможно, неправильно функционирует датчик кислорода (лямбда-зонд). Замените его на новый. Обратитесь в сервисный центр для более тщательной проверки специалистами компонентов системы выпуска отработанных газов на предмет поиска неисправностей и их устранения.
2. Снимите распределитель зажигания и проверьте в нем люфт вала, исправность бегунка, крышки распределителя. Если люфт большой или есть значительные повреждения или износ корпуса и деталей – замените распределитель.
3. Неисправность высоковольтных проводов свечей зажигания также может быть причиной нестабильной работы системы зажигания. Поэтому, проверьте провода на предмет порезов, разрывов и т.п. Неисправные высоковольтные провода замените.
4. Проверьте свечи зажигания на износ или неправильный зазор. Как извлечь свечи, написано в первой части статьи здесь. Потом проверьте зазор каждой свечи с помощью метки-измерителя свечного зазора. Неисправные свечи замените новыми.
5. Причиной еще может быть сбой в системе впрыска топлива или системе управления двигателем. Для обнаружения точной проблемы и ее устранения обратитесь в сервисный центр к специалистам.
6. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр двигателя. Замените его, если он заполнен пылью.
7. Затем посмотрите, не заклинило ли тормоза. Прокачайте тормозную систему.
8. Возможно, уровень жидкости в автоматической трансмиссии не соответствует норме. Долейте трансмиссионное масло в АКПП.
9. Проверьте проскальзывание сцепления ("буксует"). Возможно, неисправен выжимной подшипник или другая деталь сцепления.
10. Проверьте топливный фильтр на предмет засоренности или посторонних частиц в топливной системе. Засоренный фильтровальный элемент замените.
11. Обратитесь к специалистам в сервисный центр для проверки системы нейтрализации отработанных газов на предмет поиска возможной неисправности.
12. Затем проверьте компрессию в цилиндрах и сравните ее с значениями, приведенными в технической документации, потому как неравномерная или низкая компрессия в цилиндре тоже может быть причиной нестабильной работы двигателя. Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя, написано здесь.
Toyota RAV4: непредсказуемо глохнет
Всем известна такая машина, как TOYOTA RAV4 2002 года, с мотором серии 1AZ-FE. Машина очень простая и надежная, но поступила с жалобой владельца на произвольное “выключение” двигателя. Владелица авто – женщина с большим опытом вождения и эта машина у нее уже четвёртый год. Ситуация проста до банальности: при движении мотор непредсказуемо глохнет. Закономерности нет никакой, может раз в неделю заглохнуть, может три раза в день. Часто это происходит при торможении, иногда при движении с небольшой скоростью и т.д, четкой картины и условии нет. Для владелицы это очень неожиданно, особенно при движении в поворотах, когда перестает работать гидроусилитель руля и резко теряют эффективность тормоза.
Опять всё работает … но хорошо уже то, что в течении дня он раз заглох. Вдруг неожиданно опять глохнет. Останавливаем запись, листаем ленту и вот оно – на 2739 секунде видно, как он глохнет. Пропадает сигнал IGF ! И это на новых катушках зажигания! Фото 1
Канал 5 – IGT1 , сигнал управлением катушки первого цилиндра
Канал 6 – IGF , сигнал объединенный со всех катушек – обратная связь.
Только цвета проводов другие, рис.3
Канал 2 – распредвал
Канал 7 – питание катушек зажигания с первой катушки.
Заводим машину и оставляем работать – глохнет минут через 30, ситуация аналогична: в момент прихода импульса IGT1 пропадает IGF. Смотрим осциллографом напряжение на выводах реле IG2 подающего питание на катушки и обращаем внимание, что такой пульсации там нет, рис. 4
Канал 1 – коленвал
Удивительно – TOYOTA никогда не экономит на сечении проводов, тем более, что все электрооборудование у TOYOTA сделано образцово, по учебнику электротехники. Как так: от монтажного блока под капотом до мотора ну 50 см провода, а такие пульсации по питанию. Начинаем разматывать основной жгут от монтажного к мотору. Все заводское, даже изолента. И вдруг в середине жгута, в проводе, находим скрутку. Разматываем изоленту: нормальная скрутка, даже не шевелится, не окислена, ничего не подключено в разрыв. Просто кто-то три года назад, ставя сигнализацию, думал разорвать этот провод, но потом передумал и замотал все обратно. Прошло три года – машина ездила без проблем. Но пришло время и этот “ колхоз” проявил себя вот так. Спаял провода, заизолировал, замотал все обратно и пульсации ушли.
Канал 6 – питание катушек зажигания. Уровень пульсации намного ниже .
Вся причина была в скрутке силового провода питания катушек зажигания, при просадке напряжения ниже порогового, контроллер катушки не формировал сигнал обратной связи IGF, и ECU отключал подачу топлива форсунками.
Это пример подобной установки сигнализации, который никому делать не надо, иначе участь авто аналогична.
Читайте также: