Пропала тяга ауди 80 б3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Пропадает тяга, троит и прочие "радости"

Недавно появилась такая проблема. Машина у меня иногда дергалась и после этого теряла тягу, приходилось глушить, секунд 5 катиться, потом заводить и можно ехать ещё какое-то время. Если тяга пропадала опять, то все манипуляции повторялись. Порылся на драйве, поспрашивал, сказали, что, возможно, забита сеточка бака (б3, бензонасос навесной, а не в баке).
Снял бак, промыл, собрал всё обратно, завел, проехал метров 5, заглох и завестись больше не могу. Бензонасос работает, стартер крутит, искра на свечи идет, по топливным трубкам на форсунки бензин идет (движок JN), даже пальцами чувствуется, но не заводится. С толкача на третьей передаче пытается схватиться, но только чуть дернется и всё.
На следующий день пару раз завелась. Заводится, всё работает как надо, но только секунд 30, потом глохнет (через час можно опять завестись на это же время).
В итоге собрал дымогенератор, проверил. Дым шел из под форсунок. Заменил уплотнительные кольца, но проблема осталась. Поехал к знакомому, замерили давление топлива под капотом (что-то около 11-12 бар), потом он посмотрел, подумал, сказал, что, возможно, что-то случилось с самой системой распределения топлива на форсунки. Нашел у другого знакомого б/у систему, взял на пробу, оказалась рабочей, позже ему деньги отдам за неё. Поставил эту систему распределения, но мало что изменилось. Потом стравил из неё воздух, стала работать лучше, но при нажатии педали газа почти всегда сразу глохла.
Поехал опять к знакомому, который ремонтом занимается, поговорили, он посмотрел, попробовал покататься. Оттащил меня на троссу домой (благо всего полтора километра). На следующий день он сказал мне снимать бак и тащить к нему (раз серьезные проблемы начались после того как я снимал бак, то надо оттуда и начинать смотреть). Отнес ему бак, он его компрессионным насосом продул, сказал что всё в норме. В итоге проблема оказалась в маленькой сеточке, которая вставлена в штуцер на "пауке". Она была забита наглухо. Вытащили её, я пришел домой, вкрутил этот штуцер на его место и всё заработало. Если такие сеточки ещё продаются, то я её куплю и поставлю — дополнительный фильтр топлива не помешает.

Автомобиль ауди 80 б3 начинает дергаться

Причин тому, что автомобиль ауди 80 б3 дергается, набирая скорость, может быть много. Водители различают четыре основные из них:

Проблема состоит в перетирке проводов коллектора. Исправляется их изоляцией.
Причина в неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Поправляется заменой датчика.
Причина в неисправности бензонасоса. Проверяется с помощью манометра. Применяя тройник, осуществляется врезка в систему топлива. Если давление упадет – все дело в насосе. Проводят его замену.
Причина в забитом бензобаке. Исправляется его чисткой. Есть два способа. Первый состоит в снятии бензобака и прочистке сетки с применением подручных инструментов. Второй способ – шлангом от бензонасоса с помощью автомобильного компрессора осуществляют продувку. Пережимая шланг, достигают давления в 6 атмосфер и отпускают. Так проделывают несколько раз. В итоге бензобак будет прочищен.

Иногда помогает простая замена свечей, а также проверка подушки моника. Если дергается машина ауди 80 и после применения этих мер – гоните ее на СТО.

Проблемы с заводкой автомобиля

Если работа стартера нормальная, а движок не заводится, тут дело в системе зажигания и подачи топлива. Ищем проблему в системе зажигания. Она здесь появляется чаще. Наш поиск будет состоять из трех шагов.

Какие еще могут быть неисправности

На вопрос – почему троит двигатель ауди 80, однозначного ответа нет. Когда троит двигатель на ауди 80 причины, по которым возникает троение двигателя, могут быть разные. Это может быть из-за свеч, карбюратора, проводов, трамблера, бегунка, зажигания, вакуумного усилителя (с последним случается очень редко). Надо искать причину.

Возможно видео на примере б4 модели поможет:

Пропадает тяга. прошу советов

Доброго вечера всем. Итак, что мы имеем: Ауди 80 2.3 бензин, то есть мой авто. заметил я с наступлением холодов одну неприятную вещь: после ночи завожусь, прогреваюсь, в общем все как обычно. Но стоит мне только начать движение как я ощущаю что тяги нет, такое чувство, будто кто-то тянет за бампер. Жму газ потихоньку — толку ноль, жму в пол — такая же ситуация. обороты набирает, а вот разгоняться ни в какую не хочет. Первый раз загушил-завел — помогло, последующие дни — не сразу, но вроде тоже помогает. Дальше в течение дня такого не наблюдается, т.е. только после ночи. Так вот товарищи гуру 2.3, подскажите куда копать, с чего начинать. Заметил еще что звук выхлопа при этом странноватый, обьяснить не смогу, но явно отличается от звука при нормальной работе (такой звук, будто подтравливает где-то глушитель).

Audi 80 1994, engine Gasoline 2.3 liter., 133 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 18

всем доброго дня! Имеем audi80b4 1992год, такая вот проблемка: перестал работать вакуумный центральный замок, ну а попутно с ним освещение в салоне (комфортный режим т.е.замедление).снял сом блок центрального замка принес в дом.Аккуратно его вскрыл и начал внимательно смотреть плату ну и то что там есть.Визуально ничего криминального не обнаружил вроде все гуд. дорожки на плате все целые шланги то же.Как с завода.Подсоединил непосредственно к моторчику 12 вольт он заработал.Ну думаю счастье вот оно! Собираю все на место и ставлю на машину, подсоединяю два разъема, вставляю ключ в замок, закрываю и ни кокой реакции.Молчит замок.Пробовал с другой двери то же самое.В чем дело не знаю.Отказал он не сразу какое то время закрывал через раз, ну а дальше отказал совсем.Может кто сталкивался с такой проблемой.Буду очень рад если кто откликнится.Да а свет в салоне какое то время работал, не сразу выключался а через 30 секунд.А сейчас вспыхивает на пол секунды и гаснет.Может быть в концевиках замка?

Начни с малого — проверь датчик оборотов и датчик детонации, когда они мозги ебут — такие симптомы
А вообще, вагом посмотри — там выдаст и их, и лямбду если что)

у меня такая же беда. с той разницей что это по ощющениям всегда. при разгоне при езде. пидаль в пол а реакции почти ноль. хотя бывают просветы но редко. у меня правда автомат может и взаимосвязано.

У меня не 2.3, а всего лишь 2 АВК, но проблема схожая. С наступлением холодов тоже как будто за бампер держат. Поддержу комментарий про "умирающую лямбду". Я отключил разъём и машина поехала! Диагностику не делал, влияния на расход не заметил.

Спасибо, приму на заметку

Стали падать обороты, ест много бензина Audi 80

to OLGA: Доброго времени суток. Грешите на лямбду, мозги, и дроссель с насосом.

to OLGA: Выворачивайте свечи и смотрите, какие они. Если с черным нагаром, то дело в переобогащении смеси. Если у Вас установлена родная система впрыска, то требуется ее настройка и регулировка у специалиста, который занимается механическим впрыском.

to Messir: Поддерживаю. Но для начала начните с проверки свечей.

to Messir: Свечи выворачивали, свечи чёрные. Поменяли ДТОЖ, расход вроде уменьшился, но трясучка осталась. Два месяца назад меняли прокладку под моновпрыском( уже 4-я за год), вчера проверили, а она опять порвалась. Либо с прокладками нам не везёт, либо моновпрыск у нас как-то к чему-то надо прикрепить, чтоб он не болтался. Даже и не знаю. Вообще, замерзает он по-страшному, ёж не работает, наверное.

to OLGA: Порваная прокладка - это главная причина повышенного расхода топлива.

Также, влияние на расход оказывает ДТВВ, который находится прямо в корпусе моновпрыска. Его тоже следует проверить:

Инструкция по замене форсунки тут .

to Messir: Большое спасибо! А почему прокладка постоянно рвётся? Её прямо наизнанку выворачивает.

Надо смотреть прилегающие поверхности. Может есть деформация.

to Messir: посмотрели моновпрыск, нормальный, без деформаций. Посоветовали поменять подушку под двигателем, потому что от вибраций двигателя прокладка рвётся. Это, я так понимаю, сайлент-блоки надо менять? Или не надо?

to OLGA: Надо менять подушку. Может, даже не одну.

Вчера поменяли прокладку под моновпрыск, завели, всё нормально, обороты держит, не трясётся. А сегодня опять всё сначала - обороты падают, трясёт, когда преключаешься на 4 и 5 скорость, такое ощущение, что за собой грузовик тащишь. Жмёшь на газ, она долго дкмает, а потом только едет. Что это может быть такое с ней?

to OLGA: Выкрутите свечи и проверьте их состояние(и одинаковый ли нагар?) если все разное то свечи и провода на замену.

to xekxek: Свечи, крышку трамблёра и провода только заменили. Не знаем, где ещё искать причину.

to OLGA: Сделайте как говорит хек, проверьте еще раз свечи, случается так, что свечи меняют комплектами подряд.

to OLGA: У меня подобная проблема была виновата - не работающая заслонка зима/лето на воздухе,был забитый терморегулирующий клапан.

Здраствуйте,решил отнести к той же теме : 1) после чистки моновспрыска ( ауди 80 2.0 ABT) педаль при резком нажатии газа- машина глохнет,плавно- едет, обороты подпрыгивают, холостой слишком мал- может на горячую заглохнуть

2) прокладка между верхней и нижней частью моновспрыска впорядке- а вот прокладка под нижней частью- прилегающая уже к емкностному расширителю( так назвал ) -где клеточные каналы поступления топлива- прохудилась- подскажите пожалуйста её номер,немогу найти!

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Пропала тяга ауди 80 б3

Не то троит, не то его душит.

Коллеги! Я уже второй день воюю с такой машинкой: Audi-80 c JN мотором.
Неисправность такова, что на режимах малых оборотов, с мотором происходят явные чудеса: его колбасит, такое впечатление, что не работает цилиндр (свеча), или же мотор переливает. Для порядку - поменял свечи на новые. Поменял бегунок и заставил купить владельца ВВ провода. Почистил, промыл крышку трамплера. Результат - отсутствие результата. Подкинул другую бобину - ноль эффекта. Другой коммутатор - нихт. Осцилографом посмотрел на датчик Холла - ўсё роўненька. не зажигание.
Посмотрел лямбду - там что-то не понятное. но при подключении вместо зонда эммулятора (от машины с ГБО), никаких изменений, с отключенной лямбдой вроде и лучше - но не так, чтобы зер гуд. Выкрутил реостат с паука, и с помощью эмитерного повторителя и ключа для лампочки, проверил его работу - исправен, скачков напряжения не наблюдается. Снял пусковую форсунку, подключил манометр - порядка 4.7..4.8 килограмм. Давление стабильное. Датчик ECT - подкидывал другой, ноль эффекта.

Ситуация такая, что машина заводится хорошо что на горячую, что утром на холодную. Некоторое незначительное время он работает идеально, пока хорошенько не погазуешь. Погазовал - и 3.14: не то троит, не то его душит. Особенно четко неисправность проявляется на холостых и до 1400-1500 оборотов. Да и на оборотах выше. смотрю на "JN", а он нет-нет, да дергается. владелец грит, что мол раньше тяга была лучше. Самое гадкое, что из-за свистопляски с оборотами, все показания датчиков "плавающие".
Блок управления ошибок не видит - ток на соленоид ЭГУРД "нулевой", и 10мА при включении зажигания.

Сегодня решил взяться за регулятор ХХ: промыл, продул, просушил. Ноль результата. я уже весь в пене: был бы в этой машине клапан EGR - я бы хоть знал кудыть мне дальшо копаццо.
Короче, пока идей у меня нет, кроме одной - разобрать ЭБУ.
Или может, форсунки приговорить - ды нехай человек едет в Борисов на "Мидас", да промоет их? Хотя, задницей чувствую, что форсунки здесь не при чем. что-то другое.

Ауди 80 не тянет :(

Или тебе ехать к спецам типа Гольфлабалатории, дилижанса, ТиМ. Все контакты в разделе дисконтная система. Потратишь денежку но это самый быстрый путь излечить машину.

Или ты расскажешь историю про свою машину. Например раньше все было ок, потом я поменял это и это, отрегулировал это и это и уменя стало все плохо, или ты уже сразу купили она не едет. Далее ты должен дать понимание своего смылса "не едет", до 100 за городом елси разгоняется например за 13 сек (на второй передаче) то намано. Или ты хочешь иметь 8 сек? -))) Может она и так и должна ехать а тебе просто это не нра, мы же не знаем.

Далее есть косвенные признаки всякие:

- не заводится горячая
- расход 20 литров
- не набирает более 3000 оборотов
- глохнет на холостых
- плавают обороты
- еще чего нить что даст больше инфы.

Поэтому расскажи всего всего поболее.

Тут несколько вариантов как помочь.

Далее есть косвенные признаки всякие:

Поэтому расскажи всего всего поболее.

1.плохо заводится на холодную, с вибрацией 2.при разгоне на 2 и3 передаче при нажатой педали газа,стрелка тохометра подыматся до3-3.5тысяч, опускается до2 тысячь и внатяг набирает скорость

Тут несколько вариантов как помочь.

Далее есть косвенные признаки всякие:

Ауди 80 моновпрыск дергается

Началась какая то белеберда с мотором, при наборе скорости машину начинает сильно дёргать, как если бы давя на газ на скорости резко выжать и бросить сцепление.
Думал, что дело в топливе, заправился на другой заправке, вроде бы прошло на пол дня, а потом с новой силой.При том заметил, что если при наборе скорости не доводить обороты более 2 000 и переключатьс, то дёрганий практически нет и на педаль как то машина перестала резво отзываться, а сегодня заметил, что начал слегка плавать холостой…неужели та самая прокладка между моником и коллектором?Много уже про неё плохого слышал, но пока не сталкивался.

Смотрите также

Комментарии 43

Доброго времени суток. У меня почти такая же проблема. Здесь пишу в первый раз. Новенький. Такая проблема. Купил ауди 80 б3 1,8 моно, ездил пару недель, потом провалы редко, за тем начал дергать при разгоне на любых оборотах. Думал моник, снял с донора карб ваз2109, без больших изменений. Риск без успеха. Поменял свечи, поменял трамблер, фильтр, бензонасос, провода с другой ауди ставил, катушку перестовлял, осталось камутатор поменять. Отрутил глушак думал может он забился, а нет как было так и осталоськрышка трамблера и бигунок тоже заменены, щас стоит карбюратор от девятки, что еще может быть причиной таких провалов, ? Провалы на подобии того когда бросаеш сцепление, при разгоне каждые 2-3 секунды. Проподала тяга до такойстепени что на маленькую горочку заехать с трудом удовалось, помогите

здравствуйте) решили проблему? у меня просто такая же

Ребята есть такой вопрос!у меня фольцваген джетта 2 1990год RP столкнулся с проблеммой моник начал переливать, всё перепробовал поменя мозги заработало но не на долго через неделю опять такая же беда…поменял ещё одни мозги проездил 2 недели и сталкиваюсь опять с этой же бедой…что делать подскажите?

На выходных исправил .Снял шланг с бака а от туда капает(а должно литься)))) Длинная отвертка и молоток и провалов как не бывало.(ну ты понял куда надо стукнуть.)))))

У меня был ДТОЖ(на железном фланце нижний-на мозги)!

даааа, мнений много, у каждого похожая ситуация и каждый решает по своему. Лично у меня когда такое было, то я отделался всего лишь простой заменой свечей. Не могу не согласиться с остальными, причин масса, начинай с простого, замена свечей, проверка подушки моника, заменой топливного, если не поможет то уже к мастеру гони. Я когда пригнал, мне мастер не чего толком не мог сказать, я сам поехал поменял свечи и все, все окей.

Свечи проверил и на всякий случай заменил-не они.
Подушку моника проверил- не она.
Дальше после работы поеду на эстакаду, поменяю топливный фильтр.

ммм, ну тогда может быть ДХХ датчик Холостого Хода в простонародье машинка. если все же не топливник, то посмотри сеточку в баке, может забилась грязью, бензиновской, такое тож часто бывает.

Ок, отпишусь по проделкам.

Залез, вчера вечером, а там топливный фильтр не такой(купил под хомуты, а установлен под закручивающиеся трубки), решил не трогать, сегодня поменяю в магазине на нужный и снова полезу.
Но, вот что заметил, у меня две банки глушителя и вот та которая идёт от мотора первой:смята немного(не я!), при тряске в ней скачут перегородки, как погремушка…а не могут ли это перегородки в определённые моменты перекрывать путь выхлопным газам и мотор просто "давится"?

смело, было много случаев что забивался католик, его полностью вычищали и все приходило в норму. так что можно и этот вариант расматривать

кароч, смотри сетку в баке, прям отверткой можно её продырявить

Есть несколько причин.
1-е уже писали — перетираются провода, лежащие на коллекторе. Заизолировать.
2-е это датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Есть китайские МИТРОН, стоит 2000—2500. Что самое интересное — работает уже 3 года, стало ровнее чем с родным.
3-е бензонасос. Проверить манометром — нужен 3-ник и врезать в топливную систему — падает давление — это насос. Замена.
Ну и 4-е. То, что скорее всего у тебя и есть — начни с него
У тебя банально ЗАБИЛСЯ бензобак. Отсюда провалы от 2000. Не хватает топлива. ЧИСТИТЬ 2-мя способами — снимать бензобак и ковырять отверткой, там сетка, ее протыкать.
Или второй, как поступил я — снял шланг с насоса и дунул обратно автомобильным компрессором. Пережал этот шланг, набрал давление в 6 атм и отпустил — так пару раз. Через 2 года пришлось снова продуть — все впорядке. Рвать сетку чет не хочется.

Да даже если и ты? чего страшного?) По поводу давится — врятли. Это не кат, который сажей забивается. Да и обычно двигатель душится, а не проваливается.

У меня стоит газ и на газу все чётко работает, как только переключаю на бензин авто начинает конкретно моросить прыгают обороты и в итоге глохнет.Я даже на скорости пробывал на газ переключать всё равно глохнет . Вообщем на бензине вообще не едит((

а вот у меня что? тоже дергается, в основном после горок, или крутых поворотов, менял-свечи, дпдз, фильтр, подушка моника в норме, бак не забит, давление насоса нормальное, лямбду менял, все равно эти рывки остались, моник, синий дтож тоже менял

Обновлено: 2016-11-27 Автор: audi39 Количество комментариев: 2

Проблема состоит в перетирке проводов коллектора. Исправляется их изоляцией.
Причина в неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Поправляется заменой датчика.
Причина в неисправности бензонасоса. Проверяется с помощью манометра. Применяя тройник, осуществляется врезка в систему топлива. Если давление упадет – все дело в насосе. Проводят его замену.
Причина в забитом бензобаке. Исправляется его чисткой. Есть два способа. Первый состоит в снятии бензобака и прочистке сетки с применением подручных инструментов. Второй способ – шлангом от бензонасоса с помощью автомобильного компрессора осуществляют продувку. Пережимая шланг, достигают давления в 6 атмосфер и отпускают. Так проделывают несколько раз. В итоге бензобак будет прочищен.

Проблемы с заводкой автомобиля

На первом шаге проверяется наличие искры на центральном проводе, соединяющем распределитель с катушкой. Проверка проводится с помощью наконечника провода. Его, предварительно вынув из крышки распределителя, надежно крепят рядом с любой, хорошо контактирующей с массой, деталью машины, на расстоянии 5-7 миллиметров.
На втором шаге с помощью стартера проворачиваем движок. Искра либо будет, либо нет. Если она есть, снимается крышка распределителя, и проводится чистка, протирка и сушка содержимого под крышкой. Проводится осмотр «бегунка». Он может быть пробит, тогда его придется заменить. Неплохо было бы произвести чистку контактов распределителя мелкой наждачной бумагой. Проводим проверку его проводов, ведущих к свечам. Они со своими наконечниками должны быть сухие и чистые. Пробуйте завести машину. Если движок станет «чихать» — проведите замену или профилактику свечей.
Плохо, когда на втором шаге вы не увидите искру. Если ее нет – надо обращаться на станцию техобслуживания. Когда искра появилась и движок работает, проверяется подача напряжения на катушке зажигания с помощью тестера.
Это третий шаг. Тут либо оно будет, либо нет. Если напряжение есть – это вина катушки. Она либо пробита, либо замыкает. Ее необходимо заменить. Это редкий случай. Чаще бывают плохие контакты. Или сырость, грязь. Если его нет – причина в электронике или плохих контактах системы зажигания. Электронику должен смотреть мастер. Контакты можно почистить самому.

Какие еще могут быть неисправности

Иногда загорается давление масла ауди 80. Причина этого бывает в проводах. Следует проверить их целостность. Можно проверить давление масла. Или вышел из строя датчик. Проблема небольшая – заменить датчик, так как стоит он копейки.
Еще одна неисправность – появляется шум ауди 80, как его убрать? Для начала нужно определить причину шума. Нужно попробовать разогнать машину и перейти на нейтральную скорость, если шум исчезнет – дело в коробке передач, если же нет – пора менять подшипники. Если шум меняется, когда автомобиль покачивает в движении влево-вправо, можно определить с какой стороны надо менять передние подшипники. Бывает, что этот метод не срабатывает. Тогда с помощью домкрата поочередно поднимают задние колеса с обеих сторон и включают четвертую или пятую передачу. По шуму определяется неисправный подшипник. Так методом проб, можно выявить подшипник, который надо менять.
Коробка проверяется следующим образом – при движении на передаче отпускается газ, шума быть не должно. Не должно быть его и при подаче газа. Если появляется — то проблема в коробке.
Еще волнует владельцев автомашин такой вопрос – почему ауди 80 б4 греется? Причина тому, что греется двигатель ауди 80, может скрываться в датчике ОЖ. Его следует поменять. Еще причина в том, что автомобиль имеет свойство нагреваться, может крыться в термостате. И, как последний вариант – виновата помпа. Ее неисправность тоже может заставлять двигатель греться. Это все причины, почему греется ауди 80 б4.
Бывают случаи, когда происходит вибрация на ауди 80.Это происходит из-за неправильной установки подушек двигателя. Их следует затягивать при работающем на XX движке. Еще бывает причина в вакуумном клапане.
Владельцев автомобилей этой марки интересует вопрос — как убрать резонанс выпуска audi 80? Резонанс выпуска появляется, когда неисправна одна из двух деталей автомобиля – резонатор и ли глушитель. Какую из них надо менять – решать владельцу. Надо определить причину резонанса выпуска. Как говорят мастера – этому есть три причины: неплотные сочленения, дыры и развалившиеся внутри перегородки (слышен звон). И еще, как один из вариантов – система выпуска бьется о кузов автомобиля.
Когда ауди 80 глохнет на ходу, а потом спустя пять минут заводится, и работает, следует проверить реле топливного насоса. Надо хорошо прочистить каналы, ведущие от бензонасоса к движку. Еще не мешает посмотреть свечи. Все эти меры принимаются, когда ауди 80 б4 глохнет на ходу.

Возможно видео на примере б4 модели поможет:

Помогите советом 1.8pm соответственно моновпрыск, начала подтупливать(дергаться) при разгоне особенно на второй, еще пока ни куда не лазил не смотрел, но хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался. Бензонасос и фильтр новые(насос пирбург), подушка моника новая. На холостых держит свои законные)

Recommendations

Comments 19

Я 2 года мучился от дерганья Аудюхи при разгоне (при плавном разгоне около 2,5 тыс. об. всегда провалы, рывки. При агрессивном наборе скорости все норм.)… (перепробовал все от простого и сложного: свечи, зажигание, датчик дрос. заслонки, датчики температуры, свечи, бак, трассу бензопровод, форсунку, бензонасос и его фильтр, обратный клапан абсорбера, лямбда-зонд, подушку моновпрыска, вакумный шланг, холостой ход и т.д. ) но увы победить не получилось ((
И вот спустя 2,5 лет добрался до интересного клапана в "кастрюле" с которого идет шланги к впускному коллектору и к заслонке запуска теплого воздуха. В этом клапане есть жел. шарик — клапан, он забивается грязью когда с сапуна прилетает срань ну или просто от времени. Так вот после его чистки авто было не узнать, я просто был на 7 небе от счастья, машина плавно разгоняется без провалов, как я не провоцировал её, она не дергалась… ПОБЕДА! )))

Там еще грибок стоит чтоб щняга с двиги не попала в моник. Собираюсь поставить . А вот чем промыть то можно шарик то карбо-жидкостью продуть ?

Я его разбирал, чистил растворителем. но поставь метку, чтоб закрутить на место. лучше не разбирать, промыть в ацетоне…

а можно на картинке обозначить о чём речь, я не совсем понимаю про какой клапн разговор

Датчик холла автомобиля Ауди 80 Б3

Датчик Холла — один из важнейших элементов в автомобиле. Он позволяет зафиксировать информацию об угле отклонения распределительного и коленчатого вала. С помощью заряженных частиц образуется магнитное поле, которое преобразовывается через металлический зуб. Металлический зуб уже преобразовывает сигнал, который передается в электронный блок управления. Благодаря полученным сигналам, электронный блок управления определяет верхнюю и нижнюю мертвые точки, а после регулирует подачу топливно-воздушной смеси.

На машинах, которые могут изменять газораспределительный механизм, датчик Холла позволяет определить количество распределения подачи топливной смеси. На него подсоединяются три клеммы:

Клемма, которая закреплена на массу автомобиля;
Клемма, которая закрепляется на «плюс» и имеет напряжение 6 вольт;
Клемма, которая преобразованный сигнал направляет в электронный блок управления.

При неисправности датчика Холла, автомобиль имеет ряд определенных проблем, которые могут указывать на необходимость замены:

Двигатель внутреннего сгорания может не запускаться, либо иметь проблемы с запуском;
Работа двигателя на холостом ходу может сопровождаться рывками или перебоями;
При передвижении на высоких оборотах машина может подергиваться;
Машина может периодически глохнуть во время движения.

Как диагностировать

Одним из самых простых способов, который позволяет проверить работоспособность ДХ Ауди 80 Б3, — это замена на работающий. Если после замены все недостатки устранятся, то требуется установка нового.

Если нет возможности установить новый ДХ, то можно использовать вольтметр для замера напряжения. Если напряжение меняется в диапазоне 0.4–11 вольт, то устройство в норме.

Также можно демонтировать устройство и снять колодку с тремя штекерами, расположенную на трамблере. После этого запускаем зажигание на автомобиле и с помощью оголенного провода подсоединяем его к выходам колодки. Если в этот момент появляется искра, то устройство подлежит замене.

Есть возможность проверить ДХ, при этом его не снимая. С трамблера демонтируем узел и центральный провод катушки располагаем около металлического предмета. После этого запускаем зажигание на автомобиле и между контактами образовываем массу. Если в этот момент появляется искра, то ДХ полноценно работает и заменять его нет необходимости.

Как заменить

Для того чтобы произвести замену датчика Холла Ауди 80 Б3, необходимо демонтировать крышку и сам трамблер. После этого выставляем метку газораспределительного механизма и коленвала на одном уровне и отмечаем в каком положении на данный момент находился трамблер. Далее с помощью ключа откручиваем крепежи и при наличии фиксирующих механизмов, производим также их демонтаж. После необходимо демонтировать вал и разъединить контакты датчика холла. Откручиваем механизм, притягиваем к себе регулятор и достаем неисправное устройство. Далее устанавливаем исправное устройство и производим сборку в обратном направлении.

Датчик Холла не рекомендуется ремонтировать, ломается он не часто, — раз в несколько сотен тысяч километров. Но его поломка может доставить значительные неудобства для владельца автомобиля. Есть умельцы, которые производят ремонт, но живут такие датчики недолго и вскоре также требуют замены. Поэтому лучше приобрести новое устройство, ведь его стоимость сравнительно недорогая в пределах 1500 рублей. Зато в ближайшие несколько лет, владельцу своего автомобиля не придется задумываться о замене.

Читайте также:

Пропала тяга ауди 80 б3

Пропадает тяга, троит и прочие "радости"

Автомобиль ауди 80 б3 начинает дергаться

Проблемы с заводкой автомобиля

Какие еще могут быть неисправности

Пропадает тяга. прошу советов

Audi 80 1994, engine Gasoline 2.3 liter., 133 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 18

Стали падать обороты, ест много бензина Audi 80

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Утро, дождь, нет искры

Мотор троит под нагрузкой

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

Я у мамы инженер!

Пропала тяга ауди 80 б3

Не то троит, не то его душит.

Ауди 80 не тянет :(

Ауди 80 моновпрыск дергается

Смотрите также

Комментарии 43

Проблемы с заводкой автомобиля

Какие еще могут быть неисправности

Recommendations

Comments 19

Датчик холла автомобиля Ауди 80 Б3

Как диагностировать

Как заменить

Это «бу-бу-бу» неспроста!