Пропала тяга форд фокус 2

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Потеря тяги на ходу

Коллеги!
Начала наблюдаться какая-то фигня.
Значит разгоняюсь.1-ая,вторая,третья.Дохожу скажем до 60км/ч,машина едет на 60 км/ч и вдруг начинает сбавлять скорость, как будто я снял ногу с педали газа.
Далее нажимаю на педаль газа чуть-чуть и машина с рывком начинает набирать потеряные км/ч.
Вообще, такой эффект на любой скорости может произойти.На 60-ти просто чаще.
Выкрутил свечи - в идеале(аноды как новые), хотя прошли 15000.Думал аккумулятор просадку напряжения даёт,потомучто разряжен.Нет. Плотность 1,26 и крутит отлично.
Ничего не понимаю
Может педаль газа тупит так ?

P.S.Извиняюсь если точно такие же симптомы уже в другой ветке есть.
Не нашёл ничего.
Просьба подсказать.
Спасибо!

рывки, рывки машины, потеря мощности, неисправность двигателя, неисправность, не едет

Всем привет. У меня сегодня было так:
У меня не работает показания топлива на приборке, стрелка лежит, это замена датчика уровня топлива (это я давно уже выяснил) просто скидываю пробег и ориентируюсь 10л/100км.
Так вот однажды я уже обсох раньше времени и машина когда бензин кончается начинает дергатся, педаль газа работает как тормоз и в итоге глохнет. Это я хорошо запомнил.

Ехав сегодня по кольцу 100-110 км/ч и с остатком по моим расчетам в баке 4-5 литров, машина вдруг резко дернулась, т.е. я нажал газ, обороты были на 5 передаче 4000 и тут педаль газа превратилась на мгновенье в пелаль тормоза. Потом опять. и так я выяснил что при резком и нажатии-удерживании газа, машина едит рывками. Я подумал что кончается бензин, но я ещё км.20-30 проехал. Заехал на заправку и залали 10 литров и рывки вроде исчезли, я пару раз жестко раскручивал движок в движении.
Вопрос: Это не бензин же кончался. что то другое? Просто я ещё 20 км ехал и в пробке постоял. если бы кончался я бы встал. Как думаете? Спасибо.

13 дек абря 2012

Неисправность системы ESP. Периодически выползает ошибка, ЕСП не пашет. Иногда нету ошибки и не появляется, кнопка ЕСП работает исправно. Захочет загорится, захочет потухнет. Вообщем своей жизнью живет ошибка на дисплее.
Машина начинает тупить на скорости 75-80км. Пропадает тяга. 3-4 качка на педальку снова появляется после пары рывков, на пару секунд, и опять пропадает тяга. Разогнаться больше 80 не могу.

На низах - пыряет нормально.
Иногда виден резкий глубокий провал при переключение на 2ю передачу. И утром при первом запуске обороты плавают секунды 3, даже чуть ли не глохнет авто, захлебываясь. Потом стабилизируется.

-Прочистил топливный фильтр, удалил тонкую очистку, сделал выносной по совету здесь.
-Дросс. заслонку мыл летом.
-Извлек по совету шток в клапане рециркуляции отработанных газов и собрал. Прочищать снимать полностью не стал.

Проблема осталась. Помогите пожалуйста, ребята.

Всем привет!
Авто ФФ2 рестайл 2л АКПП
Проблемки такие:
1. Пропадает тяга на ходу/при разгоне - нажимаешь газ, а отдачи нет, обороты не растут (держатся в районе 2000), машина не ускоряется; проходит несколько секунд и начинается плавный разгон.
2. Глохнет на ходу, вернее под сброс газа (вкупе с АКПП считаю это полнейшей жестью)
3. Эпизодически путается в передачах
4. Периодически загорается лампа ESP

Лечение было проведено.

Этап.
1. Замена свечей.
2. Замена масла в двигателе+фильтра воздушный и масляный
3. Промывка радиаторов со снятием.
4. Промывка инжектора.
5. Замена масла в АКПП.

Этап. Диагностика показала ошибки ЕСП, бензонасоса и лямбды. Давление в рампе в норме.
6. Очистка сетки в бензобаке (была немного засорена, но не ужасно). Ошибки сняли.
Этап.
7. Замена бензонасоса на ERA (собственно это и есть оригинал, но дешевле в 3! раза из-за заплавленного клейма FOMOCO). По внешнему виду снятого не поймешь рабочий он или нет - он неразборный.
8. Очистка дросселя.
9. Проверка клемм аккумулятора.

Сейчас ошибок не выдает никаких, советуют заменить лямбду (10000 руб.)
Немного сомневаюсь в целесообразности.

Загорается чек, пропадает динамика и тяга (FF2) Ford Focus

ДОБРОГО ДНЯ. ФОРД 2008Г, АВТОМАТ, 2 ЛИТРА. ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК И МАШИНА ТЕРЯЕТ ДИНАМИЧНОСТЬ И ТЯГУ, ПРОМЫЛ ЗАСЛОНКУ МАШИНА СТАЛА РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ,НО С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ЧЕК ТУХНЕТ И ЗАГОРАЕТСЯ,И ВСЕ С НАЧАЛА И ТАК ДАЛЬШЕ. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО КАКОЙ ТО ДАТЧИК.КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ

ндь на диагностику

to 447774: Здравствуйте.

Если загорается чек, то надо считать ошибки, а уж после будем решать. Причин может быть масса.

to 447774: Доброго времени суток. Есть вероятность, что при чистке заслонки вы задели датчик положения ДЗ или датчик ХХ. Проверяйте их контакты, в первую очередь. А так, разумеется, логичнее всего считать имеющиеся ошибки.

to 447774: ДОБРЫЙ! ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ. ОКАЗАЛОСЬ ОШИБКА Р2008, НЕИСПРАВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА, ЗАП.ЧАСТЬ СТОИТ 5.000Р. ЗАМЕНИЛ И НЕ УЗНАЛ МАШИНУ.

to 447774: Добрый день. Спасибо, что отписались, только в следующий раз без капса, пожалуйста.

to 447774: Рад что проблема решилась.

А почему в зимнее время года у машины появляется динамика довольно хорошая и нет детонации, а летом пропадает и появляется детонация?

to Сергей: Здравствуйте.

Это происходит потому, что с понижением температуры меняется состав воздуха и в двигатель поступает болшее количество кислорода при том же объеме воздуха.

А вообще, посмотрите первые 2 темы тут .

Спасибо прочитал,ну я склоняюсь что проблема в ДПДЗ,нужно менять.

to Сергей: перед тем, чтобы тратить деньги на запчасти, помойте дроссельный узел и сделайте диагностику.

Дроссель промыт,на диагностику ездил говорят топливная нормально насос давит хорошо но смесь не правильная что именно они не знают.А смысл такой,по трассе обгонять начинаешь не едет как позднее зажигание(гудит)ну и стоит только отпустить газ выстреливает на несколько секунд и все,то есть схватывает в начале педали.

Это не диагностика. Диагностика проводится сервисным сканером и позволяет получить и считать имеющиеся возможные ошибки.

да я понимаю,они им и считывали, ошибок нет,проверяли давление тоже хорошее.сказали что смесь не правильная.

to Сергей: Если смесь "неправильная", то будут ошибки по датчику кислорода.

На основании какой информации они сказали, что смесь неправильная?

У меня 2007года 1.8 duratec движок там вроде нет датчика этого.Температурный проверяли говорят не прыгает показатели значит все нормально.Включил скайнер и через него говорит не помню помойму богатая смесь,до этого всю топливную почистили,форсунки,насос новый и т.д.Свечи менял новые стоят,катушки проверил,фильтра все,компрессия нормально,масло маленько подьедает,в коробке только не менял еще.На что грешить не знаю.С БК Офиц.дил. все хорошо сказали.Но не едет и все с шлифом даже не получатся летом стронуться.

to Сергей: Если я не ошибаюсь-у вас стоит два датчика(на выхлопной системе)

Вы попробуйте снять разъем на датчике расходомера ДРВ(возле воздушного фильтра)

Автомобиль плохо разгоняется Ford Focus 2 2005-2008

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения — отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.

6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Автомобиль плохо разгоняется Ford Focus 2

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения — отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.

6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Почему теряется тяга при разгоне Форд Фокус. Сколько заправлять хладагента в кондиционер фф2.

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

• 1 Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II
• 2 Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге
  • 2.1 Бедная смесь
  • 2.2 Пропуски зажигания
  • 2.3 Подсос воздуха
  • 2.4 Прошивка ЭБУ
  • 2.5 Датчики и разъемы
  • 2.6 Давление в топливной рампе
  • 3.1 Как работает адсорбер

  Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

  Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

  Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:

  1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
  2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
  3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
  4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
  5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
  6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.

  Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

  Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

  Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

  
  

  Бедная смесь

  Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

  
  

  Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

  
  

  Пропуски зажигания

  В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

  
  

  Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

  Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

  Подсос воздуха

  Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

  
  

  В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

  
  

  Прошивка ЭБУ

  Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

  Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

  Датчики и разъемы

  Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

  
  

  На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

  
  

  Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

  Давление в топливной рампе

  Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

  
  

  На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:

  1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
  2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
  3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
  4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

  Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

  Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

  
  

  Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

  Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

  
  

  Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

  Как работает адсорбер

  
  

  В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):

  1. Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
  2. Подвод паров топлива из бака.
  3. Трубка связи с атмосферой.

  Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

  
  

  Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

  Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

  Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

  Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

  Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

  Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

  
  

  Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

  Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

  
  

  Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

  
  

  Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

  
  

  Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

  
  

  Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

  
  

  После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

  Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

  Перебои в работе двигателя Ford Focus 2

  При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

  
  

  1.Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы -так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

  
  

  2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. На двигателях объемом 1,4; 1,6 л и 1,6 л Ti-VCT проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники - окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

  Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

  
  

  3. Выверните свечи зажигания.

  
  

  При снятии наконечников высоковольтных проводов (на двигателях объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л Ti-VCT) никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

  4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 49. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

  5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3,

  4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

  
  

  6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

  Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече (для двигателей объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л VCT) или катушку зажигания (для двигателей объемом 1,8 и 2,0 л). Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

  Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

  Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

  Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

  
  

  7. На двигателях объемом 1,8 и 2,0 л проверьте подсоединения колодок жгута провод к катушкам зажигания.

  катострофически пропадает тяга, растёт расход (+)

  Симптомы болезни: периодически (всё чаще и чаще) пропадает тяга ,- педальку газа топишь , а реакции машинки никакой , при том если давить плавно, то набор скорости ешо кое как происходит, а если нажать резко- реакции авто либо нет вааще, либо дёргается в точности как при езде карбовой машинки зимой с непрогретым моторчиком. Расход,- застрелится можно,- 15-17 литров на 100 км.
  Провода, свечи – в полном порядке.
  Снимал коды, выдаёт 11 (усё у порядку).
  Проверил ТПС- Ок, скачков нет, работает ровненько.
  Расходомер пробовал другой- изменений 0.
  Был на «Элме» , они к тому разьёму что коды снимают подсоединяли специально обученный тестер компютеризировано-диагностический,- то же всё в порядке говорят,- состояние, работа всех датчиков, агрегатов в норме.
  Вариантов в голове вертится всего несколько:
  - сафсем забит катализатор . как однозначно в этом убедиться-разубедиться (удалять? А в замен кусок трубы?)
  - регулятор давления топлива (на обратку),- ну это может отчасти обьяснить отсутствие тяги, а расход?
  - Очень сильно (ну ооочень сильно) загажены форсунки (мыть, а по результатам промывки менять?)
  Посоветуйте господа плз. Какие ешо мнения будут?
  За ранее благодарю за помощь!

  я канечна по Сайрам не спец, на на моем пылесосе такие симптомы вылечились посещением инжекторщиков, котоые долго мыли мою форсунку

  в принципе ты сам назвал варианты - я бы добавил бензососало - он может помирать или уже умерло, вообщем давление в рампе проверить нуна заодно и клапан проверишь. Хотя стоп! Ты ведь расход не по компу ведь смотришь? ТОгда это вряд-ли клапан или бензонасос - смотри выхлопную и форсунки - может одна из форсунок померла совсем и льет постоянно.
  А расход 15-17 на сотню это не много У меня столько же Правда и ездит оно на все эти литры

  Изменено SartScorpion (17:24 09/03/2004)

  Первое и главное - отключи лямбду. Просто отключи разьем.
  Не поможет - поменяй фильтр топливный и померяй егонное давление.

  Пока все. Можно еще вольтметр повесить и померить напругу в моменты провала,
  но это менее вероятно.

  Хотя,- лучше и не вспоминал бы,- как подумаю про тот разьём-штекер фиксирующий, сразу грусть нападает. Такое впечатление, что Форд специально их такими делает, шоб жизь малиной не казалась:). Хорошо хоть не так холодно. Спсб Тим!:)
  Слушай,- а коды бы её не выдавали, если б она глюкавила?

  Должны выдавать в заведенном состоянии.

  Вчера заехал вечером на «Элму» с целью отрегулировать СО ну и за одно расходомер шоб проверили. Расходомер трогать не стали (герметик у них закончился), а лямбду я таки отключил.
  Результат,- просто пипец. (в положительной его трактовке:)) Машину стало просто не узнать,- летает, я наконец то вспомнил , что у меня обьём 2 литра. Набор скорости уверенный и прямо пропорциональный утоплению педальки (реакция на нажатие педали правда чуть запаздывает, но думаю это как раз из за отключенной лямбды). Больше того,- если кто помнит мои долгие периодически исчезающие проблемы с падением оборотов до 200-300 после отпускания газа (выжима сцепления), которые проявлялись только на ходу (в движении) и ни что,- ни свечи, ни провода, ни клапан ХХ с расходомером не помогало, так вот – эта проблема то же исчезла на корню! Обороты опускаются чётко на положенную норму и стоят как вкопанные!
  Тим! с меня вкусное пифо!:)
  Правда теперь будем посмотреть что с расходом т-ва станет.
  И исчо вопрос,- что собсно с лямбдой делать?
  -ездить с отключенной
  -купить жигулевскую (помоему около 200 грн.) и перепаять на родной разьём
  -тока родную (около 80 $)
  Саветуйте плз!

  Правда по поводу ХХ - эх не навсегда он устаканился (ХХ). Из личного опыта бодания с ХХ на ОНЦе - все улучшения носят временный характер Хотя будем надеяться на лучшее

  -ездить с отключенной
  +++Расход будет еще тот . +1..1,5л. на 100
  -купить жигулевскую (помоему около 200 грн.) и перепаять на родной разьём
  +++240 В магазине Авто+
  -тока родную (около 80 $)
  +++480 в томже магазине

  Я у себя на эскорте ставил жигулевскую, притензий небыло

  мало того,- мне её (лямбду) проверяли отдельно каким то приборчиком,- сказали рабочая. А оно виш как обернулось!:)

  Макс - я твою машину уже лечу по фотографии!

  В ответ на:
  -ездить с отключенной
  +++Расход будет еще тот . +1..1,5л. на 100
  ===Не-а. 0.5л от рабочей для ОНС. Проверено.

  -купить жигулевскую (помоему около 200 грн.) и перепаять на родной разьём
  +++240 В магазине Авто+
  ===И 150-170 на Перова. К ней сразу возьми разьем обратный жигулевский (10 грн)
  и дома, отрезав хвост от своей старой лямбды, спаяй переходник.
  В переходнике предусмотри отвод с серого провода на землю - жигулевской
  это надо.

  -тока родную (около 80 $)
  +++480 в томже магазине
  ===Это такая же родная как и жигулевская.

  Я у себя на эскорте ставил жигулевскую, притензий небыло

  Они имеют свойство начинать жутко врать только при определенной
  температуре. Т.е. пока она холоднее - все в порядке, но на затяжном
  подьеме или после быстрого разгона ее резко сглючивает и бензин
  просто улетает в трубу (шлейф черного дыма).
  Соответственно - свечи загаживаются и т.п.

  На непрогретой машинке глюков не наблюдалось. И предсказать их (глюков) появление было сложно, поэтому я когда приезжал на СТО излагал проблему, после диагностики на меня смотрели с недоумением и грили, шо всё у вас в порядке,- езжайте и не выпендривайтесь. А чем "больше" лямбда умирала, тем ширше видимо становился диапазон температур на которых она глюкавила. Одно мне так и не ясно,- при любой температуре на нейтралке моторчик разгонялся до 5000 оборотов ровненько и лехко!?

  >>>Макс - я твою машину уже лечу по фотографии!
  +++ Гы!:) причём довольно успешно! Но нельзя останавливаться на достигнутом! пора уже переходить к диагностике по свету фар, дистанционному повышению октанового числа в бензусе и т.д.:))

  >>>Не-а. 0.5л от рабочей для ОНС. Проверено.
  +++ Дык фигня ваще! что мне эти 0,5 када при мёртвой лямбде 17-18 было!)

  >>>И 150-170 на Перова. К ней сразу возьми разьем обратный жигулевский (10 грн)и дома, отрезав хвост от своей старой лямбды, спаяй переходник.
  В переходнике предусмотри отвод с серого провода на землю - жигулевской
  это надо.

  +++ Усё куплю в первую же субботу. Вот тока в виду отсуцтвия в хозяйстве паяльника и наличия особой тупости в голове, проявляющейся в криворукости чего либо делания, обращусь видимо с этим к электрику.:)
  Сенкс великий за советы тебе Тим!

  В ответ на:
  На непрогретой машинке глюков не наблюдалось. И предсказать их (глюков) появление было сложно, поэтому я когда приезжал на СТО излагал проблему, после диагностики на меня смотрели с недоумением и грили, шо всё у вас в порядке,- езжайте и не выпендривайтесь. А чем "больше" лямбда умирала, тем ширше видимо становился диапазон температур на которых она глюкавила. Одно мне так и не ясно,- при любой температуре на нейтралке моторчик разгонялся до 5000 оборотов ровненько и лехко!?

  ===Угу - чем больше нагрузка, тем больше температура. А на нейтрали нагрузка
  практически отсутствует. )

  В ответ на:
  Симптомы болезни: периодически (всё чаще и чаще) пропадает тяга ,- педальку газа топишь , а реакции машинки никакой , при том если давить плавно, то набор скорости ешо кое как происходит, а если нажать резко- реакции авто либо нет вааще, либо дёргается в точности как при езде карбовой машинки зимой с непрогретым моторчиком. Расход,- застрелится можно,- 15-17 литров на 100 км.

  Всё очень похоже. Периодически в движенни (на прогретом двигателе) случайным образом пропадает тяга. Такое впечатление, что вот-вот заглохнет. Если втопить педаль в пол и немного подержать, то начинает ехать. Если выжать сцепление и не трогать газ, то двигатель работает ровно. Вроде как в дождь такое бывает несколько чаще.
  Расход 10-11 литров. 2,0I OHC
  Бывает проеду какое-то расстояние с глюками. Заглушил вышел за пивом. Через 5 мин сел поехал без глюков.
  Ещё иногда (3-4 раза в месяц), когда утром завожусь, бывает, что заводится, но обороты 500 (обычно 1200 пока не прогреется) и машинку потряхивает где-то с минуту потом обороты до 1200 повышаются.

  Рывки при разгоне Ford Focus 2

  Доброго дня!У меня наблюдается проблема с работой двигателя при разгоне.Машина начинает дергаться.Слышно как двигатель стал как-то по другому работать.

  Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

  Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

  Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:

  1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
  2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
  3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
  4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
  5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
  6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.

  Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

  Основные проявления

  
  

  Главным образом, автомобиль начинает дергаться при наборе скорости в определенном диапазоне оборотов. Как правило, это от 1500 до 2500 об/с. В связи с этим специалисты автосервисов даже высказывали предложения некоторым водителям давать мотору побольше оборотов, переключать передачу позже, то есть держать примерно 2500–3000 об/с. Причем автомобилисты отмечают, что такой совет работает в ряде случаев, но ездить так не очень комфортно и шумно.

  Автолюбители отмечают, что часто машина дергается сразу после переключения передачи. Причем, мониторинг показывает, что это может быть как третья, так и пятая передача.

  Форд Фокус 2 дергается при разгоне

  Форд Фокус 2, благодаря отличным характеристикам и соотношению качества и цены, быстро завоевал российский рынок автомобилей. Автолюбители отмечают прекрасные динамические качества, маневренность авто. Однако, как и в любом другом сложном механизме, в процессе эксплуатации могут возникать неполадки. Причинами их могут быть различные факторы:

  • износ расходных материалов;
  • уменьшение количества и загрязнение смазок;
  • попадание грязи и мусора в различные системы;
  • износ деталей;
  • и многие другие.

  От поломок и выхода из строя отдельных узлов и систем уберечься невозможно. Чем сложнее техника, тем тоньше настройка ее работы, и тем больше вероятность выхода из строя отдельных ее компонентов. Главное, чтобы проблему можно было своевременно выявить и устранить и одна поломка не стала причиной других. Иногда все очевидно и симптомы четко говорят о том, что вышло из строя и как с этим бороться. Но бывают случаи, когда проявления неполадок либо не указывают непосредственно на нее, либо указывают сразу на несколько потенциальных поломок. Ярким примером последнего является появление рывков при разгоне Форд Фокус 2.

  Расширенная электронная диагностика (бензиновый двигатель)

  Расширенная электронная диагностика (дизельный двигатель)

  Что это может быть?

  Анализ опыта автовладельцев и работы мастеров показывает, что рывки при наборе скорости у Форд Фокус 2 могут свидетельствовать об очень разных неисправностях:

  • плохое топливо (грязное и низкого качества);
  • проблема в работе зажигания;
  • неполадки с турбонаддувом;
  • неисправность датчика скорости;
  • проблемы в автоматической коробке переключения передач.

  Это не исчерпывающий перечень неполадок, о которых свидетельствуют рывки при разгоне Форд Фокус 2, однако наиболее распространенные.

  Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

  Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

  Элементы системы питания двигателя:
  1 — топливная рампа c форсунками;
  2 — впускной трубопровод;
  3 — дроссельный узел;
  4 — клапан продувки адсорбера;
  5 — топливный модуль;
  6 — топливный бак;
  7 — адсорбер;
  8 — трубка дренажа горловины;
  9 — наливная труба;
  10 — шланг вентиляции адсорбера.

  Бедная смесь

  Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

  Топливный модуль Форд Фокус 2:
  1 — корпус модуля;
  2 — крышка модуля;
  3 — штуцер нагнетательной магистрали;
  4 — электрический разъем;
  5 — поплавок датчика указателя уровня топлива;
  6 — датчик указателя уровня топлива

  Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

  Кустарный способ промывки форсунок. Но работает.

  Пропуски зажигания

  В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

  Катушка зажигания Форд Фокус 2. Без осциллографа ее проверить будет сложно.

  Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

  Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

  Подсос воздуха

  Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

  Впускной коллектор Форд Фокус 2:
  1 — канал подвода воздуха к цилиндру;
  2 — штуцер трубки вентиляции картера;
  3 — штуцер трубки вакуумного усилителя;
  4 — штуцер подвода паров топлива из адсорбера

  В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

  Шланг системы вентиляции картерных газов. Полностью уничтожен, отсюда и подсос воздуха.

  Прошивка ЭБУ

  Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

  Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

  Датчики и разъемы

  Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

  Датчик массового расхода воздуха Фокус 2.

  На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

  Датчик положения коленвала Форд Фокус 2.

  Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

  Давление в топливной рампе

  Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

  Топливная рампа с форсунками.

  На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:

  1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
  2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
  3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
  4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

  Замер давления в топливной рампе.

  Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

  Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

  Клапан продувки адсорбера:
  1 — трубка, соединяющая клапан с трубопроводом;
  2 — трубка, соединяющая клапан с адсорбером;
  3 — электрический разъем

  Грязное топливо

  Иногда причиной рывков при движении может выступать нагар на дроссельной заслонке. Которую также нужно почистить для избавления от проблемы.

  Низкокачественное топливо представляет проблему не только для бензиновых, но и для дизельных версий Форд Фокус 2. Как правило, проблема пропадает через некоторое время после того, как залить хорошего дизтоплива. Водители утверждают, что все приходит в норму через один-два бака хорошего горючего.

  Зажигание

  Турбонаддув

  Неисправность системы турбонаддува может провоцировать проблемы с разгоном. В некоторых случаях речь идет о неисправности системы интеркулера. Известны случаи, когда решить проблему помогала замена патрубка интеркулера.

  Высказывалось предположение, что на дизельных автомобилях ввиду специфики функционирования, турбина работает не так, как на бензиновых аналогах. Объяснялось это тем, что на бензиновых двигателях есть дроссельная заслонка, которая регулирует подачу воздуха, а на дизельных моторах турбина подает его равномерно. Именно это при достижении указанного диапазона оборотов при плавном разгоне провоцирует детонацию. Кроме того, топлива попадает больше. Оно сгорает медленнее и не полностью, вот и приводит к подобным проблемам. Интересно, что при более резком наборе скорости, турбина реагирует динамичнее и рывков при движении не возникает, соответственно машина не дергается.

  АКПП представляет собой весьма сложную систему, которая требует умелого обращения и компетентного обслуживания. Самостоятельное вмешательство в работу коробки передач может привести к негативным последствиям.

  Довольно распространенной проблемой АКПП является возникновение рывков при переключении передачи, иногда возникает вибрация. От этого машина дергается при разгоне.
  Проблема с АКПП, как описывают ее автовладельцы возникает именно в момент переключения передачи.

  Причинами этого могут быть:

  • износ узлов коробки переключения передач;
  • некорректная эксплуатация;
  • некачественное обслуживание или несвоевременный ремонт;
  • некорректная замена жидкости для трансмиссии.

  Специалисты считают, что для решения неисправности необходимо проверить уровень трансмиссионной жидкости и произвести полную диагностику автоматической коробки переключения передач автомобиля.

  Однако, такие толчки или рывки необязательно свидетельствуют о серьезной неисправности непосредственно коробки передач или какого-то вообще узла. В ряде случаев, когда машина дергается при разгоне, а также слышны удары во время переключения скоростей, причины могут быть гораздо банальнее и для их решения даже не нужно посещать автосалон или СТО.

  К ним относятся:

  • недостаточная температура прогрева трансмиссии;
  • в системе масло плохого качества или старое;
  • недостаточное количество трансмиссионной жидкости.

  Решения этих неполадок очевидны. Нужно проверить уровень масла, жидкости, заменить масло, долить жидкость, а также прогреть машину и коробке передач до нормальной рабочей температуры.

  Ford Focus II > Дергается на малых оборотах

  ФФ 2 1.6 115 л.с МКПП дорестал. дергается на малых оборотах, ошибок нет, перепробовал почти все: замена свечей, проводов, катушки, прошивки, диагносты все говорят все нормально. При переключении передач при нажатии на педаль газа как будто пинает, а при движении на 1-2 передачах, почти на холостых поддергивается. Топливник вроде как не рассматривал т.к. тяга у машины хорошая. Может быть из-за опор двигателя?

  разбирай грм и проверяй нижнюю шестерню.

  Только победил эту болячку. Был у диагностов — тоже сказали все нормально. В итоге менял ВВ провода. Я кстати, и опоры поменял и свечи 2 раза и даже катушку. Хорошо до сетки в баке не долез.

  Была проблема, тоже по началу дёргался, потом вообще при нажатии на сцепление на перекрёстках начал глохнуть, никакая диагностика ни замена свечей не помогла. В итоге купил спрей для чистки карбюратора, снял заслонку и аккуратно помыл, только осторожно — не желательно царапать внутреннюю отполированную поверхность. В заслонке со стороны двигателя был о много чёрного нагара. процедура заняла 1 ч, все симптомы пропали на 20000 км, потом опять мыл.

  на счет грм надо посмотреть

  Такая проблема была, переобучил электродросель и все ок. и не каждый диагност на эту проблему обратит внимание.

  Как дроссель переобучить. напиши плиз.

  Мой заслонку карбклинером и все будет хорошо. Регулярно у себя проделываю данную процедуру.

  Добрый день. Удалось победить проблему?

  такая же беда началась. только двиг 1.8. Car scanner показывает пропуски зажигания в 4 цилиндре. замена свечей не помогла. поменял местами катушки 3 и 4. пропуски зажигания перешли на 3 цилиндр. Подозрения на катушку. заказал катушку, жду. А началось все с мойки двигателя, причем мыл пульверизатором.

  Читайте также:

    
  • Как отрегулировать ручку двери на ваз 2115
    
  • Замена рс 702 ваз 2106
    
  • Клинит передний суппорт на ваз 2110
    
  • Греется и глохнет опель
    
  • Что лучше лада или форд