Пропала тяга опель омега а

Обновлено: 02.07.2024

Пропала тяга 2.2 DTI

В порядке появления (может, есть какая-то связь?)
1. Загорелась лампочка подушки безопасности, комп.диагностика проблемы не нашла
2Иногда загорался "чек", но диагностика показывала неправ.угол впрыска.( при наборе оборотов "чек" гаснул).
3. При достижении определенных оборотов , примерно 2800, дальнейшее нажатие на гашетку оборотов не добавляет, мощность падает. Максимум разгон "педаль в пол" до 110 км в час при 3000 оборотах. В динамике болезнь прогрессирует. Фильтр менял год назад, наездил ок. 4тыс.км. На холостом ходу обороты 750.
При большом количестве СТО по дизелям посоветоваться практически не с кем. Буду признателен за любую информацию!

Смотри ДМРВ, и всю вакуумную систему ,Чисти впускной,там наверное беда творится заслонки не работают. А вообще похоже на утечку вакуума)))Приборку пропаивать надо,болезнь микротрещины,особенно возле кнопки суточного пробега.

ОК! Спасибо. А как проверить самому турбину в гараже?!

На диагностику, коды ошибок в студию.

ОК! Спасибо. А как проверить самому турбину в гараже?!

Как проверить нескажу,не лазил туды)))Но я бы начал с вакуумных клапанов.

Ясно. Буду искать.Код ошибки выдавал , что угол впрыска не верен. Четыре раза, в разных местах и один диагноз. Тут ещё то, что чек горел на эту ошибку! Дашь оборотов и он гас. Потом ( на скорости , на трассе) стал гореть постоянно и тяга пропала. В данный момент , зажигается иногда , а дашь на гашетку - исчезает. Подушка безопасности не горит. Но турбину я не чувствую, как ранее. Все очень тупо и грустно, хотя заводится с полпинка и не дымит и т.д. А какие должны быть обороты на холостом ходу по норме? У меня стоят где то 750-800.

1220 наверно, да?

Я не помню сейчас код ошибки, но выдавал ТНВД( неправ.установка впрыска или как то так. )

Я не помню сейчас код ошибки, но выдавал ТНВД( неправ.установка впрыска или как то так. ) И у меня авто громко работает на холостых т с момента покупки. В принципе - привык уже, но кажется, что тише должно быть. Я так понимаю, что форсунки не при чём в этой моей проблеме, ибо колбасило бы постоянно на хх и дёргалась бы машина. У меня всё ровно, но тяга ( неожиданно!) на скорости 130 пропала позавчера на трассе Псков -Петербург.И доехал тупо , разгоняясь только до 100км еле -еле. В остальном всё отлично! Что за хрень?! Чтобы ползти на СТО надо бы знать , с чем сначала пробовать разбираться. Вот и пишу всем Вам на Форум.

Я не помню сейчас код ошибки, но выдавал ТНВД( неправ.установка впрыска или как то так. )

Ну что сказать, тнвд на стол/стенд.

Так говорит турбина не дует.Дыма нет.

Аварийный режим отключает турбину, что бы не причинить большего вреда мотору.

Хорошо, а почему до сего момента всё работало? Ну ездил с неправ.углом впрыска , да и ладно. ТНВД тогда бы не заводил в морозы нормально. Правда, после 10-20 минут в жару , трудно иногда завести сразу. Идут хлопки из под капота и заводится сразу , только с подгазовкой и, как следствие, с чёрным дымом! Значит, надо турбину проверить изначально и все её датчики , входы и выходы прочистить, так?

Хозяин барин. Запишите лог и все увидите.

Извиняюсь, а что значит "лог" ? И какой вред мотору без турбины? Ну нет турбонаддува , да и нет. Можно , наверное, так и ездить, если устраивает? Как на Икарусе. Спасибо.

Если поршенек опережения впрыска начал клинить это снятие и переборка-чистка насоса однозначно. Хотя у некоторых вылечивалось двхтактным маслом при не сильном криминале. А ездить без турбины на этом моторе уж лучше вообще не ездить.

Ездить можно, но удовольствие это сомнительное.

Лог - это запись показаний всех датчиков сделанный в специальной программе типа Оп-Ком.

Без снятия, не осмотреть.

Те же симптомы. ОР-СОМ кажет одно отклонение от заданных параметров - это давление наддува. Оно отличается от рекомендуемого на 0,2 - 0,4 бар в меньшую сторону. Недостаток вакуума? Недостаточный угол поворота заслонки в турбине? Неисправен датчик давления? Или турбину как-то подрегулировать?

Нет тяги если в пол

Привет, омеговоды. Столкнулся с такой проблемой . Нет тяги
Описываю симптомы
Если ехать на 3 передачи 2500 об .= 60 км.чуток поднажать педальку, идет ускорение, и потом в пол прископення не увеличивается .
аналогично на 2 передачи .
Свечи менял 2 тыс. назад бензонасос новий.фильтр еще не менял . Не дьоргаеться
Подскажет что это может быть .

OFFLINE Kondrb

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, АКПП, Y22XE

Guest_olegg_*

Гости

Проверь катализатор)))) Подобные симтомы били, перед тем как машинка вообще перестала заводится.

OFFLINE buk.den

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2000,АКПП,Y22XE
Имя: Денис

OFFLINE buk.den

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2000,АКПП,Y22XE
Имя: Денис

OFFLINE Kondrb

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, АКПП, Y22XE

Катализатор - это баклуша в глушителе, стоит сразу за вып. коллектором. От нашего хорошего бензина и от времени он оплавляется и забивается и не дает матору выкидывать отработавшие газы, и машина не едит.

OFFLINE zelja

может свечи заливает. как вариант.

OFFLINE zelja

Если комп ошибок не пишет, то в первую очередь: замер компрессии, замер давления в топливной рампе( новый насос еще не о чем не говорит) и проверка катализатора( если есть).

OFFLINE zelja

Катализатор - это баклуша в глушителе, стоит сразу за вып. коллектором. От нашего хорошего бензина и от времени он оплавляется и забивается и не дает матору выкидывать отработавшие газы, и машина не едит.

OFFLINE Kondrb

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, АКПП, Y22XE

OFFLINE Kondrb

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, АКПП, Y22XE

Приветствую, подскажите две проблемы
1- на холодную запускал она работает как карбюратор без потсоса, газу чуть нажмешь сразу глохнет а так еле еле поработает минут 10 тогда нормально
2- при заводке чуть наберет оборотов и скидывает почти до нуля и так все время и чихает, но видно что из под выпускного коллектора дымок,прокладке хана . Щас заказал и коллектор и все прокладки, может она еле еле работать и не ехать из за прокладки коллектора.
СПАСИБО. oops::oops::oops:

OFFLINE vovan_tambovsky

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B. 1996. МКП. 2.0 16V X20XEV. и рабочий авто Оmega B 96 x20xev сарай с мешалкой.
Имя: Владимир

OFFLINE zelja

Chelyabinsk, Похоже и на РХХ.

OFFLINE Kondrb

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, АКПП, Y22XE

Может бить раз залило все свечи нахрен.
я так понял надо прокладку менять .
кстати севодня вроди би норм пхнула . на 2 до 90 гозкучегарил.

Vectra Club Russia

Ехала нормально ,потом как-то дернулась и захлебнулась. На педаль газа почти нет реакции, обороты не набирает или набирает очень неохотно не больше 4к оборотов, может заглохнуть, может попустить и набрать нормально обороты. по разному всегда ,но восновном не просирает и обороты не набираются

Выскакивает ошибка - лямбда. но она и раньше проявлялась , но машина ехала норм.
В основном такое происходит когда двигатель хорошо прогревается. После того как гаглушить и завести - едет снова кое какое время, затем снова удушье происходит и все.

Может была у кого такая проблема ? Куда смотреть подскажите ?

ЗЫ: фильтра менялись 2000 км на зад.

ошибку считал - лямбда зонд!

заметил что расход топлива увеличился

Общем так у меня было аналогичная ситуация! Тоже тоже загоралась лямбда! Причина была проста, забился катализатор на не наглуха а какаята часть всё-таки проходила! Я это понятиел когда друг сказал что из глушака как-то слабо дует когда прогазовываеш. С снял его а он прогарел и сам себя забил. Я его ломом пробил поставил и на взлет))) потом токая же сетуация случилась еже через 20000 км, оказалось что забился бензиновый фильтр который у бака и сома сетка в баке, заборник, я ее даже компрессором продуть не смог в баке гомна было примерно на стокан. Вот такой бензин унас на лукойле))) так что проверь эти две причины! А лямбда на работу двигла не влияет только на качество подачи топлива.

Здравствуйте. Дабы не создавать отдельную тему-задам свой вопрос здесь.
Подскажите, как будет вести себя машина, если на заведенном двигателе снять клему с ДМРВ?
Снимал на заведенную - в поведении машины ничего не изменилось. Ездил с отключенным валюметром - машина себя так же ведет, как и с подключенным. А именно:
Машина тупит, плохо разгоняется, педаль тугая, как-будто кто-то за жопу держит. Обороты тяжело поднимаются выше 2к. Если прогреется еще сильнее, то все эти симптомы более выражены. Имеются следующие ошибки, считывал оп-комом:
0325 - Отсутствует сигнал детонации
0403 - Высокое напряжение клапан рециркуляции ОГ

ЕГР заглушил, поведение машины осталось прежним. Датчик детонации сейчас заказал, жду, когда придет и заменю. Раньше с этими же ошибками, машина не тупила, была резвая и хороший разгон был. Меня вводит в заблуждение ДМРВ. Подскажите, что должно меняться в поведении машины с отключенным ДМРВ?

Лямба стоит перед катализаторам, на трубе после выпускного колектора . в раене стартера.

педаль ведет себя как будто что то забито. давишь, а она еле реагирует и движок как захлебывается при этом[/quote]

1; Знамени топлевный филтрпод машиной возле бака, подходит от ТАЗов
2; под задним сиденьем есть лючок бака, там бензонасос в нем есть заборная сетка. Которую минимум раз в сезон надо чистить или менять, из-за этого давление в рампе будет, но падоет при нагрузке (высоких оборотов)
Это главные причины, может быть ещё что забит катализатор.

Пропала тяга опель омега а

У меня тоже омега Б 2л 16кл х20xev.
Бодаюсь с ней тоже и никак. Пользовались ею родственники, а мне чинить. Поменял свечи, фильтра, форсунки промыл на стенде (беспонтово правда, мертвые все, но все лучше чем было). Дроссель снял разобрал и промыл (нашел утечку под клапаном ХХ, самодельная шпилька перекошена), восстановил вентиляцию картерных газов при закрытой заслонке (забито было насмерь и трубка и калиброванный сосок на корпусе дросселя). Провода проверил, промыл разьемы всех датчиков до которых дотянулся.ИИИииии. поехала, очень хорошо поехала, только на большой скорости, когда педал давишь для набора скорости дальше, форсунки подзаливают движок (чувствуется как захлебывается и упираться начинает). Вообщем думал все клева хорошо и надолго.
Но прошло с месяц полтора (тыщи 3 пробега) я на ней пооджигал конешна. И мля умерла опять!!
Сначала я стал замечать сизый клуб дыма когда трогаешся, стал подумывать маслосьемные колпачки поменять (220000тыщ вроде, 70тык наших), а потом все хуже и хуже тянуть стала, трогается с провалом (особенно если не прогрета), до 4 тык раскручивать даже не охота, с таким надрывом и не охотой все там ворочается. :( температура даже заметил ниже стала градуса на 3-5 по датчику, подтраивает вроде.

Ну так сама суть.
Думаю лямбду заменить, и вроде бы сифонит через прокладку приемной трубы, хотя меня тут напугали что не редки трещены выпускного.
Хочу добраться до датчика КВ, раньше бывало глохла на ходу и самое интересное что только когда поворачивал на право!! ::)) и вот теперь пару раз плохо заводилась, только в раскурутку старт идет, а она раз и заглохнет. ( при следующем старте горел ЧЕК, но через пару сек погас

В общем, если есть что посоветовать, то очень жду.

почему вдруг провалы ??
тяга совсем пропала. И дымить перестала .
самое главное. как мне считать коды с колодки диагностики.
Есть ли связь(сигнал) ЭБУ двигателя с ЭБУ АКПП и кондея, для компенсации (поднятия до нормы) ХХ, при подключении нагрузки: передача, кондей, вентилятор охлаждения, ГУР. А то холостые вроде 850-900 об. а как только что включится, так почти глохнет: 550-600 об

Я с Вольво на "ты" а вот опеля родственников не изучал. (эт я в смысле что понятливый ::) )

tefko
не не пользуюсь. мыло есть.

падение холостых я нашол. это был подсос воздуха, через ту самую вентиляцию картера в задроссельное пространство, бракованным хомутиком надорвал шланг и со временем он оторвался совсем. Теперь на холостых не подтраивает и тяга вернулась, но не полностью.

но вот с компенсацией ХХ под нагрузкой, я так и не нашол ничего.

сам соленоид ХХ я так промывал. тем же самым очистителем карбов, и потом пару капель масла туда.

Пропала тяга ООБ 3.0

Друзей очерчивая круг, не раскрывайте всем объятия. Порой размах широкий рук. весьма удобен для распятия!
Учите латынь, в аду с вами никто по-английски разговаривать не будет.

Друзей очерчивая круг, не раскрывайте всем объятия. Порой размах широкий рук. весьма удобен для распятия!
Учите латынь, в аду с вами никто по-английски разговаривать не будет.

Симптомов много: от забитых форсунок, до забитой выхлопной.

Модуль наврядли. Если только один цилиндр пробило, но крайне маловероятно.

Изменено: alex75, 11 Июнь 2012 - 21:54

Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине

та ну если катушка она ж бы троила, работала криво. А так заводится с пол оборота, звук мотора как всегда.

Мерить давление в топливной, фильтра (топливный, воздушный)

Выхлопная не может быть т.к. недавно отрезал резонаторы и вварил просто трубу.

Короче нашел один дефект. Под капотом к коллектору подходят две топливные трубки в оплетке фольгообразной и вот если одну потеребить то с нее капает бенз прямо на двигатель, но если ее не трогать утечки нет. нажимал на газ крутил ее, не течет. Может это оно и есть?

По каким критериям можно определить что это катушка? Может она должна дымить или что то еще?

Мерить давление в топливной, фильтра (топливный, воздушный)

Я тоже так думал, пока банку глушителя не разрезал.

Изменено: Любитель, 12 Июнь 2012 - 09:32

Подтяни ее, там гайка есть. Но вряд ли это трубка, если бы давление из-за нее сбрасывало, то струячило оттуда не по детски.
.
Если катушка умерла, то дымить авто не будет .
Попробуй проехаться на прогретом двигателе в режиме газ в пол на 2-3 передачах на участке 2-3 км.
Машина не едет..и хрен с ней, смылс теста в другом.
Затем остановись, выйди и окрой капот . Если от голов справа и слева будет исходить охрененный жар и они будут потрескивать, то скорей всего это и есть катушка.
Это значит, что два цилиндра бензин просто выплевывают в выпускные колектора, где он и догорает .
.
Правда, если ты ни разу не осматривал движок после такого режима в исправном состоянии, то можешь ничего не понять

Тема: АКПП тупит. Опель Омега

АКПП тупит. Опель Омега

Добрый всем день. Решил написал тут. опель омега б 2001г. АКПП 4L30 4ст.

Проблема: периодически тупит с переключениями. Переключает только по достижении 4т оборотов. Причем скорость набирает, но переключает только если достигло 4т.об. А бывает если педаль отпустить на 1-3 сек, и нова нажать она нормально переключит.
Не так давно начала с 2-3. так же.

Масло менял не давно. Слилось чистое, без гари. Стружки на магнитах нет. на дне поддона еле заметная серебряная пыль. в малом поддоне ее побольше.
Залил новое. Симптомы не прошли. Были раньше ошибки по АКПП, не видит оборотов двигателя. Но она пропала с заменой дроссельной заслонки.
сейчас ошибок по двигателю и АКПП нет.

Приехал в сервис по АКПП. АКПП03 в Москве.
Они говорят что по таким симптомам надо лезть сначала в двигатель. Что коробка не понимает как себя он ведет, может в горку едет, может еще как то.
И если ошибок по электрике нет, то скорей всего не датчики.
А куда точно копать не подсказали.
Мб тут кто сталкивался на форуме с такой проблемой. Или в курсе как ее лечить.
А еще лучше знает толкового мастера по омегам в МСК.

Вот мне так же сказали в сервисе.
Дальше смены масла я туда не полез. Масло слилось чистое, без запаха гари. Магниты чистые. Да и по пробегу авто. 227т такие 4х ступки не должны ломаться.

С одной стороны новость хорошая, что это не АКПП. С другой стороны тогда еще больше вопросов.
Ошибок нету ни по АКПП, ни по Двигателю. Куда копать то.

Оставь коробку в покое она идеальная, а высокий порог переключения передач - это проблема самого мотора. Для примера, на одном и том же двигателе антары (рядный 2,4 л.), с помощью одной только регулировки крутящего момента мотора, я мог изменять порог переключения автомата на 5-й ступени, от 2,3 тыс об. до 5-ти.
Естественно, выбрал высокий момент соответствующий минимальным оборотам при переключении, и на этом отбил 3 л. в расходе топлива.

--- Добавлено чуть позже ---

Только из-за пониженной компрессии ошибок не бывает, для этого требуется отключить какой-то один из датчиков. Вообще к кодовой диагностике нужно относится осторожно, она фискально обслуживает интересы производителя запчастей.

--- Добавлено чуть позже ---

Ну так теоретически - это лошадь, а практически она не везёт. Кстати, у оптимизированного мотора расход топлива ниже паспорта. По этому показателю и оценивай свою ситуацию.

Дык, если богатый, копай, можешь даже прикупить другую коробку по случаю.
Моя задача не отговаривать тебя от поиска, а предупредить о неизбежных пустых расходах, если действовать исключительно по писаным правилам.
Тот, кто попадал в такой расход, вот он уже знает.

Покатался с оп-ком сегодня и увидел, что коробка задерживает передачи, когда экономный режим сменяется на Uphill Curve 1.

Что это за режим? 1 адаптивный? или еще какойто?. И почему он так часто срабатывает?

В рус инете инфы практически нет. Только пост человека на форуме по омегам.

У него машина на газу, у меня тоже БЫЛА на газу. Я его снял как купил, но не в курсе меняли ли какие либо параметры в мозгах при установке ГАЗа.

Мб надо прошить обратно на сток?

Так же заметил этот режим включается, когда обороты двигателя сильно отличаются от оборотов датчика вала с коробки.

Может ли какой то датчик из этих задерживать показания и коробка так реагирует?

Во общем проблема чуть прояснилась, в каком направлении смотреть.
Теперь понятно почему в спорт режиме все ок.

Спорт режим просто не дает коробке автоматически менять режим.

Адамс,
А впаривание тубусов согласованно с Диром?

--- Добавлено чуть позже ---

Я понял в чем проблема

Что это за режим? 1 адаптивный? или еще какойто?. И почему он так часто срабатывает?

В рус инете инфы практически нет. Только пост человека на форуме по омегам.

Мб надо прошить обратно на сток?

Может ли какой то датчик из этих задерживать показания и коробка так реагирует?

Спорт режим просто не дает коробке автоматически менять режим.

AXel_23,У меня несколько дней вообще машина без акб стояла..
Да и переодически приходилось скидывать уже.

--- Добавлено чуть позже ---

Если коробка определяет, что разница между номинальным ускорением авто и действительным ускорением авто велика, то включается 1 адаптивный режим. Переключения вверх происходят позже, а вниз раньше. если разница продолжает быть высокой, то включается 2 адаптивный режим.

Вот что есть в интернете. Только ни как понять не могу, по каким датчикам он это замеряет?

Ну вот и получил "приятное" наследие.

--- Добавлено чуть позже ---

Не факт, мне жаловался чел с таким же движком Z18XE, что в городе зимой расход под 20-ку, и это бензин на стоке.

--- Добавлено чуть позже ---

Автомат, всегда отрицательно реагирует только на одно, это на нехватку крутящего момента у мотора. Поскольку при избытке, тот же автомат настолько шустро и досрочно перекидывает передачи, что любой водятл с ручкой просто обзавидуется.

--- Добавлено чуть позже ---

Комп все сам рассказывает!
Это "программа помощи при трогании и движении в гору".
Uphill = в гору.
Curve = кривая, траектория.

Сбоит какой то датчик угла наклона. В этих машинах есть датчик угла наклона кузова, судя по обсуждениям в плане света фар. В случаях обрыва или КЗ, возможно также, выхода характеристики (99%, что там переменный резистор/сопротивление) за пределы допустимого, ЭБУ генерирует ошибки (есть в обсуждениях), однако, если датчик зависает в одном из допустимых положений, ЭБУ просто будет считать, что машина стоит или едет на подъем. Скорее всего - это он, тот самый датчик, который определяет положение фар (с ксеноном обязателен, но есть и на машинах без такового, как след из обсуждений), но может и еще один где-то стоять, специально для управления работой коробки (иных целей).
Кузовной разборный и подлежит ремонту в "очумелых" ручках. "Простые люди" ищут новый за 100долл и дороже.
Всем успехов!

--- Добавлено чуть позже ---

Насколько он понял оригинал судить не берусь, ставить ТИС, увольте, это за гранью, терять столько времени и места на софт, который мне лично никак не нужен. Будем считать, что все корректно. Тогда надо понять при каких условиях возникают означенные ситуации и как это может определить TCM. Кстати, на этой машине применяется отдельный ECM (ЭБУ двигателя) и отдельный TCM (Transmission Control Module), отвечающий за коробку, что расписано в доке. Информация с элементов конструкции стекается в каждый, часть сразу в оба и они еще между собой общаются. Решения о переключении передач принимает, понятно, TCM, ибо он отвечает за стратегию коробки.

Итак. Как TCM может "узнать" о номинальном ускорении и что это? Это то, что TCM высчитывает по изменению числа оборотов приводного вала (ну или иного, который жестко с ним связан механически, и на котором стоит латчик Холла). Чем быстрее крутится вал, тем быстрее крутятся колеса и растет скорость, изменение которой в единицу времени есть, суть, ускорение.

Но если колеса проскальзывают, например на льду, то как же узнать реальное ускорение, т.е. изменение скорости ТС относительно дороги и Земли. Для этого есть специальные приборы - акселерометры. Акселерометры придумали давно, груз подвеживают на подвесе и измеряют его отклонения при воздействии инерциальных сил. Механические акселерометры, равно как выполняющие аналогичные функции неск иным способом, механические гироскопы, широко применяются в авиации с оч древних, относительно самой авиации, времен. Их стали ставить уже в 20 или 30гг, когда самолеты перестали быть опасной игрушкой и стали приобретать "потребительские" черты, отвечающие требованиям по ориентации в пространстве, полетам в темноте и СМУ и безопасности в целом. Однако механический акселерометр, тем более, гироскоп - высокоточный, дорогой и громоздкий прибор. На автомобилях их не применяли (исключая, разве что, какие-то исследования). Все изменилось, когда в 1998г удалось создать миниатюрные электронные индукционные акселерометры, имеющие достаточную точность. Их производство стоит копейки и это послужило толчком к их применению в различной потребительской электронике. Сегодня любой смартфон содержит такой "датчик". Электронные акселерометры позволяют измерить ускорение в любом направлении банально суммируя действующую силу по трем осям трехмерного пространства. При этом никто не мешает измерить и угол установки акселерометра относительно силы притяжения самой Земли, ведь распределение силы по осям меняется при наклонах. Соответственно, акселерометры используют также и как датчик наклона.

Неудивительно, что в доке за 1992г нет упоминаний про Uphill Ведь в тот момент электронные акселерометры еще не были широко доступны. Но ничто не мешало GM интергировать такие акселерометры в TCM (или снаружи) к 2001г, дописав соотв функционал в прошивку.

Тем не менее, датчик наклона имелся и в более ранних выпусках, как минимум для регулировки фар. Там он электромеханический. Я так и не понял по фотографиям что там, но пишут, что есть магнит в коромысле (которое и отваливается у некоторых и теряется), из чего следует, что там должна быть катушка аналогично датчику Холла. Не очень понятно как снимать характеристику достаточно точно, поск наводки от магнита нарастают очень нелинейно при нарастании перекрытия поля с катушкой, почему датчики Холла и используют как счетчики "событий" (есть - нет), нежели для измерения аналоговых характеристик. Посему, сложно сказать как достоверно развивалась инженерная мысль конструкторов. Тем не менее, если акселерометр в TCM есть, то угол наклона будет измерять, скорее всего он.

Теперь к логике. Приведенное описание выглядит странно и не логично. При проскальзывании колес может быть не только бессмысленно, но и вредно включать режим позднего переключения передач. Если мы трогаемся, разгоняемся на льду (скользких покрытиях), это приведет лишь к "шлифованию" и потере момента тяги (сцепления), который, как известно, дтстигает максимума перед началом проскальзывания. Какой смысл пытаться создать максимальный момент на льду вообще, может ведь и в занос уйти. По скользким покрытиям спокойно ездят, как минимум, все кроме меня ;) Если застряли в снегу или грязи - никто в здравом уме не крутит двигатель - вообще зароемся. Если проскальзывание происходит на крутом подъеме, то врядли вообще нужны переключения с первой на высшие, дай бог залезть. Зато при затяжных подъемах, особено, если они достаточно крутые, но все еще скоростные (не бездорожье), поздние переключения важны, ибо позволяют сохранять необходимую тягу даже при спокойной езде (т.е. разгоняемся долго и спокойно, но не уходим на высшую дабы тянуло на подъем, не захлебывалось). В отсутствие подобного режима uphill, вариантом станет кручение двигателя с запасом, однако, если подъем крут и, действительно, затяжной, перескочив после 6000об на высшую, позже мотор все равно захлебнется, скорость начнет падать, и придется опять кикдаунить дабы вернуться к низшей. Режим Uphill позволит двигаться спокойно и без подобных перескоков. Правда, понадобиться такое может оч редко, даже в горах, ибо оч длинные подъемы с большим уклоном - редкость. Уж если горы, то и рельеф меняется часто, одного кикдауна хватает чтобы залезть куда угодно (кроме бездорожья), дороги общего пользования делают для обычных людей, не для спортсменов-гонщегов.

Кроме того, если в авто реализована система помощи трогания на подъеме или на спуске, то определять факт потребности в такой помощи, когда колеса уже проскальзывают, простите, поздно. Просто потому, что в этот момент машина уже ползет (или скатывается) вниз по склону. Как то вечером в давние времена, на Жигулях, я поехал в гости и припарковался на горке во дворе. В темноте не заметил, что на это место медленно стекала вода из водосточной трубы и там был голый лед, чистый и блестящий как слеза и через него даже было видно асфальт, будто льда и нет там. Имея некую скорость в гору заехал туда без проблем. Придя к машине глубокой ночью я обнаружил, что сзади меня подперла другая машина. Выехать она не мешала, хозяин никаких разумных норм не нарушил, однако как только я попытался тронуться, тут же понял, что не только не могу подать вперед и вверх, но сползаю медленно на ту самую подпершую машину. Пробовал подкладывать картон с помойки, нифига, каждый раз он вылетал из под колес, лед то голый. Дошло ло того, что до злощастной машины осталось буквально 2см и я был в отчаянии, ибо ночевать в машине в чужом районе, морозной ночью совсем не хотелось. Вынул молоток и часа 2 отбивал лед на всю толщину, на неск метров в длину под колею (втч из под задних ведущих колес, предварительно подложив, даже забив молотком противооткаты, ибо 2см =0). Отбил, выехал, машину не задел. Если бы у меня была система помощи при трогании в гору и работала только при проскальзывании, то никак бы она мне не помогла. Разума у меня малость побольше любой такой системы, удерживать момент я мало-мало умею, соотв, опираясь на такую систему, съехал бы вниз еще быстрее, чем при ручном управлении. Система помощи на спуске или подъеме должна все "понимать" еще до начала движения и заранее подготовить нужный режим, в т.ч. подтормаживать индивидуально и давать нужный момент на колеса. И уж точно она должна видеть угол и направление наклона ТС.

Глохнет омега, хоть застрелись .

Помогите кто чем сможет. Проблема в том что моя омега Б глохнет на холостом ходе . но . не так как вы подумали. Дело в том что она на ХХ работает стабильно, обороты не плавают, может так проработать минут 15-20(сам проверял) а потом ни с того ни с сего моментально глохнет, и как ни странно что при этом у нее динамика прекрасная и случается это не так часто . раз-два в неделю.Проверил все что смог: форсунки промыты, свечи в норме,фильтра новые,масло суперовое, словом не знаю что с нейЕсли кто с каким встречался то подскажите че с ней делать ато я уже все перепробывал. Есть еще одна особенность - я вырезал катализатор. но не из-за того что не мог купить новый, а просто я ним всегда тер когда переежал что-то большое, да и динамика машини после этого увеличилась.

У меня такое тоже было. Причем я сначала на него посмотрел, он был не сгоревший, нормальный. Потом рассмотрел его более детально он был треснутый. И как следствие, то контачил то нет. А вообще проверь всю электроцепь питания бензонасоса. Дело может быть и в его реле. Если оно и виновато, то новое можно не покупать. Аккуратно разберешь старое, и попробуй пропаять все контакты на плате. Бывает пайка разваливается и начинются траблы вроде твоих. Я таким образом реле АБС реанимировал.
Да, еще пара уточняющих вопросов:
1. После того как она заглохла, зажигание остается включенным? Т.е. контрольные лампочки горят?
2. После этого она заводится нормально?
Если "да" на оба вопроса, то 80% то что я тебе описал.
Удачи

В ответ на:
А вообще проверь всю электроцепь питания бензонасоса.

Точно.
У меня подобная беда была, иногда не только на холостых, но и на ходу глох (как раз с горящими лампочками на приборной доске ).
Дело оказалось в треснувшей пайке провода питания бензонасоса уже внутри бака, под крышкой.
Заводской брак, что ли.
А провод там жесткий - за счет жесткости провод касался контакта, но иногда отходил.

На оба ваопроса ответ"ДА".Но я тебя не совсем понял . Тоисть катализатор тут ни при чем . Я лично думаю что ни при чем так как он находится уже после всяческих там датчиков . А на счет бензонасоса я че то не очень уверен так как она у меня при выключеном работает гдето пол минуты, и если это все таки реле то подскажи где оно, сам насос я знаю - в баке. Ты спросиш как это насос я виключал . это я чтоб мою омегу не так просто было угнать поставил включатель на насос . А если ты настаиваеш что это насос то для начала я этот выключатель сниму и включу его напрямую .

Катализатор конечно не при чем, т.к. последний датчик в системе лямбда-зонд стоит перед ним. Единственное на что теоретически влияет его отсутсвие, это сила противодавления (кажется так) выхлопных газов. Правда на что влияет это давление - не знаю
Честно говоря, в то что при выключенном бензонасосе машина работает пол-минуты не верю,IMHO это много. Где находится реле бензонасоса на Омеге Б я не знаю, у меня Омега А. Если там же, то в левом ближнем углу моторного отсека, если смотреть с водительского места. Там целый блок с реле.
Попробуй еще провести такой эксперимент. Когда найдешь реле , вытащи его, и замкни контакты цепи питания бензонасоса. В книге, кстати, эта процедура описана. Насос будет гонять топливо через обратку обратно в бак. Звук работы насоса хорошо слышен. И при этом попробуй подергать все доступные провода цепи его питания, особенно в р-не разъемов. Если где то плохой контакт, ты его найдешь. Кстати с выключателем идея неплохая, у меня тоже такой есть. Побробуй для начала без него.
Удачи

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Пропали поворотники. Как я искал причину и нашёл её! — Opel Omega, л., года на DRIVE2

Проверил реле путём замены с красной омеги. Тут тоже всё ок!

не работают повороты

Решил заменить ручку поворотников. Поставил — результата нет! Хмм… Решил поменять блок света.

Опять снял с красного опеля. Поставил и о чудо — всё заработало!

Но счастье длилось не долго, всё опять повторилось и поворотники исчезли. Ладно, решаем дальше проблему. Решил перекинуть приборку, опять же с красного.

Не работает аварийка

Результата ноль! Вроде всё перепробовал, поменял всё что. Но проблема не решилась. Пошёл за тестером, прозванивать проводку. Смотреть что к чему, где-то может что-то замыкает, может где-то обрыв.

Электрические схемы нам не нужны, мы идем сложным путём. Начал разбирать всё что мешает обзору и на что падает подозрение.

По фото можно понять, что я разобрал всё, или практически всё! Когда дошёл до гнезда релюшки и замерил напругу, то она была Вроде напруга есть, вроде всё хорошо.

Сколько её там должно быть я не знаю, может так и должно! Выключите аварийную сигнализацию. Отключите и включите зажигание. При нажатом рычаге включения указателя поворота должны в одинаковом ритме загораться указатели поворота с одной стороны, а также мигать контрольная лампа на приборной доске.

Устранение неисправностей Указатель поворота и аварийная световая сигнализация Неисправность Причина неисправности A. Зеленая контрольная лампа направления указателя поворота мигает очень часто, а аварийная световая сигнализация мигает в нормальном темпе.

Неисправна лампа накаливания или отсутствует контакт. Огни указателей поворотов в машине и контрольные лампы при повороте и включении аварийной сигнализации горят продолжительно или совсем не горят. Неисправно световое реле.

При поворотах огни указателей поворотов горят, но не работает аварийная световая сигнализация. Неисправен красный провод клемма 3 между кнопочным переключателем и аккумуляторной батареей.

Неправильно соединен или поврежден разъем за приборной доской. Неисправен переключатель световой аварийной сигнализации. Световая аварийная сигнализация работает, но при повороте указатель поворота не горит. Перебит фиолетовый провод клемма 5 между комбинированным переключателем и световым реле. Смотри С 2 и 3.

Читайте также: