Пропала тяга ситроен с8

Обновлено: 05.07.2024

Citroen C8 (2002-2014) – большой папа

Citroen C8, дебютировавший в 2002 году – плод совместного сотрудничества французского концерна PSA и итальянского Fiat. Одновременно были представлены еще 3 схожих минивэна: Fiat Ulysse, Lancia Phedra и Peugeot 807. Модели отличаются деталями стиля и двигателями, но имеют общую платформу. Благодаря этому не приходится жаловаться на недостаток запчастей.

В 2008 году большой француз пережил рестайлинг. Изменения коснулись лишь деталей. Характерная особенность – хромированная ламель на верхней части переднего бампера и дверях.

Кузов и интерьер

Ситроен С8 – очень комфортный автомобиль. Большая ширина (185 см) гарантирует более чем достаточно места для всех пассажиров. Примечательно, что минивэн рассчитан на восемь человек. В багажнике можно установить два отдельных кресла или небольшой трехместный диван. Правда, максимальное количество мест ограничивает объем багажника до 225 литров. В стандартной 5-местной конфигурации вместимость грузового отсека увеличивается до 830 литров.

Оснащение

Одно из достоинств модели – приличное серийное оснащение. Все экземпляры имеют кондиционер, аудиосистему хорошего качества и электростеклоподъемники. Популярным вариантом являются большие задние сдвижные двери с электроприводом. Жаль только, что с годами они перестают работать правильно.

В зависимости от версии устанавливались различные приборные панели. В C8 без навигации присутствуют три круглых указателя, а в копиях с навигацией их нет. Заводская навигация, к сожалению, не является сильной стороной модели, а точность оригинальных карт просто ужасна.

Подвеска

В отличие от C5 и C6, Citroen C8 предлагался только с обычной пружинной подвеской. Она имеет простую конструкцию, прочная и дешевая в ремонте. На передней оси работают стойки McPherson, а на задней – жесткая балка с тягой Панара.

Двигатели

В списке предложений доминируют дизельные версии с 2.0 HDi и 2.2 HDi. Оба агрегата имеют схожую конструкцию. Выбор может быть продиктован только техническим состоянием конкретного экземпляра. Помимо ремня ГРМ (от 8 000 рублей), валы данных агрегатов соединены цепью (от 1500 рублей).

В дополнение к типичным проблемам современных турбодизелей, таких как двухмассовый маховик (от 21 000 рублей), форсунки (от 18 000 рублей), клапан EGR (от 12 000 рублей) и турбонагнетатель (от 50 000 рублей), приходится принимать во внимание и необходимость обслуживания сажевого фильтра. Он подлежит периодической замене каждые 150 000 км (от 27 000 рублей). А по достижении этого момента может возникнуть необходимость дозаправки жидкости EOLYS (жидкий катализатор). Стоимость 3-литровой канистры с комплектом для дозаправки – от 12 000 рублей. Срок службы сажевого фильтра зависит не только от условий эксплуатации (быстрее заполняется при частых поездах в городе), но и состояния системы впрыска, которая выдерживает до 200 000 км.

Среди общих недостатков можно отметить потерю герметичности в системе наддува, быстрый износ демпферного шкива коленвала (от 5000 рублей) и сцепления (от 9000 рублей).

Альтернатива дизелю – бензиновые атмосферные моторы. Они дешевле в обслуживании, но из-за большой массы автомобиля (более 1600 кг) потребляют много топлива. К счастью, в случае необходимости, можно установить газовое оборудование – двигатели достаточно хорошо переносят работу на газе. В процессе эксплуатации бензиновых атмосферников приходится сталкиваться, разве что, с отказавшими катушками зажигания (особенно в случае с 2,9-литровым V6 – от 2000 рублей за штуку).

Типичные проблемы и неисправности

Ситроен С8 с автоматической коробкой передач лучше не рассматривать. АКПП повышает расход топлива и не отличается надежностью. Сравнительно быстро изнашивается и насос гидроусилителя руля (от 6 000 рублей).

В ухоженном экземпляре салон не показывает заметных признаков износа почти до 200 000 км. Первым сдается руль. Со временем перестают фиксироваться в разложенном состоянии подлокотники, а кресла начинают складываться с трудом.

В экземплярах, собранных до ноября 2004 года, в сильные морозы наблюдались проблемы с усилителем тормозов. В системе скапливался конденсат, который перемерзал, блокируя работу усилителя. Производитель доработал узел, установив дополнительную систему вентиляции с фильтром.

Заключение

Citroen C8 можно рассматривать тем, кто ищет большой семейный комфортный автомобиль за небольшие деньги. В настоящее время уже нет машин, которые никогда не ломаются. Если спокойный сон не могут гарантировать даже самые именитые производители, то зачем переплачивать? Французский минивэн дешевле своих главных конкурентов VW Sharan, Seat Alhambra и Ford Galaxy. Опасения вызывает лишь то, что через пару лет С8 еще сильнее потеряет в цене, а перепродать его будет трудно.

Нужна помощь по С4 седан 2013гв 150ТНР (турбина)

1) Если у кого-то есть Лексия и свободное время — чтобы подъехал и помог. Потому что с Ситросервисами в Москве всегда была проблема, эвакуатор денег стоит и своим ходом можно и не доехать.
2) Совет, ради которых эта конференция и создавалась в своё время.

Чем выше страна поднимается с колен, тем беднее становится народ. Скоро будет, как в то самое своё время: кто не свалил из этой страны будет гонять убитые б/у иномарки из Европы/Японии и чинить говном, палками и переданными через бортпроводников из Питера (не помню, как чувака звали, который этим там занимался и ездил на XM, вроде, извиняюсь, если что) б/у запчастями по гаражам, потому что денег ни у кого не на что не будет, а официалы никогда особо стабильно и надёжно не работали.

По поводу вопроса бака. Вы, уважаемый, когда в последний раз меняли у дилера турбину? Я вот этот делал 40тык назад. Сказать, сколько это стоило по курсу 63. 127тыр.
Ведро с гайками - это авто с нуля.
Требовалась Лексия прочитать ошибки, чтобы понять В КАКОЙ ИМЕННО СЕРВИС эвакуарировать.

Не говорите что мне делать, и я не скажу, куда вам пойти.
Больно умные все вокруг, как посмотрю.

(*читаю и ужасаюсь*) турбина 150 кобыл. опять этот гребаный "принц" (турбо он по ходу еще большее Г?). какие-то немыслимые ремонты на 127тыр на пробеге 23тыр. и вот опять, не прошло и 40 тыр.
Лягушатники в своем уме ваще, для кого и для чего делают и продают такие афты? И каким надо быть гурманом, чтобы осознанно это купить.

не могу поверить, что воздух, бензин и дороги в РФ, а также Тоталь местного производства (я кстати имею к этому маленькое-маленькое отношение) в такие страшные разы хуже чем в солнечной Франции, что у них это всё пуляет от рождения до утилизации, а у нас рассыпается не успев прокорродировать.

Вроде владею языком, но понять не могу > Говно, на порядок хуже.
Ок, бензин хреновый.

+++А про масло тоталь, произведенное у нас - это полной гон, и могу поспорить, если только откровенная подделка..

> А еще есть маркетолухи, которые при продажи авто вещают про 20 ткм межсервисного то, а 10 - это просто рекомендации.

Этих я слушать явно не буду.

Ага! Мне собственно 5-40 и надо. У меня дача относительно недалеко, попробую прямо там покупать.

Тема: Внезапная потеря тяги на турбо-бензине из-за подсоса воздуха - поиск источников

Внезапная потеря тяги на турбо-бензине из-за подсоса воздуха - поиск источников

И снова потеря мощности на турбе - симптомы и поиск причин

Ребят Прошу первой помощи. Мой вопрос связан с потерей мощности и так - как другой темы с таким тегом я не нашёл, пишу сюда.

В общем дня три назад появилось то, чего не было раньше. Машина стала с трудом набирать скорость. При выжатой на половину педали газа обороты поднимаются до 5 (типа кик дауна. Да не он) но разгон идёт очень медленно. Сегодня по стандартной трассе на работу, на участке с уклоном машина не могла разогнать больше 70 скорость и вовсе. Жена тоже заметила и именно что дня три назад это началось. 4 дня назад я ехал на ней и было всё отлично.

Особо чувствуется это при попытке ускориться с нуля. Тоесть после перекатки через переезд или лежачего полицейского. Жмёшь газ, а мотор в провал какой-то уходит и плавно еле еле начинает разгоняться. Сзади машины после этого наровят обогнать меня. Если ехать по прямой этак километров 60 то вроде не бросается в глаза попытка небольшого ускорения. Вроде более менее..

В общем потерялась мощность что ли. И если в движении резко нажать газ в пол, то пропал куда-то кик даун. Тоесть машина продолжает слабый разгон на текущей передаче. Обороты большие, а потом бац переключение и дальше средненькое ускорение. Не так как раньше.. Не похож на старый знакомый кик даун этого авто.

По утрам цепь гремит до прогрева авто. Причём в холодное время слышен звук только во время движения холодной машины. На холостых при первых минутах прогрева звон пропал в отличии от лета.

Далее после градусов 75 звон пропадает и всё хорошо. Но вот новая незадача.

Троений никогда никаких не было ни разу . Ни рывков ни толчков. Это первый раз я жалуюсь на двиг. Заправляемся всегда 95 на лукойле. Иногда , когда едем на дальняк заправляем 98 от лукойла.

Не аварийный режим кпп случаем? В начале разгона если в ручное переключение сместить рычаг кпп - какую передачу кажет?

Ошибочки бы снять хотя бы блютуз-приблудой за 300 рэ)

iam_alex, Для того и написал, чтобы получить первичные советы. Ок. Завтра заеду к диагносту. Снимем ошибки. А что за аварийный режим кпп и почему этот режим включается?

Так говорю ж погляди. Трогаешься когда только начинаешь - переведи рычаг влево на ручное.

Ну я честно говоря условно назвал 300 рэ)) не помню почем брал может 1000. Но не с али, в местном гдето, блин даже забыл где.

Короче ребят на текущий момент ситуация следующая. Приехал я к диагносту. Ошибка: "Слишком обогащённая смесь" . Код он не успел переписать так как снял её.

Решил он полезть под капот.. И говорит мне. А хрена у тебя что-то пшикает. Я прислушался и в правду. При работающем двигателе под пластиковой защитой клапанной крышки издаётся звук - синхронно звуку мотору, как будто работает воздушный компрессор с прерываниями в такт работы двигла. пшик пшик пшик пшик. Ему это само собой не понравилось, а я плечами пожал. Начал он пытаться добраться до креплений этой пластиковой крышки и так и не смог. Сказал, что рисковать не будет. Едь мол ищи других мастеров. А у него даже компа с инетом не было. В телефонах рылись - искали как снять.

Что интересно. Что когда глушишь двигатель то через секунд 5 после глушения происходит такой звук. Пшшшшшшшшшшшшшшшшшик - на убыванипе. Как будто надувную лодку спустили. Длительность секунд 6 на убыль..

В общем расстроенный я выехал из гаража. Дал газку.. А ОНА КАК РВАНЁТ НА ДЫБЫ! Я охренел. Машина стала как новая из-за сброса этой ошибки. Причём знаете какой момент я вспомнил? не месячной давности, когда было всё хорошо, не двухмесячной давности. А именно тот момент, когда я только только её купил. Я не мог приноровиться к ней. При малейшей педали газа она рвала из под себя. Такое ощущение что её перепрошили на мощность. Короче я был несказанно рад. Но правда мастер сказал, чтобы я не сильно радовался ибо источник ошибки не был найден. И можно ожидать ошибку снова. Сегодня еду в Курск по родственным делам и заодно ставить круиз контроль и активировать подсветку поворотов через ПТФ. Вот за день и посмотрим что изменится.

Для себя сделал вывод. Что нужно срочно покупать диагностику и самостоятельно сбрасывать эти интересные ошибки. Такое ощущение ребят, что машина долгое время забивалась каким-то электронным мусором. И после сброса этого электронного мусора, она стала чистенькой и как новая. Бред конечно, но машина стала ехать реально лучше, чем даже тогда, когда я не жаловался. А ведь мне всегда казалось, что ощущения от машины уже не те, что был тогда, когда купил. Наверное я просто привык уже к ней, думал я.. А нет. Вчера я привыкал к ней заного.

Ребят , а теперь по делу. Должен ли пшикать этот пшик и просьба турбобензинчикам. Запишите звук работы двигателя на телефон в районе указанной зоны на картинке. А то может она и должна пшикать? Спасибо!

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Тема: Citroen C8 2009 2.0HDI не заводится

Предыстория: клинет поменял ГРМ, 3 месяца катался без проблем, потом в один прекрасный момент машина просто не завелась. Диагностика показала одну ошибку - нет синхры КВ и РВ. Поменяли датчик РВ - результат 0. Начали копать дальше. Импульсы с РВ и КВ есть и приходят к разъему моторника. На ноге проца (да подняли проц) импульсов нет. Заменили моторник. Результат 0.

Вопрос следующий. На данном моторнике показания оборотов двигателя в лайфдата должны быть всегда, не зависимо от того блокирован ли запуск иммо или нет. Т.е. если мозг видит импульсы с КВ, то в диагностике есть показания оборотов двига. Так это или нет?

Заметили еще одну странность. Если откинуть BSI (снять с него питание, или просто окинуть клемму АКБ), то показания оборотов двига на 2-3 секунды появляются. Но потом их нет сколько не включай и не выключай зажигание, пока опять не скинешь клемму АКБ или питание BSI.
Давление топлива, когда появляются обороты, поднимается до 226 атм. и как только обороты пропадают - опускаются до 16.

Ошибок по BSI нет. Единственное в лайфдата в моторнике параметр свзи с BSI находится в "ожидание ответа".
Ошибки по моторнику 3.
1. Датчик температуры впускного воздуха (кста так и не нашел его, при этом датчик температуры в расходомере показывает правильную температуру). Остальные температурные датчики тоже в норме.
2. Клапан ЕГР.
3. Датчик давления в сажевике. Сажевик вырезан, но так как сча залита стоковая прошива - это нормально.

Как бэ все ошибки не критичны на запуск и как минимум схватывать она должна. Но увы.

Обороты должны быть независимо от иммобилайзера,должно быть давление топлива,с БСИ ваши манипуляции непонятны?Метки для начала проверьте.

Обороты должны быть независимо от иммобилайзера,должно быть давление топлива,с БСИ ваши манипуляции непонятны?Метки для начала проверьте.Параметр синхронизации посмотрите.

Метки ГРМ моторист два раза проверил - в норме.

Диагностировал Автокомом. Лексия будет завтра.

Вот сканы на остановленной машине. Может не то, тогда скажите где че смотреть.
То что там фиат улис не обращайте внимание, у автокома в ситроене нет SID803A, только БОШ.
ECU.pdf
BSI.pdf

манипуляции с БСИ были при поиске какой нить логики почему нет показаний оборотов. Написал потому как вдруг чем поможет или кто сталкивался с похожим.
Я лично пока не могу понять логику почему скидывая питание БСИ у моторника на диагностике кратковременно появляются обороты. По схемам через БСИ от моторника идет только CAN и БСИ никак не связан с датчиками колена и распреда.

При прокрутке стартером давление топлива тоже должно быть более 200 атм для этого двига постоянно пока крутишь стартер?

И еще. Не нашел у него подкачивающий насос. Где он стоит? И есть ли он вообще?
По схеме F5(15А) идет на топливный насос. В реальности он идет в крышку топливного фильтра. Я так полагаю на подогрев (на фишке бесконечное сопротивление).

Про фишку с ЕГР. Попробую конечно. Но ИМХО он никак не связан с данной проблемой. Если бы на диагностике были обороты, показания впрыска, давления топлива и т.д., а двигатель никак не заводился, то можно было предположить что виноват ЕГР.

Второго ключа нет. Ключ видит. В БСИ статусы вроде все в норме (всмысле разрешено, не блокировано). Пересмотрим еще раз, за одно скрины сделаю. В моторнике только три ошибки и изредка появляется ошибка по несинхронизированности КВ и РВ.
Вот осцилы с обоих датчиков во время прокрутки стартером. Верхний РВ нижний КВ. РВ выставлялся по методике с использованием направляющей 7.5мм. Механик божится что ГРМ выставлен правильно (два раза проверял).
Мысли в слух. Предположим. Даже если в БСИ и моторнике будет блокировка, пускай даже не синхронизированы датчики, но показания оборотов в лайфдате он же все равно должен показывать. Ну блокирнет впрыск при этом, не будет управлять исполнительными механизмами, но обороты то он должен показывать. Или это на столько сильно "умный" мозг что при блокировке запуска даже обороты не показывает?

Ошибки в моторном и в БСИ труться, но появляются заново.
Постоянных ошибок всего три: датчик температуры во впускном, датчик давления в сажевике, и периодически появляется синхронизация распредвала.
В БСИ 10 ошибок по фаркопу и все.

Старый моторник приказал долго жить, поставили моторник от такой же машины. Естественно иммо заблокировал запуск с соответствющими ошибками. Перекинули дампы епрома и флэша со старых мозгов. При попытке привязки моторника лексия пишет синхронизировано, синхронизация не требуется.

И еще вопрос. При перепрограммировании БСИ (нужно убрать модуль фаркопа) требует секюрити код. Где его взять?

Попутно еще вопрос. У регулятора давления топлива (по лексии) какое сопротивление и ток должны быть? У нас они соответственно 10 Ом и 5А.

Если нет лайфдаты - возможно рубится питание по блоку. Посмотри + на диаг. фишке во время старта.

Рассинхрон по валам запросто может быть и по меткам ГРМ. Выставлять тоже надо уметь. Втычка в коленвал, втычку по распредвалу выставлять при отпущенных болтах шестерни, ролик натягивать при отпущеных болтах, потом затягивать болты. Втычки по валам должны выходить без усилий. Рассинхрон по натяжке в ползуба и получишь ошибку по синхронизации

Питание в норме. Раз десять уже перепроверили.

Я в механику не лезу - не мое это. Механику не доверять резона нет - не один десяток двигов перебирал, в том числе дизельных.
Пока не нашел ответа на простой вопрос. Если датчик колена живой и импульсы приходят на мозг, не зависимо от всего остального в лайфе должны быть показания оборотов или все же пока он не засинхрится показаний не будет?

А по осцилке не определишь рассинхрон? Где должно быть начало РВ относительно КВ? Просто эталонов на этот двиг у меня нет.

Ошибки в моторном и в БСИ труться, но появляются заново.
Постоянных ошибок всего три: датчик температуры во впускном, датчик давления в сажевике, и периодически появляется синхронизация распредвала. Полная расшифровка ошибок нужна+лайф дата возникновения.
В БСИ 10 ошибок по фаркопу и все.

И еще вопрос. При перепрограммировании БСИ (нужно убрать модуль фаркопа) требует секюрити код. Где его взять?