Пропала зарядка фольксваген гольф 4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Нет зарядки АКБ на генераторе 13,8 В на АКБ 12,8 В без нагрузки (при полной нагрузке падает до 12,4 В)
На генераторе 13,8 В, на АКБ 12,8 В без нагрузки. При полной нагрузке падает до 12,4 В. В результате АКБ разряжается медленно и верно.
И к тому же, датчики топлива и температуры показывают меньше чем надо.
Какой путь проходит ток от генератора к АКБ? Где может теряться заряд?
Между минусом АКБ и корпусом падает 0,6 В, т.е. где-то половина, но не все.
папан
Я здесь живу
MaksOl
Приму в подарок Phaeton
Siroga
Профессиональный советчик
Siroga
Профессиональный советчик
SeregaG
Участник
Путешественник
Я немного ошибся. Между корпусом и минусом АКБ всего 0,06 В. Таблетка новая, подшипники в гене тоже новые.
Вот идея насчет подтянуть болты самого гены - мне нравится, щас попробую.
Еще раз промерил напряжение - и на гене и на АКБ одинаково, по 12,7 В. Сосед тут сказал, что если дохлый аккумулятор, то он берет на себя весь ток, и напряжение во всей сети падает. Прав он. Аккум я один раз посадил в ноль. После этого ореометр черный, не зеленый.
папан
Я здесь живу
Путешественник
В общем нашел проблему - кривые руки. Когда натягивал ремень генератора, не затянул верхний болт крепления гены. Вот и не было контакта с массой.
А насчет того, что разряженный АКБ больше на себя берет не правда, ничего подобного. Мне еще один спец по электрике то же сказал. А таблетка просто ограничивает напряжение на выходе. А то с гены может и все 20 вольт идти.
Мастер советчик
Такая проблема у меня:
на АКБ напряжение 13.0 вольт
а мне завтра срочно ехать надо далеко 900км
если ехать днем, с выключенными фарами, без магнитолы итд
хватит ли этого напряжения для поддержки зарадки батареи иил нет??
Путешественник
Такая проблема у меня:
на АКБ напряжение 13.0 вольт
а мне завтра срочно ехать надо далеко 900км
если ехать днем, с выключенными фарами, без магнитолы итд
хватит ли этого напряжения для поддержки зарадки батареи иил нет??
Мастер советчик
папан
Я здесь живу
В общем нашел проблему - кривые руки. Когда натягивал ремень генератора, не затянул верхний болт крепления гены. Вот и не было контакта с массой.
А насчет того, что разряженный АКБ больше на себя берет не правда, ничего подобного. Мне еще один спец по электрике то же сказал. А таблетка просто ограничивает напряжение на выходе. А то с гены может и все 20 вольт идти.
•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель
14в
3. Если при включении потребителей падают обороты и двигатель начинает трясти - проблема в системе стабилизации ХХ либо в старом АКБ
4. Если при включении зажигания не горит лампа зарядки АКБ, значит зарядки нет и не будет - нарушена цепь начального возбуждения, необходимо проверить.
5. Если после запуска двигателя лампа зарядки гаснет только после увеличения оборотов (нажатии на газ) - проверить состояние коллектора, заменить щетки (желательно вместе с регулятором напряжения - таблеткой)
6. Ток утечки, при выключеном зажигании, не должен превышать
50 мА (измеряется путем снятия одной из клемм с АКБ и подключением между ними амперметра)
7. Ёмкость АКБ должна соответствовать мощности генератора, т.е. генератору в 55А соответствует АКБ с ёмкостью 55А/ч (устанавливать АКБ с ёмкостью превышающей мощность генератора не рекомендуется, можно испортить генератор)
Если после замены таблетки зарядка не появилась:
возможно пробиты маленькие диодики в диодном мосту
обрыв обмотки возбуждения на роторе (проверяется замером сопротивления между токосъёмными кольцами, должно быть
Дополнительно:
зачистить клеммы на силовых проводах, контакты на проводах генератора, стартера (+) и массы (-)
ремень генератора должен быть хорошо натянут (НЕ ПЕРЕТЯНУТ)
спортивный комментатор
krysnyak
Мастер советчик
KAMIK
Просто заглянул
Tom9A
Партнеры сайта
На возбуждение - идет провод из приборки (с 16 ноги разъема приборки) синий провод.
Схема возбуждения для приборки VDO с тахометром и тросиковым спидометром :
С 15 Шины на светодиод зарядки, через диод, через 3 резистора включенных параллельно (по 120 Ом) - выход на 16 ногу.
НА ВДО-шной - не знаю..
Поиск зарядки, после запуска на холодную:
Напряжение на вожбуждении, при включении зажигания - порядка 1.5-1.7В, что на холодную, что на горячем моторе. На горячем - после запуска двигателя - генератор - возбуждается сразу. После длительной стоянки - только после перегазовки.
Напряжение с 15 шины на приборку - примерно на 1В меньше напряжения батареи (зажигание включено, все потребители - выключены).
Мысль №1 - плохой контакт внутри генератора (цепи возбуждения, обмотки)
Генератор - разобран, все пропаяно (хотя визуально все было - ок).
Результат=0.
Мысль №2 - большие потери на КГ замка.
Мой "крокодил" давно просил замены конт.группы. Все некогда + с брелка заводится.. Лень вопщем было . Тут он ее дождался. Замена КГ на новую оригинальную - ситуацию практически не изменила.
Мысль №3 - Потери в блоке реле-предохранителей, на контактах.
Провод - напрямую 16 нога - контакт возбуждения на генераторе. Эффект 0..
Мысль №4 (Сомнения одолевают )
"Может всетаки гена?"
Замена генератора на генератор с другой машины, где с зарядкой все ок. Результат 0 ..
Мысль №5
Зачистка всех контактов на пути КГ замка - приборка. Отметена. Дефицит времени + лень-матушка.
Мысль №6
- Колхоз?
- Колхоз!
На возбуждение от втягивающщего.
Стремно, +12 В вместо напруги около 2В в штате + индуктивности стартера. Регулятор сколько проживет? Решено не рисковать..
Ток на возбуждение, при нормально работающщей электрике - порядка 200мА
Суммарное сопротивление в приборке (3 параллельно по 120 ОМ) - 60 Ом
Т.е. при напруге 12В - на приборку - получаем искомые 200мА.
Реальное напряжение с 15 шины - на 1В меньше.
Т.е. Суммарное сопротивление - должно быть порядка 55 Ом.
По мощности - были только резисторы на 120Ом, в результате - получили:
Ток возбуждения 366мА.
Три дня - полет нормальный. ИМХО - лчушее решение, чем напрямую 12В от втягивающего.
НА фото - Приборка VDO с тросиковым спидометром, тахометром, без МФА впаянным доп. резистором.
Резисторы на приборке - "бросаются в глаза" - 2 параллельно - такие же, как на фотке.
Приборка VDO с электр. спидометром, тахометром, МФА, индикаторы указателей поворота - сверху:
Впаянный резистор, на ней-же..
mikle_nov - большое спасибо, за. это вобщем больше чем помощь
не горит лампа заряда от аккумулятора
Ну сначала хорошо приделай провод, потом глянь на состояние щеток и токосъемных колец. Возможно кирдык приходит.
Да, еще в приборке параллельно резистору диод висит (так на всякий случай для информации).
Щётки 100% нормальные(они с моего белого гольфа, там всё прекрасно работает), кольца завтра гляну.
А вот насчёт приборки поподробнее. Я чёт понять не могу, зарядка аккумулятора идёт через приборку или как в нормальных машинах напрямую? Просто не могу никак связать то, что гена не даёт нормального заряда с приборкой.
п.с. у меня в машине стоит тазовский вольтметр, я вот думаю а немог ли прошлый хозяин накосячить при установке?
У меня похожая ситуация. Лампа генератора при вкл. зажигания то горит, то нет. Тут вроде как понял виноваты могут быть 2 вещи: провод возбуждения и резистор в приборке. Но дело в том, что генератор работает, щётки нормальные, рабочие 100%(на моём белом выдают сколько положено), а заряд идёт маленький, на хх без потребителей 13.1В, если вкл. ближний и печку, падает до 12.6, а если дать газку, так вообще до 12.3. Что за фигня такая? Может это быть связано с проводом возбуждения(он у меня плохо закреплен) или тем резистором на приборке?
Возможно у тебя стабилизатор на приборке сдох.
Если не горит, скорее всего не синий провод. Тогда бы горела постоянно вне зависимости от оборотов (типа с приборки ток на возбуждение идет, а где он там теряется она не знает).
Есть вариант при заводе движка на секунду замкнуть шпильку синего провода и плюс с аккума (ну или со шпильки гены), авто чуть запнется - значит пошел заряд.
Я вот заметил такую странность. Когда завожу и прогреваю машину, то при включении всего вышеуказанного напряжение проседает мало. Но по мере прогрева напряжение начинает падать, и когда включаешь энергопотребители проседает заметно. Это с чем то может быть связано?
Ну может реле регулятор шалить (если дешевый), Генератор в общем так и должен сначала много, потом чуть меньше. Но у тебя как-то слишьком проседает. Какую фирму ставил? Кстати еще немаловажно - толстые и зачищенные провода от гены до стартера и от стартера до аккума с хорошими клеммами.
как мне кажется причина всему синий провод, или транзистор.)
Скорее всего сам провод. Прозвони его на целостность от шпильки гены до разъема на приборке (если нет на тестере прозвонки - тупо измерением сопротиаления, все равно покажет сигнал)
Электрика Ч.3. Проблемы с зарядкой или замена щеток.
После установки Мульти ФМА начал обращать внимание что у меня странные показатели напряжения бортовой сети. При включении всевозможных потребителей порой цифры доходили до 11.99 Вольт и нажатие на педаль газа особой пользы не давало. Взял тестер проверил и цифры совпали. Решил заменить реле зарядки, ценники только не радуют. Тогда задумал поменять одни щетки. Такое у меня установлено
Корпус выполнен не разборным, по приложив небольшое усилие пассатижами за пластик над щетками, он отлетает легко и взору предстают контакты к которым приварены усы щеток.
Почистив надфилем место соединения и немного проточив пластик видны очертания держателей щеток. Надавив на них плоской отверткой они выходят из пазов и свободно можно достать их.
Вид сверху
Так выглядят держатели
Теперь берем щётки и в путь дорогу по магазинам искать. Первое что попалось это вот такое чудо русской инженерии
Потом попались Бошевские универсальные
Щетки вставил в пластиковые направляющие и вставил в реле, но как не пробовал их припаять/варить/слюнявить/обливать кислотами разными, так и не смог их припаять к выводам. Решил проблему кардинально-- просверлил отверстия
Подобрал маленькие винтики с шайбами и зажал выводы щеток, сверху одел термоусадку
Счастливый радостный пошел устанавливать, но всё это было сделано зря т.к показания вольтметра на ХХ не изменились и показывали 13.2 При включении печки, света, музыки порой доходило до 11.99В. Полез я снова копаться под капотом. Ждите продолжения.
Volkswagen Golf Variant 2003, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Volkswagen Golf, 1998
Volkswagen Golf, 2002
Volkswagen Golf, 2000
Volkswagen Golf, 1999
Комментарии 24
а как зафиксировал держатель щеток?
у меня прошлой зимой пропала зарядка.загорелся индикатор на приборке.полез под капот.сразу увидел на акб блок предохранителей, корпус подвергся температурам, видоизменился.сплавился контакт с предохранителем идущий от гениратора.снял интегралку.впаяли туда щетки от Ваз 2110.все работает четко.вместо предохранителя встала медная проволка.все работает, всё гуд)))
такая же фигня была! вроде бы и работает и зарядка идет а всеравно по маленьку акум разряжался! луше поменяй элемент почисти генератор. и все нормально будет
я поменял на новую 2 года назад за 450 руб. пока все норм)
это что за фирму ты брал?
100% диодный мост, точнее один или оба диода на одной из фаз, на ВАЗах обычно запресовываю новый диод и все гуд!цена диода 9 грн.Прозвони диоды тестером.
не в диодах точно.уже вычислил где собака зарыта)))
Ругулятор бы на другом гене проверить. Либо он, либо мост.
У меня одно плечо моста отвалилось и переменкой выжигало регуляторы, но там вообще зарядки не было.
у меня есть еще один гена, пробовал регуляторы местами менять, гены менять- эффекта ноль.
где то на проводе теряется?
Хз замена регулятора напряжения мне помогла
я тоже надеялся, но так легко мне ничего не дается. У меня есть еще один гена, думал мож щетки закрутил не плотно или ещё чего, переставил с него и результата ноль.
а кольца то живые токосъемные? у меня такая блин выработка оказаласт, что ппц.
ну и мост смотреть…а вообще пора на переборку. свой вот буду на праздниках мурыжить. всё уже купил.
кольца живые, всё работает как положено в нём.
диодный мост меняй)
на будущее старую щетку берешь к ней толстые провода, один на АКБ + второй на — и привариваешь спокойно щетки будет как с завода, проверь еще кольца на роторе, а лучше фото давай колец, подшипники тоже поменяй не ленись стоят они 650 за оба БОШ, завтра на работе номера посмотрю отпишусь. Разобрал так собери чтоб на долго.)
он внутри весь как с завода.
Обычно проблема в местах соединения обмотки статора с диодным мостом, там они обжаты с завода возьми пинцет и просто пошатай концы обмотки 90% случаев нахожу проблему там, нужно зачистить эти места и пропаять, обычно гена при такой проблеме выдает на 1 В меньше положенного. То есть на хх может 14 выдавать под нагрузкой 13,2, реле регулятор проверить можно только на спец приборах, шли мне 100% результат гарантирую)
Как вариант обратись в контору по ремонту генераторов, проверка реле на приборе занимает минуты 3 и часто бесплатная, по крайней мере у меня точно).
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Возможны отличия в представленном материале и Вашем расположении. Сверяйте актуальное назначение в с описанием на защитной крышке. Если владеете другим поколением автомобиля, изучите описание для 3 и 5 поколения соответственно.
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Он находится в торце приборной панели слева и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема блока
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
| F1 | 10А Лампа освещения вещевого ящика, электрообогрев зеркал |
| F2 | 10А Указатели поворота, аварийная сигнализация, электрокорректор света Фар |
| F3 | 5А Реле противотуманных фар, регулятор освещения |
| F4 | 5А Лампы фонарей освещения номерного знака |
| f5 | 7,5А Кондиционер, система управления двигателем, электропривод зеркал, обогрев сидений |
| F6 | 5А Центральная блокировка замков и электрические стеклоподъемники |
| f7 | 10А Лампы света заднего хода |
| F9 | 5А АБС, система стабилизации движения, система управления тяговой силой |
| F10 | 15А Электронный блок управления (ЭБУ) |
| F11 | 5А Щиток приборов |
| F12 | 7,5А Питание диагностического прибора |
| F13 | 10А Лампы сигналов торможения |
| F14 | 10А Лампы освещения салона |
| F15 | 5А Щиток приборов, система стабилизации движения |
| F18 | 10А Правая фара (дальний свет) |
| F19 | 10А Левая фара (дальний свет) |
| F20 | 15А Правая фара (ближний свет), правая фара (газоразрядная лампа), управление светом фар с газоразрядными лампами |
| F21 | 15А Левая фара (ближний свет), левая фара (газоразрядная лампа) |
| F22 | 5А Лампа габаритною света (правая фара) |
| F23 | 5А Лампа габаритного света (левая фара) |
| F24 | 20А Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель стеклоомывателя |
| F25 | 25А Электровентилятор отопителя, кондиционер |
| F26 | 25А Электрообогрев заднего стекла |
| F27 | 15А Электродвигатель очистителя стекла двери багажного отделения |
| F28 | 15А Топливный насос |
| F29 | 15А Электронный блок управления, зажигание |
| F31 | 20А Автоматическая коробка передач |
| f32 | 10А Форсунки |
| f34 | 10А Система управления двигателем |
| F35 | 30А Гнездо 12 В |
| F36 | 15А Противотуманные фары |
| F37 | 10А Автомагнитола, система «комфорт», центральная блокировка, электрические стеклоподъемники |
| F38 | 15А Лампа освещения багажника, центральная блокировка, крышка лючка горловины топливного бака |
| F39 | 15А Аварийная сигнализация |
| F40 | 20А Звуковой сигнал |
| F41 | 15А Предохранитель прикуривателя |
| F42 | 15А Автомагнитола |
| f43 | 10А Система управления двигателем |
| F44 | 15А Обогрев сидений |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 41 на 30А.
Блок реле
Основной блок с реле находится под самой панелью, со стороны водителя.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Фото пример
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 16,1,0,0,0 -->
- I Реле звукового сигнала — Реле 53
- II Промежуточное реле контакта Х — Реле 100
- III Свободное
- IV Реле топливного насоса. Реле свечей накаливания — Реле 409/167/103
- V Реле стеклоочистителей — Реле 603, 377, 389, 192
- VI Свободное
- А Предохранитель для электрической регулировки сидения
- В Свободное
- С Предохранитель для электрических стеклоподъемников, центрального замка и обогреваемых наружных зеркал заднего вида
- Реле противотуманных фар — Реле 53
- Реле дистанционного разблокирования задней двери
- Реле блокировки стартера
- Свободное
- Свободное
- Распределительное реле для радио/телефона — Реле 147
- Реле электронного контроля частоты вращения (EPS)
- Реле внешнего освещения
- Реле топливного насоса (Syncro-дизель) и блок управления сигнализации – ТАКСИ
- Блок управления сигнализации – ТАКСИ
- Реле блокировки стартера и заднего хода — Реле 175
- Реле подачи напряжения на клемму 30
- Реле вентилятора радиатора (кондиционер)
Плавкие предохранители на блоке Z13
- D Свободное
- Е Задний стеклоподъемник
- F Мигающее светосигнальное устройство для предупредительной сигнализации кражи
- G Рупор для предупредительной сигнализации кражи
Общее назначение реле
Реле (000 953 227 A) — Реле для комфортных указателей поворотов
Реле 53 (141 951 253 B) — Реле звукового сигнала, Реле противотуманных фар, Реле для топливного насоса (дизель, 4Motion),
Реле 79 (191 927 841) — Реле крышки багажного отсека
Реле 87 (191 957 917 A) — Блок управления блокировки муфты свободного хода
Реле 100 (7M0 951 253 A) — Pеле с замыкающим контактом
Реле 103 (357 911 253) — Реле свечей накаливания (дизель)
Реле 109 (1J0 906 381 A) — Реле топливного насоса
Реле 147 (1H0 959 142) — Реле для радио/ телефона
Реле 167 (191 906 383 C) — Pеле с замыкающим контактом для топливного насоса
Реле 175 (3A0 927 181) — Pеле включения стартера для АКП
Реле 181 (1J0 959 485) — Реле задержки отключения вентилятора радиатора
Реле 185 (3B0 911 251) — Pеле с замыкающим контактом (Выключатель блокировки стартера)
Реле 192 (1J0 955 531 A) — Блок управления прерывистого режима работы стеклоомывателя/ стеклоочистителя для а/м с датчиком дождя
Реле 206, 444 (1J0 927 841) — Pеле с замыкающим контактом для а/м с электронной системой поддерж. курс. устойчив. ESP
Реле 393 (4B0 919 471 A) — Реле контроля перегоревших ламп
Реле 377 (4B0 955 531 A) — Блок управления прерывистого режима работы стеклоочистителя
Реле 389 (4B0 955 531 C) — Блок управления прерывистого режима работы стеклоочистителя
Реле 404 (7M0 951 253 C) — Реле универсальное (APF)
Реле 407 (1J0 947 221 A) — Блок управления крышки багажного отсека для автомобилей без центрального замка
Реле 409 (191 906 383 C) — Реле топливного насоса
Реле 450, 452 (1J0 907 487 B) — Блок управления многофункционального рулевого колеса
Реле 456 (3U0 941 597 A) — Блок управления света (Skoda Superb)
Реле 603 (4B0 955 531 E) — Блок управления прерывистого режима работы стеклоомывателя/ стеклоочистителя
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Блоки под капотом
Блок с реле
Дополнительный блок реле располагается под капотом на перегородке.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Там могут находится реле: включения насоса вторичного воздуха либо свечей накала. Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации встроено в сам выключатель аварийной сигнализации. А блок управления электровентиляторами системы охлаждения установлен на левом лонжероне под аккумуляторной батареей.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,1,0 -->
Блок на крышке АКБ
Он находится на самой крышке аккумуляторной батареи.
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Состоит из отдела предохранителей и плавких вставок высокой мощности.
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
| S131 | 50А Насос вторичного воздуха |
| S132 | 50А Система управления двигателя |
| S133 | 40/50А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
| S134 | 110А Электрооборудование |
| S138 | 110/150А Вывод «В+» генератора |
| S162 | 30А АБС |
| S163 | 30А АБС |
| S164 | 30А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
Электросхемы Фольксваген Гольф 4
Генератор не дает зарядку Шкода Октавия
Рано или поздно, генератор Шкода Октавия перестанет давать зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, повествуется о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.
Видео
Видеоматериалы расскажут, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах
Причины неисправности
Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.
Перегрузка устройства
Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти со строя.
Несоответствие аккумулятора и генератора
При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, в последствие чего падает производительность первого.
Поиск неисправностей
Чтобы найти неисправность придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:
- Слабые контактные соединения.
- Обрывы в части обмотки.
- Короткое замыкание на роторе.
- Поломки в части механики.
- Замыкание статора.
Методы решения
В основном методы решения задачи банальны — замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистом стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной или отсутствия зарядки со стороны генератора.
Слабые контактные соединения
Если ослабли контакты — это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.
Обрывы в части обмотки
Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.
Короткое замыкание на роторе
Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.
Поломки в части механики
Поломка механической части обычно не лечиться, и поврежденная деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.
Замыкание статора
Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект и не пришлось статор менять повторно.
Вывод
Найти и устранить причины того, что генератор Шкода Октавия перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но все-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.
Геныч не даёт заряд акумулятору.
День ДОБРЫЙ, вчера после выявления неработаспасобности стартера было замечено что геныч не даёт зарядку,что сделал я после длительно работы с выявлением(поменял геныча на рабочий поменял ремень,щётки акумулятор)Зарядки НЕТ!
МОЖЕТ кто знает куда стоит заглянуть чтоб наверняка найти проблему,благодарю ВСЕХ за внимание.
лампочка в приборке горит?
Напруга на голубом тонком проводе приходящем к генератору есть?
Если нету то можно напрямую с плюса АКБ кинуть, естественно через реле включаюшееся при включении зажигания,упрвление для этого можно взять с плюса катуки зажигания
лампочка в приборке горит?
Напруга на голубом тонком проводе приходящем к генератору есть?
Если нету то можно напрямую с плюса АКБ кинуть, естественно через реле включаюшееся при включении зажигания,упрвление для этого можно взять с плюса катуки зажигания
Да лампочка на приборке горела!
Напруга на синий проводок не поступала,я с катушки взял плюс и кинул его на синий проводок геныча машина работает уж минут 30 лампочка перестала гореть на приборке вобще,я чтото не так сделал?
ты куды плюс с катушки( для одаренных-плюс с катушки на управление реле,а через это реле плюс с акб на клемму возбуждения генератора ) кинул? на провод или на клемму гены?
лампочка в приборке это светодиод напуга идет (грубо) +АКБ-светодиод- клемма возбуждения гены - если светодиод горел а на голубом проводе напруги небыло то получается где то после светодиода голубой провод коротил на массу.
Если ты кинул + на провод, а не на клемму гены то скорее всего синий проводок в месте коротыша с массой просто отгорел.
Отредактировано Dgippo1 (25.03.2013 15:11)
ты куды плюс с катушки(для одаренных-плюс с катушки на управление реле,а через это реле плюс с акб на клемму возбуждения генератора) кинул? на провод или на клемму гены?
лампочка в приборке это светодиод напуга идет (грубо) +АКБ-светодиод- клемма возбуждения гены - если светодиод горел а на голубом проводе напруги небыло то получается где то после светодиода голубой провод коротил на массу.
Если ты кинул + на провод, а не на клемму гены то скорее всего синий проводок в месте коротыша с массой просто отгорел.
Отредактировано Dgippo1 (Сегодня 15:11)
Всё то что наколхозил снял и сделал как было,на синий проводок ток поступает,лампа гарит на приборке и не гаснет!
Напряжение в бортовой сети при заведенном и прогазованном до 2500 оборотов двигателе?
в приборке стоят два резистора от плюс замка зажигания до выхода на синий провод возбуждения - может они отвалились / перегорели и плюс не идет на гену .
Рабочий гена и без возбуждения даст зарядку если газануть до 5000 и будет давать пока не заглушишь.
плюс от гены идет на стартер ( втяг реле м8 ) и там соединяется с проводом от акк
в приборке стоят два резистора от плюс замка зажигания до выхода на синий провод возбуждения - может они отвалились / перегорели и плюс не идет на гену .
Рабочий гена и без возбуждения даст зарядку если газануть до 5000 и будет давать пока не заглушишь.
плюс от гены идет на стартер ( втяг реле м8 ) и там соединяется с проводом от акк
В приборке все провода целые,а синий с геныча приходит на мантажный блок в болую большую фишку,думал обрыв гдето в жгуте обрезал синий проводок кинул времянку тоже самое,самое обидное что это сразу после замены стартера,может сдесь подвох.
этить твою раз. плюс в штате с генератора идет на плюсовую клемму ВК стартера и только потом на АКБ. не тутли порылось? Какое напряжение на +клемме генератора и на +клемме акб.. ?
Вообшето я баран. вопрос к первому сообшению должен был быть- "Как определил что генератор не дает зарядку. "
Отредактировано Dgippo1 (25.03.2013 19:38)
этить твою раз. плюс в штате с генератора идет на плюсовую клемму ВК стартера и только потом на АКБ. не тутли порылось? Какое напряжение на +клемме генератора и на +клемме акб.. ?
Вообшето я баран. вопрос к первому сообшению должен был быть- "Как определил что генератор не дает зарядку. "
Отредактировано Dgippo1 (Сегодня 19:38)
я не знаю как проверитьнапряжение на акуме и на геныче,мультиметр есть тока прозванивать и умею. а мерить не знаю как!
замерь напругу на выходе с гены (относительно массы на заведенную ) и на акк - если гена выдает а до акк не доходит то ты провод не прикрутил на втяг реле стартера тот что идет от гены
замерь напругу на выходе с гены (относительно массы на заведенную ) и на акк - если гена выдает а до акк не доходит то ты провод не прикрутил на втяг реле стартера тот что идет от гены
мужики я 5 раз ставлю и снимаю стартер и генератор все провода прикручены,зарядку не даёт.
Кончай ковырять машину, иди учись пользоваться мультиметром (кого-нибудь попроси, что бы показал)
Кончай ковырять машину, иди учись пользоваться мультиметром (кого-нибудь попроси, что бы показал)
дружище ты прав,пойду пивка попью хоть так горе залью!
l
дружище ты прав,пойду пивка попью хоть так горе залью!
не пивка а умные книжки читать. типа учебника физики за 9 класс
Советские автошколы с курсом "устройство автомобиля" очень были пользительны. впрочем как и практически все советское образование.
Отредактировано Dgippo1 (25.03.2013 22:53)
не пивка а умные книжки читать. типа учебника физики за 9 класс
Советские автошколы с курсом "устройство автомобиля" очень были пользительны. впрочем как и практически все советское образование.
Отредактировано Dgippo1 (Сегодня 22:53)
завтра продолжу задавать вопросы!
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:57)
а ты провода на втягующее как подключал? на один вывод и отдельно маму, или на разные выводы? а то я раз тупанул провода на разные выводы на стартере примостырил и понятное дело зарядки небыло. Мультиметр ставиш на постоянный ток, 20В, + подносиш к+, а минус к массе или -
ты хочеш сказать что надо было два провода на один кантакт втягивающей повесить и тонкий проводок маму но другой мелкий контакт?
ты хочеш сказать что надо было два провода на один кантакт втягивающей повесить и тонкий проводок маму но другой мелкий контакт?
подключил два толстых провода на клему втягивающего на верхний кантакт маштна работает даёт зарядку но появился страные громкие щелчки похожие на стук компенсаторов,ранее небыло ничего подобного может не правильно подключил
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:22)
внимательно послушай откуда звук щелчков. не думаю что это стартер.
внимательно послушай откуда звук щелчков. не думаю что это стартер.
Здарова дружище,я два дня крутил мудрил стартер и геныча зарядки не было ты сказал включить два провода на один болт кантакт втягивающей и всё заработало,но почему до этого мамента на дву пассатах подключение втяг. было не так как ты описал, тоесть два провода и две клемы,а щелчки пропали менут через пять не знаю что это было, большое спасибо
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:57)
Ключевое слово 13.8в и 12,6в. МАЛОВАТО БУДЕТ! и в том и другом случае!
Современные акб желают получать 14,5 вольта! причем желательно всегда. просадка под нагрузкой должна быть минимальна.
P.S.
Кальциевый акб КТЦ убивается на раз.
Отредактировано Dgippo1 (31.03.2013 16:18)
просто проверь/поменяй силовой провод от акк до генератора - у самого лопнул гровер на втяг реле стартера ,где соединяются енти провода. Можно просто от выхода гены до плюс акк протащить - даже родного хватает .Потери могут образоваться в клеммах ,заодно массу на двигателе почистить. проверить легко - тестер между плюс гены и плюс акк ,меряем напряжение ( в идеале 0 под хорошей нагрузкой ) ,между корпусом гены и минус акк .После зимы сам занимался чисткой\пайкой\заменой силовых проводов , а то гена дает 14.2 а к замку зажигания приходит 10-11 !
Доброго времени суток. Народ честной, столкнулся я вот с такой бедовеной.
Езжу я на своём "Поцыке" ( 1987 универсал 1,6ТД двигатель CY ) уже третий год, переделано, перекручено много чего было за это время, но вот тут возникла беда.
Дал я его своему корешу перед новым годом в деревню к бате съездить, а сам сел на электричку и поехал к любимой тёще на юбилей, отъехал две станции, звонит мой кореш и орёт в трубку: "МАШИНА ГОРИТ" .
В общем успел он клему скинуть с акума. но жгут опплавился, есть у меня еще "Транзит" на следующий день приехал на шворку подцепили и домой отволокли, вот он и стоял всю зиму, не охота было в мороз ковыряться на улице так как гаража свободного отдолжить не у кого было, да и заводится он в мороз хреново.
Вот потеплело и я полез его ковырять, оплавился жгут который идёт от блока предохранителей на двигатель и акб, больше всего погорели тонкие дополнительные (там их 3) провода которые идут с "-" клемы акб в жгут, видно что проблема была в стеклоочистителе, может подклинил или примёрз, (предохранитель тоже оплавился но сцука не сгорел - китай) провода которые идут на двигатель дворника оплавились и видимо начали коротить остальную проводку в жгуте. Полазил я тут на днях посмотрел и понял что проще будет купить на разборке жгут, так и сделал, плюс еще плюсовой прикупил жгут что идёт от акб на генератор и стартер.
Сегодня поставил, большой жгут когда снимал подписывал каждый провод, ставил по памяти но всё равно всё проверил, а тот что на стартер у меня был уже стыкованый и весь потертый я его по быстрому скинул не чего не отмечая и новый воткнул.
А вот здесь начинается самое интересное , завёл, работает, (у меня что бы пошла зарядка нужно газануть), газанул - как чмыхнет , взрывается светодиод что на зарядку, сразу же заглушил, включаю снова зажигание - не один прибор ни одна лампочка на панеле не подаёт признаков жизни. Пошел под капот смотреть что я там накасячил, в правильности подключения большого жгута уверен на 99% и тем более проверил еще, ну думаю что то я накасячил на стартере и точно, видимо по запарке я ткнул "+" клему генератора на пустую клему втягивующего, (всё это делал без ямы,во дворе, доступ с верху отвратительный, обзор тоже вот я и ткнул не туда куда нужно было- да ладно что тут теперь оправдываться) в общем переставил я этот провод на клему где стоит "+" от акб, завёл, панель не работает - зарядки нет, проверил все предохранители - целые, вынул приборку 2 горелые дорожки ну и конечно взорванный диод, спаял дорожки, пошел поставил, включил зажигание на приборке всё заработало, завел и сразу опять дым с приборки пошел, снял вижу еще одна дорожка сгорела. От злобы черной швырнул её и оторвал один разъём( ну и хрен с ней всё равно уже давно хотел её поменять , одометр мотает через раз, температура что бы показывала нужно пару щелбанов выписать). Теперь не уверен может подпаялся не в ту точку по этому сгорела или в чём то другом дело. Завтра поеду куплю релерегулятор и приборку, но вот боюсь что бы другую когда поставлю что б не сгорела.
Кто что скажет.
Пропала зарядка АКБ. Что делать?
Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.
Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.
Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.
Проверка зарядки АКБ
Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра
Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:
Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.
Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.
Причины отсутствия зарядки АКБ
Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:
- Слабый контакт клемм АКБ;
- Обрыв ремня генератора;
- Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
- Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
- Обрыв проводки или её короткое замыкание;
- Вышедший из строя генератор автомобиля.
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.
Зарядка АКБ
Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.
Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.
Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.
Регулятор напряжения
Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.
Вывод
Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.
Читайте также: