Ауди q7 не опускается пневмоподвеска сзади

Обновлено: 06.07.2024

Как самостоятельно произвести диагностику пневмоподвески Audi Q7?

Многих людей интересует вопрос о том, как произвести самостоятельную диагностику пневмобаллонов для выявления проблем с ними, чтобы исключить вероятность выхода из строя компрессора или других элементов пневмоподвески автомобиля.

Если Ваша машина опускается на одну из осей (из-за большого веса двигателя чаще всего на переднюю) либо сразу на все четыре стороны, вероятнее всего это не будет означать, что пневмосистема имеет утечку воздуха. Проседание автомобиля возможно по причине низкой температуры воздуха за его бортом. Воздух в нагретом состоянии расширяется, поэтому если машина прогрета, воздух в пневмобаллонах тёплый, следовательно проседания машины не наблюдаются.

Однако за ночь воздух полностью остывает, что приводит к опусканию автомобиля. При проседании автомобиля на одну из сторон можно предположить, что возможны проблемы именно с пневмобаллонами, однако такое бывает не всегда.

Этапы самостоятельной диагностики

Чтобы выявить дефект пневмоподвески автомобиля Audi Q7, мы рекомендуем проделать следующие действия:

Как только Вы это выяснили, необходимо произвести замену пневмобаллона в самые короткие сроки.

Тем самым Вы сможете избежать повреждения и выхода из строя компрессора, который будет работать с увеличенной на него нагрузкой, ведь для поддержания необходимого давления ему придётся работать значительно больше.

Проверка утечки с помощью мыльного раствора

Чтобы произвести более точную диагностику пневмосистемы, воспользуйтесь мыльным раствором. Нанести его необходимо с помощью любого пульверизатора на верхнюю часть пневмобаллона, на место подключения к нему трубочки подачи воздуха. Эта трубочка вкручена в клапан остаточного давления, который часто разрушается из-за непродуманной конструкции.

Подвеска автомобиля должна находиться при такой диагностике в максимально верхнем положении.

Поэтому проверку необходимо производить только на эстакаде или на яме. На подъёмнике выяснить ничего не получится, так как подвеска не будет нагружена. Место утечки воздуха определяется по «пузырению» нанесённого Вами мыльного раствора.

Узлы и детали, электронные и электрические компоненты и места их установки

1 – Передний правый датчик ускорения автомобиля G342. Установочное положение: сверху справа в колёсной нише;
2 – Передняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N337;
3 – Компрессор пневмосистемы с блоком электромагнитных клапанов. Установочное положение: спереди справа у днища. При замене компрессора необходима также замена и реле компрессора системы регулировки дорожного просвета J403;
4 – Передняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого переднего амортизатора N336;
5 – Левый передний датчик ускорения транспортного средства G341;
6 – Правый задний (HR) датчик дорожного просвета G77. При повторной адаптации правого заднего (HR) датчика дорожного просвета G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
7 – Задняя правая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости правого переднего амортизатора N339;
8 – Кнопка регулировки погрузочной высоты E539. Установочное положение: в боковой правой обшивке багажника автомобиля;
9 – Блок управления системы регулировки клиренса J197. Установочное положение: справа в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
10 – Ресивер в багажном отделении. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: слева в багажном отделении под крышкой запасного колеса;
11 – Задний датчик ускорения автомобиля G343. Установочное положение: в багажном отделении под крышкой запасного колеса, под левой накладкой днища;
12 – Задняя левая стойка амортизатора (пневматическая подвеска) с вентилем для регулировки уровня жёсткости левого заднего амортизатора N338;
13 – Задний левый датчик уровня кузова G76. При повторной адаптации левого заднего датчика уровня кузова G77 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторно откалибровать блок управления ассистента движения по полосе J759;
14 – Ресивер спереди слева у днища. Перед тем как снять ресивер, необходимо с помощью VAS 5051B выполнить «Ведомый поиск неисправностей». Установочное положение: спереди слева у днища;
15 – Левый передний датчик дорожного просвета G78. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации левого переднего датчика дорожного просвета G78 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759;
16 – Правый передний датчик дорожного просвета G289. Необходимо перепрограммирование положения регулировки после ослабления. При повторной адаптации правого переднего датчика дорожного просвета G289 на машинах с ассистентом движения по полосе требуется повторная калибровка блока управления ассистента движения по полосе J759.

Профилактика пневмоподвески Ауди Q7

Симптомы неисправности, причины:

Автомобиль Ауди Ку7 2010 г.в. Пробег 132 000км.

Вода в системе.

Залипание реле компрессора пневмоподвески

Разбираем компрессор

Залипание реле происходит из-за пригорания контактов (это видно на фото)

Проверка производительности компрессора

Работы, входящие в состав акции по профилактике пневмоподвески:

Проверка производительности компрессора п/подвески компьютером.

Проверка герметичности штуцеров пневмобаллонов.

Проверка работы датчиков положения кузова а/м.

Дефектовка компрессора п/подвески с полной разборкой.

Замена содержимого осушителя (селикагеля) компрессора п/подвески.

Замена реле компрессора п/подвески.

Установили перебранный осушитель с нашего склада

Выполнили ремонт тяг датчиков положения кузова

Не оригинал:

Опус о Пневмоподвеске и ее проблемах

Долгое время не решался оформить эту запись. То времени не хватало, то желания вспоминать былое толком не было, то еще чего… И вот, наконец, спустя почти 3 месяца, в последний день марта решился.

Начну с того, что статья эта имеет полное отношение к владельцам Audi Q7, VW Touareg и Porche Cayenne, ибо у всех них общая платформа, подобная пневмоподвеска и, как следствие, схожие болячки.

Вместо пролога…

Конкретно сегодня я напишу о (возможных) проблемах с так нами предпочитаемой или желаемой пневмоподвеской. Это не будет камнем в огород концерна и никак не означает, что все катающиеся экземпляры имеют определенные проблемы. Это — лишь предостережение (будущих) владельцев данных авто о возможных неприятностях в эксплуатации, так сказать, из первых уст.

Случилась эта история зимой после длительной поездки и хороших морозов.
По прибытию домой на следующее утро машина была обнаружена в следующем состоянии:

Для кого-то данная ситуация может оказаться знакомой, кто-то будет в догадках, а последние прочтут подобную запись впервые. Поэтому каждому решать самому — быть в неведении об очередной, на этот раз не самой дешевой болячке, или прочитать эту статью до конца, не упустив ни один из пунктов.

К делу. Диагностика проблемы

Система адаптивной подвески Audi Q7 состоит из множества разношерстных датчиков и модулей.

К основным же неисправностям можно отнести:

— Проблемы с сигналами от датчиков дорожного просвета G78;
— Подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с клапанами остаточного давления;
— Подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с кузовом;
— Выход из строя или необходимость в обслуживании пневмокомпрессора;
— Выход из строя или подтравливание блока клапанов;
— Спорадические ошибки из-за вывешивания колес не в режиме домкрата;
— и прочие мелкие неисправности.

Об одной из этих болячек я и хочу сегодня рассказать. Избитой темой отдельных форумов станет подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с клапанами остаточного давления.

Разумеется, для диагностирования прежде всего понадобится VAG-COM и опытный пользователь.
В данном конкретном случае ошибки могут быть из списка следующих:

— Частый перегрев компрессора
— Ненормальное положение кузова
— Крайний верхний/нижний предел подвески превышен
— Прочие "мелочи жизни" пневноподвески

Данный пакет опций у меня имелся практически в полном составе. Из этого можно было предположить либо неисправность какого-либо из датчиков положения кузова, либо самопроизвольное спускание подушки.
Почему в единственном числе — потому что, хотя машина и падает всем мостом на землю, неисправной оказывается, как правило только одна сторона, а блок пневмоподвески уже сам выравнивает обе стороны, даже на непродолжительной стоянке. В итоге, когда давление в ресиверах иссякает, морда или корма авто безнадежно падает оземь.

В обоих вариантах предстоял процесс поддомкрачивания машины и осмотра стоек, датчиков, разъемов.
Прежде всего переводим машину в режим dynamic и ставим "режим домкрата". Должен загореться желтый значок пневмоподвески (который вы, вероятно, уже встречали):

После на заглушенной вытаскиваем предохранитель на 15А из правой ниши в багажнике (крайний правый на фото):

NB1! Перед вывешиванием хотя бы одного из колес обязательно перевести машину в Режим домкрата"! Это же прописано и в инструкции по эксплуатации.

NB2! При любых манипуляциях с пневмоподвеской в обязательном порядке фиксировать машину башмаками и оставлять на надежном домкрате, либо работать на подъемнике, так как в наихудшем случае может спустить пневмобаллон и стойка окажется не под давлением.

Я использовал оригинальный домкрат, идущий в комплекте, и вывешивал колесо в 1см от земли.

Далее, по имеющемуся уже опыту, советую обратить особое внимание на клапана стоек. На них не должно быть никакого подозрительного налета, окиси и от них не должно доноситься шипение воздуха. Если последнее опасение подтвердилось — берем пульверизатор с мыльным раствором или обычной водой и орошаем весь клапан.

Нередкая неисправность — подтравливание воздуха из подушки в месте контакта с клапаном.
Это происходит из-за того, что пневмобаллон и клапан сделаны из разных металлов и место стыка со временем начинает активно оксидироваться. Наиболее пагубно это сказывается на хрупком металле клапана, который может прогнить насквозь.

В моем случае данная проблема имела место быть (видны пузырьки и есть шипение):

Напомню, место это весьма хрупкое, незащищенное от влаги и отчасти камней, поэтому и обращаться с этой деталью нужно аккуратно.
При недолгом форсировании форумов можно определить выход из положения, коим может являться обычная замена клапана на новый.
К справке, новый оригинальный клапан стоит от 50 до 100 евро и номер его 7L0 616 813B.

Но замена могла бы оказаться беспрепятственной в случае нового авто, ну или там проехавшего тысяч 50-100 км по немецким дорогам. В случае же, когда машине вот-вот стукнет 300.000км, а клапана до сих пор стоят заводские — можно готовиться к неприятностям и переходить к следующей части моего рассказа.

Мозговой штурм решения проблемы

Итак, проблема локализована и травит клапан.

Выхода здесь три:

— менять клапан на новый;
— менять резиновую прокладку между клапаном и баллоном
— ездить дальше, как ни в чем не бывало.

Первые два варианта подразумевают неизбежное выкручивание закисшего клапана. Но, поскольку клапан явно не новый, то если таки удалось без проблем выкрутить закисший клапан, советую не экономить и менять его на новый, обходя единичные советы с форумов о смене прокладки стороной.

Если же средства на данный момент никак не позволяют такие траты (а клапан не самый дешевый), то можно еще немного поездить в таком состоянии, но не стоит злоупотреблять — компрессор участившейся подкачки может не простить и перегреться в последний раз.

Что же случится, если клапан сорвет окончательно?

По факту, страшного ничего не произойдет, но нужно учитывать следующие моменты:

— Если сорвет напорную трубку с клапана, то подушка начнет очень медленно спускать, так как ни одна система полностью не герметична

— Если клапан окончательно отломится, то подушка спустится за 2-3 секунды. Это быстро, но достаточно, чтобы перехватить руль на малых скоростях, так как машину сразу поведет в сторону и может сработать система курсовой устойчивости

— Даже если клапан сорвало, в подушке есть предохранительная резиновая букса, которой подушка, спускаясь, падает на корпус амортизатора, находящегося внутри нее. Так ездить можно на малых скоростях, по ровной дороге и исключительно до места ремонта, так как демпфирующий элемент в этом случае лишь пару сантиметров толщиной и машина будет изрядно "козлить" передом на неровностях.

Последний пункт актуален только в случае резины штатного размера! Если она больше — может начать чиркать по аркам.

Процесс замены клапана

Итак, если вы решились на замену клапана собственными силами. Нужно помнить, что это должна быть крайняя мера, так как в последствии машина может еще долго не подняться на ноги колеса!

Прежде всего, нужно выкрутить напорный шланг из штуцера (клапана).
Для этого понадобится ключ на 10:

Выкручивать медленно, без лишних усилий, так как находится это все под некоторым давлением, которое быстро стравится после откручивания.

После предстанет такая картина.

Для выкручивания клапанов у дилера есть специальный ключ. Его же можно сделать и в домашних условиях, используя накидную головку на 15мм или около того. На ней нужно сделать два надпила таким образом, чтобы остались два зубчика около 3мм шириной и 5мм длиной:

Изолентой обматываем, чтобы пропилами не выйти за рамки необходимого.
После несложных манипуляций ножовкой, получаем примерно следующую насадку (черновой вариант), которая если бы и продавалась в центре, то стоила бы добрые 15-20 евро:

Новый клапан сразу покупать нет однозначного смысла. Почему — читайте дальше.
Дальше советую взвесить ваши возможности (а первым делом — финансовые) и, если уж решение непоколебимо и другого варианта не предвидится — откручиваем клапан изготовленной насадкой.

Ну, или пытаемся открутить.

Как результат (далеко не самый радужный, но вполне предполагаемый), клапан просто разваливается в месте стыка с баллоном при не таком уж большом усилии.

Подушка со свистом спускается. С тем же свистом проносятся и мысли о грядущих расходах и ремонтных работах.

То, что осталось в руках:

Минута молчания, занавес, следующая часть статьи.

Замена подушки

Итак, до фактической замены клапана не дошло.
Варианта было два — либо менять подушку в сборе с новым клапаном, либо отдавать машину в сервис, специализирующийся на ремонта пневмоподвесок на восстановление резьбы и установку нового клапана.

Работа над вывинчиванием остатков клапана не увенчалась успехом — напомню, машина отъездила с ними почти 300.000км и два металла намертво вварились друг в друга. Не помогло и вбивание разного рода отверток, насадок, шестигранников, Torx… Все они просто ломались или проворачивались внутри закисших остатков клапана.
Если приглядеться к предыдущему фото, в остатках стенок клапана можно увидеть тоненькое кольцо серого цвета около 0.5мм толщиной — это и был единственный более-менее живой участок, который в свою очередь, уже подтравливал.

Посему мной был выбран первый вариант (так как таких сервисов у нас днем с огнем не сыщешь). Он же подразумевает очередную пищу для размышления — менять одну подушку или менять обе. И тут мной был выбран второй вариант. Почему — долго расписывать не буду. Словом, элементы ходовой части лучше менять попарно, если, опять же, на то средства позволяют.

Были заказаны и вскоре получены новые подушки. Разумеется, не оригинал:

К слову, стоимость оригинала колеблется от 600 до 800 евро за один пневмобаллон, а пара Б-категории стоит меньших денег, не уступая при этом в качестве. Да и по большому счету, сама подушка не представляет из себя ничего сверхъестественного в конструктивном плане.

Новые подушки, как правило, идут в сборе с клапаном и в обязательном порядке с двумя новыми прокладками и пластиковой шайбой:

При взгляде внутрь виден страховой резиновый демпфер, о котором шла речь выше. Еще глубже, над ним на фото виднеется резьба того самого клапана:

Все работы по замене подушек нужно производить вдвоем, при наличии приличного набора инструментов.
Первым делом надо отсоединить все электрические рзъемы от стойки и тормозов:

Весь процесс фотографировать уже не было возможности, так как работали в 4 руки, поэтому подробнее его можно рассмотреть, вбив в Google сочетание "как нарисовать сову".

Таким образом, отделяем стойку от кузова, открутив 3 болта из подкапотного пространства. Два из них вполне доступны с помощью удлинителя, третий же находится в прикрытом пластиком отсеке рядом с трапецией дворников. Доступ, надо сказать, к нему никакой. У Туарега и Каена то же самое.

NB! Хочу обратить внимание на то, чтобы снять стойку, с нее нужно вытравить остаточное давление (мы не зря в dynamic машину переводили). Для этого нужно ослабить те самые три болта под капотом и подушка разгерметизируется. Для большего эффекта стоит прижать стойку вверх каким-нибудь ломиком, чтобы утопить амортизатор — иначе стойку из арки будет крайне сложно вытащить или невозможно вовсе.

По сути, подвеска на Q7 простейшая и что-то не так собрать в обратном порядке сродни установке правой подушки на левую сторону (они отличаются, хоть и симметрично).

Сам виновник торжества в главной роли:

Слева разъем датчика положения кузова, который имеется на каждой стойке, справа — клапан изменяемой жесткости амортизатора адаптивной подвести. Оба разъема советую сбрызнуть "контактом".

Далее следовала разборка-сборка пневмостойки.
Слева — амортизатор, откатавший без малого 300ткм, справа — новая подушка на месте.

NB! Уплотнительные кольца обязательно смазать литолом! В противном случае подушка вскоре начнет пропускать уже сама, без помощи клапана.

За всеми этими действиями следовал, как полагается, процесс обратной сборки.
Поскольку элементы подвески мы не регулировали, а лишь снимали стойку в сборе, то на сход-развал записываться не придется.

Стойка на своем родном месте, ровно как и вторая:

Заключительные действия

После замены подушек очень важно не торопиться с оживлением системы. Объясню почему.
Под давлением находятся только задние подушки и магистраль, связанная с ними, они встанут обратно на землю без проблем.
Передние же подушки (которые подлежали замене) пустые, соответственно опускать машину надо медленно, поскольку внутреннего давления не хватит, чтобы удержать почти полуторатонный перед авто в воздухе, в буквальном смысле.

Поэтому аккуратно опускаем машину, втыкаем предохранитель и подключаем Vag-COM. После удаления ошибок (какие удалятся) заводим двигатель и выключаем "режим домкрата" в MMI. Компрессор включится и будет минуту-другую прокачивать подушки до нужного уровня. Уровень не меняем, оставляя машину в низшем положении dynamic.
Когда подвеска выровнялась и на приборке нет ошибок, стираем еще раз Vag-Com-ом оставшиеся и глушим авто.
Нужно проверить уровень авто рулеткой, хотя бы от ровного пола до арок. Обе стороны мостов должны быть симметричными. Если расхождения минимальны (меньше 1см), заводим машину и прокачиваем в верхнее положение.

Глушим и проверяем уровень. Также не помешает перепроверить подводку всех кабелей к стойкам, чтобы никакой из них в повороте не оторвало.

Вот, собственно, и вся замена основных элементов передней подвески.
На данный момент прошло около 3 месяцев и успел отъездить 5000км, полет нормальный.
Никаких изменений в поведении авто обнаружено не было, за исключением первичного эффекта плацебо, что машина стала ехать мягче, тише и тд. По факту, воздух — он один и тот же в подушках, что в оригинале, что в стороннем производителе. Старые же останутся "про запас", ну или на продажу.

Народная мудрость гласит, что "машину нужно покупать по средствам". Не исключением является и Ауди. У каждой марки есть свои слабые места, где-то случайные недоработки, где-то умышленный износ узлов. Так или иначе, перед покупкой стоит проверить все болячки конкретной модели авто и все равно запастись приличной суммой на непредвиденный ремонт. Ведь нельзя узреть все недочеты, такие как микротрещины в клапанах, если они еще не травят, но вот-вот начнут.

Этой статьей и еще одной-двумя записями я хочу довести техническое состояние авто до близкого к идеалу, прежде чем через 1000км предстоит отметить 300-тысячный юбилей Ингольштадтского бегемота.

Читателям же желаю обойти стороной данную проблему и вовремя следить за пневмоподвеской. Предыдущий владелец данного образца не удосужился ни разу поменять передние клапана, а менял только сзади. По праву, деталь, подверженная постоянной коррозии и немалым перепадам давления и температур, прослужила немалый срок. Теперь это история.

Пневматическая подвеска Audi q7

Сегодня трудно представить себе автомобиль без той или иной системы, гасящей неровности дороги. Производители постоянно совершенствуют подвесную систему транспорта, стараясь максимально обеспечить не только высокие технические характеристики узла.

Лидеры автомобильной индустрии идут по своему, только им понятному и намеченному плану, не открывая своих карт конкурентам. Оно и понятно. В этой отрасли, впрочем, как и в других, хорошо знакомы с промышленным шпионажем.

Но, когда на свет представляют свои разработки, они на определённое время, взрывают рынок, повышая рейтинг производителей, и увеличивают рост продаж авто.

Сегодня мы познакомимся с работой пневмоподвесок Ауди. Проведём обзор задней пневматической подвески «Audi Q7». Рассмотрим режимы увеличения дорожного просвета. Отдельно остановимся на сервисном обслуживании адаптированной пневматической подвески Audi q7 AAS.

Обзор системы

Изначально нужно отметить, что особенность системы адаптированной подвески заключается в том, что можно регулировать клиренс автомобиля, не выходя из него. Точнее, каждого колеса ОТДЕЛЬНО, так будет правильнее.

Они подсоединяются к разным контурам, которые в свою очередь, имеют персональные клапаны и не зависят друг от друга. Система, в обязательном порядке, подключается к ресиверу.

Компоненты конструкции

Блок управления адаптированной подвески J197 находится в багажном отсеке и расположен в специальной стойке с правой стороны. «Мозг» принимает и анализирует поступающие сигналы от компонентов установленных комплектов. В данном варианте предусмотрена установка кнопки адаптивной подвески E388. Если на неё нажать, то включится режим «погружения». Клиренс задней оси транспортного средства уменьшится. Необходимо отдельно остановиться на демпферах подвесной системы, которые находится на обеих осях авто. Это конструкция:

Пружина.
Демпфер.

Она не делится, образуя один узел, в отличие от модели А6. Немцы не стали изобретать велосипед. Конструкция семёрки, принцип работы, копирует демпфер Volkswagen Touareg. Единственно, что можно добавить – это изменение геометрии поршня, специально под седьмую модель Ауди.

Клапан непрерывной регулировки демпфирования крепится не так как у восьмёрки. Он установлен с внешней стороны демпфера. Если к клапану не поступает ток, его затвор и цилиндр находятся в фиксированном положении. На них действуют упругие силы.

Как это работает

Масло, проходит через отверстие, которое расположено поперёк. И вытекает из камеры поршня, плавно переходя в уравнительный отсек.

Если к клапану подаётся малый ток 600 мА, автоматически меняется сечение поперечного отверстия в сторону увеличения. Демпфирующие силы становятся меньше. Если сила тока колеблется в значениях 1 тыс. мА до 2 тыс., демпфирование достигает своего максимума.

Обратите внимание!
Если система дала сбой, клапан в автоматическом режиме, обесточивается. В подвеске семёрки устанавливаются средние демпфирующие силы. Этот контролируемый процесс гарантирует устойчивость автомобиля во время движения.

И ещё один нюанс: в Ауди q7 не предусмотрена установка штуцера подкачки автомобильных шин.

Ресиверы

Ресиверы изготавливают из алюминиевого сплава. В авто их два и они разного объёма:

В передний ресивер заходит 2,5 литра.
Объём второго – 4,8 литра.

В обязанности ресивера входит:

Регулировка дорожного просвета (увеличение клиренса) автомобиля. При этом компрессор не включен. Это позволяет говорить о значительном снижении уровня шума в салоне машины.
Блокируется перегрев компрессора.
Ресивер корректирует клиренс авто после того, как пассажиры покинули его салон. Кроме этого регулировка происходит после 2,5 и 10 часов простоя автомобиля без движения.
В рассматриваемой нами модели «немца» предусмотрена установка 2-х ресиверов, в отличие от моделей Ауди 6 и 8.

Ресивер раскроет свой потенциал и выполнит возложенные на него функциональные обязанности при условии, что давление на 3 атмосферы больше, нежели в управляемом пневмобаллоне. При понижении давления до отметки 12,3 атмосферы при условиях:

Силовой агрегат прогрет и находится в рабочем положении.
Пневматика активирована.
Автомобиль едет со скоростью до 35 км/час.

Компрессор вступает в работу. Цель: нагнетание дополнительного давления.

Датчики

Они находятся в двух колёсных арках машины: слева и справа. Ещё один датчик, расположен в салоне транспортного средства слева, в задней части. Примерно на уровне задней оси. Датчики ускорения кузова служат для измерения высоты авто: его нижней части до земли. В конструкции не предусмотрено нововведений. Принцип работы и их устройство аналогично шестой и восьмой модели Аudi, а также Volkswagen Touareg.

Клиренс автомобиля

Управление адаптированной системой подвески осуществляется из салона. Что весьма удобно и комфортно, согласитесь. Показатели выводятся на дисплей, что позволяет водителю контролировать показатели, а при необходимости, их регулировать.

Поднятый вариант

В этом случае дорожный просвет на 6 сантиметров больше, нежели клиренс транспортного средства в режиме «автомат». Особенность: настройки амортизаторов аналогичны показателям автоматической версии.

Внедорожный вариант

Позиция меняется при переключении и увеличивает клиренс автомобиля на 25 мм, если сравнивать с «автоматом». Особенность: при настройках активизируется функции EPS. А это значит, что сцепление с дорогой лучше. И ещё один нюанс – режим, о котором идёт речь, лучший выбор для проезда по бездорожью. Именно для этого он специально разработан немецкими специалистами.

Динамичный вариант

Данная позиция подразумевает уменьшение дорожного просвета на 15 мм ниже, чем в варианте автоматическом режиме.

Погрузка

При большой загрузке задняя ось садится на 45 мм. Активация отображается на панели приборов MMI. Есть вариант регулировки, которая расположена в задней части авто.

Комфорт

В режиме комфорт передвижение по дороге становится плавным. Подвеска отрабатывает мягче. Comfort больше подходит для передвижения по трассе в режиме круиз-контроля. Езда в городской черте принесёт удовольствие на скорости 60-70 км/час.

Алгоритм работы

Алгоритм лучше виден на снимке. Здесь указано, при каких режимах увеличивается клиренс передней и задней оси авто.

Что такое хорошо и что такое плохо

Нам никак не обойтись без освещения вопроса положительных и отрицательных моментов работы подвески.

В графу «плюс» можно занести:

Регулировку дорожного просвета. Именно из-за этого многие выбирают пневматическую подвеску. Особенно учитывая качество дорожного покрытия не только России, но и остальных стран постсоветского пространства.
Независимость общей загрузки транспортного средства. Конструкция позволяет говорить о том, что автомобиль, загруженный под завязку, не просядет на подушках.
Высокие показатели плавности хода. Баллоны гасят удары и неровности дорожного полотна.
Удобное управление. Настройка дорожного просвета выполняется непосредственно с водительского места. Клиренс контролируется и выполняется посредством пульта управления.
Обслуживание. В комплектации отсутствуют сложные детали и части, которые нужно периодически смазывать, заниматься регулировкой и/или менять через определённый промежуток времени.

Промежуточный вывод: система, о которой идёт речь, может самостоятельно адаптироваться к качеству дорожного полотна и осевым нагрузкам транспортного средства.

К недостаткам относится:

Ремонтопригодность. Речь идёт о баллоне. Если он начал «травить» его ремонтировать невозможно. Выход один – замена новым.
К тому же, если возникли проблемы с амортизационной стойкой, придётся выложить круглую сумму, так сказать облегчить свой кошелёк.
Ещё одна проблема, о которой следует знать – это влияние отрицательных t 0 на качество баллонной резины. При сильных морозах есть большая вероятность, что резина, станет «дубовой».

Отсюда следует вопрос регулярного обслуживания.

Сервисное обслуживание

Ремонт пневматической подвески Ауди q7 процесс, требующий вмешательства специалистов. О необходимости регулярного прохождения ТО не нужно напоминать. Это обязательное условие стабильной работы пневматики. Предотвратить неисправность можно рядом самостоятельных действий, а именно:

Предотвратить несанкционированный выход воздуха из баллонов можно. Необходимо регулярно мыть баллоны, чтобы грязь, которая на них оседает не начала работать как абразив. Она удаляется мощной струёй воды при максимально поднятом баллоне.
Нужно стенки баллона обрабатывать силиконовым спреем.

Эти меры помогут сохранить заднюю пневматическую подвеску S line q7 в рабочем состоянии длительное время.

В заключение

Пневмоподвеска Audi Q7 4L (вопросы, обслуживание и ремонт)

Бесплатный совет на 60 - 100 тыс руб. для владельцев Q7 и Туарегов с пневмоподвеской.

Если Вы выключили зажигание и слышите, что компрессор пневмоподвески работает непрерывно (при этом где-нибудь можете услышать шипение уходящего из магистрали воздуха), звук компрессора - несильное стрекотание из-под днища а/м под передним пассажиром, то Ваши действия:

1. Отодвигаете вперед до упора водительское кресло.
2. Под ним в блоке всяких реле и пр. находится очень большой предохранитель на 40А. Он расположен вдоль оси авто. Вытаскиваете его (предварительно сдвинув маленькую собачку, держащую этот самый предохранитель). Все - Вы сэкономили 60 тыс. (Exist) или 102 тыс. (оф. дилер для Туарега).

Кстати, если подвеска не сдулась, и машина не легла на колеся, то можно смело ехать. Если машина заругается, что ехать нельзя, а Вам страшно - вставьте предохранитель, на пару минут заведите авто, заглушите авто, выдерните предохранитель, и в путь. Если подвеска сдувается, то на эвакуатор и, тоже, в путь.

Если Вам лень это делать, то сначала запахнет паленым, потом заклинит компрессор, потом сгорит этот предохранитель. Именно в такой последовательности. Я такое не раз видел, и это подтвердили у оф. дилера.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Бесплатный совет на 60 - 100 тыс руб. для владельцев Q7 и Туарегов с пневмоподвеской.

Адаптация пневмоподвески на Audi Q7

Данную процедуру не помешает проводить раз в год каждому владельцу авто с пневмоподвеской.
Я пришел к ней спустя полтора года эксплуатации. На деле все очень просто, но соблюдать некоторые моменты все же нужно, о них — ниже.

Процесс адаптации занимает 10-15 минут

NB! Для того, чтобы накачать ресиверы пневмоподвески, не будет лишним предварительно проехать 5км со скоростью не ниже 40кмч. Компрессор докачает нужное давление и система будет готова к быстрой и непринужденной адаптации.

NB! Убеждаемся, что аккумулятора хватит на 20мин работы зажигания! Поверхность, на которой стоит авто, должна быть на глаз ровной, идеал ни к чему. Ошибок по пневме нет!

1) Включить зажигание при заглушенном двигателе.

2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска. Закрыть все двери.
Далее в процессе измерения рулеткой можно временно открывать-закрывать двери.

3) Нажать кнопку "Логин" (11), ввести код 31564.

4) Далее войти в режим "Адаптация" (10)

NB! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию нужно заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской. Если таковая ситуация произошла (глюк ваг-кома, недостаточное давление в системе и тп) — не беда, после повторной процедуры ошибку можно будет стереть.

5) Заходим в Канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "449". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки. Как только вы прочитали канал 01, машина переходит в режим адаптации подвески. Сначала стравливает воздух, потом начинает закачивать его в подвеску, сначала в заднюю, потом переднюю оси.
Ничего не предпринимаем, ждем пока поднимется и выровняется, после этого только переходим к следующему шагу. Индикация "Wait" должна пропасть!

6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение в поле "New value", тест, сохраняем.
Переходим к следующему каналу.

Всего 4 канала на 4 колеса:
Канал 01 — Левое переднее (F/Left)
Канал 02 — Правое переднее (F/Right)
Канал 03 — Левое заднее (R/Left)
Канал 04 — Правое заднее (R/Right)

В моем случае передние колеса отличались на 1мм, заднее же правое было заметно выше левого задрано, примерно на 1.5см. Не знаю, было ли это так в реале, на всякий случай адаптацию провел дважды, на второй раз было все ОК.

Левое (467мм при 465мм заводской настройке):

Правое (482мм при 465мм заводской настройке):

Во второй раз высоты были строго 465мм.

7) Далее открываем Канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.

Нажав кнопку сохранения значения 1 в канале 5 мы даем машине команду применить новые значения. Запускается процесс выравнивания в течении несольких секунд в соответствии со внесенными изменениями, при этом в программе блокируется кнопка возможности доступа к другому каналу.

Через 5-10 секунд машина готова к использованию!

Все довольно просто, при этом процедура адаптации подвески у нас стоит около 80 евро, если не ошибаюсь. Исходя из данного отчета, она автоматически становится бесплатной да простит меня Ауди центр в очередной, но не последний раз…

Вместо подпиливания/замены пружин и прочего геморроя можно занизить/задрать (в разумных пределах!) пневмоподвеску, вводя измеряемые значения:
— больше, чем на самом деле, чтобы занизить подвеску на хх мм,
— меньше, чем на самом деле, чтобы задрать подвеску на хх мм.

При этом все 5 режимов подвески будут регулироваться, но клиренс будет всегда отличаться на определенные вычтенные/прибавленные миллиметры.

Если не хватает давления
Можно заведомо запустить компрессор и вручную на месте:
— вводим логин 08367
— базовые установки и группа 23 вкл/выкл, в правом верхнем углу текущее давление (не более 16бар)

Стандартные значения высоты подвески от центра ступицы до края крыла на разных авто:
Замеры следует проводить только в режиме адаптации:

Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)

Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад)
Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад)

Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)

VW Phaeton (3D) RoW (Rest of World): 407 mm (перед) and 401 mm (зад)
VW Phaeton (3D) NAR (North American Region): 417 mm (перед) and 411 (зад)

VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад)

Audi Q7 (2015 - . ): нашли все проблемы

Audi Q7 появился в линейке «колец» в 2005 году. Модель первого поколения заработала хорошую репутацию. Настолько, что ее держали на конвейере десять лет — очень долгий срок для немецкого премиума!

В 2015-м вышла вторая генерация — уже без могучего дизеля V12. Зато впервые на «семерке» появился 4-цилиндровый двигатель — бензиновый 2.0 турбо. Вошли в гамму бензиновые и дизельные гибриды (в России не продавались), а также заряженные S-версии с моторами V8, бензиновым и дизельным (в России — только с дизелем).

Во «втором» кузове Audi Q7 стоит от 2,65 до 6,5 млн рублей. Львиная доля предложений — дизель 3.0 на 249 л.с. В России новый «ку-седьмой» сейчас можно купить только с этим мотором. Второй по популярности — бензиновый агрегат 3.0 TFSI на 333 силы. В любой версии у кроссовера будет автомат и постоянный полный привод.

Моторы

Несмотря на схожесть характеристик и одинаковый рабочий объем, дизельный двигатель на Q7 второго поколения не тот же самый, что у предшественника. Он стал менее надежным за счет разного рода «оптимизаций». В частности, проявляется износ муфт распредвалов, что для других дизельных моторов нетипично. После пробега 120–150 тысяч км часто начинает звенеть цепь, требуя замены вместе с натяжителями, — на двигателях прежнего поколения они ходили дольше. Требуют внимания форсунки, которые переливом топлива могут наделать много бед.

Возрастной дизель, скорее всего, будет отличаться протечками антифриза и масла. Мест много: прокладка теплообменника, стакан масляного фильтра, задняя крышка, сальники коленвалов и стыка двигателя и коробки передач. Масштабы не всегда такие, чтобы проблема требовала срочного решения. Но если вы страдаете перфекционизмом, суммарные затраты на приведение мотора в сухое состояние могут составить 50–100 тысяч рублей.

Бензиновый двигатель мощностью 333 л.с. — с чугунными гильзами в алюминиевом блоке цилиндров и улучшенным по сравнению с предыдущей итерацией 3.0 TFSI охлаждением. Он стал, в отличие от дизеля, чуть лучше с точки зрения ресурса. Но предложений по нему сравнительно немного, а расплачиваться придется на заправках и транспортным налогом. Так что лучше выбирать мотор на тяжелом топливе.

Турбины обоих двигателей до замены ходят не меньше 150 000 — 200 000 км.

Трансмиссия

Восьмиступенчатый автомат в целом очень надежный. Но на форумах часто можно найти жалобы на «пинки» при смене передач. Корни проблемы лежат не в железе, а в софте: помогает перепрошивка. Хотя, если симптомы проявляются на Q7 с солидным пробегом, дело уже может быть и в износе деталей коробки. Для автомата применима классическая рекомендация: меняйте масло каждые 60 000 — 70 000 км.

У Audi Q7 постоянный полный привод, но без каких-либо чисто внедорожных примочек. А, например, для Туарега второй генерации за доплату можно было получить принудительные межосевую и заднюю межколесную блокировки и понижающий ряд.

Проблем трансмиссия обычно не доставляет — если, конечно, кто-то из прошлых владельцев не эксплуатировал машину как настоящий внедорожник. Пробуксовки и нарушение теплообмена агрегатов из-за налипшей грязи сильно сокращают ресурс узлов. В таком случае вмешательство может потребоваться на достаточно ранних пробегах — до 150 000 км.

Ходовая часть и тормоза

В отличие от того же Туарега, пружинную подвеску на Audi Q7 не найти. Однако пневматики бояться не стоит — концерн VAG сделал ее очень надежной на всех машинах. Баллоны укрыты чехлами и ходят сотни тысяч километров. Но если что — есть недорогие неоригинальные альтернативы с хорошим ресурсом. Если долго не заниматься ремонтом, перетрудившийся на постоянных подкачках воздуха компрессор попросится на замену. До этого лучше не доводить: проблема выявляется визуально по проседающей на стоянке подвеске, а при покупке — электронной диагностикой.

Кузов и салон

Премиальные материалы себя оправдывают: интерьер Audi Q7 долго остается в первозданном виде. Хотя, увы, «сверчки» теперь не редкость даже в премиум-сегменте. Справедливости ради отметим, что завод виноват в этом не всегда — скорее можно пенять на частичную разборку салона в прошлом. Поводы для этого могли быть разные: шумоизоляция, тюнинг, гарантийные замены деталей.

К качеству окраски претензий нет, а вот хром может помутнеть.

Любопытная деталь: как утверждают эксперты, для цифровой комбинации приборов пока не придумано способов скрутить пробег. Но продавцы могут пойти на хитрость, заменив ее целиком на ту, в которой показания будут поменьше. Или на более простую классическую, в которую уже можно влезть. Машина будет выглядеть менее навороченной, зато пробег окажется «правильным».

Из опций чаще всего страдает бесключевой доступ. Внешние дверные ручки теряют герметичность, и отсюда проблемы в работе. Так что, возможно, не стоит гнаться за сильно навороченными экземплярами. Особенно, если не собираетесь страховать автомобиль по каско. Ведь после легкого удара передком можно попасть и на миллион рублей: одна матричная LED-фара стоит от 220 тысяч рублей, установленный в бампере блок управления адаптивным «круизом» — чуть меньше 200 тысяч… Конечно, есть и разборки, но и там хорошие фары даром не отдают (от 60–70 тысяч рублей за экземпляры с повреждениями).

Резюме

Audi Q7 второго поколения нельзя брать без качественной всесторонней диагностики. Лучше нанять для этого профи и избегать мест, где не дают полноценно изучить машину. Масса проблем при поверхностном осмотре может не выявиться. В целом не провальный по надежности, автомобиль, тем не менее, может потребовать 100–200 тысяч рублей на текущий ремонт.

Мнение эксперта

— Audi Q7 на вторичном рынке считается довольно беспроблемным, но все же имеет ряд нюансов. Если в автомобиле есть панорамная крыша — проверьте ее на функциональность и наличие протечек. Пневмобаллоны в подвеске нуждаются в особом уходе.

В салоне о реальном возрасте автомобиля свидетельствует износ руля, педалей и сидений. При большом пробеге важно проверить работоспособность климат-контроля.

По моторам есть нарекания к бензиновым версиям по части не самой надежной цепи ГРМ и склонности к расходу масла.

Если цена на машину ниже средней по рынку, тому наверняка есть причины: проблемы с документами, серьезная техническая неисправность, ограничения при постановке на учет и так далее. Мы рекомендуем проверять историю автомобилей на таких сервисах, как наш, который соберет из открытых источников и у партнеров сведения с детальным перечислением ремонтных работ, участии в ДТП и наличии залоговых или судебных ограничений.

Тест-драйв обновленного Audi Q5 45 TFSI: какая подвеска лучше — пружинная или пневматическая?

Audi Q5 — бестселлер марки, который борется за лидерство в немецком премиальном строю «четырех колец» со старшим братом Q7. Вседорожники последних поколений меняются местами в статистике продаж где-то через год. Почему? Все дело в том, что Q5 по уровню комфорта и оснащения догнал Q7, чему в свое время поспособствовало появление пневмоподвески. Ну а теперь «Пятый» получил и все новые «фишки» Audi последних генераций, так что с большим любопытством отправляемся в небольшое путешествие по Ростовской области, чтобы в российской провинции сравнить две модели Q5: с обычной подвеской и с пневматической.

Именно по рестайлингу новой модели можно довольно точно судить о том, как шли продажи до этого. Если компания заметно меняет внешность, переделывает внутреннее убранство, вносит технические изменения или расширяет агрегатную гамму, то есть на базе выпущенной модели создает фактически новую машину, — значит, что-то изначально пошло не так. Хотя описанное выше происходит достаточно редко, судя по рестайлингу Audi Q5, можно смело сказать: создатели машины сразу исполнили все желания потенциальных покупателей, потому что отличить премиальный кроссовер от дореформенной версии будет очень непросто даже специалисту.

Само собой, главной задачей было совместить все дизайнерские тренды последних новинок марки, не потеряв при этом узнаваемый силуэт полюбившейся машины. А потому дизайнеры сосредоточили усилия на акцентах. Каждая линия дизайнерского пакета Audi Q5 достоверно узнается по радиаторной решетке. Черная сетка с хромированной окантовкой — перед вами исполнение Advance. Появились вертикальные молдинги — значит, заказан пакет Disign, ну а полностью черная передняя часть с декоративными сотами говорит о выборе топ-комплектации Sport.

У Audi Q5 немного поменялись формы бамперов, рисунок фар и, главное, уровень задних фонарей. Отныне кормовая оптика представляет собой систему органических светодиодов, которые обладают так называемой световой подписью: можно выбрать один из трех вариантов рисунка огней

Заглянув внутрь Audi Q5, я выдохнул: это один из последних в линейке Audi автомобилей, который пока не затронула тотальная «тачскринизация». Да, новые двухэтажные сенсорные панели у немцев — одни из самых информативных в пользовании, но насколько же привычны и удобны классические «крутилки» — климат-контроль и магнитола управляются по-прежнему ими. Но, видимо, участь аналогового управления так или иначе предрешена: Q5 вслед за A4 лишился «шайбы» управления системой MMI, зато сам экран онлайн-мультимедиа при этом стал больше и получил новый интерфейс, знакомый, опять же, по последним новинкам марки.

В очередной раз отметим, что, несмотря на солидный запас свободного пространства, Audi Q5 — это машина в большей степени для четверых. На заднем ряду, отформованном под двоих, ногам центрального пассажира мешает высокий тоннель карданного вала.

Передние седоки, как и прежде, вместо стандартных комфортных кресел могут выбрать полуспортивные «ковши». В остальном интерьер Q5 все так же радует превосходным уровнем качества, ощущением дороговизны, простором, бесконечным списком опций и немецким вниманием к деталям.

Audi Q5 прекрасно приспособлен для путешествий. Тут, например, есть подогреваемые или охлаждаемые подстаканники, USB-порты двух видов, индукционная зарядка для смартфона и масса отсеков для мелочей. Кроме того, на свое усмотрение можно трансформировать пространство в 610-литровом багажнике благодаря трем раздельным секциям спинки заднего «дивана»

Самое удивительное, что скоростные характеристики таких версий практически идентичны: оба мотора развивают под 250 л. с., которые разгоняют Q5 чуть больше чем за 6 секунд до 100 км/ч и до 240 км/ч «максималки». Кстати, несмотря на существенную разницу в объеме из-за вида топлива разные версии потребляют примерно одинаково. Правда, отдача дизеля при этом 600 Нм против 370 Нм у бензинового мотора.

Тестовые автомобили — все как один с бензиновыми гибридами, что неожиданно можно определить по бортовому компьютеру. Запас хода на полном баке двухтонного полноприводного кроссовера оказался свыше 850 км. Недурственно. Инженерам концерна VAG действительно удалось создать бензиновый двигатель, который реально может побороться с дизелями за лидерство в экономичности.

Не устаем повторять, что характер Audi управляем: в зависимости от того, что хочет водитель, нажатием одной кнопки системы Drive Select Q5 можно превратить его хоть в плавный и размеренный семейный лайнер, хоть в провокатора, готового разжечь во владельце азарт раллийного пилота. Однако очень многое будет зависеть от того, какую подвеску закажет владелец: для обновленного Q5 предлагается целых четыре варианта. И этот выбор — отнюдь не фикция.

Audi Q5 — один из немногих автомобилей в сегменте, для которого предлагается целых четыре варианта подвески на выбор

Сложнее всего будет тем, кто решит сохранить классические амортизаторы, ибо именно для такого кроссовера предлагается сразу три типа стоек. Обычные можно заменить на спортивные, причем всего за 24 000 рублей. Сразу скажем, что это вариант, во-первых, для тех, кто сразу вычеркивает из списка приоритетов убаюкивающий комфорт, а во-вторых, собирается ездить по отличным дорогам, так как более жесткие амортизаторы с укороченным ходом идут только вместе с пакетом S-line, в списке которого с большой вероятностью окажутся и 20-дюймовые колеса. Гораздо рациональнее тогда доплатить за электронно-управляемые стойки, которые, собственно, подключены к системе Drive Select и уровень жесткости которых меняется в зависимости от предпочтений водителя.

Именно такие кроссоверы мы и оценивали на просторах и колдобинах Ростовской области. Однозначно можно сказать, что ход такой подвески более упругий, что одновременно является и плюсом, и минусом. Акцент явно сдвинут в пользу лучшей энергоемкости, благодаря которой Audi Q5 бесстрашно «дубасил» по отечественной провинции, практически не боясь пробоев. Однако профиль полотна в таком случае ощущается лучше, чем хотелось бы, правда, этот эффект заметно сглаживает великолепная шумоизоляция.

Стандартный клиренс кроссовера — 208 мм. При заказе пневмоподвески дорожный просвет можно регулировать выбором режимов или скоростью движения: в стандартном варианте он составляет 186 мм, в динамичном — 171 мм, во вседорожном — 211 мм, во внедорожном — 231 мм

Флагманской опцией кроссовера является пневмоподвеска, которая на фоне стоимости автомобиля остается достаточно демократичной по цене: 141 400 рублей. Представители дилеров марки открыто говорят, что первыми продаются именно Q5 с «пневмой».

В чем секрет? Конечно же, в невероятной плавности хода: там, где вчера мы проезжали на подвеске без «воздушных подушек», держась за потолочные ручки, сегодня ощущаются лишь неспешные покачивания. При этом на ровной дороге Audi A5 не становится валким, позволяя держать очень хороший темп в виражах. Еще один неожиданно открывшийся плюс наличия «пневмы» — расширенный функционал на бездорожье, который в полях Ростовщины проявился сразу: Q5 умеет привставать «на цыпочки» до клиренса 231 мм. А на стандартном кроссовере мы пару раз процарапали ухабами по днищу.

И все же один недостаток у пневмоподвески имеется: на разбитой дороге, где колдобины часто идут дуплетами, стойки не всегда успевают плавно отработать ход отбоя, выдавая неприятный стук. Теоретически это могли бы проглотить более высокопрофильные колеса R19, но на топ-версиях были установлены «двадцатки». В общем, имейте ввиду, что красота больших дисков и российская действительность не всегда совместимы.

Каков итог?

Audi Q5 был и остается одним из самых сбалансированных кроссоверов премиум-класса. Причем удивительный факт заключается в том, что эту машину нельзя купить неполноценной. Даже если вообще не добавлять в нее никаких опций, она всегда будет мощной и быстрой и при этом комфортной и управляемой. Однако, как ни крути, список дополнительного оборудования придает Q5 индивидуальность, которая премиальному автомобилю все-таки нужна. Ну и, наглядно оценив разницу между предлагаемыми вариантами шасси, мы полностью солидарны с покупателями, голосующими рублем за пневматику. Правда, если подразумевается езда не только в городе, все-таки рекомендуем оставлять базовые колеса.

Читайте также: