Пропала зарядка лада ларгус

Обновлено: 26.06.2024

Пропала зарядка лада ларгус

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Зарядка аккумулятора

Наполнять банку электричеством - выражение из словаря В. И. Даля: так он пояснил значение слова «заряжать». К современным автомобильным батареям из шести банок оно подходит идеально. Правда, банки на поверку оказываются разными - как по конструкции, так и по состоянию. Как же заполнять их электричеством?

Все АКБ условно можно разбить на малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Самые древние из них - малообслуживаемые, с решетками из свинцово-сурьмянистого сплава, самые крутые - полностью необслуживаемые, с решетками из максимально чистого свинца. Надо отметить, что под «необслуживаемостью» понимаются увеличенные интервалы доливки воды или полное отсутствие этой процедуры в течение всего срока службы. Но любая необслуживаемая батарея требует периодического контроля наравне с другими компонентами автомобиля. Вопреки распространенному заблуждению, особой разницы в зарядке батарей этих трех типов нет.

Надо заряжать или не надо?

Существует простой объективный о способ оценить состояние батареи. Нужно измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора, при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6-12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале - не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.

В малообслуживаемых и необслуживаемых батареях с пробками или блоком пробок в крышке можно проверить еще и плотность электролита - понадобится ареометр (он же денсиметр). Это позволит оценить заряженность батареи «побаночно». Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть 1,27 г/см3. Это значение идеально с точки зрения эффективности работы активных материалов и внутреннего сопротивления аккумулятора. Плотность меньше 1,25 г/см3 используют в жарких странах, где характеристики коротких разрядов не так важны. Кстати, при такой плотности снижается скорость коррозии, что продлевает срок службы. Плотность выше 1,29-1,30 г/см3 используют на Крайнем Севере, где недозаря-женная батарея подвергается опасности замерзнуть.

Возможен ли заряд на морозе?

Чем ниже температура окружающего о воздуха, тем хуже батарея принимает заряд. Нормальный температурный диапазон для заряда - 0. + 25 °С. Поэтому зимой вероятность, что аккумуляторы успеют восстановиться за время поездки, зависит от скорости прогрева электролита. А на нее сильно влияет расположение батареи на автомобиле - под капотом, в багажнике или вообще снаружи. С этой точки зрения в наихудшем положении оказываются развозные грузовички с наружным расположением АКБ.

Как заряжать при нечастых поездках?

Многие автомобили чаще стоят на приколе, чем ездят. Их владельцы нередко применяют так называемые подзарядки - зарядные устройства, постоянно подпитывающие аккумуляторы малыми токами для поддержания 100-процентной заряженности. Такой режим нельзя назвать полезным: он увеличивает скорость коррозии решеток пластин и сокращает срок службы батареи. Поэтому, если машина находится без движения более трех недель, лучше подзарядить батарею привычным способом - от зарядного устройства или от генератора после пуска мотора. А перед очередной постановкой «на хранение» батарею следует полностью зарядить, иначе высока вероятность столкнуться с глубоким разрядом, отказом автомобиля нормально пускаться и необходимостью купить новую батарею.

Зарядное устройство или генератор - что лучше заряжает?

При нормальных условиях эксплуатации зарядное устройство не нужно. Батарея должна заряжаться от генератора. И заряд при постоянном напряжении исправного автомобиля - самый правильный и полезный для АКБ. Задача стационарного зарядного устройства - восстановить батарею пусть не полностью, но достаточно для того, чтобы генератор уже дозарядил на 100%. При заряде постоянным током во избежание перезаряда и «выкипания», то есть расхода воды из электролита, стационарное зарядное устройство прерывает работу на уровне 14,4 В, переходя в режим подзаряда минимальным током при хранении. Это обычно не позволяет зарядить батарею полностью. А генератор заряжает ее в режиме постоянного напряжения.

Какой должен быть режим заряда?

При напряжении разомкнутой цепи о менее 12,3 В батарея имеет право покапризничать при пуске мотора, особенно зимой. И если она пребывает в таком состоянии уже долго, то полностью восстановить ее сможет заряд при постоянном напряжении, но малым током - около 1 А. После того как батарея сможет принимать большие значения, ток увеличится. В любом случае такую «реанимацию» желательно проводить в специализированном сервисе. Не запускайте ситуацию и контролируйте заряженность батареи, особенно перед длительным хранением - например, если улетаете в отпуск.

Когда НРЦ падает ниже 10,5 В, это уже сверхглубокий разряд. Если батарею посадили за короткое время, ее можно быстро зарядить большим током 10-20 А (10% от значения номинальной емкости) от стационарного устройства в течение нескольких часов. Если же батарея испытывала хронический недо-заряд и помирала медленно, заряд необходимо начинать минимальным током при постоянном напряжении. Для этого придется обратиться в специализированный сервис.

Снимать ли батарею с автомобиля для заряда?

Нет, это перестраховка. Хотя теоретически газовыделение действительно может стать причиной взрыва батареи. Правила поведения очень простые: не курить рядом с батареей во время заряда и не закорачивать клеммы.

Можно «прикуривать» от другой машины?

Мнения на этот счет часто расходятся, но споры идут лишь о сохранности электрооборудования автомобиля и соответствии его инструкции по эксплуатации. Неоспоримо одно: аккумулятор при этом точно не пострадает!
По нашему мнению, «прикуривание» безопасно, если соблюдается нехитрая схема: положительные клеммы донора и акцептора соединяем между собой, а отрицательный вывод донора сажаем на кузов «прикуриваемого» автомобиля.

Устройство, проверка генератора Lada Largus

1 – шкив генератора; 2 – передняя крышка; 3 – статор; 4 – стяжной болт; 5 – задняя крышка; 6 – щеткодержатель с регулятором напряжения; 7 – разъем щеткодержателя; 8 – вывод «В+»; 9 – кожух

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока генератора

Щеткодержатель с регулятором напряжения: 1 – контакт «массы»; 2 – корпус щеткодержателя; 3 – регулятор напряжения; 4 – электрический разъем; 5 – контакт «В+»; 6 – щетки

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Принцип работы генератора переменного тока

Ротор генератора переменного тока (иногда называемого альтернатором) приводится во вращение двигателем через ременную передачу. За счет электромагнитной индукции магнитное поле ротора возбуждает ток в обмотках статора (рис. 4.20 и 4.21).

Рис. 4.20. Силовые линии вращающегося магнитного поля, пронизывающие замкнутый проводящий контур, возбуждают в нем электрический ток

Рис. 4.21. Устройство типичного генератора переменного тока (альтернатора)

Измерение напряжения зарядки аккумуляторной батареи производится по следующей методике.

1. К аккумуляторной батарее подключают, с соблюдением полярности, вольтметр.

2. Устанавливают вольтметр в режим измерения напряжения постоянного тока.

3. Заводят двигатель и доводят скорость его вращения до повышенных оборотов холостого хода (примерно 2000 оборотов в минуту).

4. Фиксируют показание вольтметра и сравнивают его с паспортным значением (рис. 4.22). Если измеренное напряжение оказывается ниже паспортного, прежде чем заменять генератор, заряжают аккумуляторную батарею и снова проверяют напряжение в зарядной цепи.

Рис. 4.22. Цифровой мультиметр необходимо установить в режим измерения напряжения постоянного тока и подключить его красный провод к плюсовой клемме, а черный провод — к минусовой клемме аккумуляторной батареи

СОВЕТ

Если показания вольтметра сначала нарастают, а затем, по мере повышения частоты оборотов двигателя, снижаются, причиной этого является ослабление натяжения или проскальзывание приводного ремня генератора.

Проверьте исправность предохранителя с помощью индикаторной лампочки-пробника

У большинства генераторов предусмотрен разъемный -соединитель с предохранителем в кабеле, соединяющем клемму на задней, ближней к контактным кольцам токосъемника, крышке генератора с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. При неисправности этого соединения (перегорании предохранителя) система зарядки аккумулятора становится неработоспособной. Не один раз случалось так, что генератор снимали, а затем снова ставили на свое место, только потому, что своевременно не обратили внимания не этот перегоревший предохранитель. Быстрый и простой способ проверки исправности предохранителя— коснитесь щупом индикаторной лампочки-пробника, второй конец которого соединен на массу, выходной клеммы генератора. Если лампочка светится, то предохранитель цел. Эта проверка позволяет убедиться в том, что цепь между генератором и аккумуляторной батареей не разорвана.

Рис. 4.23. Простой и удобный измерительный кабель можно сделать из двужильного кабеля, вилки гнезда прикуривателя и двух однополюсных штекеров ("бананов"), которые подходят к гнездам СОМ и V большинства цифровых измерительных приборов (а). Подключив таким кабелем измерительный прибор к гнезду прикуривателя, можно легко измерить напряжение в зарядной цепи аккумуляторной батареи (б)

Используйте разъем прикуривателя

Напряжение аккумуляторной батареи можно измерить через разъем прикуривателя (рис. 4.23). Для этого необходимо изготовить кабельный переходник. Возьмите двухпроводной кабель и присоедините к нему с одной стороны вилку гнезда прикуривателя, а с другой стороны — два однополюсных штекера с продольными пружинящими контактами (так называемые "бананы"). Эти штекеры подходя! к гнезду СОМ (общий) и измерительному гнезду напряжения большинства измерительных приборов.

Контроль переменного напряжения на выходе генератора

На выходе исправного генератора переменного тока переменное напряжение должно отсутствовать. Выпрямительные диоды, установленные в генераторе переменного тока, должны выпрямлять переменное напряжение, вырабатываемое генератором, преобразуя его в постоянное напряжение. Контроль переменного напряжения выполняется по следующей методике:

Шаг 1. Цифровой измерительный прибор устанавливают в режим измерения напряжения переменного тока.

Шаг 2. Заводят двигатель и доводят скорость его вращения до 2000 оборотов в минуту.

Шаг 3. Подключают вольтметр к клеммам аккумулятора.

Шаг 4. Включают фары, чтобы обеспечить нагрузку генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения более точных показаний вольтметр подключают к выходным клеммам генератора.

Результаты измерений интерпретируются следующим образом: если выпрямительные диоды исправны, амплитуда переменного напряжения, измеренная вольтметром, должна составлять менее 0,4 В. Если она превышает 0,5 В, это означает, что выпрямительные диоды неисправны.

Эта методика непригодна для диагностики неисправных диодов.

Проверка мощности, вырабатываемой генератором

Система электроснабжения может быть способна обеспечить необходимое напряжение, но в то же время неспособна обеспечить требуемую мощность. Если возникают сомнения относительно мощности, вырабатываемой системой электроснабжения, прежде всего необходимо проверить натяжение приводного ремня генератора. При выключенном двигателе попытайтесь рукой повернуть вентилятор генератора. Если это удается, замените или отрегулируйте натяжение приводного ремня. На рис. 4.24 и 4.25 показано, как подключается испытательное оборудование для проверки выходной мощности генератора.

Проверка выходной мощности генератора выполняется по следующей методике:

Шаг 1. Подсоедините кабели испытательного оборудования для измерения мощности генератора в пусковом и зарядном режиме работы в соответствии с инструкцией производителя.

Шаг 2. Поверните ключ зажигания (двигатель не работает) и зафиксируйте показание амперметра. Это измерение дает величину тока, потребляемого системой зажигания — она должна находиться в пределах от 2 А до 8 А.

Рис. 4.24. Типичная схема подключения испытательного оборудования при измерении тока в пусковом и зарядном режиме

Рис. 4.25. Клещи токоизмерительного индуктивного датчика должны охватывать все кабели, идущие от клеммы аккумулятора. Какие именно это будут кабели — плюсовые или минусовые, не имеет значения, потому что из аккумуляторной батареи вытекает и втекает в нее равный по величине ток

Шаг 3. Заведите двигатель и доведите скорость вращения до 2000 оборотов в минуту (повышенные обороты холостого хода). Медленно вращайте регулятор нагрузки до получения максимального показания амперметра. Зафиксируйте это показание.

Шаг 4. Сложите показания амперметра, полученные в шаге 2 и шаге 3. Результат не должен отличаться более чем на 10% (или 15 А) от номинального выходного тока генератора.

Если измеренный ток отличается от номинального выходного тока генератора более чем на 10%, повторите испытание, отключив регулятор напряжения и подав полный ток возбуждения через обмотку возбуждения ротора генератора.

Рис. 4.26. Номинальный выходной ток у большинства генераторов компании GM выштампован на передней крышке — на ее стороне, обращенной к шкиву привода генератора, или сверху, под небольшой бобышкой с резьбовым монтажным отверстием

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулируя величину нагрузки, приложенной к аккумуляторной батарее, при проведении испытания генератора на величину выходного тока с помощью испытательного оборудования, оснащенного угольным реостатом, соблюдайте осторожность — не допускайте снижения напряжения аккумуляторной батареи ниже 12 В. Максимальный выходной ток у большинства генераторов достигается при напряжении выше 13 В.

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Индикатор зарядки

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

дешевый индикатор с aliexpress

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

Слабый контакт клемм АКБ;
Обрыв ремня генератора;
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
Обрыв проводки или её короткое замыкание;
Вышедший из строя генератор автомобиля.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Причины отсутствия зарядки АКБ со стороны генератора, способы устранения

Признаки неисправности генератора

Современные легковые автомобили буквально напичканы электроникой, одних только датчиков насчитывается несколько десятков, и со временем ситуация только усугубляется. Автопроизводители стараются увеличивать мощность генератора соответственно потребностям бортовой сети, но удаётся это не всегда, и потому при возникновении проблем с аккумулятором нельзя исключать, что он просто недозаряжается при работающем двигателе.

Как же понять, что генератор не даёт зарядку на аккумулятор, или она не способна покрыть потери заряда батареи при пуске мотора?

Существует несколько признаков, указывающих на то, что виновник недозаряда – генераторный блок:

световая индикация в виде горящего символа аккумуляторной батареи;
недостаточно яркий свет фар;
посторонние шумы, слышимые со стороны генератора;
перебои в работе АКБ.

Сочетание любых двух из этих признаков должно вас насторожить.

Отметим, что все неисправности, связанные с работой узла, ответственного за электроснабжение автомобиля, делятся на механические и электрические. К числу первых можно отнести ослабление креплений, износ подшипников и щёток, поломка прижимных пружин, ослабление натяжки приводного ремня и т. д. Электрических причин тоже немало – это проблемы с проводкой (обрывы, КЗ), обмоткой, перегорание диодного моста, пробои и пр.

Крайний случай – это полный выход из строя генератора, который попросту обездвижит ваш автомобиль. Но это не всегда приговор. Во многих случаях проблема исправима, хотя в некоторых случаях это будет стоить и денег, и времени, и усилий.

Замена генератора требуется в основном только в том случае, когда поломка достаточно серьёзная, а стоимость ремонта, если он возможен, не намного дешевле нового устройства.

Как самостоятельно проверить работу генератора

Пара генератор – аккумулятор – важнейшая часть автомобиля, без которой он не сможет функционировать. Кто-то видит в этой связке главным аккумулятор, но в действительности основная нагрузка по снабжению бортовой сети лежит на генераторе, и именно его неполадки ответственны за нестабильную работу электроники и недозаряд батареи.

В принципе проверить, насколько хорошо генераторная установка справляется со своими задачами, можно на любом достаточно мощном потребителе, но проще всего это делать именно на аккумуляторе. Это позволит выявить тот факт, что генератор не заряжает аккумулятор, но для дальнейшего выяснения причин потребуются другие исследования и тесты, о которых мы расскажем позже.

Первый этап диагностики заключается в визуальном осмотре узла, ответственного за генерацию электроэнергии, и если каких-либо неординарных фактов не замечено, можно приступать к замерам напряжения и тока. Проверить, заряжает ли генератор АКБ, можно мультиметром. Дважды в год следует проверять натяжение приводного ремня, который имеет свойство растягиваться. А из-за ослабления ремня крутящий момент передаётся на вал генератора не в полном объёме, и его производительность падает.

Ежегодно следует проверять качество креплений, работу реле-регулятора и диодного моста, периодически необходимо выполнять профилактические работы и в отношении аккумулятора – чистить клеммы, измерять уровень/плотность электролита.

Ниже мы расскажем, как проверить зарядку аккумулятора с помощью доступного измерительного прибора или нагрузочной вилки.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Сила тока, которая требуется для нормальной работы всего электрооборудования и зарядки батареи, индивидуальна для каждой модели и рассчитывается с запасом, чтобы автовладелец имел возможность подключать дополнительное оборудование.

Разброс мощности достаточно высок – в компактные городские автомобили устанавливают 50-амперные генераторы, в солидные авто и внедорожники – 200-амперные.

В любом случае реле-регулятор следит, чтобы напряжение, передаваемое с генератора на аккумулятор, было не больше 14 В – зарядка в таком режиме убережёт электролит от перегрева (а летом в моторном отсеке очень жарко – в околомоторном пространстве под 100 градусов), при котором жидкость закипает, разлагаясь на кислород и водород.

Основная проблема заключается в том, что сильно разряженную АКБ генератор при стабильном напряжении будет заряжать повышенным током. Для потерявших большую часть заряда аккумуляторов это чревато большими неприятностями, вплоть до полного выхода из строя. Впрочем, в последнее время дорогие комплектации престижных моделей оснащаются функциями, позволяющими контролировать и величину тока зарядки АКБ.

Из вышесказанного нужно уяснить: сколько ампер должен выдавать генератор ТС на аккумулятор, зависит от степени заряженности батареи. В обычных обстоятельствах это примерно 1 А, а по мере роста напряжения в аккумуляторе это значение уменьшается до 0.5 А. Да, этого мало. Можно утверждать, что генераторная подзарядка батареи никогда не бывает полной, это правда. Именно поэтому рекомендуется раз в полгода производить зарядку с использованием зарядного устройства.

Что касается максимального тока, то его значение обычно указывается на маркировке генератора. Если он или компонента генераторного узла неисправны, зарядка батареи будет производиться при пониженном напряжении, и она будет постоянно недозаряжаться. Перед тем как проверять напряжение генератора на аккумуляторе с помощью мультиметра, следует убедиться, что остальные приборы, потребляющие электроэнергию, работают нормально – это может сузить дальнейшие поиски неисправности.

Причины недозаряда АКБ генератором и способы их устранения

Поскольку генератор и электрическая цепь, отвечающая за зарядку аккумулятора, состоят из множества компонентов, причин недозаряда АКБ может быть несколько. Опишем самые распространённые из них.

Перегрузки генератора

Одной из основных причин, почему генератор не даёт достаточную зарядку аккумулятору, заключается в его банальной перегрузке. В штатной комплектации такая ситуация обычно не возникает, но если подключить к бортовой сети с пяток охочих до электроэнергии гаджетов (смартфон, регистратор, навигатор, более мощные фары и т. д.), то ситуация может измениться в худшую сторону.

Установка более мощной АКБ (например, 70-амперной вместо батареи на 55-60 А) также приведёт к тому, что она будет испытывать постоянный дефицит тока заряда.

Так что перед тем как увеличивать нагрузку на бортовую сеть, не поленитесь, узнайте мощность генератора и суммарное потребление тока всеми потребителями – это убережёт вас от необдуманных поступков.

Плохой или ослабленный контакт

Такая неприятность случается при сильном загрязнении контактных колец, а также щёток. Ослабление контакта может произойти и из-за уменьшения давления на щётки со стороны ослабленной пружины. Наконец, щётки может просто заклинить. Все эти неприятности могут стать причиной роста сопротивления возбуждения. Проблема устраняется своевременной чисткой загрязнённых элементов, при наличии окислов на кольцах их убирают наждачной бумагой.

Обрывы в обмотке

Ещё одной причиной, почему генератор не заряжает АКБ, является наличие обрыва в обмотке возбуждения. Такая неисправность диагностируется просто – достаточно приложить руку к корпусу – в таких случаях он сильно греется. Чтобы уточнить диагноз, конец обмотки вместо щётки подключают к генераторной клемме, а затем производят замер тока мультиметром через батарею. Если показания будут нулевыми – налицо обрыв. Для поисков проблемной обмотки к каждой катушке в порядке очереди подключают аккумуляторные провода и повторяют измерения. Если обрыв внешний, можно попробовать его устранить паяльником. В противном случае катушка меняется целиком.

Замыкание генератора

В отличие от обрыва, КЗ на любом участке обмотки приведёт к неработоспособности всего устройства. Чаще всего КЗ происходит в месте соединения контактных колец с обмоткой. Способ проверки: 5-вольтовую лампу соединяем с сердечником ротора и контактным кольцом, при наличии замыкания лампа загорится. Устраняется неисправность заменой генератора (как вариант – заменой обмотки).

При частичном разрушении изоляции в катушках статора генератор начнёт сильно греться, полноценная зарядка АКБ будет осуществляться только на высоких оборотах. Такие же признаки будут наблюдаться при замыкании статора на корпус устройства. В подобных случаях самый простой выход – замена генератора.

Механические поломки

Если не идёт зарядка аккумулятора, причины могут оказаться механическими. Чаще всего в таких случаях виновник – ослабленный ремень генератора. Диагностируется эта неприятность просто – при растянутом приводном ремне сильно греется шкив. Проблема решается заменой ремня.

Следует также проверить клеммы аккумулятора – если они окислены, вот вам и причина недозаряда. Причина может крыться в плохих контактах в местах крепления проводов к узлам генератора, в их обрыве, перетирании. Наконец, стоит проверить, не сгорел ли предохранитель (хотя рекомендуется начинать диагностику с этого, а не заканчивать её).

Вышел из строя диодный мост

Поскольку генератор формирует переменный ток, перед его подачей в бортовую цепь он нуждается в преобразовании в постоянный. Эта задача ложится на плечи диодного моста, который выступает в роли выпрямителя. Мостом он называется потому, что состоит из нескольких диодов. Если один из них становится неработоспособным, нормальный режим работы генератора нарушается. Это тоже достаточно частая причина недозаряда АКБ по причине утечки переменного тока. На подобную неисправность будет указывать потускнение ламп внешнего и внутреннего освещения автомобиля. Диагностирование проблемы осуществляется выполнением замеров параметров напряжения и тока, проходящего через клеммы аккумуляторной батареи.

Алгоритм процедуры несложен:

запустите силовой агрегат, дайте ему немного прогреться;
затяните стояночный тормоз, а рычаг КПП переключите в нейтраль (или в режим парковки при наличии автоматической трансмиссии);
переключите мультиметр в режим измерения переменного напряжения с низкой амплитудой;
если прибор покажет ненулевое напряжение, диодный мост подлежит замене.

Неисправен реле-регулятор

Этот узел чрезвычайно важен в контексте правильной зарядки аккумуляторной батареи, поскольку именно он отвечает за подачу стабильного напряжения, обеспечивающего безопасную подзарядку батареи.

Неполадки в реле могут стать причиной возникновения самых разных неприятных ситуаций. Если узел не может ограничивать выходное напряжение, это чревато перезарядом АКБ. Если не предпринять срочных мер, батарея в таком режиме долго не протянет. С другой стороны, уменьшение напряжения приведёт к недозаряду батареи.

Рассмотрим признаки неисправности реле-регулятора:

при включении зажигания на приборной панели контрольная лампочка не зажигается;
индикатор заряда АКБ горит постоянно;
с первого раза пуск силового агрегата не удаётся;
яркость света фар и лампочек зависит от оборотов мотора.

В подобных случаях производят замену реле-регулятора на исправный узел.

Итак, мы перечислили основные причины недозаряда аккумулятора, вызванные неисправностями генератора или его компонентов. Вполне может оказаться, что диагностика ничего не дала – тогда нужно ещё раз проверить внутреннее состояние АКБ: уровень электролита, его плотность. Возможно, что основная причина кроется всё-таки в самом аккумуляторе.

Lada Largus FL - с чем до сих пор не могут смириться владельцы

Этот аргумент стал решающим при выборе для большинства покупателей.

«Покажите мне хоть еще одну машину, у которой семь мест, причем третий ряд полноценный, с объемом салона аж на 250 литров больше, чем у нового Kia Sorento! Нет такой. Ближайший автомобиль — Skoda Kodiaq, но он в два с лишним раза дороже», — считает владелец с ником ikuyanov из Ульяновска. Он приобрел рестайлинговую модель семиместного Ларгуса универсал на замену Ларгусу 2014 года (полный отзыв здесь).

С ним согласен автолюбитель с ником 9234310 из Уфы, проехавший на Largus Cross FL 4000 км. По его мнению, главные плюсы машины — «огромный багажник и универсальность» (п олный отзыв здесь ).

«Правда, для мелких грузов в багажнике не хватает крепежных сеток, ремешков, карманов. Попадешь на скорости в ямы — будешь собирать мелочевку по всему салону», — добавляет ложку дегтя Василий из Хабаровска (полный отзыв здесь).

Удобные сиденья, но… не посадка

Большинство владельцев хвалят сиденья и салон рестайлинговой версии. Если бы еще добавить регулировку руля по вылету!

У сидений «появилась хоть какая-то боковая поддержка, сиденья в прошлом Ларгусе были просто ужасные. Теперь они с трехступенчатым обогревом», пишет ikuyanov из Ульяновска.

«К тому же сиденья сделаны из какого-то более теплоизоляционного материала, оттого кажется, будто в них теплее сидеть», — согласен автолюбитель Павел Новиков (полный отзыв здесь).

«Но без регулировки руля по вылету более-менее удобно устроиться непросто», — недоволен Александр из Санкт-Петербурга.

Подвеска «всеядная», но слишком мягкая

К ней надо приноровиться, считают автовладельцы.

«Подвеска позволяет не оттормаживаться перед каждой ямкой, а при нужде и притопить по разбитой дороге», — доволен Василий из Хабаровска.

«Да, ямы, кочки и колдобины просто глотает. Но на дороге машина плавает и ее приходится постоянно отлавливать. А в колее и вовсе кидает, надо быть предельно осторожным», — предупреждает Александр из Санкт-Петербурга.

Печка и кондиционер — слабоваты

«Кондиционер не очень хорошо охлаждает в сильную жару», — убедился владелец с ником 9234310 из Уфы.

«Печка не греет: стоишь — тепло, но только на трассу вышел — всё. Дует градусов 20 всего, а на улице-15, т.е. в —30 вообще не нагреет! Сразу колени мерзнут», — пишет Александр Щеклеин в комментариях поста Ларгус Клуба ВКонтакте.

С ним согласен еще один Александр, автолюбитель из Санкт-Петербурга: «Печки не хватает на обогрев всего объема универсала. В мороз боковые стекла быстро обмерзают, а на трассе появляются какие-то сквозняки».

Зато всех радует появившийся у обновленного Ларгуса обогрев лобового стекла. «Не надо будет теперь скрести по стеклу морозным утром, как я это делал на прошлом Ларгусе», — пишет владелец с ником ikuyanov из Ульяновска.

Стыдно ставить такие коробки на современные машины!

Так считает, проехав на Largus Cross FL 4000 км, владелец с ником 9234310 из Уфы.

«МКП просто дубовая, как только выехал из салона, несколько раз вылетала первая передача, будто бы там еще все не притерлось и что-то хрустит. По сравнению с Логаном передачи здесь короче и чаще приходится переключать. Чаще приходиться ездить на первой скорости». Раздражает и вой коробки, «на первой и второй скоростях его слышно в салоне. Проблеме уже столько лет, а АВТОВАЗ решить ее не может».

Зато автолюбители оценили динамику машины. Пишет Павел Новиков: «Двигатель шустрый, для города его хватает с головой, а на трассе машина чувствует себя как рыба в воде. Динамики на обгон хватает всегда».

Доработаем сами!

«Брызговики надо ставить, иначе бок машины быстро закидывает грязью. И полноценные задние фонари поставлю обязательно, с ними машина выглядит лучше, заметнее в темноте и тумане, а это важно для безопасности», — планирует автовладелец с ником ikuyanov из Ульяновска.

Многих огорчила экономия на удобных мелочах. Нет ручек над третьим рядом сидений, подстаканника с правой стороны и магнита, удерживающего ремень среднего пассажира второго ряда.

«Нет теперь и сеточки-кармашка на правой багажной двери Ларгуса, и нет ручки открывания левой багажной двери изнутри. Зачем это убрали — непонятно», — сетует тот же ikuyanov.

Вывод

Большинство автовладельцев рекомендуют машину для работы.

«Что еще можно купить за такие деньги в таком кузове новым? Ответ прост — НИЧЕГО».

Ваз 2121 реле зарядки аккумулятора

Реле типа PC-702 служит для включения контрольной лампы на щитке приборов, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Реле устанавливается в отсеке двигателя, на верхней части брызговика правого колеса.

Контактами реле замыкается цепь питания контрольной лампы 6 (рис. 7-5). При включении зажигания, когда двигатель (и следовательно генератор) еще не работает, через контакты протекает ток от аккумуляторной батареи. Лампа горит.

После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна гаснуть, так как под действием выпрямленного фазного напряжения якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле.

Если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя и при движении автомобиля, то это говорит о неисправности либо в генераторе или регуляторе напряжения, либо о неисправности самого реле (обрыв обмотки и т.д.).

Где Находится Реле Зарядки На Ниве 21214

Пропала зарядка аккума предпосылки

4×4 построена по традиционной сборке и фактически не перетерпела конфигураций в момент начала производства. Отчего, зная ее слабенькие точки и двигаясь от очевидного к сложному. Вы стремительно отыщите первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства получите по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрического оборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и мотора.

Лампа зарядки АКБ ВАЗ 21214

после замены ремня генератора пропала зарядка

, в результате сел аккумулятор и контроллер отказался работа. Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное
реле
можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт. Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно. Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Замена БП своими руками

При отказе любой электрической цепи в первую очередь необходимо проверить состояние плавких вставок и реле. Это несложная операция может проводиться самостоятельно. Водителю необходимо знать, где находится блок предохранителей Нива Шевроле и предназначение плавких вставок, установленных в нем.

Для защиты электрических цепей на автомобилях применяют предохранители, размещенные в специальном монтажном блоке. На Шевроле Нива ВАЗ 2123 этот блок расположен внутри панели приборов, слева от пластикового кожуха рулевой колонки.

Кроме основного блока, на Шевроле Нива установлен дополнительный узел, отвечающий за работу двигателя автомобиля. Этот предохранительный элемент размещен в салоне и находится в правой части панели приборов за перчаточным ящиком.

Размещение блоков в салоне одинаково для автомобилей всех годов выпуска.

Основные блоки машин делятся на два типа — до 2009 года и после. Эти устройства невзаимозаменяемые. Блоки за перчаточным ящиком одинаковые по конструкции.

На машину 2005 года выпуска можно без проблем установить блок от машины 2011 года. Обозначение номинала предохранителя нанесено на корпус, на самом узле имеется номер плавкой вставки и пиктограмма назначения.

На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

В случае отказа любой электрической цепи в автомобиле необходимо проверить состояние предохранителя.

При необходимости замены деталей следует учитывать, что предохранители ВАЗ 21214 на Ниве инжектор относятся к двум различным типам:

в основном блоке стоят вставки цилиндрического вида (доставшиеся в наследство от «Жигулей»);
а в блоках системы впрыска — современные, ножевого типа.

Поэтому, отправляясь в дорогу, нужно захватить с собой запасные вставки разных видов.

При выходе из строя, например, прикуривателя в дороге необходимо:

Выключить зажигание.
Открыть крышку дополнительного блока.
Визуально проверить состояние предохранителя ПР14 на 16 ампер, который отвечает за цепь прикуривателя.
Вынуть сгоревшую вставку пальцами руки и заменить ее на запасную, взятую из резервного гнезда ПР15. Запрещается применять самодельные вставки, поскольку они не способны защищать цепь от перегрузок. Последствием этого может стать перегрев элементов и возгорание.
Проверить работоспособность цепи. Если вставка сразу сгорает вновь, то причина кроется в повреждениях проводки, которую необходимо тщательно проверить.

По аналогичной схеме меняются и остальные предохранители и реле на ВАЗ 21214.

При выгорании или механическом повреждении необходимо выполнить ремонт блока с заменой его компонентов или всей детали в сборе.

Для замены основного блока нужно выполнить следующие шаги:

Отключить аккумулятор от бортовой сети.
Снять крышку коробки и отвернуть две 8 мм гайки крепления блока. Затем нужно потянуть коробку на себя и вывести со шпилек крепления.
Записать маркировку и положение проводов на старом блоке.
Отключить кабели со штекеров старого блока и подключить их в такой же последовательности на новом.
Проверить номиналы предохранителей и правильность установки проводов.
Зафиксировать замененный блок гайками.
Подключить питание бортовой сети и проверить работоспособность цепей.

На фото показаны некоторые этапы демонтажа блока.

Снятие со шпилек

Разъединение штекеров проводки

Аналогично заменяются и другие блоки предохранителей или реле на ВАЗ 21214.

Ниже рассмотрим процесс замены БП своими руками. Для замены вам понадобится новый БП и ключ-головка на «8».

Для начала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
Теперь под панелью приборов найдите ваши БП. При помощи ключа-головки на «8» открутите две основные гайки.
Сделав это, подденьте БП и снимите их со шпилек.
Если вы меняете старый компонент на новый, то перед этим необходимо пометить все провода. Либо же возьмите новый БП и по очереди вставьте в него провода из старого блока. Для снятия проводов простоя потяните их за штекеры.
Чтобы проверить работоспособность нового БП, подключите обратно аккумуляторную батарею.

Размещение блоков в салоне одинаково для автомобилей всех годов выпуска.

На крышке основного блока маркировка предохранителей отсутствует.

Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов

является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности. Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения
клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки». При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

Соскочил провод с генератора

Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться. Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и т. Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора. Проверка на автомобиле Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до В класса точности не хуже 1,0.

Niva Chevrolet : Генератор — самая частая проблема

Напряжение должно находиться в пределах 13,,6 В. На схеме цифрами обозначены диоды: Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод — диодный мост придется заменить. Будьте внимательны к индикации на панели приборов.

Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время: Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.

Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции. Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е
: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца «умеет» сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора, ну и
3-е
: питание на обмотку возбуждения подаётся после «раскрутки» генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер. Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А. Мне попался РН 845.3702 «Орбита» от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником: 941.3702 — Автоэлектроника, 611.3702-05 — Энергомаш, 7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

Схема блока реле над педалью газа

F1 (16А)	Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла
F2 (8А)	Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
F3 (8А)	Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
F4 (8А)	Правая фара (дальний свет)
F5 (8А)	Левая фара (ближний свет)
F6 (8А)	Правая фара (ближний свет)
F7 (8А)	Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного света
F8 (8А)	Лампы габаритного света в правом переднем и правом заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов, прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением и вентиляцией
F9 (8А)	Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель (в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева стекла двери багажного отделения
F10 (8А)	Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы сигналов торможения в задних фонарях
F11, F12 (8А)	Резерв
F13 (8А)	Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
F14 (16A)	Прикуриватель
F15 (16A), F16 (8A)	Резерв

№ и номинал предохранителя	Защищаемая цепь
Основной блок
1 (16А)*	Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал
2 (16А)**	Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
9 (16А)*	Обогреватели боковых зеркал
10 (16А)*	Плафон освещения салона центральный
Дополнительный блок
15 (16А)*	Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

А еще интересно: Генератор Нива 2121, 21213, 21214: какой установлен, замена

Читайте также: