Пропала зарядка пежо 405

Обновлено: 02.07.2024

Тема: Peugeot 406 пропал заряд АКБ

6,45 ВОЛЬТА. На ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА.
То есть если я правильно Вас понимаю, то получается что один провод измерителя на кузове, второй на (+) силовой клемме генератора. При незаведенном двигателе имеем 12 с мелочами вольт напряжение АКБ а при работе запущенного двигателя оно ПАДАЕТ до 6,45?

Уточните плз детали. Предыдущее неправдоподобно.

А так по теме - первое что на уме - массы двигателя "откисли". Похоже что все, раз даже на связь с ЭБУ это отрицательно влияет.
Второе на уме - окислилось силовое соединение генератор-АКБ. Возможно внутри генератора, возможно снаружи генератора, возможно провод (зажимки клемм).
Либо генератор - полутруп-полузомби :) и пригибает за собой всех. (менее вероятно).

Попробуйте проверить массы двигателя на кузов и ГЕНЕРАТОРА на двигатель (. ) или запустить с ФИЗИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕННЫМ силовым проводом генератора - если связь перестанет рваться - трабл в генераторе или в его соединениях, одно из которых - "масса" двигателя на кузов, второе - "масса" генератора на двигатель, третье - силовой провод от выпрямителя генератора ("подковы") до АКБ.

Ответ: Peugeot 406 пропал заряд АКБ

Да, Действительно может :)

Цепь выглядит так (не вдаваясь в подробности регулирования) - (+) акб - силовая клемма генератора - выпрямительный мост со статорной обмоткой генератора - корпус генератора - корпус двигателя - "масса" от двигателя на кузов - "масса" от кузова до (-) акб

Ищите "зелень" или "белый порошок Бина Ладена" на внешних силовых контактах (в т.ч. болты и "уши" крепления генератора к двигателю, места "запаковки" силовых проводов в наконечники-клеммы). Это и есть причина в 80% случаев. Чистите скребком (скальпелем, маленькой металлической щеткой) до блеска оцарапанного чистого металла, собираете, затягиваете резьбы необходимым моментом, брызгаете на эти уже собранные и затянутые (защелкнутые клеммы) места аэрозоль МОВИЛЬ (для защиты от повторного окисления) - и в путь на долгое время!

Если не найдете наружных окислений в описанных точках - тогда генер на стол - разбирать и чистить внутри места контакта выпрямителя с (+) и (-). Либо искать в нем неисправность другого типа. Но это уже работа не для начинающих (много чего сломать при разборке-сборке можно).

Пропала зарядка пежо 405

Неисправности системы зарядки

Во всех случаях питание на систему зажигания и управления двигателем сохраняется и двигатель может работать.

Ну что ж, начнем.
Самая распространенная неисправность - нет зарядки. Возникает вопрос: что люди подразумевают под этим понятием? В большинстве случаев под таким лозунгом наблюдается реальное отсутствие зарядного тока от генератора. Так же сюда люди приписывают еще некоторые неисправности: на холостых оборотах зарядки нет, а при увеличении оборотов она появляется; при отключенных потребителях зарядка вроде бы идет, но при включении она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов; прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка есть; горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть. Указывают еще одну проблему: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы. Еще одна из неисправностей: зарядка была и вдруг резко пропала (данную неисправность отдельно рассматривать не буду, поскольку она подходит под описание самой первой основной неисправности). Называют еще много разных ситуаций, но думаю, что для начала хватит. Теперь я постараюсь рассмотреть эти ситуации более подробно: чем они могут быть вызваны и как их лечить.

Используя схемы, буду рассказывать о каждой группе отдельно, хотя некоторые неисправности являются общими для всех групп. Различия в основном проявляются в методике поиска и устранения неисправности

неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ

(Описание идет исходя из схемы ВАЗ, для ГАЗ и УАЗ все немного проще - "+" на реле идет напрямую и нет контрольки АКБ)

Самая главная неисправность (I) - действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе - двигатель тут же заглохнет.

Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:
1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит
2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ
3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
5. Вышло из строя реле-регулятор - обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:
- нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- нет электрического контакта "массы" с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

Исходя из схемы, указаны все возможные неисправности, исключать которые нельзя, но, благодаря грамотной методике проверки и поиска неисправности, можно очень быстро и четко определить какой из элементов вышел из строя. Методика касается проверки на машине без снятия и разборки элементов системы. В данном случае генератор я рассматриваю как один элемент. Для проверки и поиска неисправности лучше использовать контрольку. Если таковой нет, можно использовать обычную лампочку 5, 10, 15, 21 Вт и 2 куску провода с зачищенными обоими концами. Один из проводов очень жестко закрепить за корпус (цоколь) лампы, а второй аккуратно подключать к центральному выводу лампы.

На данной схеме удобными и легко доступными точками для проверки являются выводы реле, выводы генератора и АКБ. Порядок проверки в контрольных точках:

(проверки при выключенном зажигании)
1. Визуально осматриваем целостность проводов и проверяем их легкими подергиваниями на целостность наконечников на проводах. При обнаружении неисправности устранить;
2. Проверка целостности провода от АКБ на вывод 30 генератора. Подключаем один вывод контрольки (лампочки) на минус АКБ, а второй вывод замыкаем на вывод в соединительной колодке слева (на рисунке эта колодка показана в виде черной буквы "Н") - контролька должна гореть. Если нет - обрыв провода от АКБ к колодке. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод в соединительной колодке справа. Скорее всего будет гореть. Если нет, надо соединить соответствующие провод между собой и заизолировать соединение. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод 30 генератора. Если провод целый - контролька должна гореть. Если контролька не загорелась, надо открутить гайку, крепящую провод к выводу 30 генератора, снять провод с вывода и замкнуть вывод контрольки непосредственно на жилки проводов в наконечнике - контролька должна гореть, если нет - оборван провод от соединительной колодки до генератора. Если контролька загорелась, значит плохой контакт в самом наконечнике на проводе;

(проверки при включенном зажигании)
3. Проверка наличия питания на реле. Подключаем один вывод контрольки к "массе", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 15 реле. Контролька должна гореть. Если нет, тогда сначала проверяем предохранитель №10 в блоке предохранителей. Если он целый, тогда поврежден (обрыв) провод от блока предохранителей к реле на вывод 15. Не исключено, что этот провод просто слетел с вывода блока предохранителей - такое бывает.
4. Проверка целостности реле. Подключаем один вывод контрольки на "массу", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 67 реле. Контролька должна гореть. Если нет - сгорело реле.
5. Проверка целостности провода от вывода 67 реле на вывод 67 генератора. Подключаем один вывод контрольки на минус АКБ, а второй вывод контрольки подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Если нет - поврежден (обрыв) данный провод.

(проверки при выключенном зажигании)
6. Снимаем щеточный узел для проверки электрического контакта выводов с щетками. Один вывод контрольки подключаем к минусу АКБ, второй вывод контрольки подключаем либо к одной из щеток и замыкаем соответствующий вывод щеточного узла на плюс АКБ, либо наоборот - второй вывод контрольки подключаем к одному из выводов щеточного узла, а на плюс замыкаем соответствующую щетку. При любом выборе подключения и замыкании соответствующих элементов при исправном электрическом контакте контролька должна гореть. Если не горит - либо поразвлекаться с паяльником и заменить неисправную щетку, либо целиком заменить щеточный узел на ТАКОЙ ЖЕ. А перед установкой проверить.
7. Проверка на обрыв роторной обмотки. Условия проверки: щеточный узел исправен и установлен на место. Проверить можно ка кконтролькой, так и просто куском провода. Контролька: один вывод подключаем на плюс АКБ, второй вывод подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Кусок провода: один конец подключаем к плюсу АКБ, второй к выводу 67 генератора. В момент подключения и отключения должна быть достаточно мощная искра, а когда оставить провод подключенным, должно быть слышно легкое гудение. Если этого нет или не горит контролька - обрыв роторной обмотки. Это уже ведет к снятию и ремонту генератора. Условия проверки: имеется тестер с возможностью измерять сопротивление, щеточный узел снят. Выбираем на тестере такой наименьший предел измерений сопротивления, который позволит измерить сопротивление 3-4 Ом. Аккуратно, не замыкая щупы тестера между собой, касаемся ими контактных колец, на каждое кольцо свой щуп, и смотрим что показывает прибор. Сопротивление исправной роторной обмотки составляет 2,5-3 Ом. Если прибор ничего не показывает - обрыв обмотки, что приводит к снятию и ремонту генератора.

Следующая неисправность (II): на холостых зарядки нет, а если дать обороты, она появляется.

Возможные причины данной неисправности:
1. Самой распространенной причиной является просто ненатянутый ремень привода генератора. Почему это так важно - хорошо и правильно натянутый ремень. Начну с перетянутого ремня, поскольку здесь плохо только одно: очень сильно возрастает нагрузка на подшипники генератора, что снижает срок их службы. Теперь перейдем к слабо натянутому ремню. Здесь как раз уместно рассказать о работе генератора с подключенной нагрузкой и без нее. Контролька начинает гореть или моргать, а при увеличении оборотов гаснет.
При работе генератора без нагрузки, вхолостую, сопротивление его внешней цепи равно бесконечности (вывод 30 генератора и "масса"), ток через цепь статорной обмотки не протекает, поэтому вращению роторной обмотки ничего не мешает, но в статорной обмотке все равно наводится некоторое ЭДС, просто ему некуда идти, поскольку цепь разрвана. Когда мы подключаем к внешней цепи генератора какой-нибудь потребитель, он подключается параллельно статорной обмотке, а исходя из законов физики, при параллельном соединении общее сопротивление становится меньше наименьшего, значительно уменьшая сопротивление внешней цепи генератора. Поскольку цепь стала замкнутой, через статорную обмотку начал протекать ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое оказывается направленным против магнитного поля, созданного роторной обмоткой, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивая тем самым сопротивление вращению роторной обмотки. И чем больше потребителей - тем больше сопротивление вращению. Поскольку генератор получает вращение от двигателя, то при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка и на двигатель. Отсюда возникает совершенно логичное заключение - чем больше потребителей, тем больше расход топлива, поскольку на преодоление сопротивления вращению ротора генератора нужно затратить большую мощность двигателю.
Исходя из вышесказанного: на холостых оборотах не хватает сцепления ремня со шкивом генератора для его нормального вращения и он начинает проскальзывать, нередко это сопровождается характерным свистящим звуком. А когда мы увеличиваем обороты, натяжение ремня тоже увеличивается и сцепления начинает хватать для нормального вращения генератора.
2. Нормально не работает одна из фаз статорной обмотки генератора. Контролька будет гореть. Здесь возможны следующие варианты:
- обрыв как минимум одной из фазных обмоток статора
- утечка или обрыв одного из диодов выпрямительного блока
3. Плохой контакт щеток с контактными кольцами на якоре генератора.Контролька может моргать. В процессе работы эти кольца чернеют в результате трения с графитными щетками, что вызывает увеличение электрического сопротивления данного контакта вплоть до отсутствия контакта вообще. Лечится довольно просто: снимается щеточный узел и очень мелкой шкуркой зачищаются по кругу контактные кольца. После этого щеточный узел ставится на место и все должно заработать при условии, что все остальное в норме.

Следующая неисправность (III): при отключенных потребителях зарядка вроде бы есть, а при включении потребителей она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов. Ремень натянут правильно. Загорается контролька.

Причины данной неисправности по большей части кроются в очень плохих контактах в цепи от замка зажигания до реле-регулятора. Если после проверки и устранения неисправностей изменений не произошло, только после этого можно поставить диагноз - неисправен генератор. Такая неисправность возможна при неработающей одной из фаз статорной обмотки. Причины ее отказа:
- обрыв одной из обмоток статора (напомню их там 3)
- очень плохой контакт выводов обмоток статора с выводами диодного моста
- выход из строя одного из диодов выпрямительного блока (пробой, обрыв)
- возможен так же пробой изоляции одной из обмоток статора на корпус - все, что вырабатывается на данной обмотке, замыкается накоротко
- возможна и еще одна неисправность - пробой обмотки ротора на вал, который через подшипники и корпус генератора подключен к минусу.

Неисправность IV: прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка будет. В данной схеме вольтметра нет, поэтому в данной теме этот вопрос не рассматривается.
Неисправность V: горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Предупреждение: существует 2 схемы в данной системе зарядки: схема, в которой на вывод 86 реле приходит "+" при включении зажигания (данная схема представлена в альбоме), и схема, в которой вывод 86 реле подключен к "массе". Особого различия нет, кроме подключения этого вывода, поскольку в любом случае при исправном генераторе реле будет работать.
В данной схеме для такой неисправности возможны следующие причины:
- залипание или сваривание контактов реле контрольной лампочки заряда/разряда АКБ
- обрыв провода с вывода 85 реле.
Условия проверки: двигатель работает. Схема с "+": отсоединяем провод от вывода 85 реле и подаем на этот вывод куском провода минус. Реле должно сработать и должна погаснуть лампочка. Это свидетельствует о том, что в цепи отключенного провода обрыв. Если реле не сработало, значит у него залипли, сварились, контакты. Способ лечения простой: машину имеет смысл заглушить, отсоединить провода от реле, снять реле, снять крышку с реле, разъединить, если удастся, и зачистить их мелкой наждачкой или надфилем. После этого собрать реле, установить его на место, подключить все провода и проверить, запустив двигатель. Если все в порядке, лампочка должна погаснуть. Если контакты реле разъединить не удалось, тогда поможет только замена на исправное.
Для схемы с "-" на выводе 86 реле отличие заключается только в следующем: на вывод 85 надо подать "+" при отключенном штатном проводе, но так же на работающем двигателе.Все остальные операции остаются прежними.

горит лампочка аккумулятора (проблемы с генератором)

А что значит "по отдельности"? Если имеется в виду отдельно реле и отдельно регулятор , то реле-регулятор - это единое электронное устройство. Поддерживает такой ток возбуждения, чтобы на выходе генератора было напряжение не выше 14В (обычно).

А подбор регулятора будет корректнее делать не по марке и модели авто, а по марке генератора, т.к. на один и тот же двигатель могли ставиться генераторы разных производителей.
Если предложили "самый распространенный от Фольксвагенов", то скорее всего там Бош. Цену можно узнать в магазинах или на экзисте например. А поменять его - там два винта открутить и ими же прикрутить новый

Nickl, сегодня добрался в гараж и поставил новенький диодный мост и новенький регулятор (со щетками он одно целое). Завожу - зарядка есть, стабильно 14В даже со всеми потребителями. Потом глянул - горят лампочки на приборке: зарядка, ручник, датчик омывайки, датчик предельной температуры ОЖ, датчик минимального уровня стеклоомывателя и т.д. Причем лампочки горят ровно и постоянно. Я так понимаю, что мог быть обрыв провода который подключается к минусовой клемме.

К минусовой клемме чего?

Сорри, к минусу генератора.
Машина Вольво 460.
Вот схема приборки, 4.30 - стабилизатор напряжения, постоянно горят лампочки 4.07, 4.22, 4.20, 4.13, 4.25. При этом стрелочные указатели прекрасно работают. Глядя на схему думаю, что всё-таки диодный мост тут виноват, а не обрывы проводов.

Эти все лампочки через диоды (от 4.07, 4.20, 4.13, 4.25) на схеме, в параллель к ним лампочка зарядки и резистор соединены с минусом через вывод 1.1, а этого соединения с минусом быть не должно.
Это если я правильно рассмотрел точки на схеме. Если при этом зарядка идет, то ищите где провод возбуждения коротит на массу. Подозреваю, что зарядка появляется не сразу после заводки а если хорошенько газануть.
Диодный мост скорее всего не виноват, т.к. в противном случае для замыкания этого провода на массу должен быть пробит один маленький диод и один большой из тех, которые сидят на минусовом выводе силового выпрямителя.

Попробуйте отсоединить провод возбуждения от генератора, подвесить его "в воздухе" и завести. Если лампочки гореть не будут, то виноват генератор (регулятор или мост), если будут гореть - то провод коротит на массу.

Nickl:
Попробуйте отсоединить провод возбуждения от генератора, подвесить его "в воздухе" и завести. Если лампочки гореть не будут, то виноват генератор (регулятор или мост), если будут гореть - то провод коротит на массу.

Обязательно попробую, спасибо

Nickl, продолжение истории. В выходные хотел попробовать отсоединить провод возбуждения, снял, сунулся заводить - аккумулятор снова разряжен. Зарядил аккумулятор, зарядка была. Сегодня ехал вечером и после хорошей ямки лампочки на приборке потухли, а с ними потухла и зарядка, поехал в гараж. Разобрал гену в 100ый раз - все в порядке, все в номинале. Тут следует уточнить, новый диодный мост имеет всего 6 больших диодов, маленьких диодов на "миунусовой" части нет, только дырки под них. Поскольку зарядка с ним была, я этому внимания не уделял.
Короче собрал все снова, поставил на машину. На холостом лампочки на приборке горят и зарядка есть (но ток скачет, от 13.65 до 13.90 ), прикол в том что при трогании лампочки на приборке гаснут и зарядка пропадает. Так и ехал - остнавливаешся на светофоре и зарядка появляется. Когда доехал - зарядка пропала совсем. Я фигею как говорится.
Генератор конструктивно такой:

Совершенно точно можно сказать, что зарядка есть при оборотах двигателя ниже 1000. Видать ротор .

Источник проблемы найден. В востановленном генераторе были бракованные контактные кольца. Внешне все отлично и при проверках все было в порядке, теперь, когда зарядка пропала совсем, выяснилось что одно кольцо не имеет контакта с выводом к которому припаяна обмотка ротора. Данная болячка уложила 2 диодных моста (пробиты даже одни и те же диоды).

Отпишу свою проблему , возникшую этой зимой . Бортовой вольтметр всегда показывал 14.5v. Вроде и поездки долгие были , но на следующее утро акума хватало , на секунд 10 прокрутки и он сдыхал . То есть ездишь и за всё время на утро должно было хватить, а дальше как повезёт . В один прекрасный момент , завёл и показания вольтметра 12 . А потом начало падать и лампочка гены загорелась. Проехав какое то время лампочка гены погасла и бортовик покзал 14/5v . За день повторилось пару раз и к вечеру всё . Горит лампочка гены и вольтаж идёт на минус 12 . Просто до этого вольтаж выдавал, а амперов для зарядки не хватало. Если времени для зарядки достаточно , а симптомы вышеизложены , есть повод призадуматься.
Оказались изношены щётки . Просто иногда контачили иногда нет , вот и терялась зарядка. Просто случилось всё в морозы и думал на контакты.А оказалось всё намного проще.
Стартер в эту зиму тоже мозги колошматил. Вроде схватит , а потом срывается. Замена бендикса и проблема исчезла.
Может кому нибудь поможет.

Подскажите толковых электриков на Каменной Горке-Кунцевщине, чтобы можно было отремонтировать (снять-установить) генератор, а если точнее, то скорее всего регулятор напряжения.

народ, нужен совет)
Машина - Мазда Премаси 99гв., 1.8 бенз
Первый раз проблема началась в августе прошлого года - пропала зарядка, машина стала (было сухо, луж не было).
Зарядил аккум, поставил - все ок, зарядка есть. решил, что хороший стук всегда вылезет, купил жене вольтметр в прикуриватель и сказал поглядывать на него иногда. чуть что - выключить фары и домой))

Собственно, до прошлой недели все было ок, проблем с зарядкой никаких не было.
Но, по словам жены - пару дней назад после форсирования глубокой лужи ненадолго загорелась секунд на 10 лампочка аккума, и тут же потухла. Вчера после форсирования этой же лужи - лампа аккума снова ненадолго загорелась, но напряжение бортовой сети упало до 12в и прогрессивно снижалось, но! если погазовать - поднималось до 13в (генератор находится высоко, залить его маловероятно). Вобщем, домой доехала, но аккум уже крутить стартер был не в состоянии. Снял аккум, зарядил, сення утром поставил - завел.
Первые секунд 5 напряжение было около 12.5в. потом поднялось до 14.1-14.2 и стабильно держится независимо от нагрузки.

Пропала зарядка пежо 405

Brigadir78

Просмотр профиля 407 coupe Просмотр профиля Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

407 coupe Просмотр профиля SergeX

Просмотр профиля

Генератор в любом случае снимать надо,т.к. неудобно раскручивать щетки,легче помучиться с 4 болтами крепления генератора.А так и контактное кольцо можно посмотреть в каком оно состоянии.В моем случае не было зарядки из-за открученного болтика как я понял масса щеток.Неужели заряд акб должен упасть ниже 11 вольт,чтобы появилась ошибка?

Liutttas

Просмотр профиля 407 coupe Просмотр профиля 407s

Просмотр профиля

Если двигатель 3FZ, то ничего там не прокатит так быстро. Съем генератора - процедура долгая, нудная и надо ждать пока остынет. В специальных мастерских ремонт не такой и дорогой. С подобной работой лучше заплатить сервису, отнести в мастерскую где заменят подшипник, проверять под нагрузкой после ремонта и отдадут.

А то без стенда как вы проверите? Авось прокатит после замены реле?

Brigadir78

Просмотр профиля

А то без стенда как вы проверите? Авось прокатит после замены реле?

407 coupe Просмотр профиля

А то без стенда как вы проверите? Авось прокатит после замены реле?

dimka26 Просмотр профиля

Форум Пежо 308 Клуб

искал искал, 4 страницы "электрики" перечитал - ну нет такой темы вроде (хотя должна).

в общем - всем радует меня мой новый мобиль, кроме:

в холодную погоду вылетает ошибка ELECTRIC CURCUIT FAULTY, то бишь сбои в электрической цепи - загорается одновременно с лампой зарядки

иногда гаснет сама
если заглушить и завести - 100% не горит какое-то время
проявляется только в мороз, сейчас у нас плюсовая температура - два дня вообще не загорается.

я в электрике почти ноль, постараюсь адекватно описать)
поехал к электрикам, чтоб промерили аккумулятор и генератор

выводы странные
на аккуме около 11.7 вольт - при этом он исправно заводит авто
31 дек ночевала на улице при -8 с сильным ветром - завелась без проблем

вообще я с такими симптомами уже около 2 недель езжу - аккумулятор не умирает, хотя подразряжен
(аккум MUTLU 75 ач, по виду свежий).

далее, генератор
сказали зарядки толком не дает - 12.5 В, или даже 12.2.
но при этом не совсем чтобы молчит - нагружали электрику потребителями по максимуму - машина отлично работает, ничего не отключается, ошибок нет, я так понимаю на одном аккуме так не выедешь.

что-то сказали про "без проблем 70 А дает" (мерили силу тока на кабеле от гены безконтактными клещами, подгрузив потребителями).

т.е. оно как будто работает в каком-то полуаварийном режиме, если бы не иногда выскакивающая ошибка (в последние 2 дня ни разу не было) - я бы ни о чем и не догадывался.

подключали тестер - вообще никаких ошибок.
есть лексия - пока не подключали, уже завтра. не знаю, покажет ли она что в данном случае.

ваши мнения?
готовиться к замене гены?

контакты-массы посмотрели все чистенько и закручено.

парни диагносты говорят с генератором скорее всего все ок, что-то в управляющей схеме не нагружает его.
регулятор напряжения?
начитался, что не всегда гена с новым РН работает адекватно (нет связи или корявая связь с мозгом, и например всегда включается вентилятор).

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Важной частью автомобиля является аккумулятор. Без него не будут работать двигатель, электроника, осветительные приборы и некоторые другие узлы. Но он должен заряжаться. Рассмотрим, что делать, если пропала зарядка на газели.

Основные причины, почему может не быть зарядки

Существует несколько причин, почему возникают проблемы с зарядкой. Их можно разделить на несколько типов в зависимости от места, где они возникли:

неисправность проводки (например, нарушение контактов, обрыв провода, перегорел предохранитель);
поломка генератора (например, сгорел один из диодов диодного моста, замыкание или обрыв обмотки статора, износ подшипников);
недостаточное натяжение или разрыв ремня;
вышел из строя регулятор напряжения.

Более подробно эти проблемы и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

Схема цепи заряда аккумулятора

На первые автомобили ГАЗ устанавливали карбюраторные двигатели ЗМЗ 402. Для его работы нужно было запитать катушку зажигания, прерыватель-распределитель зажигания (трамблер) и коммутатор. После на «Газели» стали устанавливать карбюраторный мотор ЗМЗ 406. Машины с ним комплектовались электронным блоком управления зажиганием. Позднее эти транспортные средства комплектовались инжекторными двигателями модели ЗМЗ 405.

Схема генератора на «Газель» с двигателем ЗМЗ 402

Рассмотрим электрическую схему подключения генератора на автомобили ГАЗ с мотором ЗМЗ 402.

Здесь при повороте ключа ток от положительной клеммы аккумулятора через контакт 15/1 замка зажигания поступает на щетку ротора, потом на обмотку и коллектор транзистора, находящегося в регуляторе напряжения. По второму проводу ток приходит на плюсовой разъем регулятора напряжения, который открывает транзистор. В результате электричество с щеток ротора через открытый транзистор попадает на землю, цепь замыкается, через обмотку ротора идет ток. Благодаря этому он намагничивается, и когда двигатель начинает вращаться, в обмотке генератора появляется ЭДС. Аккумулятор начинает заряжаться.

Схема генератора на автомобиль ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405

На «Газель» с моторами ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 устанавливались генераторы 9422.3701, изготовленные на КЗАТЭ, и 5102.3771, сделанные на ЭЛТРА, а также их аналоги. Электрические схемы обоих генераторов идентичные.

При повороте ключа контакты замка зажигания замыкаются, электричество от положительной клеммы аккумулятора через предохранитель 3, лампочку на приборной панели, поступает на точку D генератора. К данной точке подключены дополнительные диоды. Далее электричество поступает на регулятор напряжения и открывает установленный в нем транзистор. В результате ток свободно проходит через обмотки ротора, и возникает магнитное поле. Теперь при вращении двигателя генератор вырабатывает электрическую энергию. Часть энергии, вырабатываемой ЭДС, выпрямляется и поступает в обмотку ротора.

Лампочка приборной панели ограничивает ток, идущий от аккумулятора в цепь возбуждения, величиной 100 мА. Кроме этого, она должна зажигаться при запуске двигателя, что сигнализирует о готовности генератора. После этого она гаснет, это значит, что генератор начал вырабатывать электрическую энергию. Если лампочка горит при включенном двигателе, значит, генератор не вырабатывает ток.

Устраняем неисправности

Рассмотрим наиболее распространенные причины, почему нет зарядки АКБ автомобилей ГАЗ с моторами ЗМЗ 402, 405 и 406, а также расскажем, что можно сделать в каждом конкретном случае.

Проверка натяжения ремня

Чтобы отрегулировать натяжение ремня на автомобиле ГАЗ с двигателем 402, нужно:

На машинах с двигателем ЗМЗ-406 при нагрузке 80 Н (8 кгс) прогиб должен быть 15 мм. Чтобы добиться этого, требуется:

при помощи гаечного ключа ослабляем крепление болта натяжного ролика;

натягиваем ремень, поворачивая регулировочный болт по направлению движения часовой стрелки.

Внимание! При сильной затяжке нагрузка на подшипники увеличится, а срок их службы уменьшится. Кроме того, ремень может порваться.

Проблемы с проводкой

Иногда причиной, почему пропала зарядка, может стать плохой контакт. Наиболее частой причиной нарушения контактов является окисление клемм аккумулятора. Чтобы их почистить, нужно:

отсоединить провода от АКБ;

протереть аккумулятор;

приготовить чистящую жидкость (30 г соды развести в 0,5 л воды);
намочите в приготовленной жидкости зубную щетку и почистите клеммы;

очистите контакты от чистящей жидкости и протрите их сухой тряпкой;

подсоедините провода к аккумулятору.

Важно! Всегда сначала снимайте провода, подключенные к минусу АКБ.

Как проверить генератор

Не снимая генератор, можно проверить роторную обмотку на обрыв. Для этого снимаем щеточный узел, устанавливаем предел измерения омметра до 10 Ом и измеряем электрическое сопротивление ротора. Оно должно быть в пределах от 2,5 до 3 Ом.

Чтобы проверить генератор после снятия, выполняем следующие действия:

Теперь при вращении шкива генератора лампочка должна загораться.

Видео быстрой проверки генератора:

Диагностика реле-регулятора

Для проверки реле-регулятора нужно запустить двигатель автомобиля и включить фары. Через 25 минут требуется измерить напряжение между клеммой «В+» (для моторов ЗМЗ 405 и 406) или 30 (для ЗМЗ 402) генератора и массой. Напряжение должно в диапазоне от 13,6 до 14,6 В. Если оно выходит за эти пределы, то регулятор не выполняет своих функций.

Еще один способ проверки снятого с автомобиля реле-регулятора вы можете увидеть в видеоролике:

Спасибо, помогло! 1

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Обнаружение незамкнутой цепи Пежо 405

Прежде, чем начинать работу с каким-либо из элементов системы электрооборудования автомобиля, необходимо отсоединить провод с отрицательной клеммы аккумулятора для предотвращения короткого замыкания и/ или возгорания при проведении работ.

Обычная электрическая цепь состоит из электрического элемента, переключателей, реле, двигателей, предохранителей, автоматических выключателей, проводов и разъемов, которые соединяют электрический элемент с аккумулятором и кузовом.

Прежде, чем пытаться определить источник неисправности, изучите соответствующую схему электрооборудования для получения представления об элементах, установленных в этой цепи. Круг возможных источников неисправности можно сузить, если проверить функционирование других элементов, входящих в данную цепь. Если несколько элементов или цепей выхолят из строя одновременно, то проблема, очевидно, заключается в предохранителе, общем для этих цепей/ элементов, или контакте с кузовом.

Электрические проблемы обычно обусловлены простыми причинами: ослабленные или проржавевшие разъемы, отсутствие контакта с кузовом, перегоревшие предохранители, расплавившейся пережигаемой перемычкой или неисправным реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводов и разъемов в вышедшей из строя цепи прежде, чем приступать к проверке остальных элементов. Используйте схемы электрооборудования для определения того, какие из концевых зажимов необходимо проверить для обнаружения источника неисправности.

Основными инструментами, необходимыми для обнаружения источника неисправности, являются тестер или вольтметр (лампочка на 12 вольт и пара проводов со щупами на концах также может использоваться для проведения некоторых проверок); омметр; батарея и набор проводов со щупами, накидной прокол, желательно с автоматическим выключателем или предохранителем, который используется для обхода проверяемых проводов или элементов.

Для обнаружения причины ненадежной работы какого-либо из элементов (обычно из-за плохого подсоединения/ загрязнения контактов или поврежденной изоляции) можно провести проверку встряхиванием проводов. Необходимо потрясти провод рукой, чтобы проверить, не появляется ли неисправность при движении провода. Таким методом можно сузить круг возможных источников неисправности до какого-либо провода.

Наряду с проблемами из-за плохого соединения проводов два основных типа неисправностей могут иметь место в системе электрооборудования – разомкнутая цепь или короткое замыкание.

Проблемы с разомкнутой цепью появляются в результате обрыва в цепи электрооборудования, что прерывает протекание тока. Разомкнутая цепь вызовет отключение элемента электрооборудования.

Проблемы с коротким замыканием вызваны коротким замыканием участка цепи, что приводит к утечке тока из другой цепи, обычно напрямую на кузов. Короткое замыкание обычно вызвано разрывом изоляции проводов, что позволяет проводу касаться другого провода или какого-либо заземленного элемента, например, кузова. Короткое замыкание обычно приводит к перегоранию соответствующего предохранителя.

Обнаружение разрыва цепи

Большинство проблем разомкнутой цепи вызваны сломанным или ослабленным разъемом.

Элементы нагрузки цепи – это элементы, которые потребляют электрический ток, такие как лампочки, электродвигатели, нагревательные элементы и т.д.

Отрицательная клемма аккумулятора подключается к "массе" – металлу кузова, двигателя или коробки передач. При этом многие элементы электрооборудования подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод, при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова. Это означает, что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической цепи. Поэтому плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности, лампочки могут гореть тусклым светом (особенно если в точке заземления этой лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования), электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи. Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссия и кузовом, то есть в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.

Предохранители пежо 405

Peugeot 405 выпускался в 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 годах с кузовами седан и универсал. Мы представляем вашему вниманию описание блоков с предохранителями и реле пежо 405 и их схемы. В завершении материала предоставим ссылку на скачивание полного руководства по ремонту.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля возможно различное исполнение блоков и размещение предохранителей и реле. Наибольшие изменения коснулись рестайлинговую модель.

Предохранители и реле под капотом

Расположение блока с предохранителями

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Назначение

вентилятора системы охлаждения;
АВС;
топливного насоса;
датчика кислорода;
электронного контрольного устройства управления двигателем.

Остальные элементы предохранителей и реле расположены в разных частях подкапотного пространста, как пример предохранитель двигателя вентилятора радиатора:

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Более подробную инструкцию, вы можете найти в инструкции по ремонту.

Блок с предохранителями в салоне

Что бы получить к нему доступ надо повернуть винт крепления защитной крышки в левой части приборной панели.

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Описание

Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал 15А / 20А
Фонари габаритные задние левые 5А
Фары противотуманные, управление передними противотуманными фарами 5А
Фары габаритные передние, освещение номерного знака и приборного щитка, освещение часов и регулирование освещенности 10А
Зажигание, временная задержка выключения освещения салона, контрольные лампы уровня масла и тормозной жидкости, ручного тормоза и тахометра, фонари заднего хода, предохранитель вентилятора 10А
Дополнительные приспособления, стеклоочистители/ омыватели, фонари торможения, освещение салона 15А
Аварийные огни 15А / 20А
Предохранитель питания стеклоподъемника, люка, часы, блокировка дверей, освещение салона и багажника, память радиоприемника 20А
Радиоприемник, аккумулятор и принадлежности 5А
Обогреватель заднего стекла, предохранитель подъема стекол и люка, регулировка зеркала, обогрев сидений, указатели поворотов, часы 15А
Фонари габаритные задние правые 5А
Антиблокировочная система тормозов 10А
Электрические подъемники задних стекол 20А
Электрические подъемники передних стекол, открытие люка 25А
Электрический звуковой сигнал, прикуриватель 15А
Воздушный звуковой сигнал, прикуриватель 20А
Фара дополнительная левая 5А
Фара дополнительная правая 5А
Кондиционирование 25А
Не использован 5А

Вариант 2

Схема

p, blockquote 18,0,0,1,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

В зависимости от года выпуска, за прикуриватель отвечает предохранитель номер 15 либо 16 на 20А.

Руководство по ремонту

Электро схемы, описание реле и другою информацию вы сможете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию пежо 405. Скачивайте тут.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Если при замене реле вы не нашли подходящую форму фишки, не стоит расстраиваться. Посмотрите как из данной ситуации возможно найти выход.

p, blockquote 24,0,0,0,0 --> p, blockquote 25,0,0,0,1 -->

Комментарии 3

Спасибо за Ваш отзыв, будем рады если вы пришлете фото своего блока предохранителей.

Подскажите пожалуйста, какое реле отвечает за звуковой сигнал в Пежо 405 1992?

Обнаружение незамкнутой цепи Пежо 405

Обнаружение разрыва цепи

Большинство проблем разомкнутой цепи вызваны сломанным или ослабленным разъемом.

Читайте также: