Пропала зарядка ситроен с4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

ОШИБКА ЗАРЯДКИ АКБ! СРОЧНО ОСТАНОВИТЕСЬ!

Машина Ситроен С4 (B7 EP6C) 2012 года выпуска (почти 9 лет, пробег почти 187 000 км).
Значит дело было так.
Пару дней назад, еду я с работы домой…
И вдруг… в приборном колодце одновременно загораются ДВЕ красные аварийные иконки: "АКБ" и "!STOP!", звучит жуткий сигнал аварии, а на дисплее высвечивается надпись "!ОШИБКА ЗАРЯДКИ АКБ!".
Так как двигатель сам не глохнет, то я стараюсь не обращать особого внимания на ОШИБКИ, главная задача сейчас — не глушить двигатель и доехать до дома (хотя бы на одном АКБ).
Но, не судьба…
Автомобиль Ситроен С4 (B7) настолько умный, что сам постепенно начал отключать потребителей, чтобы экономить разряд АКБ — это +
Сперва отключилось радио, потом обогрев салона, потом ближний свет и наконец-то вся приборная панель погасла…
Двигатель по прежнему не глохнет, еду…
Но метров в 700 до дома двигатель все-таки глохнет.
Что делать?
Включаю Ютуб смотрю подробное видео (8 мин) по замене АКБ в Ситроен С4.
Вот ссылка на видео:

Иду в ближайший магазин автозапчастей и покупаю новый АКБ (родному АКБ "Fiamm 60ah 640a" уже почтит 9 лет — поэтому долго не раздумывал над его заменой).

Купил себе обычный АКБ EXIDE (60ah 540a) — не Premium версия (стоит новый АКБ — 5 000 руб).
Установил взамен родного АКБ "Fiamm" (по времени процесс замены занял около 40 мин).
Уж больно много пластиковых деталей пришлось снимать/ставить, сломал пару защелок…
На морозе не рекомендую этим заниматься, так как пластик становиться слишком хрупким на холоде.

В итоге:
Завожу двигатель и…
Опять 25 — снова одновременно загораются ДВЕ красные аварийные иконки: "АКБ" и "!STOP!", звучит жуткий сигнал аварии, а на дисплее высвечивается надпись "!ОШИБКА ЗАРЯДКИ АКБ!"
Думаю попал… на 12 000 руб из-за неисправного реле из блока защиты BPGA на АКБ (артикул 9665878080).
Записался к официальному дилеру и на следующий день на одном (новом) АКБ рискнул и доехал до дилера!

Диагностика у дилера выявила неисправность ГЕНЕРАТОРА
Новый оригинальный стоит, внимание (!) 34 000 руб — во как! Ждать его 4 дня из Москвы…
Прошу, чтобы сняли мне мой ГЕНЕРАТОР, а пока я его ремонтирую занялись другими мелкими проблемами:
— подтекание моторного масла;
— неприятный бубнящий звук глушителя.
Ремонт ГЕНЕРАТОРА составил всего-то 1 600 руб (замена щёток — расходников, по сути).
Зато узнал, что на Ситроены С4 устанавливают ДВА типа ГЕНЕРАТОРОВ:
— дорогой вариант (один регулятор напряжения "шоколадка" стоит 8 000 руб) ;
— обычный вариант (как у меня — "шоколадка" стоит 3 000 руб, но у меня она в норме).

Итак, приношу дилеру отремонтированный ГЕНЕРАТОР (с новыми щётками) — дилер взял деньги только за снятие/установку ГЕНЕРАТОРА + диагностика и сброс ошибок инжектора (1 800 руб).

Моторное масло, как оказалось, текло из алюминиевого КОРПУСА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА.
КОРПУС под замену (вместе с алюминиевым техническим экраном) + ремонт (сварка) выхлопной трубы.

Выкладываю все фото…

Сегодня 14 января 2021 года. На улице -14 и я попал на замену данного аккумулятора!
Так как на морозе он покрывается инием и разряжается, о чем мне сегодня составят акт и я попробую вернуть его по гарантии обратно в магазин!

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Индикатор зарядки

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

дешевый индикатор с aliexpress

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

Слабый контакт клемм АКБ;
Обрыв ремня генератора;
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
Обрыв проводки или её короткое замыкание;
Вышедший из строя генератор автомобиля.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Ситроен с4 неисправность электрической цепи

Какие могут быть причины? С чего начать поиски реальной неисправности? Если проблема действительно в АКБ, то как в этом убедиться на 100%?

Presque parfait › Бортжурнал › Неисправность электрической цепи | part.2 | Блок BPGA

Возвращаюсь к теме неисправности электроцепи.
С момента обнаружения проблемы ничего не изменилось. Машина всегда заводилась, ни разу не подвела. Я даже уже привык к тому, что каждый раз при включении зажигания БК истошно пищит, сообщая о том, что электроцепь не в порядке)) Я надеялся, что это всё-таки из-за старого АКБ, но на компьютерной диагностике была выявлена ошибка "Блок защиты и управления электропитанием :ошибка положения реле "+" центрального силового переключателя (реле разомкнуто)", которую невозможно удалить. Приговор — замена блока BPGA.

Теперь хочу разобраться — каков принцип работы этого блока. Может дело не в нем, а в каком нибудь предохранителе, который я не заметил. Или может где-то слишком толстые оксиды) Просто ни от кого не слышал, что бы замененные блоки выходили из строя…
Может подскажете, где копнуть поглубже?)))

Автомобиль Citroen C4 – симпатичная машина с передовым дизайном, но при этом со своими типичными недостатками. Компания Citroen периодически пытается их решить, но в процессе развития модели возникают все новые недоработки. Например, можно выделить повышенную шумность в салоне и недостаточно мягкую подвеску.

История появления модели

Впервые Citroen C4, который сменил Xara, появился на широкой публике в 2004 году. Конструкторы оснастили его двигателем, который может работать на бензине или газе, также был разработан вариант с дизельным мотором. При этом крэш-тест EuroNCAP неизменно показывает отличные результаты. В 2010 году французы выпустили второе поколение C4, в этом же году в российской Калуге открыли новое производство по сборке Ситроенов.

В ходе эксплуатации авто были выявлены серьезные недоработки, которые, к счастью, обычно приходятся на гарантийный период. Самые часто встречающиеся из них, это:

неисправность регулятора климат-контроля
преждевременный износ шестеренок заслонок отопителя (для моделей 2004–2006 гг.)
замерзание дверных замков сзади
выход из строя обогрева сидений.

Особые неудобства доставляли автовладельцам два последних обстоятельства. Для защиты замков задних дверей разработчики пытались использовать специальные пластиковые щитки, но потом пришлось отказаться и от них и переделать саму конструкцию.

Болезнь обогрева кресел стала массовой в 2008 году, поскольку нагревательные элементы спинки и сиденья были соединены последовательно, и при неисправности в одном блоке переставала работать вся система. Причем, ремонт был затруднителен из-за расположения проводов внутри наполнителя и клеевой конструкции обивки кресел. Поэтому приходилось менять полностью спинку, цена которой могла доходить от 30 тысяч за кресла с тканевой обшивкой и в два раза дороже – для кожаного салона. Если подобная поломка происходила за пределами гарантийного срока, то владельцу приходилось нести значительные расходы.

Досадные мелочи

Не прибавляют оптимизма владельцам Ситроен С4 и такие, казалось бы, незначительные поломки, как:

быстрый выход их строя аудиоцентра, идущего в комплектации
сколы хрома на декоративных деталях
появление трещинок в ветровом стекле
плохое крепление боковых молдингов.

Молдинги при замене стекол начинали топорщиться, и зачастую из-за этого образовывалась щель. Поэтому владельцы быстро нашли собственное решение – посадить их на герметик. Что касается трещин стекол, то в автоцентрах признают свою ошибку и меняют без лишних проблем, не пытаясь списать все на случайно попавший в стекло камень.

Пути решения проблем

Если в поломке стеклоподъемников на электроприводе можно винить самих автолюбителей, которые не закрывали окна в дождливую погоду, то неисправность фароомывателей полностью на совести производителя. К сожалению, от модели к модели эта проблема так и не была решена, а в российском варианте эту опцию и вовсе решили убрать из базовой комплектации вместе с обогревом сидений. И правильно – зачем нам лишняя головная боль, да и сэкономить можно значительно.

Ко всему прочему, теперь получить по гарантии бесплатный ремонт за вздувшуюся на капоте окрашенную поверхность вряд ли удастся. Это может произойти уже через 2-3 года, но сейчас производитель исключил эту слугу из разряда бесплатных.

Неудобство доставляет и пластиковые передние крылья, которые при высокой температуре, например, на ярком солнце, топорщатся и цепляются за дверь при попытке ее открыть. Выход – немного открутить крепления и подать крыло чуть вперед, стараться избегать солцепека.

Итак, ко всем перечисленным выше недоработками можно смело причислять следующие:

Частая поломка электроподъемников
Неисправность фароомывателей
Вздутия краски на кузове
Цепляние передних крыльев за дверь.

Типы двигателей

Ситроены выпускаются с несколькими типами двигателей:

Основные характеристики моторов можно посмотреть в таблице ниже:

Двигатель	TU5	ЕР6	с
Мощность	109 л.с.	120 л.с.	140
Объем	1,6 л.	1,6 л.	2 л

Сравнительные характеристики моделей Ситроен

Особенности автомобилей с двигателем TU5 в том, что в них отмечается ненадежность узла дросселя по причине деформации заслонки из пластика, поэтому агрегат неустойчиво работает в режиме холостого хода. Теперь поставщик детали выполняет заслонки из более жароустойчивого материала и проблема решена. Но нужно отметить, что генераторы двигателей у этой модели плохо выносят антигололедные вещества и часто выходят из строя раньше трех лет.

По сравнению с TU5 мотор ЕР6, который поставляет Мицубиси, кажется более современным и надежным. Он намного лучше реагирует на дорожную химию, а его распределительный вал имеет привод на цепи. Тем не менее, это не помогает от преждевременного растягивания уже на 50–60 тыс. километров. Более серьезные последствия может иметь то обстоятельств, что звездочка на коленвалу установлена без шпонки или штифта и фиксируется только за счет трения. Иногда центральный болт выходит из строя и откручивается, а это может привести к аварии. Вариант с двигателем EP6DT, несмотря на турбонадув, даже может в некоторых случаях оказаться хуже, поскольку при проворачивании звездочки турбина отключается компьютером.

Эксперты рынка отмечают, что несмотря на передовой внешний вид, французские разработчики не торопятся кардинально улучшать характеристики Ситроен С4. Может быть, поэтому на фоне большого количества конструкторских ошибок достоинств у автомобиля немного. Тем не менее, из-за смелого дизайна и решения некоторых оригинальных узлов, например за фиксированную ступицу рулевого колеса, машина пользуется большой популярностью.

Утечка заряда аккумулятора (СИТРОЕН БЕРЛИНГО)

FSi - это шунт - имеет 2 положения - парковка и рабочее, в парковочном режиме отключаются все второстепенные потребители, при этом остается все необходимое чтобы передвинуть машину - использую для хранения перед продажей, при продаже шунт ставится в положение штатной работы.

Скорее всего у вас умирает аккумулятор - Т.е. не держит заряд - аккумулятор потерял свою емкость. Если хотите правильно измерить силу тока в покое - подождите 10-15 минут после закрытия автомобиля. Сразу после закрытия ток может быть и 2-3 ампера.

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: Citroen Berlingo 2004 1.9D
Меня зовут: Oleksii
Город Lutsk

FSi - это шунт - имеет 2 положения - парковка и рабочее, в парковочном режиме отключаются все второстепенные потребители, при этом остается все необходимое чтобы передвинуть машину - использую для хранения перед продажей, при продаже шунт ставится в положение штатной работы.

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

Подключите ампермет закройте машину и замерьте ток спустя 10-15 минут после закрытия. А так жрать может все что у годно - например если стоят светодиоды в подсветке, может в определенных ситуациях не прекращаться питание - т.к. не хватает нагрузки по обратной связи в схеме. Отключив шунт вы просто отключили часть устройств, Надо подойти более комплексно, еще есть предохранители под капотом

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

Ситроен с4 замена задних колодок

Замена задних тормозных колодок Ситроен С4 (Пикассо)

Здравствуйте. Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Ситроен С4 (Пикассо).

На С4 (Пикассо) установлен электроручник. Для замены понадобиться сканер и программа для диагностики Diagbox.

Инструменты:

домкрат
ключ для колесных болтов
вороток
головка E14
металлическая щетка
керамическая смазка
сканер
компьютер
программа Diagbox
приспособление для вдавливания тормозных поршней от Force — 65803
фиксатор резьбы синий

комплект задних колодок для C4 GRAND PICASSO II (1.6 VTI 120 5FS) (д ля тормозного диска диаметром 268 мм) — GDB2036

Артикул выше предоставлен для примера, на C4 GRAND PICASSO II несколько видов колодок в зависимости от диаметра тормозного диска. Подбирайте колодки по VIN.

Пошаговая инструкция

1. Снимаем пластик в ногах водителя чтобы получить доступ к диагностическому разъему. Сдергиваем с защелок.

2. После снятия пластика плоской отверткой открываем лючок за которым диагностический разъем.

3. Подключаем сканер и запускаем программу Diagbox.

4. В программе выбираем вкладки «Ремонт» — Антиблокировочная система(ABS).

5. В меню блока ABS выбираем вкладку «Ремонт». Далее нажимаем «Пакет Ремонт». Далее жмем «Запасная часть». И выбираем последний нужный нам пункт «Освобождение суппортов с электроприводом».

6. Отключаем компьютер и переходим к снятию колеса.

7. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

8. Снимаем электрический разъем на суппорте с помощью плоской отвертки.

9. Откручиваем болты направляющих.

10. Снимаем тормозной суппорт и убираем в сторону.

11. Убираем отработанные колодки.

12. Демонтируем направляющие скобы плоской отверткой. Очищаем скобы и посадочные места под ними.

13. Наносим тонкий слой керамической смазки на места посадки скоб и устанавливаем их.

14. Готовим тормозные колодки к установке. Защелкиваем скобки в колодки как показано на фото ниже.

15. Защелкиваем колодки в места посадки.

16. Проверяем резинки направляющих суппорта на целостность.

17. Извлекаем пальцы из резинок и проверяем смазку.

Если смазки мало или она грязная ее нужно сменить. Нужно помыть палец, резинку и место посадки пальца в суппорт. После положить новую смазку.

18. Вдавливаем поршень суппорта с помощью приспособления.

Паз на поршне после вдавливания должен быть внизу. Это нужно для правильного зацепления поршня с колодкой.

Так же во время этой процедуры смотрите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости откачайте.

19. Одеваем суппорт на место и прикручиваем его двумя болтами. Болты нужно сажать на фиксатор резьбы.

20. Подключаем разъем питания.

Проделываем аналогичную процедуру на другом колесе.

Перед тем как перейти к компьютеру, нажмите на педаль тормоза несколько раз.

21. Подключаем сканер, запускаем программу Diagbox. Проходим по тем же пунктам меню и в конце выбираем пункт отмеченный ниже. Вы услышите звуки настройки и работы стояночного тормоза.

Видео урок

Утечка заряда аккумулятора (СИТРОЕН БЕРЛИНГО)

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: Citroen Berlingo 2004 1.9D
Меня зовут: Oleksii
Город Lutsk

FSi - это шунт - имеет 2 положения - парковка и рабочее, в парковочном режиме отключаются все второстепенные потребители, при этом остается все необходимое чтобы передвинуть машину - использую для хранения перед продажей, при продаже шунт ставится в положение штатной работы.

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

Форум Пежо 308 Клуб

Неисправность зарядки АКБ или электропитания

Проблема такова: последний месяц в движении (в любом темпе, при разгоне, при торможении) внезапно и на несколько секунд стал часто появляться значок CHECK, короткий писк и следующая ошибка:

При этом поведение авто не меняет, спустя несколько секунд ошибка исчезает как ни в чём не бывало. А затем также внезапно может появиться еще на несколько секунд. Начало напрягать. Всё, что показала диагностика на этот счёт указано в журнале ошибок:

60914 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60914 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60915 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

60916 км - C56E - Интеллектуальный коммутационный блок - Ошибка модуль системы защиты и распределения питания: Реле питания "+" централизованного переключателя мощности разомкнуто на движущемся автомобиле открытая цепь местный

и так далее.

Недолго думая, спросил у электриков в близлежащем сервисе Пежо. Те, долго почёсывая репу, предположили на блок защиты с кодом 6500GR (номер 10 на рисунке ниже). Объясняя тем, что блок сходит с ума и не контролирует поток входящего тока. И в этом, как мне показалось, есть правда.

Спустя еще пару недель эпичный финиш: при очередном обычном повороте ключа, вместо запуска двигателя пара жалких покручиваний стартера, мигания все огней приборки, прыжки всех стрелок, размахи дворников и тишина. На вторую попытку стартер уже почти не крутил. На третью замолкло всё. Через пусковое зарядное устройство (бустер), машина лихо завелась. Проехал немного, всё погасил. Затем сразу завёл - без проблем. Но уже спустя минут двадцать весь заряд словно испарился и снова тишина вместо запуска движка.
Очевидно, что аккумулятор умер. Потому принёс его домой заряжаться, но спустя пять минут зарядки пошло шипение и из щелей посочилась запузырилась кислота. Аккум на выброс.
Сижу и думаю теперь: только ли в аккумуляторе оказалось дело? Ведь если не исправен блок защиты, который не контролирует поток поступаемого на аккумулятор тока, то это он наверняка он и накрыл абсолютно здоровую старую батарейку и с таким же успехом накроет и новую?

Эксперты. знатоки, электрики, помогите, пожалуйста, разобраться.. Встречался может кто с этим.. Тратиться и на аккум, и на блок защиты весьма накладненько выйдет. ((

Проблема оказалась в простой лампочке,как я долго не мог найти куда пропала зарядка на генераторе

Многие владельцы своих авто хоть раз сталкивались с такой проблемой как пропадание зарядки на генераторе.Вот и я тоже столкнулся с такой проблемой, но мой случаи что сейчас расскажу он немного отличается от обычных поломок связанный с пропаданием заряда на генераторе.

Началось все с того что при покупке своей первой ласточки, у меня стал очень часто разряжается аккумулятор Посмотрев на дату аккумулятора, а ему уже как 5 лет. Думал все, отжил свое и купил новый. После проблема не ушла, аккумулятор все так же разрежался.Далее понял,что не идёт зарядка либо сильная утечка тока. Начал с проверки зарядки так как на моей старенькой ваз 2109 ещё карбюраторной не было вольтметра, хотя и панель стояла нового образца. Замерив напрежения, а там всего 12.3 вольта больше не выдала.Стало все понятно генератор отжил свое, или один из узлов генератора.Сняв щетки с генератора, это самое легкое, проверил их все норме, щетки исправны.Далее уже стал проверять диодный мост, прозвонил его мультиметром, все цепи все диоды отлично прозванивались но , а более его проверить я не мог,так как не было специальных приспособлений да и я не авто электрик .Поэтому на всякий решил приобрести и поставить новый, но это проблему не решила, зарядки так и не было.Все что можно было снять не снимая генератор я проверил,а чтобы проверить все остальные узлы необходимо было снять весь генератор и полностью его разобрать.Такой вариант меня не устраивал полностью снять и разобрать генератор, поэтому было принято решения взять и снять рабочий генератор с другой машины, дабы полностью не разбирать свой генератор. Так и было сделано снимаю полностью исправный генератор ставлю на свою и хоп зарядки нет!Как так думаю я, только что снимал с рабочего авто там выдает стабильно 14 вольт, а на моей 12 вольт. Впопыхах снова сажусь в салон включаю зажигания и смотрю что контрольная лампа аккумулятор не горит при включенном зажигании.

Далее включив зажигания ещё раз, смотрю лампа так и не горит. Снимаю приборку, вытаскиваю контрольную лампу, а она сгоревшая.

Пропала зарядка ситроен с4

videoboss, Проверяй диодный мост.А регулятор то по какой причине менял?
стрелка вольтметра в основном была на красной зоне.
пробовал заряжать аккум. стрелка показывала чуть больше 12В. потом через некоторое время она опять уходила на карусную зону.
пробовал ставить другой аккум.
до этого лампочка аккумулятора не горела.

Стоп.какой мотор,модель генератора и РР?
ЗМЗ406.20D гена беларуский 90А что такое РР?

РР - Реле Регулятор. На гене 406 пихла стоит на самом генераторе и называется в простонародье "шоколадкой", располагается на блоке щеток.
http://www.autoopt.ru/product_pictures/medium/a77/087257.jpg

Заряда нету походу. Посмотри контакты на генераторе, все ли нормально держится.

а может быть такое из за бракованного РР?

Добавлено через 2 минуты 22 секунды
да и еще, вчера когда поменял РР заряд то был, и лампа так не горела. а сегодня не стало заряда на ХХ.

а может быть такое из за бракованного РР?

Добавлено через 2 минуты 22 секунды
да и еще, вчера когда поменял РР заряд то был, и лампа так не горела. а сегодня не стало.

Да все что угодно может быть. Старое работало? Почему поменяли? Если оно хоть как-то работало, можно попробовать его обратно воткнуть, благо работы на 2 минуты. Надо посмотреть еще предохранитель на 60 Ампер который, рядом с аккумом. Вчера еще аккум не подсел =)

Сегодня поехал на волге и ничего не делал, сначала ни каких изменений не было, но потом когда я проехал примерно 3 км, то появилась зарядка, и лампочка перестала гореть так ярко, но горит немного тускло. После я еще раз ездил на машине и нечего не изменилось. тьфу тьфу.

Может и правда бракованный РР попался?

На холостом ходе я замерял, показывает 12,5 вольт(я думаю что это показывает напряжение аккумулятора т.е. заряда нет) я предполагаю что заглохнет. завтра попробую. что за провод возбуждения, где он находится и как его проверить?
Самое главное забыл написать
сегодня днем пробовали с другом отсоединить один провод от генератора, который имеет разъем мама/папа. не тот который прикручивается и закрыт резиновым колпачком. Лампочка не заряда аккумулятора ГАСНЕТ! :wall: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Самое главное забыл написать
сегодня днем пробовали с другом отсоединить один провод от генератора, который имеет разъем мама/папа. не тот который прикручивается и закрыт резиновым колпачком. Лампочка не заряда аккумулятора ГАСНЕТ! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если посмотреть на генератор сзади, то вы увидите что там два контакта, на которые можно одеть провод от приборной панели. Если их перепутать, то загорится лампочка которая показывает что нет зарядки.

Добавлено через 5 минут 13 секунд
P.S.
Я уже 2 года езжу со стрелкой лежащей в красной зоне, но при измерении напряжения на клемах акумулятора вольтметр показывает 13в. По поводу зарядки на 2500 оборотах, посмотрите натяжение ремня.

Берем тестер и меряем напряжение на самом генераторе т.е.одна клемма токосъемный болт, другая корпус генератора.О результате пиши.

Хорошо. скорей всего после выходных замерю!
Вчера по талкался на мкаде, в пробке, минут 30 как минимум. соответственно что вентилятор включался часто, короче стрелка еще ниже спустилась. :bayan:

нужно при заведенном движке снять клему с аккамулятора
:stop: Ни в коем случае этого делать нельзя!

Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Еще хочу добавить, на аккумуляторе плюсовая клемма постоянно в кислоте.
Сколько лет твоей АКБ? И сколько она в эксплуатации?

Добавлено через 59 секунд
Купил и поставил новый генератор! херова заряжает, стало так же как и было изначально.
Теперь ищи неисправности в проводке.

Привет. не было еще времени. вчера тока приехал домой. я думаю что новый генератор работает нормально. проблема то осталась такая же!

осталась такая же
на лицо явные проблемы с возбуждением.

либо в массе двигатель - кузов :)

на лицо явные проблемы с возбуждением.

либо в массе двигатель - кузов :)

как эти два варианта проверить и избавиться от этой проблемы?

как эти два варианта проверить и избавиться от этой проблемы?
Берем мультиметр ищем корпус генератора . ставим на него минус мультиметра а плюсом дотягиваемся до "-" аккумулятора если мультиметр покажет напряжение больше 0.5 вольт то проблема в массе (соответственно надо измерять напряжение).

Как проверить возбуждение нужно точно знать марку генератора и марку РР на нем, ну чтобы четко идентифицировать разъемы на гене и точно сказать что куда тыкать и что должно быть.

Там гена на 406 вроде с самовозбуждением. но методы воздействия есть :)

Таким же образом меряем напряжение касаясь "+" генератора и "+" аккумулятора если больше 0.5 вольта или 0 то соответственно обрыв в линии плюса и соответственно не будет возбуждения.

Берем мультиметр ищем корпус генератора . ставим на него минус мультиметра а плюсом дотягиваемся до "-" аккумулятора если мультиметр покажет напряжение больше 0.5 вольт то проблема в массе (соответственно надо измерять напряжение).
спасибо попробую. можно было и по проще написать, работал в с домофонами, там только тестором и работал.

Генератор ГАЗ-31029, 3110, 3302 ЗМЗ-406.10 DINAMO (90А) артикул A125-14-90

При включение дальнего света + печка на всю, идет просадка на приборке (стрелка падает на красную зону). на аккуме показывает 13,5 Понятно что датчик не исправен,

videoboss, при включенном зажигании лампочка зарядки горит ярко?
Насчет вольтметра в приборке: вы проверяли правильность установки стрелки? Проверить это довольно просто: при включенном зажигании сравнить показания тестера на АКБ с показаниями вольтметра на приборке. Если разница значительная, то надо стрелку поставить на свое место.

горит ярко.
Да проблема то в том в другом. Заряд то вроде идет но видимо не большой.
Когда приезжаю на дачу, аккум может сам разрядится за пару дней. а когда в москве стоит, то может простоять и три дня.

Мерь минус аккумулятора на кузов при включенных потребителях(фары , печка) . Если что нибудь покажет (а у тебя скорее всего покажет) кидай массу с движка на кузов в удобном для тебя месте.
угу

Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Проверяй цепь гена-аккумулятор на предмет окисления и плохо затянутых болтов (включая блок силовых предохранителей)
0.5 это верхний предел при всех включенных потребителях, надо смотреть проводку при всех включенных потребителях на стандартном заводском проводе должно быть падение не более 0.15 вольт.

Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Насчет вольтметра в приборке
Это больше показометр, а не прибор :)

Добавлено через 40 секунд
а когда в москве стоит
ВОТ.

Еще надо произвести замер на пол дороги между Москвой и дачей.
За сколько разрядится.
Далее по трем точкам построить график. На каком расстоянии от Москвы АКБ разрядится за один день.
И не ездить так далеко.
.
Попробуй заменить АКБ.

Если бы они стоили бы дешево то попробовал. моему аккуму 1,5года.
С другом поменялись акк. через три дня его акк у меня начал работать так же как и мой.

Насчет вольтметра в приборке: вы проверяли правильность установки стрелки?
Когда первый раз за день заводишь, стрелка датчика показывает чуть выше 12В. тестором померил акк показывает чуть больше 14в. а после того как проедешь несколько км стрелка опускается на красную зону.

пробовал кинуть соплю от минуса акк на двигатель и с двигателя на кузов, и замерил тестором корпус генератора и минус акк. показало неоль как и было. получается что не в этом дело!

У тебя плохо работает система зарядки АКБ.

за два года езды я уже это понял! как это починить?

Взять электросхему, посмотреть путь тока от генератора до АКБ.
Понять, сколько контактов на этом пути. Прверить их все на твоей машине.

да там вроде три контакта. которые я проверял уже.
1 На самом генераторе
2 На главном предохранителе
3 На АКБ

Так самое главное, я писал это уже. Когда едешь под дождем стрелка датчика на приборке начинает нормальное напряжение показывать. чуть выше 12в

Значит дождевая влага проникает в плохой контакт. и улучшает его.

Это на первый взгляд.
На проводе две клеммы и в каждой может быть плохое обжатие, непропайка, и как следствие - повышенное переходное сопротивление.
Я имел в виду - все контакты на пути прохождения зарядного тока.
Так же необходимо проверить сечение проводов, на соответствие "оригиналу".
Кто знает - кто там "лазил кривыми ручками".

контакты вроде все нормальные.
А может быть такое что это проблема в "мозгах"?

Помогите если сможете.
Первое!

скинул клемму мотор работает.
Этого делать нельзя!

После капиталки мотора ,пропала зарядка,почти сразу
Тут я не помошник. :(
Надо искать плохой контакт. Или вышедший из строя электрокомпонент.
А он может быть в любом месте.
По интернету не видно.

Уважаемый Влад Титов! Извините что встреваю, но у меня похожая проблемма! После капиталки мотора ,пропала зарядка,почти сразу.Поменял гену,тожесамое.В том гене поменял рр и деодный мост,тожесамое. Суть проблеммы.На холостых оборотах прибор показывает чуть больше 13в,скинул клемму мотор работает.Добавляя обороты до чуть ниже средних,заряд пропадает,прибор кажет 12в,скидываю клемму двигатель глохнет.Помогите если сможете.

как починишь напиши в личку или сюда. плиз ))
А лампочка горит что заряда нет?

мозги контролируют заряд акб?
Только в комплектации: Крайслер-ЭБУ Моторола

Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Авот на оборотах и стрелка падает и лампочка загорается!
Приходит на ум только одна причина: сильный износ щеток и контактных колец ротора.

Приходит на ум только одна причина: сильный износ щеток и контактных колец ротора.

он же писал, что новый генератор поставил

to videoboss
Проверить контакты на самом указателе зарядки в приборной панели. Частенько там контакт плохой становится.

у меня проблема не с датчиком а с зарядкой!
сейчас опять плохо завялась.

kosten, У него нет амперметра,как у тебя,соответственно нет таких потерь как на 24.

Зато есть вольтметр и тахометр.;)

Контрольная лампочка на приборке (отсутствие заряда) загорается, когда отсутствует ток возбуждения в обмотке якоря. Нет тока возбуждения - нет зарядки.

Логически мыслить умеешь! :yes2:

а если ток идет но акб все ровно не заряжается полностью, что на это скажешь?

Логически мыслить умеешь! :yes2:

а если ток идет но акб все ровно не заряжается полностью, что на это скажешь?

Смотрел вольтметр в приборке или нет?

каждый день на него смотрю!
я не понял что вы имеете ввиду?
АКБ не заряжается полностью, причем тут датчик?

у друга брал не неделюку АКБ. таже фигня. а он ездил с моим.

каждый день на него смотрю!
я не понял что вы имеете ввиду?
АКБ не заряжается полностью, причем тут датчик?

Это не датчик, а прибор. И через этот прибор идет ток возбуждения. Если там будет плохой контакт, то и ток возбуждения будет маленьким.

Какое напряжение в бортовой сети, при работе мотора на Х.Х.?

13,6 я даже проверил на утечку, показало 0 Ампер

Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Это не датчик, а прибор. И через этот прибор идет ток возбуждения. Если там будет плохой контакт, то и ток возбуждения будет маленьким.

А вот этого я не знал!! когда машину заводишь, стрелка показывает на 12в. потом стрелка опускается, никогда не замечал когда и при каких условиях, но точно когда едешь! а что бы проверить этот контакт, нужно будет всю торпеду снимать?
А вы не путаете ничего? у меня мотор 406!

а вот этого я не знал!! когда машину заводишь, стрелка показывает на 12в. потом стрелка опускается, никогда не замечал когда и при каких условиях, но точно когда едешь! а что бы проверить этот контакт, нужно будет всю торпеду снимать?

Торпеду снимать не надо, надо приборку снять и проверить затяжку гаечек (контактов) прибора к монтажной плате.

Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Модель двигателя здесь не причем.

Ясно. а не подскажете как это сделать. что то я не могу в инете найти как снять приборку?

Я бы с удовольствием подсказал, но у меня 2410.:)
По идее ничего сложного там не должно быть. Надо сначала снять как-то декоративную пластиковую накладку перед приборами (наверняка какие-нибудь пара винтиков на видном месте), а потом уже будет видно, что делать дальше.

А мне кажется что там надо снимать руль потом торпеду всю.
едрить, все ни как не могу в инете найти ка снять приборку.

Руль точно снимать не надо, а тем более торпеду.:)

а тут матом можно ругаться?

ИМХО, твою проблему с зарядкой решит автоэлектрик в течении 2-3 часов.

аха и за 6-8 тыщ. ИМХО

Ты три недели назад написал о проблеме.
Сколько времени потерял с ней?
А время - деньги.

У МЕНЯ НЕТ ТАКИХ ДЕНЕГ.

а тут матом можно ругаться?
Тут не матом ругаться, а с приборкой разбираться надо.
.
.
Я вообще плохо понимаю жизнь.
Что, снять рулевое колесо - это гигантская, непосильная работа?
Я это так, к примеру сказал.
Наболело! Читаю форум, диву даюсь.
Стартер, для некоторых, на Волге снять - проблема.:(
Волга - самая ремонтопригодная машина. По нынешним временам, проще уже некуда!!

Добавлено через 1 минуту 22 секунды
У МЕНЯ НЕТ ТАКИХ ДЕНЕГ.
А тебе уже счет электрик выкатил?
Обратись к московским клубовцам за помощью.
Уверен - помогут!
Может там, в твоей машине, два раза ковырнуть отверткой надо. За 15 минут знающий человек управится, всех делов на два пива. )))))

Тут не матом ругаться, а с приборкой разбираться надо.
.
.
Я вообще плохо понимаю жизнь.
Что, снять рулевое колесо - это гигантская, непосильная работа?
Я это так, к примеру сказал.
Наболело! Читаю форум, диву даюсь.
Стартер, для некоторых, на Волге снять - проблема.:(
Волга - самая ремонтопригодная машина. По нынешним временам, проще уже некуда!!

Понимаю Вас. но есть чайники которые виндовс переустановить не могут. А я с компами на ты.
Мне скоро 30 будет, за рулем я 1,5 года, машину мне подарили. по этому я и здесь, и наверное многие тут задают глупые вопросы не от того что им делать нечего, а просто просят совета. так же как и я. просто спросить больше не у кого.
Я вообще даже не представляю как снимать руль, если логически подумать, то надо открутить одну гайку, которая примерно находится по середине руля, под логотипом ГАЗ. ну или выковыривать что выковыривается. и откручивать что откручивается. но хочется не делать лишнюю работу!

виндовс переустановить не могут. А я с компами на ты.
так загугли принцип работы генератора.
Лампочка горит, а горит она из за разности потенциалов в цепи возбуждения гены. Так же есть обходной резистор, чтобы зарядка не накрывалась ,если перегорела лампа. Шаришь в технике открывай схему и читай.
Про чистки контактов. Клеммы на аккуме у тебя не сборные? Если на гайках/болтах то разбери, шкуркой почисти, собери.
Проверь вообщ все контакты/соединения/фишки.

Я своего гену дважды перебирал на СТО(за деньги). потот трижды сам. в один момент решил купить новый. остановила цена, думаю дай ка я в четвертый раз переберу. Раборал все до талова, разве что обмотку не сматывал. Все прошел шкуркой. И пушной зверек оказывается порылся в шайбе. так которая толстая, идет между плюсовой платой моста и гайкой, к которой прижимаеются плюсовые выводы.

При включении зажигания лампочка на показометре горит?

кто придумал снимать руль для такой простой операции
для чего его снимать? два болта, и колонка весело опускается на водительское сиденье.

Считай, заработал несколько тыщщщ рублей. ;)

не, буду считать что заработал пиво!

Прежде всего стрелка вольтметра стоит ниже и показывает меньше примерно на 1,5 В. При 14 В стрелка должна стоять между первой и второй белыми полосками после цифры "12", ближе ко второй полоске. Попробуйте сделать вот что: это для проверки работы генератора со 121 реле, на старом реле-регуляторе на одну из щеток подается "+" (подключается колодка от диодного моста), вторая щетка через реле садится на минус. Вот эту щетку методом пайки посадите на минус. Придется немного пофантазировать: нужно будет с провода, который подключался к реле-регулятору протянуть провод к клемме "15" 121-го реле, а с клеммы "67" реле протянуть провод на реле-регулятор в генераторе. При такой схеме и контролька работать будет, и генератор работать будет. Если при такой схеме зарядка пойдет, значит проблема в реле. Схемку могу скинуть на почту или попробовать в личку.

Читайте также: