Пропали пробки в bmw

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Пропали пробки в bmw

Если диска нет в модуле навигации в менюшке будет отображаться функция или нет, так как диска с картой у меня нету. Буду рад если кто поможет приобрести, у меня походу МК3.

Скорее всего пришил ты нави. надо реанимировать, но может не подняться. наличие карты в данный момент тебе не актуально.

С другой стороны - хороший повод проапгрейдиться до МК4

Может попробывать его перепрошить?Попробуй конечно. можно еще фары протереть. также поможет

Поищи тут на форуме процедуру реанимации - она не настолько сложная, попробуй ее

диск блок принимает, но вот индикатор почему то не горит на нем не какой, должен гореть?Когда блок "без сознания", то так и должен. Обратно диск отдает?

да отдает когда тачку глушишь диск вылазиет)Когда глушишь? Странно!

А когда на кнопку выброса нажимаешь?

Если менять на МК4 только блок покупать и все?Да, только блок нави, вынул-поставил

не горит индикатор красный вообще. Диск вставляешь, он его мусолит 10 сек и выплевывает.

АКБ отключал на 5 минут не помогло, какие есть мнения?

Кстати, а выплевывает диск С ЧЕМ? Акуратно, когда пихать что-то будешь в МК3, она капризная. если ты еще не успел в этом убедиться

минут 15-20, можно не клемму с аккума скидывать, а просто фишки сзади блока нави отсоединить на это же время.

З.Ы.: Диск с ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой не забудь подготовить заранее. и с KeyCD. и потом наберись терпения. процесс может начаться не сразу

Неделю читаю темы про прошивки так и не понял какую надо, а теперь еще и кей сиди какой то))))

Я вообще завис, можно поподробнее с этого момента как все правильно сделать чтобы не облажатся.

Заранее очень большое спасибо и если все заработает то ПИВАС! с меня.

Повторю уже написанное:

Ищешь в нете прошивку ИМЕННО ДЛЯ МК3 и KeyCD, записываешь на минимальной скорости (1х-2х) на диски

1. Выключаешь зажигание, закрываешь все двери, открываешь багажник
2. Ждешь, пока нави уснет (диод на нем погаснет)
3. Вытаскиваешь блок нави, отключаешь все фишки сзади
4. Куришь минут 15-20
5. Подключаешь фишки
6. Включаешь зажигание в положение 1
7. Вставляешь в блок нави прошивку, может заниять какое-то время, пока нави начнет грузить прошивку (мин 15-20)
8. После установки прошивки бок нави может пропросить KeyCD, если попросишь, скормишь и его

Гарантии, что блок "встанет" нет (неизвестно, из-за чего он "лег"), МК3 - самый капризный блок

А вообще, лучше сразу поменять на МК4 - работает быстрее, карты новее, перспектива (вид 3Д)

И вообще, почитай темку, там вроде ну все разжевано [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

ТАк вроде все понятно. Буду пробывать. Если не встанет, начну копить на МК4))

5 подстав по дороге на юг летом-2021

На пути в Сочи или Крым есть как минимум пять засад, к которым следует подготовиться заранее.

1. Пробки в Ростовской области и Краснодарском крае

Заторы длиной в несколько десятков километров — обычное дело при путешествии на юг. Легендарная пробка в воронежской деревне Лосево даже обзавелась собственным аккаунтом в Twitter. По рассказам очевидцев, пробку часто создавали искусственно. Местные оставляли на дороге машину с включенной аварийкой, а потом предлагали провести окольными путями в объезд пробки. За умеренную плату, конечно. Самая знаменитая пробка России пропала из заголовков новостей после того, как рядом построили объездную дорогу.

Сейчас пробки образуются преимущественно в Ростовской области и Краснодарском крае . Наиболее сложные с точки зрения дорожной обстановки участки: при выезде из Ростова-на-Дону, в Аксайском районе, от Горячего Ключа до Туапсе, от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый путь Ленина, развилка перед Джубгой. Там можно провести несколько часов под палящим солнцем. Многие отчаявшиеся водители начинают ехать по встречке или обочине, поднимая клубы пыли и провоцируя дорожные конфликты.

Что можно сделать? Постройте свой маршрут и запланируйте ночевки в пути таким образом, чтобы миновать проблемные участки в период, когда они наименее загружены. В ночное время или ранним утром.

2. Аютинский пост ГИБДД

Некоторые посты ГИБДД, расположенные на трассе, пользуются дурной славой. В прошлые годы зловещую репутацию заработал пост у печально знаменитой станицы Кущевская, где иногородним водителям подкидывали наркотики и предлагали «решить вопрос» на месте за взятку.

Этим летом поток жалоб сыплется на Аютинский пост на 994-м км трассы М4 у города Шахты в Ростовской области. Типичный отзыв об опыте взаимодействия с его сотрудниками на Яндекс.Картах выглядит так:

Схема вымогательства проста: машину останавливают и сообщают, что по трассе водитель ехал с превышением (как правило, называют чуть больше 100 км/ч) в пределах действия знака 3.24 (ограничение в 40 км/ч в связи с ремонтными работами). Превышение скорости на величину от 60 до 80 км/ч согласно части 4 ст. 12.9 КоАП РФ подразумевает штраф в 2000–2500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Жертву отводят в специальную комнату, где гаишник в защитной маске (как-никак, кругом лютует коронавирус) начинает долгими разговорами с обилием полунамеков вымогать взятку.

С другими отзывами об Аютинском посте можно ознакомиться здесь.

Как поступить? Самое главное — не нарушать ПДД. Внимательно следите за знаками и снижайте скорость не только перед камерами ГИБДД. И ни в коем случае не соглашайтесь и не предлагайте взятку. Лучше попытаться обжаловать штраф (если дело до него вообще дойдет) позже, чем рисковать собственной свободой.

Важно знать. Вымогая взятку и получив ее, сотрудник ГИБДД совершил преступление. В зависимости от размера взятки санкция — от штрафа до 1 млн рублей вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет (ст. 290 УК РФ). Но то, что вы дали взятку, — тоже преступление. В соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

3. Мобильные посты в Краснодарском крае

Судебные приставы проводят в регионе рейдовые мероприятия с помощью комплекса «Дорожный пристав», который позволяет по номеру автомобиля выявлять должников по налогам, штрафам и алиментам. Тут же задолженность можно оплатить, но если денег не хватает, то транспортному средству грозит арест и отправка на ответственное хранение.

Такие посты располагаются на оживленных развязках в районах Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика, Сочи.

Как быть? Перед поездкой погасить все задолженности или ехать на автомобиле, оформленном на лицо, которое не имеет подобных задолженностей.

4. Батайское (Сальское) кольцо

Вокруг этой ловушки сложилось целое сообщество бывалых, а на YouTube выложено огромное количество видеоинструкций по прохождению проблемного участка.

При выезде из Ростова-на-Дону автомобили попадают на дорогу, которая расходится на два направления, разделенных сплошной полосой, а дальше идет отбойник. Проблема в том, что из-за ремонтных работ разметка на этом участке тоже временная, желтого цвета, и переходной разметки 1.6, которая и должна предупреждать о том, что скоро начнется сплошная линия, попросту нет. Водители не успевают вовремя перестроиться и часто пересекают сплошную. Тут же стоят камеры (обычно спрятанные в автомобилях), фиксирующие нарушение и оповещающие об этом экипажи ДПС. Подробное описание ловушки есть, например, тут.

Развод заключается в следующем: гаишники будут грозить лишением прав за пересечение сплошной осевой линии. Но, согласно правилам, в этом месте находится осевая, разделяющая потоки попутного транспорта, а значит и нарушение тянет всего лишь на 500 рублей штрафа (12.16 КоАП РФ, часть 1).

Что можно предпринять? Предельная бдительность в зоне дорожных работ. Не успели перестроиться вовремя — не нужно делать это с нарушением Правил. Измените маршрут, найдите место для разворота. В конечном итоге потратите меньше времени и денег.

5. Аварийный участок в Миллеровском районе

По данным ГИБДД, к самым опасным с точки зрения аварийности на трассе М4 относятся 860-й, 874 —й, 896-й, 880-й км, а также участок между 821-м и 860-м км в Миллеровском районе Ростовской области: от памятника женщинам-труженицам до границы с Тарасовским районом. Причина частых ДТП кроется в плохом состоянии дорожного полотна из-за интенсивного движения фур, не соблюдающих требования по общей массе и нагрузке на ось.

Как поступить? Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Старайтесь не попадать в асфальтовую колею, особенно если у вашей машины небольшой дорожный просвет.

Помимо этих опасных мест нужно помнить об общих правилах для дальних путешествий: не переутомляться, останавливаться на ночлег в заранее подобранных по отзывам мотелях, не заправляться на АЗС с незнакомыми вывесками.

Полезные ссылки для путешествующих на юг по М4 «Дон»:

Информация о графике и местах ремонта магистрали размещается на сайте Автодора.
Следить за дорожной обстановкой на трассе М4 можно в сообществе в VK. Там же можно задать вопрос по теме.
Дорожные проблемы часто обсуждают в этом Телеграм-канале.

В магазине «За рулем» можно подобрать аксессуары для любого автомобиля: автобоксы для внедорожников, цепи противоскольжения на кроссоверы и много полезных мелочей.

Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты — аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Красная паутина. Сравниваем навигацию по пробкам Volvo и BMW с Яндексом

Навигационные системы становятся сложнее и интереснее. Volvo Sensus Connect и BMW ConnectedDrive научились распознавать пробки и прокладывать маршрут, исходя из дорожной обстановки. Насколько они лучше бесплатного сервиса Яндекса и стоит ли переплачивать за них десятки тысяч рублей?

Когда пару лет назад Volvo только выпустило в свет навигационную систему Sensus Connect, было удивительно видеть на картах красных «червячков», обозначающих дорожные заторы. Часто эти червячки обитали совсем в неожиданных местах, которые не подкреплялись показаниями Яндекса. Сейчас Volvo обновила свою навигационную систему и убрала многие закостенелые баги. Volvo Sensus Connect обновляется через USB или SIM-карту Volvo On Call.

BMW не осталось в стороне и на прошлом московском автосалоне представила мультимедийный комплекс ConnectedDrive, который способен стереть смазливую улыбку с уст представителей Volvo. Система вооружена более быстрым процессором, картами с 3D-визуализацией и кнопкой SOS аналогичной Volvo. Но главное, BMW ConnectedDri ve информируется о дорожном движении в реальном времени через канал Real Time Traffic Information (RTTI). С помощью системы RTTI можно видеть данные о трафике, дорожных работах, авариях, и о заторах. В дополнение к визуализации картины пробок система рассчитывает и указывает самый быстрый маршрут до пункта назначения. В общем, захотелось познакомиться с этой электроникой поближе.

Устанавливаются чудеса техники на довольно разноплановых автомобилях. К примеру, у нас на тесте были Volvo XC70, прошедшая через процесс обновления. Под капотом ее урчал 5-цилиндровый дизель, а салон был отделан бежевой кожей.

BMW 335i был абсолютной противоположност ью Volvo. Это мощный седан с 6-цилиндровым мотором был заточен под драйв. Внутри салона все подчинено духу соперничества и борьбы. Здесь грубая черная кожа и аналоговые стрелочные приборы.

В качестве независимого арбитра выступал древний iPhone на пятой прошивке со столь же древней прогой «Яндекс-пробки». С ее помощью мы собирались оценить реальную картину с дорожными происшествиями в Моске. Решено было проехать через Москву и ее центр и вернуться обратно, сравнив потенциалы навигационного оборудования обеих компаний с работой обыкновенного сервиса Яндекс-пробки.

Увидеть затор

Садимся в Volvo, включаем навигацию и видим новую карту. Экран стал намного четче и качественнее. Цвета передаются великолепно. Оперативность новой системы повысилась. Карта масштабируется быстрее, и меню прокручивается тоже. Однако тормоза все же остались. Если быстро крутить колесо прокрутки, чувствуется некоторая инерционность. Компьютер запаздывает за действиями человека.

Правда, на Volvo Sensus Connect теперь есть голосовое управление. По задумке водитель может не отвлекаться от вождения и командным голосом отдавать машине те или иные приказы. Но на проверку это оказалось не так просто сделать. Для начала необходимо пройти получасовой процесс адаптации, «сговориться» с машиной, понять друг друга и только потом, возможно, она соизволит слушаться. Нас же Volvo игнорировало с первого раза. Она безбожно отказывалась понимать слово МОСКВА, произносимое по буквам. Кроме того, компьютер, начитывающий текст, косноязычен. Он хоть и имеет на вооружении приятный женский голос, но допускает такие выражения, которым бы позавидовал даже приезжий гость из Средней Азии.

В общем, я все же потратил силы и ввел адрес вручную. Навигация построила маршрут. Но когда я двинулся с места, то обнаружил, что маршрут проложен через несуществующий ж/д переезд. Вернее, раньше, при царе Горохе, переезд в Подольске, на Рязановском шоссе был, но теперь переделан в пешеходный переход, а его функции выполняет эстакада. Я не поверил глазам. Ведь эстакаду построили еще в СССР. Даже приложение карты Яндекса прекрасно знает об изменении транспортной схемы в этом районе Подольска. В общем, доверие к навигационной системе упало.

Навигационная система BMW управляется по-другому. Она имеет шайбу на центральном тоннеле, с помощью которой и прокручиваются списки меню. По сравнению с вольвовской интерфейс у BMW просто летает. Нет запаздываний и подвисаний. Такое ощущение, что орудуешь физическим изображением, привязанным к шайбе ниткой. На шайбе имеется сенсорная панель, где можно писать пальцем буквы. Компьютер распознает каракули и складывает из них слова. Происходит это быстро и гораздо надежнее, чем с голосовым управлением.

Маршрут для BMW был несколько иным. От метро «Водный стадион» мы выдвинулись к м. «Калужская» и на следующий день обратно. Признаться, инерционность заметна и у BMW. «Красные червячки» появляются здесь так же поздно, как и у Volvo. К примеру, система проложила маршрут по ТТК и Ленинскому проспекту и вела по нему довольно долго, пока не увидела пробку у Москва-Сити только напротив самих башен. В итоге все пути объезда уже были потеряны. При этом, Яндекс видел эту пробку с самого начала.

Инерционность системы действует и в обратную сторону. Так система может указывать пробки там, где их уже нет. К примеру при поездке из м. «Водный стадион» через Центр, система показывала пробку на выезде на Бульвар. Но переулок был совсем пуст. Обычно пробка в часы пик рассасывается не менее чем за 30-40 мин. Видимо, такова и задержка системы в получении информации.

Вообще, «красные червячки» появляются на BMW хаотично. В некоторых районах пробки видны, ну а в других тишь, да гладь. То же самое и на Volvo. Почему?

Откуда берутся «червячки»

Все дело в канале передачи данных. Для большинства навигационных систем с функцией дорожной информации данные поступают бесплатно по радиоканалу RDS (Radio Data System). Через эти куцые каналы шлются и пакеты информации о пробках. Примерно около 300 в час. Естественно, дать полную картину о трафике в Москве, да еще за одну минуту канал RDS не способен. Приходится хитрить. Разработчики системы пересылают информацию по секторам по ходу движения машины. В итоге, происходит не только задержка, но и ошибки планирования маршрута на конечных его стадиях. Бортовые навигации могут просто не получать всех данных. Поэтому при отображении красных «червяков» появляются любые глюки.

Поставщиком информации о пробках для Volvo компаний служит сервис HERE, бывший Navteq Traffic. Его главным конкурентом является TomTom Traffic, работающий с BMW.

Яндекс в этом ключе выглядит предпочтительнее , потому как его система опирается на показания не GPS-приемников, а на сотни тысяч мобильных телефонов с модулями GPS. Кроме того, у них быстрее и лучше связь. Установив «пробочную» программу, пользователь фактически превращает свой телефон в сенсор городской паутины. А так как мобильные телефоны есть у подавляющего большинства автомобилистов и все они подключены к интернету и оперативно обмениваются информацией через GPRS или 3G, то и информация о дорожных заторах у Яндекса своевременнее и достовернее.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Не работает дисплей E60

Утром завожу машину, дисплей (монитор) темный, не включается, потом пытался несколько раз включаться, в итоге погас, работать не хочет. Соответственно не работает ни музыка, ни настройки, ничего. Вчера все нормально было. За ночь, видимо, что-то с ним произошло. В чем проблема.

Добавлено: 16.04.2011 15:22

Где именно был припаркован автомобиль? Обратитесь в сервисный центр, там должны сделать диагностику.

lisss, манипуляции с кнопкой громкости точно не помогут.

В моем авто тоже иногда глючит панель, в основном если очень сырая погода. Через какое то время начинает все работать, наверное когда сырость уйдет. В сервис пока не ездила, терплю.

Если Вы сами не в силах починить данную неполадку, то лучше всего обратится в автосервис.

А если у Вас ещё и гарантия есть, то это очень хорошо.

Ответ на комментарий № 6 пользователя wesC :

подскажите пжл а когда у вас блок в нише багажника залила вода, вы поменяли блок или всю ссс? Просто у меня точно такая же ситуация!!

Ответ на комментарий № 8 пользователя никита :

zamenil tolko sam blok v bagaznike. ccc tut nepri4em

У меня такая же беда. говорят это блок,попробуй найти такое же авто и блоки перекинь. новый блок 57тр стоит оригинал

Уменя похожая ситация все нормально работал (речь про монитор) с первыми заморозками завел машину стояла на улице появилась рябь на мониторе ни чего не видно была у кого такая проблема если да то как решить

Ответ на комментарий № 12 пользователя sumrak81 :

sumrak81? у меня точно такая проблема, рябит монитор после морозов, в чём причина не знаю, легонько удорил по торпеде, вроде заработал, рябь прошла. Но это не решение проблемы. ДРУГИ, КТО С ТАКОЙ ХРЕНЬЮ СТАЛКИВАЛСЯ И КАК ЕЁ РЕШИТЬ? ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ НЕ ВАРИАНТ.

Советую на машине не ездить и на ночь с аккумом включенным не оставлять.
Господа, смотрим блоки MPM! он же микромодуль питания между двумя черными ПП-блинами под запасным колесом. И в самом тазу - скорее всего вода. Снимаем на откинутом аккуме блок и сушим. Параллельно смотрим преды - в частности по схеме гляньте, Current Vonitoring. Сувать преды не советую новые, если перегорели, поскольку один мой товарищь досувался - пред бракованный попался - пластмассовая оболочка оплыла, а нить - нет. Итог - из-за копеечного предохранителя сгорел блок, вся проводка(((, оплавив еще и другие провода в жгуте. За малым машина не сгорела. На фото бывший блок MPM и место, где он стоял.

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: