Пропали скоростя на ваз 2112

Обновлено: 05.07.2024

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Плохо переключаются передачи ваз 2110 причины, устранение неисправности, болезни КПП

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Выжимной подшипник

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Валы МКПП

Подшипники МКПП

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(17 голосов, средний: 4,47 из 5)

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Что делать, если на работающем двигателе не включаются передачи

Рано или поздно любой автомобилист вынужден констатировать появление проблем в работе коробки передач. Особенно часто ломаются механические трансмиссии, причём неисправность может возникнуть спонтанно и неожиданно, но чаще всего – постепенно, проявляясь различными нехарактерными звуками при переключении передач, а также сложностями с их включением.

Если при включенном двигателе вы не можете тронуться с места – придётся выяснять причину и устранять её.

Распространённые причины проблем с включением передач

Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.

Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.

Неисправности при включении передач и их устранение

Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.

Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

Тяга, кулиса

Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.

Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.

Тросик

На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

Недостаточный уровень трансмиссионного масла

Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.

Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

Подушка крепления мотора

Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

Вилка

До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.

Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.

Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.

Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.

Выжимной подшипник

Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.

При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.

При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.

Корзина

Этот узел присутствует на всех машинах с механической трансмиссией. В АКПП её функцию выполняет гидротрансформатор, который автомобилисты называют «бубликом». Мы уже упоминали о лепестках корзины, приводимых в движение вилкой. Со временем эти лепестки изнашиваются или деформируются. В обоих случаях на заведённом двигателе переключения передач не будет. Для осмотра состояния лепестков потребуется частичный демонтаж сцепления, если они изношены или изогнулись, потребуется замена.

Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.

При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.

Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.

Валы трансмиссии, синхронизаторы

Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.

Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.

Если проблема в двигателе

Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.

Не переключаются передачи на автоматической коробке

Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

Что делать если не работает спидометр ВАЗ-2112

В сегодняшней статье будет подробно раскрыта тема, почему не работает спидометр на ВАЗ-2112.

Будет описан принцип работы этого узла, симптомы его неисправности, список возможных поломок и проверка работоспособности составных элементов системы подсчета скорости.

Принцип работы

Отечественные автомобили ВАЗ-2112 с силовым агрегатом на 16 клапанов, оснащаются электромеханической системой подсчета скорости. Она состоит из следующих элементов.

Датчик скорости, является основным элементом цепи. Представляет собой электронный модернизированный импульсный датчик Холла со штоком, оснащенным шестерней.
Электрическая проводка, обеспечивающая соединение ЭДУ с бортовым компьютером, блоком предохранителей, приборной панелью.
Электрический плавкий предохранитель и контактное реле. Осуществляют защиту от перепадов напряжения в сети.
Электронный привод самого спидометра.

Работа всей системы обеспечивается следующим образом:

Электромеханический датчик скорости установлен на коробке передач автомобиля. Его приводит в движение ведущая шестерня коробки передач. Передача вращения осуществляется через ведомую шестерню ЭДС.
Вращение преобразуется в электрические импульсы. За 1000 оборотов происходит формирование 6004 импульсов.
Электрические импульсы по проводам, а точнее по «2» проводу электрического разъема, попадают в бортовой компьютер.
ЭБУ производит расчет поступивших сигналов, переводя их дальше по цепи, к приводу–приемнику спидометра.
Электрическое напряжение с определенной силой тока воздействует на электродвигатель спидометра, заставляя его провернуться на определенный угол.

Эта система является максимально надежной. Но, в силу некоторых факторов, и она выходит из строя. Далее будут описаны симптомы, которые предшествуют неисправности спидометра.

Симптомы

Когда не работает спидометр ВАЗ-2112, автовладелец сталкивается с рядом симптомов, которые проявляются в работоспособности двигателя. Работа инжекторной системы требует одновременного совмещения в цепи, практически всех, электронных датчиков. ЭБУ рассчитывает смесь и подачу горючего на основе многих данных, приходящих от электронных компонентов машины. Симптомы не работающего спидометра следующие:

Оповещение об ошибках бортового компьютера Р0501 – Р0503. Эти ошибки указывают на увеличение или уменьшение мощности исходящих от ЭДС импульсов.
Вместе с этими кодами часто поступает оповещение «Check Engine». Причиной становится неправильный расчет, основанный на поступающих сигналах от ЭДС.
Частичное или полное прекращение работы стрелки прибора подсчета скорости.
Проблемы при старте холодного силового агрегата.
Заметная потеря мощности.
Силовой агрегат работает нестабильно, особенно при разгоне или включении передачи.
Ощущается прирост расхода топлива.

При потере четких сигналов от датчика спидометра, бортовой компьютер неправильно рассчитывает необходимое количество горючего и пропорцию воздуха в нем. По этой причине падает стабильность оборотов, увеличивается расход, теряется значительная часть мощности и динамики. При появлении описанных симптомов, владелец может самостоятельно провести диагностику всех компонентов подсчета скорости, воспользовавшись инструкцией приведенной ниже.

Проверка

На автомобиле ВАЗ-2112 не работает спидометр по причинам, связанным с механической и электронной частью системы подсчета скорости. Проверку всех элементов необходимо проводить по очереди.

Предохранительное реле

Данный электронный элемент находится в предохранительном блоке под номером «6». Отвечает за вторичное питание системы зажигания, а точнее пассивных электрических приборов (панель, лампы салона, магнитола, спидометр, тахометр).

Для проверки этого реле, необходимо:

Перевести тестер в режим проверки постоянного напряжения.
Включить зажигание.
Найти предохранитель «F19».
Красный измерительный щуп соединить с верхним контактом предохранителя.
Черный контрольный щуп соединить с «массой».

Тестер должен показать напряжение, равное заряду аккумулятора. Не менее 11 вольт. Часто при выходе этого реле из строя, отключается бортовое питание электричеством. Данная проверка помогает только протестировать целостность контакта между реле и предохранителем.

Предохранитель

Этот плавкий элемент находится в предохранительном блоке под маркировкой «F19». Для проверки необходимо вынуть деталь и осмотреть визуально. Также стоит осмотреть место его посадки. Оба контакта нужно очистить от грязи и окислений. Стоит обратить особое внимание на наличие обгоревших контактов, оплавленного корпуса блока. Перепад напряжения не единственная причина выхода из строя предохранителей. Нагрев в результате плохого контакта приводит к расплавлению корпуса, контактов, места посадки предохранителя. Если визуальный осмотр предохранителя не дал результата, его нужно протестировать мультиметром. Для этого следует соединить измерительные щупы с контактами элемента, прибор перевести в режим прозвонки. Отсутствие звукового оповещения укажет на неисправность. Защитный предохранитель придется заменить 10 А аналогом.

Вставлять вместо защитного элемента аналоги меньшего, большего номинала не рекомендуется. Также запрещено использовать проволоку, монеты, любые посторонние металлические предметы. Они не защитят от перегрузки.

Датчик скорости

Проверка этого узла осуществляется в несколько этапов. Первоначально нужно разъединить штекер питания этого узла с целью проверки целостности контактов. Найденные окисления, грязь и влагу нужно очистить растворителем.

Далее проводится тест работоспособности:

Автомобиль поднимается на домкрат.
От аккумулятора проводится провод, который одним концом соединяется к клемме «+» на батарее, а другим к клемме «1» датчика.
Второй провод одним концом соединяется на «массу» или «–» аккумулятора, а вторым к клемме «3» ЭДС.
Тестер переводится в режим замера постоянного напряжения.
Красный измерительный щуп соединяется с клеммой «2» датчика.
Черный измерительный щуп с «массой».
Далее нужно провернуть ведущее колесо машины.

Тестер должен выдать импульсные данные напряжения до 12 вольт. Количество импульсов должно возрастать при увеличении числа оборотов ведущего колеса. Если импульсы есть, то датчик можно признать рабочим. Если их нет, то механизм требует демонтажа.

Для того чтобы демонтировать деталь потребуется ключ «22». С его помощью, соблюдая осторожность, нужно выкрутить ЭДС с места установки. Деталь имеет пластиковый корпус, ее легко повредить ключом. Демонтированный механизм нужно осмотреть.

На корпусе не должно быть трещин, сколов. Наличие дефектов может стать причиной короткого замыкания на корпус. При таких повреждениях деталь требует замены. Решать проблему при помощи герметика, изоляционной ленты, клея запрещается. Высокие обороты разрушат эти составы.
Шток не должен иметь люфты, перекосы, искривления. Подобные неисправности устранить невозможно, так как добиться идеального направления не получится. ЭДС придется заменить.
Самой главной механической деталью является ведомая шестерня. Наличие обломанных, стертых, искривленных зубьев укажет на неисправности с последующей заменой штока с шестерней в комплекте.
Если датчик полностью исправен, нужно проверить целостность ведущей шестерни. Для этого придется прокрутить ведущее колесо машины. Проворачивать колесо нужно медленно, для того чтобы подробно рассмотреть все зубья этой детали. Наличие сколов или износа укажет на нарушение целостности. Решить проблему поможет ремонт коробки передач. Возможно, на состояние шестерни повлияли посторонние твердые предметы в корпусе МКПП, обломанные зубья или части других механизмов.

Если у датчика и шестерни МКПП не выявлено неисправностей, то стоит обратить внимание на электрическую проводку.

Провести самостоятельную замену неисправного датчика очень легко. Главное выбрать точный аналог. При выборе нужно учесть:

Длину штока.
Диаметр ведомой шестерни.
Количество зубьев на ней.

Обязательно чтобы шестерня была выполнена из металла. Пластиковые шестерни быстро вырабатываются: при условии низкого уровня масла в коробке передач; эксплуатации машины в режиме быстрых стартов с места.

Проводка

Для проверки понадобится тестер в режиме прозвонки. Далее нужно отключить от ЭБУ штекер питания. Каждый провод нужно прозвонить с обеих сторон. Существует один существенный нюанс. Проводка от ЭДС на этой модели «Лада» проходит рядом с коллектором. Обрыв крепежных хомутов может привести к касанию жгута с горячим корпусом коллектора. Проводку стоит осмотреть на расплавления, дефекты, трещины изоляции. Любые повреждения нужно устранить. Далее требуется проверить подачу электрического напряжения от бортовой сети на датчик. Для этого нужно:

Перевести тестер в режим замера постоянного напряжения.
Красный измерительный щуп соединить с клеммой «1» соединительного штекера со стороны ЭДС.
Черный измерительный щуп соединить с клеммой «3» штекера ЭДС.
Включить зажигание.

Бортовая система должна подать напряжение 12 вольт. Далее стоит проверить цепь прохождения от бортового компьютера непосредственно на приборную панель к спидометру. Для этого необходимо создать имитацию поступления импульсов.

Разъединить штекер питания от ЭБУ до спидометра.
Один конец контрольного провода соединить с клеммой «+» аккумуляторной батареей.
Второй конец контрольного провода соединить с одним концом резистора 1 кОм.
Вторым концом резистора несколько раз коснуться клеммы «2» на штекере.

Стрелка должна отреагировать движением на касание клеммы. Если этого не произошло, нужно проверить сам привод — приемник прибора. Стоит помнить, что проверка проводится только прикосновением. Закреплять провод на клемму нельзя. Привод работает только от импульсного напряжения.

Привод

Для проверки привода придется разобрать приборную панель, для того чтобы вынуть спидометр вместе с платой привода. Для этого нужно:

Открутить 2 крепления под панелью.
Открутить 2 крепления под козырьком.
Снять декоративную облицовку со стеклом.
Открутить удерживающие шурупы 2шт.
Отсоединить все контактные разъемы.
Вынуть панель с места посадки.

После нужно провести осмотр привода. Начать осмотр лучше с соединительного гнезда. Любые загрязнения, окислы нужно очистить, контакты прижать. Далее осмотреть токопроводящие дорожки. При наличии разрывов, окислений требуется провести чистку и спайку контактов. Для этого можно использовать перемычки из медного провода.

Дополнительно можно проверить привод.

Первый метод проверки требует подвести к клемме «2» напряжение через резистор 1 кОм. Стрелка должна отреагировать на имитацию импульсов своим отклонением.
Если прибор провалил предыдущий тест, далее нужно перевести мультиметр в режим замера сопротивления. Черный измерительный щуп соединить с клеммой «3» на соединительном разъеме привода. Красным щупом поочередно замерить сопротивление клемм «2», «1». Отсутствие сопротивления укажет на неисправность привода. Данный тест можно считать пройденным, только если все токопроводящие дорожки в исправном состоянии.

Привод — приемник электронных спидометров не подлежит ремонту. Его нужно менять целиком.

При сборке приборной панели нужно учитывать глубину посадки стрелки. Отклонение в большую сторону на вылет приведет к заклиниванию детали при соприкосновении со стеклом.

Заключение

Сегодня была описана пошаговая инструкция по проверке элементов системы подсчета скорости. Соблюдая описанные правила, можно самостоятельно и в короткие сроки выявить причину неисправности электронного спидометра автомобиля ВАЗ-2112.

Читайте также: