Пропало давление масла на газ 3307

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Пропало давление масла на газ 3307

Давно я уже встречаю, в яндекс-метрики, в поисковых фразах, одну похожую фразу: Привод трамблера Газ-53, установка привода трамблера, как правильно установить привод трамблера и т.д. и т.п. Фразы похожие и суть у них одна и та же. Ну что же, давайте мы с Вами сегодня, раз и навсегда, разберемся как же все таки правильно установить привод трамблера на грузовиках семейства Газ с бензиновым двигателем ЗмЗ-511 и модификации.

И так прежде всего, я думаю нужно познакомится, так сказать, поближе с приводом трамблера. Что же он из себя представляет, что в него входит, какие функции он выполняет. Я тут выложу картинку думаю разберетесь.

Рис. 1

Привод распределителя зажигания (трамблера) и масляного насоса двигателя ЗМЗ-511 грузовиков семейства Газ: 1 - корпус привода, 2 - валик привода, 3 и 4 - упорные шайбы, 5 - ведомая шестерня привода, 6 - пружинное кольцо, 7 - стопорное кольцо, 8 - валик привода масляного насоса, 9 - штифт.

Я думаю Вы поняли что из себя представляет привод трамблера двигателей ЗмЗ-511 и модификации. Если вдруг кто не знает, у привода трамблера, две функции:

Первая это конечно же вращение ротора распределителя зажигания (трамблера), а в последствии и бегунка.
Вторая вращение масляного насоса двигателя.

Сам же, привод трамблера, приводится в действие, то есть вращается, от распределительного вала двигателя, с помощью ведомой шестерни привода-5, показанный на Рис-1.

И так мы с Вами разобрались из чего состоит привод, Рис-1, как приводится в действие, то есть вращается, какие функции выполняет. Теперь же нам с Вами нужно его правильно установить на место. Бывают такие моменты что приходится его снимать, раз мы сняли его то нужно установить на место.

При установке привод трамблера не чего сложного нет, главное делайте в точности как я буду описывать и все будет нормально.

Первую очередь нужно установить поршень первого цилиндра в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) и именно в такте сжатия, это важно. Как это сделать прочтите вот на этой странице, там все есть.

Второе берем распределитель зажигания (трамблер) ЗмЗ-511 и устанавливаем его в привод трамблера. Он ставится только в одном положение его не как не спутать. И еще прежде чем поставить на место привод трамблера нужно будет снять масляной насос, просто при установленном на место насосе, очень проблематично установить привод трамблера. Почему это сложно сделать сегодня не об этом речь, просто снимите его это не так трудно. Насос прикручен всего лишь на две гайки м10 под ключ 17мм.

Можете сначала попробовать поставить на место привод трамблера, без трамблера. Привод ставится на двигатель именно так как показано на фото ниже. То есть выступ с резьбовым отверстием, под болт м6, для крепления трамблера, должен смотреть назад по ходу автомобиля.

Попробовали, если все получается то продолжим. Поставили на место привод это еще не значит что все можно воткнуть трамблер и поехали. Конечно же профессионалы поставят его и без трамблера, но мы же с Вами пока учимся только. И попробовали поставить привод без трамблера, так сказать потренировались, а теперь по настоящему поставим. Лучше в идеале ставить привод в паре с трамблером, по крайней мере я так делаю и Вам советую.

И так как выше я уже писал берем распределитель зажигания (трамблер) ЗмЗ-511 и устанавливаем его в привод трамблера. Совмещаем метки как показано на фото ниже.

Вот теперь устанавливаем привод распределителя зажигания, в паре с трамблером, на место и не забывайте что выступ с резьбовым отверстием, под болт м6, для крепления трамблера, должен смотреть назад по ходу автомобиля и метки на трамблере должны совпасть, как я уже писал выше. При совмещении меток поставьте на место бегунок и надавите на него против часовой стрелке, для удаления зазора, это важно, а то у Вас зажигание будет не правильно. Должно получится, при условии что Вы все сделали правильно, вот так как показано на фото ниже.

Теперь же нам с Вами осталось поставить на место масляной насос и все. Если вдруг Вы переворачивали насос верх дном и выливали масло, то обязательно залейте масло в насос, а то могут быть проблемы. При установке насоса важно что бы совпали шестигранник привода трамблера с установочным гнездом на насосе. Для этого лучше попросить кого нибудь на помощь, если есть такая возможность, что бы он крутил тихонько за рукоятку (кривой стартер, горбач) двигатель когда Вы будете ставить на место насос.

Можно и одному справится при установке насоса одной рукой, с помощью маленькой монтировки, прокручивать двигатель за моховик, при условии что снят сухой картер сцепления. Можно и вовсе на глаз ловить момент, просто посмотрите с низу, при снятом насосе, в каком положений стоит шестигранник привода трамблера, в таком положений и ставьте установочное гнездо насоса под шестигранник, я лично так делаю, это не сложно, думаю у Вас тоже получится. Вот тут я выложил фото думаю поймете че к чему.

Пропало давление в двигателе!

Резкое падение давления в двигателе ЗмЗ-511 у грузовиков ГАЗ-3307 и ГАЗ-53 и модификации!

Я, естественно, сразу заглушил двигатель, сначала то не в понятках, чего может быть? Первым делом конечно же проверил уровень масла в двигателе все в норме. Посмотрел под двигателем нет ли где нибудь подтеков масла, нет, все в норме. Проверил провода идущие на датчики масла, аварийный и контрольный, тоже все в норме. После этого, то есть после всех проверок, я действительно был не в понятках. Потом резко в голову ударило, привод, то есть привод распределителя зажигания (трамблера). Если Вы не забыли, в статье выше, я писал, что у привода трамблера две функции:

Первая это конечно же вращение ротора распределителя зажигания (трамблера), а в последствии и бегунка.
Вторая вращение масляного насоса двигателя.

В чем у меня была причина я узнал когда снял привод трамблера. Просто оборвала штифт-9 указанный на рис-1. Этот штифт держит шестигранник, который вращает масляный насос двигателя. Если его оборвет, то есть штифт-9; рис-1 не будет вращаться шестигранник, а в последствий и масляный насос. Тут я сделал фото и указал где стоит этот штифт думаю все поймете. Спасибо за внимание!

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Почему пропало давление масла в двигателе? Как его искать?

Как проявляется потеря давления?

Перед каждым запуском двигателя мы наблюдаем моргание сигнальных лампочек на приборной панели. О низком давлении масла сигнализирует вот эта лампа:

В нормальных условиях, она погаснет спустя 2-3 секунды после запуска двигателя.

Если это не произошло, или, ещё хуже, лампа загорелась в процессе движения это повод насторожиться.

Контрольная лампа отсутствия давления в системе смазки загорается при снижении давления меньше 0.7 кг/см. В исправной системе смазки такое давление будет поддерживаться даже на оборотах холостого хода.

Если лампа загорелась на холостом ходу, на прогретом двигателе, допустимо выполнить перегазовку. Если, при повышении оборотов, лампа тухнет, можно доехать до места ремонта без печальных последствий. Если лампа не тухнет, даже при перегазовке, лучше вызвать буксир или эвакуатор.

Если поездить на автомобиле без давления в системе смазки, сначала у вас застучат гидрокомпенсаторы, а чуть позже выплавляется, вкладыши на коленчатом валу или двигатель заклинит.

Езда без давления в системе смазки это гарантированный путь на сервис для капитального ремонта двигателя или замены его контрактным.

Как устроена система смазки?

Проще всего понять устройство системы смазки двигателя, посмотрев вот это видео:

Как видно, насос, из картера забирает масло и, через фильтр, подаёт его на шейки коленчатого и распределительного вала, а стенки цилиндров, приводные шестерни и днища поршней смазываются и охлаждаются посредством разбрызгивания. Никаких космических технологий, все просто.

На всех двигателях, которые я видел, датчики давления масла располагались после масляного фильтра. Сделано это для большей надёжности и снижения вероятности засорения.

Как измеряется давление масла?

Как видите, мембрана подпирается пружиной и пока давление от пружины выше, чем давление масла в магистрали, контакты датчика замкнуты и индикаторная лампа горит. Когда давление масла превышает силу пружины, контакты размыкаются и лампа тухнет.

Этот тип датчика работает десятилетиями.

Вот продольный распил измерительного датчика:

Как видите, он устроен несколько сложнее, в его конструкции есть реостат, и мембрана связана с его осью механически. Естественно, при долгой работе, контакт в реостате изнашивается и стрелка падает на 0. Обычно этот тип датчиков служит 2-3 года активной эксплуатации, после у них или изнашивается реостат или продавливается мембрана….

Такой вот заговор производителей датчиков.

Как искать причину, по которой пропало давление масла в двигателе?

Тут все очень просто, если в автомобиле есть стрелочный и сигнальный индикатор давления.

Если стрелочного индикатора нет, лучше измерить давление масла механическим манометром.

Делается это вот так:

Наборы для измерения давления продаются в автомагазинах и есть в большинстве автосервисов.

Если давление масла пропадало постепенно.

Т.е. лампа давления масла, сначала помаргивала при трогании с места и на холостом ходу, потом она начала явно гореть в полную силу.

Причин такого поведения всего четыре:

Плохое масло;
Попадание бензина или антифриза в масло и его разжижение;
Грязь на сетке заборника масляного насоса;
Механический износ двигателя.

Плохое масло.

В молодые годы, автор этой статьи, жил в Свердловской области в 250 км. От г. Екатеринбург. Поменял масло, и поехал. По приезду обратно давление масла в двигателе снизилось с 4 кг/см до 1.5 на 3000 оборотов двигателя, а на холостом ходу зажигалась сигнальная лампа.

Все проблемы ушли после замены масла, но максимальное давление снизилось т.к. двигатель поработал на плохом масле.

Попадание бензина или антифриза в масло.

Это вторая по распространенности причина разжижения масла. Ещё 15 лет назад, эта причина была номером один т.к. при карбюраторной системе питания, при прорыве мембраны бензонасоса, бензин напропалую бежал в масло и разжижал его. К счастью эти времена давно в прошлом.

На инжекторном моторе так бывает только тогда, когда не работает один из цилиндров, а форсунки не герметичны.

Грязь на сетке маслозаборника.

Если двигатель эксплуатировался на некачественном масле, и оно редко менялось, возможен такой вариант, когда нагар, попадая в поддон, забивает сетку масляного насоса. Выглядит это вот так:

Механический износ двигателя.

Тут без разборки двигателя и его дефектовки, установить причину будет невозможно.

Но для большинства моторов о необходимости этой процедуры говорят:

Пробег более 200000 км, особенно по пробкам.
Эксплуатация без своевременной замены масла.

Если не повезет, ремонт потребуется всему двигателю. Возможно, целесообразнее его целиком заменить на контрактный.

Если давление масла пропало сразу.

Давление масла сразу пропадает всего по 4 причинам:

Срезало грани на приводе масляного насоса.
В открытом положении заклинил редукционный клапан
Забилась или лопнула главная масляная магистраль ( сталкивался на ЗМЗ 402)
Физически в поддоне нет масла, например, если его пробили.

Срезало грани на приводе масляного насоса.

Если долго не менять масло и довести его вот до такого состояния:

Или если нарваться на некачественное масло, то в мороз, высока вероятность поломки штока привода масляного насоса. Сам насос, зачастую, приводится в движение через шестигранник диаметром 6-8мм. Он не отличается большой прочностью и на раз ломается или закатывается при большом усилии.

Заклинил редукционный клапан в открытом положении.

Диагностику, без снятия поддона, и разборки масляного насоса провести невозможно.

Забилась или лопнула главная масляная магистраль.

Что она может лопнуть, я видел собственными глазами. На двигателе ЗМЗ 402, с огромным пробегом, лопнула, по сварному шву, подающая трубка масляного фильтра. Но там, у системы фильтрации масла очень специфическая конструкция:

Естественно, при этой неисправности в моторном отсеке все покрылось слоем масла и не понять, что случилось, было невозможно.

Про то, что масляная магистраль может забиться, я читал только в теории. Своими глазами не видел. Сталкивался с тем, что забивало отдаленные каналы в ГБЦ, но при этом давление масла в системе оставалось, так как датчики давления стоят, в большинстве случаев, сразу после фильтра.

Нет масла в поддоне.

Если долго не следить за уровнем масла или пробить поддон двигателя ударившись днищем, возможна такая ситуация, что уровень масла снизится ниже уровня заборника масляного насоса и он просто перестанет подавать масло в систему.

Если на дорогих автомобилях есть сигнальная лампа о снижении уровня масла, на дешевых автомобилях только простой щуп.

Если у вас нет привычки, раз в неделю-две, проверять уровень масла, а в процессе езды вы заметили моргание сигнальной лампы отсутствия давления, например при торможении и поворотах, остановитесь, заглушите двигатель и через 2-3 минуты, щупом проверьте уровень масла. Очень вероятно, что щуп окажется «сухим».

В этом случае можно долить масло и ехать дальше (если конечно оно у вас с собой есть).

Посмотрите устройство масляного фильтра:

При забивании фильтрующей шторы грязью выше определенного предела, в фильтре просто откроется специальный клапан и масло без фильтрации и потери давления пойдет в систему смазки.

Если своевременно менять масло, эта ситуация невозможна!

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы на тему почему пропало давление масла в двигателе или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Пропало давление масла на газ 3307

Доброе время суток!

Недавно много ремонтировал движок и много что наменял в нем, в том числе:
1. распредвал
2. шестерню его
3. привод трамблера
4. толкатели все
5. 3 штанги и 4 болтика их
6. одно коромысло
7. картер масляный
8. датчик показометра давления масла.
9. масло и фильтр
, а также разбирал маслонасос, в поисках причины срезания зубьев текстолитовой шестерни.

Собрал вот, проехал 1000 км примерно, и появился такой глюк: неожиданно на ходу, а последний раз и просто на светофоре стоял, пропадает давление масла. Неисправность датчика или проводки исключена, ибо одновременно и показометр в 0 и лампочка горит. если глушишь и тут же заводишь, давление опять нормальное. 1 раз видел как без причин, т.е. несинхронно с оборотами, стрелка почти в 0 прыгала на ходу, потом возвращалась назад. Вообще, когда мотор только собрал, стрелка несколько как бы с заклиниваниями двигалась, но я списал это на неприработанность нового датчика (старый не смог открутить при разборке, сорвал грани и по кускам откручивал :( ).
Уровень масла был посередине между меток. Ранее мотор работал даже когда масло на конце щупа. В масле некоторое количество пузырьков. Тосол вроде не уходит. Течей масла тоже вроде нету, мотор не дымит.

Почему такое может быть?

Может, я насос неправильно собрал? Там на пластине 2 дырки, большая и поменьше. Ну я седлом ту что поменьше сделал. Это на что-то влияет? Где-то можно было еще накосячить при сборке насоса?

Очень боюсь убить движок :(. Вот даже ночью не могу уснуть, так меня это напугало, встал и сюда писать сел :( :( :(

Спасибо за ответы!

Там же бумажные прокладки, мог бы вырезать сам.

А вообще да, вроде даже бумага похожая есть :)

Может из маслонасоса кусок прокладки я потерял при сборке (там она по кускам была вся, а новых в продаже не бывает, только насос в сборе), и он воздух хватает боком своим, когда масла менее половины. Или может открутился он на своем креплении и лопатка привода выскакивает из него. В общем снимать мне наверное опять картер надо :(

То что установлена поврежденная прокладка и верно непорядок. Гипотеза с подсасыванием может иметь место.
Если открутится и лопатка выскочит, то врядли обратно вернется. Так что это врядли. Картер похоже и вправду снимать придется. Тут только одно утешает. Это не ГАЗ-21, где для этой операции надо снять мотор.
Ну а по поводу стружки, о которой я упоминал, то вопрос не в общей грязи в моторе, а в стружке, которая появляется в процессе обкатки.

Борьба с давлением масла

Как и обещал, пишу о "временном" решении "проблемы" с давленим. Почему эти два слова в кавычках спросите вы? Все просто, штатное давление, которое прописано в книжке, меня не устраивает по ряду причин! На холостую я хочу 3-4 Атм. (40-60 psi), на средних оборотах — 6 Атм. (80-90 Psi). Для достижения цели будет внесено очень много изменений в систему смазки, будут установлены рестрикторы, увеличены каналы… но сегодняшняя запись не о том… Я опишу, как добился стабильных, заводских (1-1,5 Атм. на ХХ и 3-4 Атм. на средних оборотах) величин давления.

Как это сделал я? В прошлой записи я оговорился, что стояло заглянуть с задней стороны двигателя и все стало ясно. Что же я увидел?
Вот что —

Вот она — виновница малого давления. Трубка подачи масла после фильтра, работала как рестриктор, ограничивая поток масла. Думал, пойду куплю новую, производства ЗМЗ, цена около 300 грн, передумал. Буду ремонтировать.

В том виде, в котором она находилась, рихтовать было опасно, потому как может даже треснуть! Да! Такое, на удивление, случается с медью. Чтобы безопасно отрихтовать трубку, ее нужно отпустить (отжечь). Беру пропаново-кислородную горелку, прогреваю медь до фиолетовых следов побежалости и опускаю в воду. С помощью данной процедуры, медь отпускатеся, становится мягкой и податливой. Но! Медь очень хитрый метал, при механической деформации она набирает прочность, поэтому прогревать и опускать в воду нужно несколько раз, в процессе рихтовки, дабы добиться сносного результата и не порвать трубку.

По окончании рихтовки прогреваю медь до 400 градусов (контролируя пирометром) и даем остыть на воздухе, так происходит термообработка меди — закалка. Если пирометра нет, можем воспользоваться старым, проверенным способом определения температуры меди для закалки:
«Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400°С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.» © Источник — sovet.bos.ru/html/oadieda…ij_iadaaioea_iaoaeei.html

Процесс сборки корпуса и магистрали маслофильтра на фото

Видео, на котором видно давление масла на холодном двигателе. На прогретом видео не вышло, но порядок давления не изменился значительно, на ХХ упал до 1.5 Атм.

Желание еще немного поднять давление в системе самым простым способом (просто увеличив производительность насоса) подвело меня к дефектовке сдвоенного маслонасоса, который стоял на этом двигателе при покупке.
Картина разобранного маслонасоса меня шокировала! Это работало? Шестерни в ужаснейшом состоянии, фото об этом просто кричат!

Измерения зазоров производим используя лекальную линейку, микрометр и набор щупов разной толщины

Зазор в зацеплении шестерен насоса должен быть в пределе 0.15-0.25мм.

Зазор между наружним зубом шестерни и корпусом маслонасоса, как и предыдущий, должен быть в пределах 0.15-0.25мм.

Зазор между торцом корпуса и торцом шестерен должен быть в диапазоне 0.16-0.18мм. предел 0.2мм. (щуп 0.05 не лез в зазор)

Дабы понять действительный зазор между торцами шестерен и корпуса, промеряем толщину прокладки.
Прокладка основной секции

Прокладка секции центрифуги

Зазоры — ДАЛЕКО за пределами допусков.
Итог один — насос скорее мертв чем жыв, реанимация безсильна… в мусорный бак!

На этом первый этап борьбы с давлением окончен… сейчас давление в заводских пределах, не нагружая двигатель можно передвигаться.

Среди всех остальных систем двигателя, наибольшего внимания к себе требовала система охлаждения. Систематическая эксплуатация на воде и игнорирование такого требования как сохранение и повторное использование воды, приводило к частым напоминаниям о себе.В общем, все сводилось к тому, что перед ежегодным похолоданием, когда вспоминаешь о печке, последняя работать отказывается. Промывка системы охлаждения водопроводной водой (блок, радиатор, отопитель по отдельности) положение исправляло. Кроме того, аналогичная операция проводилась весной. У нас летом бывает 40 и больше.Имелся и второй радиатор. Я не знаю от чего он, но он шире родного на 1 ряд трубок, что вызывает тесную посадку его по ширине. Жалюзи к нему крепятся изнутри кронштейнов на радиаторе (на родном кронштейны ложатся снаружи). Периодически (с какой частотой сказать не смогу) отдавая радиаторы на прочистку и заменяя их, эксплуатировали машину. Благодаря систематическим промывкам, патрубки не прикипали, и система разбиралась легко. Отлично помню ремонт и прочистку шомполами одновременно обоих радиаторов весной 1982 года (машина только вышла с капиталки).До поломки лопасти в 1989 году особых проблем не возникало. Разве только помпа. До 1985 года, на сколько я могу судить, один раз ее точно ремонтировали. Поскольку сохранился корпус помпы с поломанным алюминиевым входным патрубком. По видимому Павел столкнулся с той же проблемой, с какой столкнулся я в 1985 году — ПОМПА ПРИКИПЕЛА НАСМЕРТЬ. Но в отличие от Павла мне удалось снять помпу без потерь. Она до сих пор валяется на даче. На ней отлиты крупно цифры 1972. Поэтому думаю, что она не родная. Снять помпу пришлось по причине течи ее и люфта в подшипниках. Снимать начал где-то около 8 вечера, снял около 4х утра, а в 8 мы уже выехали на работу.Вот тогда и обнаружил, что нет термостата. Спрашиваю Отца — ГДЕ? В ответ я получил с полновесной ссылкой на Павла что термостат ХХХХ и ХХХХХ и вообще что эта деталь лишняя ну как аппендикс.С 1989 года система охлаждения начала выкидывать такие кренделя, что о термостате и вспоминать не хотелось. При замене вентилятора на 6-ти лопастный конечно возросла шумность, но при жаре склонность к перегреву не проходила (малый круг я заглушить не забыл). Нужен был глаз да глаз (на приборе). Так прошло лето. С прохладой стало легче.

Весна 1990 год.Пробой прокладки ГБЦ. Тщательно промыл всю систему. Исхитрился извлечь водораспределительную трубу из головки. Вроде ничего. Но летом опять греется. Менял радиаторы. Промывал их всякой ерундой (сывороткой, муравьиной кислотой еще какой-то мурой — Папаша был химиком) хоть бы что. Летом 1990 года попалась новая помпа. Продавалась как запчасть к 21й. При попытке установить выяснилось, что ей нужны 3, а не 4 шпильки на корпусе. Нашел, купил, установил — без толку. Сделал из полосы полистирола диффузор для вентилятора. Стало шумнее, но хотя бы стал немного помягче тепловой режим. Где доходило до 95 стало 90. Лето кончилось.

Март 1991 год.Удалось купить и установить абсолютно нулевый 21-й радиатор. Настало лето ОПЯТЬ ПЕРЕГРЕВ. При движении по прямой дороге закипает. Пока едешь на дачу один раз, но остановишься остыть. А летом у радиаторщиков очереди. Нашел одного в пригородном автобусном парке. Привез ему обоих и сам стал снимать новый с машины. Слышу, зовет меня. Глянул, в обоих забиты сверху больше 2/3 трубок. Вскрыли новый. А там то же самое только оловом. Ну, кто бы мог подумать. И ещё радиаторщик посоветовал 1 умный вещ. Поставить на верхний патрубок уловитель грязи, буквально обрезок капроновых чулок или колготок. Отрезаем кусок как мужской носок (смотри-ка уже и рифма пошла). Надеваем на верхний патрубок. Обматываем слоем изоленты. Заправляем внутрь радиатора и надеваем резиновый патрубок. Все.

Зима 1992 год.Вот теперь хорошо бы термостат. Я уже припас электрический вентилятор от Жигулей и искал подходящий термостат. Эта УАЗовская помпа не имеет канала малого круга (на новом моторе тоже) и должна иметь одноклапанный термостат (от которого толку очень мало). Хотелось сократить время прогрева и стабилизировать температурный режим. Но на даче враги сожгли родной гараж. Среди прочего добра сгорели и электровентилятор и новый радиатор. Я его отдавал мастеру последним, а потом решил уже ставить по необходимости. Вот он и лежал в гараже. Купил пластмассовый 4-х лопастный вентилятор от М 412. После небольшой доводки дыр под болты поставил. Шума нет. Диффузор выкинул. Привел в порядок жалюзи.

Прогревается лучше и быстрее, но — не то. Отопитель греет вяло. С наступлением теплых денёчков не ленился менять на 6-ти лопастный. Наловчился менять, не снимая радиатор.До установки нового мотора особых проблем не возникало. Ездил себе, промывал, выкидывал из чулка грязь менял по сезону вентиляторы и все. При установке нового мотора впервые залил антифриз. Раствор концентрата в дистиллированной воде. Сюрпризов долго ждать не пришлось.

Февраль 1996 год. 770 тыс. км.Потек широкий радиатор. Поставил родной. Из чулка вышла добрая горсть грязи. Расход антифриза, где-то 0,5 л в месяц.

Июль 1997 год. 785 тыс. км.Из лучших побуждений решил установить новую пробку радиатора. То, что стояло там, уже не было пробкой от 21-й, имело неприглядный вид и травило. Буквально через пару дней обнаруживаю лужу под машиной при только что заглушенном моторе. Самое интересное что капало и из-под эмблемы на капоте. Открываю капот и едва успеваю увернуться от тонкой как игла струи антифриза, вылетающей из стыка верхнего бачка радиатора. Пробка держит систему под давлением (старая этого не делала). Выдрал кольцевую резинку под выпускным клапаном пробки и все. Дырку удалось запаять молоточком не снимая радиатор.

Сентябрь 1997 год. 788 тыс. км.Потек радиатор из-под верхнего бачка. Снял, приволок на кухню и, выслушивая наилучшие пожелания второй половины, стал приводить его в порядок. Обнаружилась большая трещина вдоль нижней части бачка (где ты новый радиатор?). Вырезал латку из консервной банки 350х15мм и перекрыл трещину. Заодно перенес пароотводную трубку на противоположную сторону горловины и устранил еще несколько мелких протечек.

На месте фильтра тонкой очистки масла установил канистрочку из-под растворителя при помощи жигулевского резинового ремешка. Емкость 1л (ну не нравится, как становятся туда стандартные бачки, видел такое). Шлангом подходящего размера соединил его с трубкой на радиаторе. Причем в бачек шланг заходит сверху и опускается до дна. В крышке бачка небольшое отверстие, а в уплотнителе ее, лезвием сделал надрез ,по аналогии с клапаном в стандартных крышках бачков.

В результате того что бачок стоит несколько ниже радиатора, при остывании, в системе создается некоторое разряжение, в некоторой степени препятствующее утечкам.Результат — резкое снижение расхода антифриза. Те же 0,5 л но месяцев этак за 5.

Октябрь 1999 год. 806 тыс. км. Установил Жигулевский термостат. Я не буду приводить подробностей. Так как считаю свой вариант установки неудачным. В первую очередь, потому что пришлось переделывать корпус термостата. Скажу лишь, что остался очень доволен временем прогрева в 5мин и стабилизацией температуры 80. Стрелка точно накрывала метку шкалы и стояла как вкопанная.

Ноябрь 1999 год. 807 тыс. км. Жигулевский термостат накрылся. Заклинил в закрытом положении. Хорошо, что было холодно, и я вовремя заметил. Дальше 95 не прогрелся. Выдрал его и восстановил схему.

Май 2003 год. 825 тыс. км. Докопался до отопителя. Все это время он грел слабо. Даже при 80 в системе, теплый воздух только при малых оборотах его вентилятора. Сколько ни промывал, направление циркуляции менял, штуцер на помпе рассверлил (там дырочка — сигарета не пролезла бы) все без толку. Вскрыл. Забиты 3/4 трубок. Прочистил масляным щупом от ГАЗ 53. Запаял перегородку и собрал. Этой зимой получаю удовольствие. Так печь не работала никогда.

Итак, подведем итоги. АЛЬТЕРНАТИВЫ ШОМПОЛУ НЕТ.Разве что, круглогодичная эксплуатация на антифризе со своевременной его заменой (раз в 3 -4 года или 60 тыс. км).После перехода на антифриз вырабатываемая системой грязь собирается в чулке. Поначалу прочищал его каждый месяц. Потом реже. Количество грязи уменьшилось. Но если в горловину видно что входы в трубки забиты — ТОЛЬКО ШОМПОЛ, химия не поможет. После перехода на антифриз мне пока не понадобилось. Но система охлаждения, хотя и ведет теперь себя хорошо, беспокоит меня больше других — СТОИТ РОДНОЙ РАДИАТОР.

Пару месяцев назад поставил на ГАЗ 31029 термостат от Нивы. Причем к верхнему патрубку радиатора. Результат прекрасный. Схема включения выглядит примерно так.

Собираюсь делать у себя. Только тесновато у нас в этом месте. Радиатор к мотору близко. Вот к замене антифриза и приурочу.

Лето 2004 г. 835 тыс. км.

В течение июля — августа, занимался машиной. Как упоминалось выше, несовершенство родного УАЗовского термостата требовало мер, препятствующих переохлаждению мотора в зимнее время. Для этого устанавливался вентилятор от М-412.И все равно, с ним и с закрытыми жалюзи, время прогрева оставляло желать лучшего. В то же время, с наступлением весны и по достижении окружающей температуры 25 град и выше, этот вентилятор с охлаждением не справлялся. Приходилось устанавливать шестилопастный металлический от ГАЗ-66. Этот вентилятор тяжел. Поэтому, желая снизить нагрузки на подшипники помпы, и собираясь в перспективе установить термостат ВАЗ, приобрел и установил вентилятор от ГАЗ-3307.

Установил термостат от Нивы по схеме, указанной ранее.

В отличии от схемы, приведенной автором сайта здесь, она требует меньших затрат и разборок. Но из-за меньшего сечения малого круга, скорее всего, обладает несколько большим временем прогрева. Перед установкой термостат был проверен в кастрюле на предмет определения реальной температуры начала открывания. Получилось 84 град. Посчитал что это многовато. Опыт изменения регулировки имелся, а вот регулировочного винта в термостате не было. Была заклепанная опора. Её удалось сдвинуть на 3 мм в направлении термосилового элемента и зафиксировать припоем. Повторная проверка показала начало открытия при 78 град. Для монтажа на машину, кроме термостата, и сантехнического тройника 1/2″ с наконечниками под шланги, потребовался верхний патрубок системы охлаждения ВАЗ классики. Прямой кусочек соединен с радиатором, а участок с поворотом — с помпой. Причем крышку термостата УМЗ-417 пришлось сменить на старую от 451м. Иначе патрубок пережимается сильнее. Но и в таком варианте, проездив неделю, температурного перенапряжения не ощутил. Кроме того, потребовалась рессорная втулка от М-412. Она вставляется на герметике в канал малого круга термостата, а в неё вставляется ёлочный наконечник (его еще называют «ёрш»), ввёрнутый в тройник.

Втулка входит достаточно легко, а ёрш потом её изнутри распирает. И хотя втулка неплохо фиксируется в термостате, для страховки, я сделал дополнительный удерживающий упор.

= система смазки= =система охлаждения= = система питания= =система зажигания= =система выпуска=

=ТРАНСМИССИЯ= =ХОДОВАЯ ЧАСТЬ= =ТОРМОЗА= =КУЗОВ= =ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ= =ДИСКИ И РЕЗИНА=

Поднять давление масла в двигателе МТЗ

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Мужики помогите решить проблему. Поставил новый двигатель давление на горячем 0,5 очень мало боюсь заклинит.
Подскажите что может быть, как поднять давление.

Затяни редукционный клапан. Не поможет - меняй масляный насос, не поможет смотри вкладыши, не поможет разбирай двигатель и ищи по маслоканалам утечку масла.

Ну а когда все это сделаете-проверьте прибор на компетентность!

А на сколько его затягивать этот клапан ипод какой пробкой он находится. Какая ближе к блоку или наружу .Тамже спереди от радиатора под цунтрифугой стоят две пробки.Открутил обои а какую затягивать не соображу. Вообще.. дуб в этом деле

Обычно на с\х технике клапан стоит на самом масляном насосе, на МТЗ он стоит на центрифуге. А крутить его надо на стенде, если нет возможности то наугад. Я механическим манометром мерил, он точнее.

Действительно,часто манометры врут,проверьте сначала его

Кстати точно, забыл сказать пункт №1 - проверьте манометр сначала. Если электрический - сначала грибок, потом указатель. Такая фигня у меня на Т-4 была. Снял двигатель, поменял насос новый, вкладыши, мерил масляную пленку (0,09-0,12 коренные) поставил давление было 0,5 стало 1 на газах. Думаю фигня какая то, с новым насосом и новыми вкладышами, тем более вал проходит как после шлифовки. Поменяли манометр - вуаля 6 очков на холодную, 2 на горячую. Вот такая история - зря двигатель снимал (2 недели потерял). А надо то было поменять манометр.
На камазе такая фигня была, давление 0.5 очков на горячую(камаз новый был), воткнул механический 2 очка(свой электрический был) на оборотах 4-6.
И еще за практику было 2 подобных случая.

Ну я думаю манометр отпадает так как яего заменил сразу на новый. Он мне ничего не дал. Старый показывал точно также. У меня стоит механический Главное ведь холодный завожу давление 3,5 нагревается и тут же падает. Может масло плохое М10Г2 - для лета заводское. У меня вот есть ещё советское дизельное может его залить попробовать.

круг сузился: или насос или вкладыши

Или распредвал? он тоже ведь мажется,хотя у меня чуть на втулках болтается,3.5 что на холодную,что на горячую.Вы в каком смысле новый двигатель ставили,совсем новый или новый в смысле в замен старого но б/у?А клапан крутить тот что на фото,сначала пробочку отвернуть,потом отвёрточкой крутить,да же в заводской книге его без стенда рекомендуют крутить,по манометру.Хотя что за стенд нужен кстати? Я на старом тракторе вообще им не загонялся,просто аварийный датчик поставил,и всё,на легковых авто его нет,как то ж справляются.

А что за аварийный датчик. Напиши по подробнее. Аза фото спасибо Теперь хоть понимаю как и что крутить.

Датчик аварийного давления,лампочка как в жигулях,загорается когда давление ниже 0.8 кгс/см2,первый указателя,второй не подключённый,это аварийный.Забыл добавить,заворачиваете винт,добавляете давление,откручиваете,уменьшаете

А вот о маторе Расскажу по подробнее.У меня вообще мтз50.Вот случился такой казусполетел вал нутоесть стуканул.Вал расточке не подлежит наваривать не посоветовали.Сказали от 80 подходит, купил, собрли, завели. давление не нарадуешся3,5 держал но не долго . Минуты четыре поработал и кирдык из сапуна пошол белый дым и в нагрузку. нувообщум успел заглушить, вал не прих ватило. ну вобщем разобрал вал 80 не подходит система смазки другая. Вот так и начал собирать новый двигатель. Блок, головка, поршневая, распред вал. Ну кроме навесного все новое. Хотел взять весь в сборе но вал девать некуда аон стоит у нас 15 штук. Когда вал клали проверяли зазор во вклдышах .Вроде норма. Да вот ещё что. Когда собрали поставил центрифугу нуполностью с клапанаими от 50-го.Завели давление на холодном до двух чуть не доходило. Купил новую в сборе, вот завели ну конечно поднялось но на горячем пол очка. Вот такие дела мужики говорят не оброщай внимания а я немогу боюсь чото ведь столько бабла впарил.

Давление масла 402 двигателя как повысить

Симптомы. На холодном движке даже на холостых 3 атм, на горячем на холостых моргает лампочка. А если температура доходит до 90, загорается совсем. Гаснет только при прогазовке. Раньше такого не было, 2-3 атм при 2000 оборотов были даже на чуть-чуть перегретом двигателе. Сняли насос, увидели залипший редукционный клапан ( раньше на холодном движке давление просто зашкаливало ), вытащили его. Насос имеет люфты, шестерни, вроде, целые. Собрали на место, воткнули обратно. Теперь на холодном давление не зашкаливает(4-6 при прогазовке). А на горячем — опять горит лампочка Куда копать? Что делать? Мотор ЗМЗ-402, пробег 65.000 км.
И да, за то время, пока редукционный клапан был «зависшим», потекло из под набивки

Что я предполагаю. 1. Мы зря поставили изношенный маслонасос. Надо было поменять и дело в шляпе. 2. Какой-то глюк в системе маслорадиатора. Как там клапан устроен? Если он есть. Где-то читал, что на Волгах автоматический клапан давления масла находится в корпусе маслофильтра. Тут тоже ЗМЗ-402 — может быть с ним проблема?

Проблема масляного радиатора УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402 Как известно, основной проблемой, по которой использовать масляный радиатор проблематично, является значительное снижение давления в масляной магистрали на холостых оборотах (вплоть до загорания аварийной лампы) при хорошо прогретом двигателе.

Почему это происходит? Ответ я посчитал правильным искать в официальной литературе.

В книге «Устройство автомобиля» (В.П. Передерий, Учебное пособие, 2006) о масляном радиаторе говорится следующее: «Необходимую температуру масла (80-110 градусов С) поддерживают с помощью двух систем — охлаждения и смазочной, работа которых тесно связана между собой. Масляные радиаторы по конструкции аналогичны трубчато-пластинчатым радиаторам системы охлаждения или выполнены из оребренных трубок. Через радиатор масло прокачивается либо самостоятельным масляным насосом (секцией), либо отбирается из главной магистрали, питаемой основным насосом через жиклер. Секцию насоса, подающего масло в радиатор, снабжают перепускным клапаном, отрегулированным на избыточное давление (0,12 МПа). Если радиатор питается от общего насоса, то в смазочную систему вводят предохранительный клапан, который отключает радиатор при понижении давления в системе до 0,1 МПа». Если принять во внимание, что ЗМЗ-402 имеет систему с единственным масляным насосом, то по «науке» в его масляной магистрали должен стоять дополнительный клапан, исключающий падение давления ниже минимально допустимого. На приведенной картинке из книги «Двигатель автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» (Калашников А.А.,1999) этот клапан виден (рис.1-20), на картинке для того же самого двигателя, но из Руководства по эксплуатации на УАЗ-3151х (рис.2) никакого клапана нет.

Рис.1 Схема системы смазки ЗМЗ-402 на автомобиле «Волга»:

1 — приемный патрубок масляного насоса; 2- редукционный клапан; 4- отверстие для слива масла; 5- датчик указателя; 6- масляная магистраль; 7 — отверстие для подачи масла к шестерням масляного насоса; 8 — винтовая канавка; 9 — трубка для смазки распределительных шестерен; 10 — канавка на первой шейке распределительного вала; 11 — крышка маслозаливной горловины; 12 — канал в коленчатом вале; 13 — пробка; 14 — перепускной клапан закрыт; 14а — перепускной клапан открыт; 15 — канал для подачи масла к оси коромысел; 16 — фильтрующий элемент; 17 — пробка для слива отстоя; 18 — отверстие для разбрызгивания масла; 19 — датчик лампы аварийного давления масла; 20 — клапан масляного радиатора;

21 — запорный краник масляного радиатора; 22 — масляный насос; 23 — пробка; 24 — указатель уровня масла

Рис.2 Система смазки ЗМЗ-402 на автомобиле УАЗ

1,11 — шланги; 2 -воздушный фильтр; 3 — фильтрующий элемент; 4 — крышка коромысел; 5 -масляный фильтр; 6 — масляный насос с маслоприемником; 7 — пробка сливного отверстия картера двигателя; 8 -масляный радиатор; 9 — запорный краник масляного радиатора; 10 — датчик указателя давления масла; 12 -калиброванное отверстие вентиляции картера

Двигатель 402 пропало давление масла

Пропало давление масла и упали обороты до 0,5. С чего все началось: произведена замена масла на Шелл 10W40 в двигателе — давление стало 1,0 (до замены масла было 2,5-3,0).

Замена прокладки крышки клапанов(кстати её и сразу почти пробило, все закидало маслом, заменили на силиконовую). Замена свечей. После пробега 150 км упали обороты — замена датчика положения дроссельной заслонки. Еще после 200 км, на перекрестке на холостом глохнет, заводится только с подгазовкой. Отпускаешь газ — глохнет.

До всех этих работ было все хорошо, но иногда притупляла на разгоне. Вопрос, посоветуйте что делать?

По всему — масло дрянь. Возможно левое, подделка. Меняйте масло на изначальное, с промывкой. Меняйте фильтр. Будет неплохо снять клапанную крышку и промыть маслоотделитель. Вполне возможно что понадобится ударная отвёртка, винты крепления металлической пластины не всегда легко откручиваются.

Не исключено что придётся снимать поддон и мыть сетку маслозаборника.

По » на перекрестке на холостом глохнет, заводится только с подгазовкой. Отпускаешь газ — глохнет» — может быть РДВ виноват, может ДМРВ, может ДПДЗ.

Если уж спросили то коротко отвечу про слово «троит». И про остальное тоже напишу.

У вашего мотора 4 цилиндра. Когда один из цилиндров не работает (допустим неисправная свеча не даёт искру, бывают и другие причины), вот тогда такую ситуацию и называют — мотор троит. То есть он работает с перебоями, обороты снижаются и даже может двигатель заглохнуть. Ну собственно, так как снижаются обороты колен/вала, то соответственно и снижено давление масла, потому что работа масляного насоса зависит от оборотов двигателя.Судя по тому что у вашего мотора пониженные холостые обороты, то вполне возможно, что ваш двигатель именно «троит», потому я и задал соответствующий вопрос. Вы написали что мотор инжекторный, это значит на вашем автомобиле установлен двигатель змз 406. У него две катушки зажигания

и от этих катушек идут высоковольтные провода с наконечниками

к свечам зажигания, которые находятся сверху двигателя в свечных колодцах

Надо проверить все ли свечи зажигания в рабочем состоянии, то есть выкручивать поочерёдно свечу, и проверять искру при прокрутке мотора стартером (свеча выкручивается, подсоединяется к наконечнику ВВ провода, который идёт от катушки, её корпус соединяется с корпусом двигателя, можно обмотать металлическую часть свечи проводом и соединить другой конец провода с металлической частью корпуса двигателя или просто рукой удерживать наконечник и прижать свечу к металлической части мотора, а помощник в это время кратковременно прокрутит двигатель, включив замок зажигания в положение «старт»). На исправной свече должна проскакивать искра. Если искры нет, то свечу надо заменить новой или заведомо исправной и снова проверить искру. Если и теперь искры не будет, значит неисправен наконечник или высоковольтный провод, а может и катушка не выдаёт искру. Я помню, когда начали выпускать эти инжекторные двигатели змз 406, то катушки у них часто выходили из строя, не надёжные в общем были катушки зажигания. Если пробег автомобиля большой и свечи давно не трогали, то можно сразу заменить их комплектом. Менять свечи зажигания надо примерно через 30 тыс.км. Как заменить свечи на змз 406, смотрите Здесь .

Если же все свечи свежие и они рабочие, зазор на них соответствует заводской установке, это 1 мм, они дают хорошую постоянную искру, тогда причина в низких оборотах может быть в другом. Например неисправен РДТ (регулятор давления топлива), и оно (давление) слишком низкое в топливной рампе, потому и низкие обороты

А может забит топливный фильтр

Ещё одно направление. На холостые обороты на инжекторном двигателе, отвечает РХХ, его надо снять и промыть карбклинером

Про инжектор. Этим словом «обзывают» топливные форсунки двигателя. Если есть подозрение что они плохо работают, подзабились, то их надо снять с мотора, отдать в автосервис, где имеется стенд для проверки и промывки форсунок. Там всё прозрачно и вы даже сможете увидеть процесс промывки и наблюдать какой распыл у форсунок

И про давление масла в двигателе. Основной показатель давления масла, это давление на холостых оборотах двигателя и когда мотор уже нагрет. Этот показатель должен быть примерно не менее 0,8атм. И лампочка аварийного давления масла не должна гореть. Это в идеале. А на практике, «волговские» моторы никогда не отличались повышенным давлением на холостых оборотах двигателя. В своё время у меня был большой опыт с моторами ЗМЗ, и на работе и в личном пользовании (приходилось и делать им капремонт). Даже новый двигатель змз 402, мог подмаргивать лампочкой на холостых, при добавлении оборотов лампочка гасла. Эта же «болезнь» перешла и на моторы семейства змз 406.

Низкое давление масла на ЗМЗ-402

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

2-сними голову, сбей поперечную рулевую тягу, отусти подушки, поддомкрать двиг. за картер сцепления, поддон снимется. дальше понятно. гильзы бывает закисают и выбиваются плохо, нужна оправка. если решишь снимать колено, то проще вынуть мотор.1-попр. маслонасос поменять.

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

хорошая ремонтопригодность;
простота устройства;
невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

привод ГРМ является очень громоздким;
надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

Читайте также: