Пропало давление масла опель корса д

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Пропало давление масла опель корса д

Opel Corsa. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Мало масла в двигателе	По указателю уровня масла	Долейте масло
Неисправен масляный фильтр	Замените фильтр заведомо исправным	Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверьте затяжку болта	Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла	Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен	Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Поиск причин давления масла в двигателе часть 3, капиталка двигателя

После полной дефектовки деталей двигателя расточки блока и шлифовки колена настал черед сборки:

1. Приобретенные зап. части

На фото не попали прокладки, коренные и шатунные вкладыши

Гидрокомпенсаторы использовал от VAG 420008210 — 206 руб. по размеру чуть выше верхний бортик, но остальное все один в один с родными 420007210 — 439 руб. за исключением цены в 2 раза дешевле.

Помпу менять не хотел, но при затяжке не заметил, что она уперлась в ранее установленный болт и ее корпус лопнул. Купил Magneti Marelli 352316170871 (исполнение замечаний не вызвало), сразу поменял термостат на Luzar LT21165 (на вид обработка после литья грубая), мой был заклинивший в открытом состоянии.

В коробочке Corteco 19020622 всего 8 сальников, пришлось заказать еще одну.

На фаске родных выпускных клапанов были раковины, заменил на клапана AE V94246. По качеству они не особо хорошие, на фото с право родной, с лево AE. Видно, что клапан AE не обработан, результат: более тяжелый, дорабатывать не стал поставил как есть.

С разборки за 3500 купил крышку ГРМ с масляным насосом

Состояние рабочее, понятно, что зап. часть не новая.

2 Притирка седел клапанов
Седла выпускных клапанов, как и сами клапана были с раковинами, их убрал в два этапа:
а) сначала фрезой (использовал фрезы для выпускных клапанов ВАЗ 2112 16 кл., продаются в магазинах автоинструмента) до чистоты рабочей поверхности.
б) Притирка клапанов. Инструмента для такой тонкой ножки клапана не нашел, поэтому взял старый клапан, к его торцу приклеил малярный скотч, зажал в шуруповерт и присоединив притираемый вращал предварительно нанеся на фаску пасту для притирки.

После обработки фрезой

3 Перед сборкой решил покрасить блок, а то весь ржавый
а) От пескоструили мне блок предварительно закрыв поверхности, которые не красятся

б) Нанес сначала кислотный грунт, поверх черный акриловый грунт

в) Покрасил черной краской и собрал блок и установил маховик с новым комплектом сцепления от LUK 620307509

3 Блок поставил на место, поменял привод ГРМ (цепь, звезды от INA, натяжитель доработал установив обрезок евровинта и рассверлив отверстие подачи масла), установил всю навеску итог

Все работает отлично, давление масла 2,5 атм. Мотор после обкатки едет отлично и пропал масложер. Проблема решена, хоть и потрачено денег не мало (большинство на зап. части, так как разбирал и устанавливал сам).

Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла

4.2 Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла / Opel Corsa

Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла

Проверка компрессионного давления в цилиндрах

Результаты проверки компрессионного давления в цилиндрах позволяют определить общее состояние компонентов верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов, прокладок головки цилиндров и т.п.) и качественно оценить степень их износа. Что особенно важно, анализ полученной в результате проверки информации позволяет сузить спектр возможных причин падения компрессии в цилиндрах, достаточно точно привязав отказ к нарушениям функционирования вполне конкретных компонентов, будь то поршневые кольца, клапаны, их седла или прокладка головки.

Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры, а аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Порядок выполнения

Начните с прочистки свечных ниш (продуйте их сжатым воздухом, в качестве источника которого в данном случае отлично подойдет обыкновенный велосипедный насос). Основной задачей является предотвращение попадания мусора в цилиндры в ходе выполнения измерений.
На двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л разъедините оба разъема блока управления двигателем и снимите модуль зажигания.

При этом зажигание должно быть выключено.

На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л снимите крышку ВВ проводов. Для этого снимите крышку маслозаливной горловины и затем снова установите ее.
Разъедините разъемы свечей зажигания. Для двигателей OHC 1.2 и 1.4 л используются специальные щипцы (например, HAZET 1849). При разъединении разъемов следует браться только за сами разъемы, но ни в коем случае не за проводку. На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л разъемы свечей зажигания разъединяются с помощью специального инструмента, находящегося на одном из разъемов. Выверните свечи специальным свечным ключом.
На двигателе C14NZ разъедините многоконтактный разъем катушки зажигания.

Многоконтактный разъем катушки зажигания на двигателе C14NZ

На всех двигателях, кроме C14NZ X10XE и X12XE разъедините многоконтактный разъем модуля зажигания DIS.
На бензиновых двигателях 1.2, 1.4 и 1.6 л извлеките реле топливного насоса (стрелка). Тем самым исключается ситуация, при которой во время запуска двигателя впрыскиваемое топливо в несгоревшем виде может поступить в каталитический преобразователь. Реле находится в салоне за облицовкой стойки A, справа внизу. На дизельных двигателях отсоедините электропроводку от выключателя на ТНВД.

Извлечение реле топливного насоса позволит обесточить систему питания бензинового двигателя

Проверните двигатель стартером, чтобы удалить остатки воздушно-топливной смеси и сажу.

Предварительно переведите коробку передач в нейтральное положение и взведите стояночный тормоз. При этом не нагибайтесь над двигателем, чтобы не получить травму от выброса частиц сажи.

Установите компрессиометр в свечное отверстие первого цилиндра, - предпочтительно использовать для подключения компрессиометра насадку резьбового, а не прижимного типа. Не забудьте во время проверки открыть до упора дроссельную заслонку.

В дизельных двигателях степень сжатия гораздо выше, чем в бензиновых, поэтому для проверки компрессионного давления потребуется специальный компрессиометр с диапазоном измерения не менее 40 атм. Компрессиометр своей переходной насадкой вворачивается в отверстие свечи накаливания.

Попросите помощника нажать на педаль газа и удерживать ее в процессе проведения проверки.
Прокрутите стартер в течение 4 с или столько, сколько необходимо для того, чтобы на компрессиометре не было скачков давления. На исправном двигателе давление должно нарастать достаточно быстро. Низкое давление на первом такте, сопровождающееся постепенным его повышением на последующих, говорит об износе поршневых колец. Если при дальнейшем проворачивании вала давление не поднимается, это можно расценивать как свидетельство утечек клапанов или нарушения герметичности прокладки головки цилиндров (не исключена также вероятность наличия трещин в головке). Скопление отложений на рабочих фасках тарелок клапанов также может привести к снижению компрессионного давления. Запишите максимальное показание компрессиометра.
Повторите процедуру для оставшихся цилиндров двигателя. Сравните результаты с нормативными требованиями (см. Главу Двигатели). Число оборотов коленчатого вала при проверке должно быть не менее 300 об/мин для бензиновых двигателей и не менее 200 об/мин для дизельных.
При чрезмерно низких результатах измерения залейте в каждый из цилиндров через свечное отверстие немного двигательного масла (две-три чайных ложки) и повторите проверку.
Если добавление масла приводит к повышению давления, это говорит об износе поршневых колец. Если компрессия не увеличивается, причиной ее снижения являются утечки клапанов или нарушение герметичности прокладки головки. Утечки клапанов могут быть связаны с прогоранием их седел, либо деформацией/прогоранием или механическими повреждениями рабочих фасок.
Если давление сжатия одинаково занижено в двух соседних цилиндрах, то с высокой степенью вероятности можно говорить о нарушении целостности прокладки головки в пределах ее перемычки между данными цилиндрами. Присутствие охлаждающей жидкости в двигательном масле подтвердит данное предположение.
Если давление в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в прочих и это сопровождается нарушением стабильности оборотов холостого хода, следует оценить степень износа кулачков привода соответствующих клапанов на распределительном вале.
Необычное завышение компрессионного давления обычно является следствием чрезмерного нагарообразования в камерах сгорания. В этом случае головка цилиндров должна быть снята с целью проведения декарбонизации.
При чрезмерно низких результатах измерений, а также в случае нарушения равномерности распределения давления между цилиндрами полезно будет провести тестирование двигателя на утечки в условиях мастерской автосервиса. Такая проверка позволит точно определить источник утечки и оценить степень ее серьезности.
После окончания измерений установите все свечи зажигания/накаливания и подсоедините к ним электропроводку.
Установите все снимавшиеся компоненты в порядке, обратном порядку их снятия.

Проверка блока на утечки

В ходе данной проверки определяются скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха и непосредственно места утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессии. Более того, с многих точек зрения, она гораздо эффективнее, поскольку визуально выявить источник утечки проще, чем осмыслять результаты измерения компрессии.

Оборудование, необходимое для проверки на утечки, не относится к числу общедоступного, поэтому выполнение данной проверки придется доверить специалистам сервисного центра.

Измерение температуры двигательного масла

Для выполнения различных регулировочных работ важное значение имеет определение температуры двигательного масла. Температуру следует измерять на расстоянии 1 см над поддоном картера.

Порядок выполнения

Для измерения температуры вставьте в направляющую щупа уровня двигательного масла измерительный зонд, уприте его в поддон картера, а затем поднимите на 1 см.
Чтобы исключить засасывание воздуха через направляющую щупа, уплотните ее отверстие резиновой пробкой.
Температура масла +80 град. и выше соответствует рабочей температуре двигателя.

При перегрузке двигателя температура масла может достигнуть значения +150 град.

Проверка давления масла

Порядок выполнения

Прогрейте до рабочей температуры.
Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от Д/В давления двигательного масла.

Выверните Д/В давления масла. Он расположен:

- на бензиновых двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л – сверху головки цилиндров, над водяным насосом;
- на бензиновых двигателях 1.2, 1.4 и 1.6 л – сбоку от масляного насоса, над датчиком CKP
- на дизельных двигателях – на торцевой стороне двигателя, рядом с масляным фильтром.

Д/В давления масла бензиновых двигателей

Opel Corsa B Замена моторного масла, двигатель X12XE Опель корса, пропало давление масла. Opel Corsa C - Что делать при потере динамики, толчках на холостом ходу, рывках при наборе скорости? Почему гремит Опель Корса 1.4. ( Opel Corsa )

Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла Опель Корса

Начните с прочистки свечных ниш (продуйте их сжатым воздухом, в качестве источника которого в данном случае отлично подойдет обыкновенный велосипедный насос). Основной задачей является предотвращение попадания мусора в цилиндры в ходе выполнения измерений.
На двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л разъедините оба разъема блока управления двигателем и снимите модуль зажигания.

При этом зажигание должно быть выключено.

На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л снимите крышку ВВ проводов. Для этого снимите крышку маслозаливной горловины и затем снова установите ее.
Разъедините разъемы свечей зажигания. Для двигателей OHC 1.2 и 1.4 л используются специальные щипцы (например, HAZET 1849). При разъединении разъемов следует браться только за сами разъемы, но ни в коем случае не за проводку. На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л разъемы свечей зажигания разъединяются с помощью специального инструмента, находящегося на одном из разъемов. Выверните свечи специальным свечным ключом.
На двигателе C14NZ разъедините многоконтактный разъем катушки зажигания.

Многоконтактный разъем катушки зажигания на двигателе C14NZ

На всех двигателях, кроме C14NZ X10XE и X12XE разъедините многоконтактный разъем модуля зажигания DIS.
На бензиновых двигателях 1.2, 1.4 и 1.6 л извлеките реле топливного насоса (стрелка). Тем самым исключается ситуация, при которой во время запуска двигателя впрыскиваемое топливо в несгоревшем виде может поступить в каталитический преобразователь. Реле находится в салоне за облицовкой стойки A, справа внизу. На дизельных двигателях отсоедините электропроводку от выключателя на ТНВД.

Извлечение реле топливного насоса позволит обесточить систему питания бензинового двигателя

Проверните двигатель стартером, чтобы удалить остатки воздушно-топливной смеси и сажу.

Установите компрессиометр в свечное отверстие первого цилиндра, - предпочтительно использовать для подключения компрессиометра насадку резьбового, а не прижимного типа. Не забудьте во время проверки открыть до упора дроссельную заслонку.

Попросите помощника нажать на педаль газа и удерживать ее в процессе проведения проверки.
Прокрутите стартер в течение 4 с или столько, сколько необходимо для того, чтобы на компрессиометре не было скачков давления. На исправном двигателе давление должно нарастать достаточно быстро. Низкое давление на первом такте, сопровождающееся постепенным его повышением на последующих, говорит об износе поршневых колец. Если при дальнейшем проворачивании вала давление не поднимается, это можно расценивать как свидетельство утечек клапанов или нарушения герметичности прокладки головки цилиндров (не исключена также вероятность наличия трещин в головке). Скопление отложений на рабочих фасках тарелок клапанов также может привести к снижению компрессионного давления. Запишите максимальное показание компрессиометра.
Повторите процедуру для оставшихся цилиндров двигателя. Сравните результаты с нормативными требованиями (см. Главу Двигатели). Число оборотов коленчатого вала при проверке должно быть не менее 300 об/мин для бензиновых двигателей и не менее 200 об/мин для дизельных.
При чрезмерно низких результатах измерения залейте в каждый из цилиндров через свечное отверстие немного двигательного масла (две-три чайных ложки) и повторите проверку.
Если добавление масла приводит к повышению давления, это говорит об износе поршневых колец. Если компрессия не увеличивается, причиной ее снижения являются утечки клапанов или нарушение герметичности прокладки головки. Утечки клапанов могут быть связаны с прогоранием их седел, либо деформацией/прогоранием или механическими повреждениями рабочих фасок.
Если давление сжатия одинаково занижено в двух соседних цилиндрах, то с высокой степенью вероятности можно говорить о нарушении целостности прокладки головки в пределах ее перемычки между данными цилиндрами. Присутствие охлаждающей жидкости в двигательном масле подтвердит данное предположение.
Если давление в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в прочих и это сопровождается нарушением стабильности оборотов холостого хода, следует оценить степень износа кулачков привода соответствующих клапанов на распределительном вале.
Необычное завышение компрессионного давления обычно является следствием чрезмерного нагарообразования в камерах сгорания. В этом случае головка цилиндров должна быть снята с целью проведения декарбонизации.
При чрезмерно низких результатах измерений, а также в случае нарушения равномерности распределения давления между цилиндрами полезно будет провести тестирование двигателя на утечки в условиях мастерской автосервиса. Такая проверка позволит точно определить источник утечки и оценить степень ее серьезности.
После окончания измерений установите все свечи зажигания/накаливания и подсоедините к ним электропроводку.
Установите все снимавшиеся компоненты в порядке, обратном порядку их снятия.

Проверка блока на утечки

Измерение температуры двигательного масла

Для измерения температуры вставьте в направляющую щупа уровня двигательного масла измерительный зонд, уприте его в поддон картера, а затем поднимите на 1 см.
Чтобы исключить засасывание воздуха через направляющую щупа, уплотните ее отверстие резиновой пробкой.
Температура масла +80 град. и выше соответствует рабочей температуре двигателя.

При перегрузке двигателя температура масла может достигнуть значения +150 град.

Тарахтение. Дизелит. Низкое давление масла на холостых? Z10XEP

Приветствую!
С момента покупки авто меня беспокоит неприятный звук тарахтения на хх после езды на высоких и на средних оборотах. Звук очень похож на удар кулачков по еще не наполненным маслом гидкомпенсаторам
В продолжение поста из борт журнала "Замена масла на синтетику" открываю тему ремонта масленого насоса по совету одного хорошего человека, который помог разобраться в проблеме.
Сначала на замену хотел купить две шестерни масляного насоса и прижимную крышку с канавками за 6000 рублей (ремкомплект масляного насоса General Motors 93181959 (на схеме обозначен 4Х)). И поменять "Поршень, предохранительный клапан" (№6 на схеме) Но посоветовавшись с знакомым механиком Вованом решил пока притормозить с ремкомплектом и ограничился заменой поршня. В дополнение к поршню решил заменить пружину предохранительного клапана и болт на всякий случай.
Детали должны приехать 16 мая. Жду. Придется сливать масло и снимать поддон. Заказ прокладку Reinz. Только залил синтетику еще 1000 км не проехал… Но ресурс движка дороже. Давления масла явно не хватает на холостых.
Есть надежда, что ремонт клапана повысит давление масла и устранит проблему с натяжением цепи.

Часть 2. Измерение давления масла при разных температурах, оборотах двигателя.
1) Температура двигателя 85. Пуск после 10-минутной стоянки. Температура на улице +17

Opel Corsa 2006, engine Gasoline 1.0 liter., 60 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 24

Сейчас пробег 164 тысячи, то есть после замены всех прокладок, цепи, натяжителя, звезд, клапана насоса я проехал 30 тысяч км. Ну что могу сказать, что в момент пуска двигателя есть небольшой звук тарахтения (1-2 секунды, пока масло не начнет давить на натяжитель. Но в остальном все отлично, двигателя работает очень тихо на горячую. Иногда рядом стою и не понимаю заведена машина или нет. Так что если будете менять цепь обязательно меняйте клапан масляного насоса и шестерни самого насоса с прижимной пластиной (ремкомплект стандартный) в особо тяжелых случаях понадобится и корпус масляного насоса заменить, но он довольно дорогой. Ну и масло само собой почаще меняйте, каждый 5000 норм интервал

На 144К у моей тарахтела цепь. Можно сказать, что сутра будила двор))) Не она ли растянулась? А если перескочила на звено! то сх хо хо как цепь молотит. Ну все это сказывается на работе движка. Замена комплекта (цепи+звездочки+ и т.д. полного всего) оригинала успокоила работу движка.
Если надо, то у меня остались номерки деталек.

))Да, цепь подрастянулась, но давление падает ниже нормы на холостых, когда на улице больше 20 градусов и мотор прогрет до рабочей температуры. Вот сегодня например на улице +13 на прогретом до 90 градусов моторе давление стабилтно было 2,5 и стрелка почти не дергалась. А 2,5 на холостых вполне нормально. При таком давлении масло нормально давит на натяжитель цепи и она не болтается и тарахтения минимум. Думаю как-то так. Начну с клапана. На оригинальный комплект и на работу по замене цепи со свездвми пока денег нет.

Клапана стучат, а не тарохтят))) Судя по вашим наблюдениям по температурам, то стоит поменять масло на более вязкое. У вас же утечки.
Расскажу вам на примере работы гадросистемы экскаватора. Если летом залить масло класса вязкости 32, то при температуре окружающей среды от 25 градусов и рабочей температуре гидросистемы 60 градусов, экскаватор становиться вялым. Тому причина утечки через клапана, золотники и т.д. Если залить масло класса вязкости 46 или 68, то проблема производительности уходит.
Ну и не забывайте, что у натяжителя шток стачивается. Есть у него рабочий размер и размер при котором необходима его замена.

Да, вязкость явно влияет на звук работы моего мотора. Но по пову температуры не всегда так. Особенно после активного раскручивания мотора наблюдается проблема и провалы в давлении, когда стрелку колбасит от 1 до 2,5. Но температура мотора 80-85 когда движешься по трассе. Он хорошо охлаждается, а стук клапанов устливается именно когда сбрасываетшь на холостой ход. Потом заглушишь 5 мин подождешь свова заведешь уже намного тише, даже если стоишь и температура поднимается до 90+ и включается вентилятор. Масло я разное пробывал. Ничего не помогает. Разве что первый день работы на новом масле машина тихая.

evgenyOCC2004

Что за утечки? Я за весь срок эксплуатации авто ни разу не подливал масло. От замены до замены все хорошо, не ест этот мотор масло. И дыма из трубы никогда нет и не было.

Утечки разные бывают. Утечки через шток натяжителя в отсек цепи. Предположение. А цепь смазывается. Стоит проверить длину выработки.
Ну и ещё утечки в масляном насосе, через сопрягаемые поверхности зацепления.
В обоих случаях, масло не ест движок))) и дыма нет.

Ну если про внутренние утечки, я как раз грешу на клапан масляного насоса. Он уже куплен со всеми прокладками (2000 рублей). Еще куплена цепь со всеми шестеренками, натяжителем и успокоителями (Dayco KTC1004).Но сначала хочу клапан поменять. Работа совсем разная и стоит по разному. Для замены клапана, например, нужно слить масло и снять только поддон.
Хотя, отдельная замена клапана пока под вопросом. Может быть надо чуть потерпеть и заменить все вместе, чтобы не тратиться лишний раз на замену масла.
По поводу состояния цепи — пока не дошли руки снять клапанную крышку и повнимательнее там все рассмотреть.

Прокладку поддона, клапанной крышки, крышки цепи при такой работе, не помешает заменить. Ещё передний сальник вала. Само то, за раз заменить запчастюги и забыть)
Чем дальше лезишь, тем больше на замену.

Кстати при снятой клапанной крышке, можно увидеть, на сколько вышел сам натяжник, ещё бы желательно выставит поршень вмт, посмотреть по распредвалам, если фазы ушли, соответственно цепь под замену, очень много может быть причин.

Понял. Попробую снять и посмотреть че там. Как раз заказал прокладку клапанной крышки на всякий случай. Сейчас, чуть попозже, выложу несколько видео своих наблюдений и измерений давления масла.

Как я понял за несколько дней наблюдений, все проблемы и неприятные звуки начинаются, когда давление масла падает ниже 2,5. А происходит такое от перегрева. Похоже этот движок очень чувствителен к перегреву даже на пару градусов. Не знаю как объяснить наличие перегрева, стрелка температуры никогда не поднимается выше выше 93 градусов. Датчик температуры был заменен в 2016 году вместе с помпой.

Добрался до замены цепи. Сняли старую — растянута не сильно визуально, но натяжитель вышел прилично.
Разобрали масляный насос и редукционный клапан — все в задирах, как ты и говорил. Купил ремкоплект насоса на замену. Сейчас все это дело перебирают. Посмотрю что получится.

А задиры на шестернях?главное чтобы не было на цилиндре редукционного

На цилиндре вроде все нормально. Немного позарапано еще на самом корпусе насоса (на крышке), но там больше потерто. Вообщем собрали. Мотор работает намного тише, но немножко подколбашивает его на холостых, как будто пропуски в зажиганеи. Похоже надо еще датчик фаз покрутить. Фазы выставляли по гнутому транспортиру. Мне кажется ровнее работал ранее.

Главное по меткам правильно поставили

померил бы давление с насоса и в голове, сразу бы ясно стало насосу хана или масляному зазору в парах трения.

Да давление мерил, ездил с масломером вместо датчика пару дней. Но ничего не могу понять. Оно не постоянно. Падает ниже нормы на хх после высоких оборотов. При пуске мотора — 5, стрелка стабильна. При температуре 80 — 3 стрелка стабильна, при 90 — 2,5 стрелка стабильна. После езды на средних и высоких оборотах особенно в жаркую погоду стрелку на хх сильно колбасит от 1 до 2,5. С разу звук неприятный, то ли гидрики, то ли натяжитель не давит на цепь и она задевает об картер (кожух). Видео чуть позже выложу. Но скорее всего причиной расколбаса стрелки манометра и провалов в давлении масла является подклинивающий клапан масляного насоса. Понятно, что проблем сразу несколько (везде по чуть-чуть) как со всеми старыми автомобилями: и насос не новый, и цепь подрастянулась, и зазоры между парами подросли, и т.д, но основной проблемой как мне кажется является именно клапан насоса.
Очевидно, что изменение давления масла напрямую связано с температурой окружающей среды и двигателя. Можно предположить, что клапан начинает подклинивать, когда температура переваливает за 90… Но в морозы наблюдается обратная ситуация: первые 10-15 секунд все хорошо, потом появляется звук ударов металла об металл похожий на гидрики, который продолжается первые 3-4 минуты. Потом все хорошо вплоть до прогрева мотора до 80-85 градусов. До 90 зимой как правило мотор не прогревается. Слишком объем маленький. Вот такие чудеса…

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

Электронная педаль газа.
Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
Combo C (с 2004-го по 2010-й).
Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?

Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.

Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

Читайте также: