Протекает заднее стекло киа спектра
Обновлено: 05.07.2024
Киа спектра вода в салоне слева
Подпишусь. Тоже болото стояло спереди с обоих сторон, сзади меньше. Но у меня было отклеено лобовое стекло. Сейчас уже переклеили. Поднял ковёр, езжу пока без него, чтобы обнаружить откуда вода поступает и заодно потом обработать
было такое.
Оказывается, пропускала заглушка днища. (залезь под днище и увидишь эту пробку.
Там резиночки пришли в негодность, из за них текла от луж.
Убрали железные, купил резиновые заглушки, подошли идеально, сидят плотно
Т.к. тема является архивной.
Машина на улице стоит, все верно.
Где именно под капотом прочищали? Снизу где-то? Я в те, которые сверху (где стеклоочистители) заглянул (под пластиковой крышкой), там было немного говнеца типа березовых почек, но сами сливные отверстия не были забиты. Поэтому предположил, что забиться могло где-то дальше, ближе к днищу. Но где именно эти сливные отверстия находятся там, я не знаю. Надо, видимо, на подъемнике смотреть.
Самое неприятное, что я уже давно как-то случайно обнаружил, что ковер со стороны пассажира был влажный. Т.е. это было года 2 назад, когда машине было всего 2 года (сейчас, соответственно, 4). Я тогда удивился, но так и не понял, почему ковер сырой. Подумал, что пролили воду случайно. Разве мог дренаж забиться всего за пару лет? А с тех пор особо и не смотрел туда. Возможно, что там постоянно сочилась вода :((( ¶
и вот аналогично.
[quote="vla82"]Проблема у меня такая была, я вначале ветки отписывался,
что только не делал и как только не искал, не один день пытался понять что да где, 4 поездки к оффициалам, сам снимал накладки на стойках проливал вдоль по всему стеклу керхером, снимал накладную решетку водослива, смотрел что да как, ложил шланг на крышу, после часа пролива капельки начинали появляться, во общем путь воды на коврик я частично определил.
Начну с того, что после моек вода на коврик не попадала, при движении во время дождя тоже без проблем, проблема появлялась только после длительной стоянки с дождем.
1) вода попадает в салон через воздухо-заборник, он представляет собой отверстие с поднятыми краями, размером см 20 на 15, расположен он с правой (пасажирской) стороны, под лобовым стеклом .
2)Если вдруг понадобится то добраться до него не сложно, снимаешь дворники(открутив по одной гайке в основании), открываешь капот, далее снимаешь резиновый уплотнитель он на клипсах, и решетку водослива или как он там называется, тоже на клипсах (смотри одна клипса всередине), все снимается за 5-10 минут. в принципе все.
3) перелить водослив практически не возможно, там в полость ведро воды войдет, сливные отверстия размером 5-ти рублевую монету, рекомендую проверить на забились ли они листьями, или еще чем, с если что тросиком прочистить можно.
у меня отверстия забиты не были, параллельно обработал края стенок воздухозаборника герметиком, но результата это не дало.
4) Что удалось понять, в резульатате, длительных поливов, вода воздухозаборник не перехлестывает, а капает в него с верху, над воздухозаборником . есть различные технологические полости, там собираются капельки и соответственно падают в воздухозаборник, дальше по наклонной плоскости на пластиковую заслонку ,далее подмокает фильтр и горизонтальная площадка под ним, а оттуда уже через центральное отверстие вентилятора печки на правый пассажирский коврик.
Как попадают эти капельки туда (на полость над воздухозаборником) не совсем ясно, но у меня проблема исчезла только после замены лобового стекла и молдинга, причем оффициалы не взяли за это не копейки, правда ездил к ним три раза до замены.
с тех пор прошел год. воды на коврике больше не замечал.
но думаю можно обойтись и без замены, если приспособить какой нибудь колпак на воздухозаборник, типа гофры что ли,или небольшого рукавчика, чтобы капельки не могли свободно падать в открытое отверстие.[/quote] ¶
Формовка заднего стекла Kia Spectra
Ребят привет всем, нужен совет. Завтра приедет моя первая Spectra на тонировку. Совет касается формовки заднего стекла. Тонировать буду Armolan XAR.
Как посоветуете формовать? Я склоняюсь больше к сухому методу, но думаю еще по верхнему краю стекла пленку отрезать с запасом чтобы тянуть ее можно было.
Может на мокрую получится? Кто спектру на мокрую формует? Большие там стрелы?
Короче очкую чет. Помогите советом!
Еще подскажите как избежать заломов когда добиваешь на мокрую. Бывает когда формуешь на сухую получаются складки достаточно большие которые впоследствии когда начинаешь разглаживать они заламываются.
Заранее спасибо.
Да вроде нормальное стекло, не сильно сложное.
Правда армоланом я не работал, не знаю как с ним.
Я бы на сухую сделал (сансанычем или ASWF).
Vanekstudent
Стекло ланоса сложнее?
разницы с ланосом не заметил, но на таких стеклах в сложных местах идет уже не термоусадка пленки а как бы ее плавление уже , необходимо эту грань чувствовать и не перегреть пленку
Ребят привет всем, нужен совет. Завтра приедет моя первая Spectra на тонировку. Совет касается формовки заднего стекла. Тонировать буду Armolan XAR.
Как посоветуете формовать? Я склоняюсь больше к сухому методу, но думаю еще по верхнему краю стекла пленку отрезать с запасом чтобы тянуть ее можно было.
Может на мокрую получится? Кто спектру на мокрую формует? Большие там стрелы?
Короче очкую чет. Помогите советом!
Еще подскажите как избежать заломов когда добиваешь на мокрую. Бывает когда формуешь на сухую получаются складки достаточно большие которые впоследствии когда начинаешь разглаживать они заламываются.
Заранее спасибо.
спектру лучше на сухую формовать и присыпку не жалей, в местах где нет присыпки плёнка прилипает к стеклу и заламывается.
Я спектру не делал, но судя по фото, думаю, что у ланоса по сложнее (свой ланос сам катал).
Но утверждать не буду.
Ланос свой к стате делал на сухую без присыпки (с присыпкой не работал, думаю попробовать).
Оставил сверху лишние 10 см. пленки и придерживая ее + направляя в нужную сторону усаживал пленку.
bunker 34
Я когда присыпку растираю, то потом мелкие частицы со стекла сдуваю, оставляя только тонкий слой.
Так правильно? Или нужно только растереть равномерно, а сдувать не надо?
Спасибо всем за отклик!
На прошлой неделе делал Spectru. Плёнка загревается чуть сложнее обычного, но без проблем.
Загрел левую сторону быстренько. А вот когда стал греть нижний правый угол, то услышал очень громкий и неприятный хлопок. Треснуло стекло.
Машина 2008 года. Стекло родное. Хозяин сказал, что брал её новой и в аварии не был.
Могу поклясться чем угодно, что стекло не то, что перегрел, но и не нагрел даже толком.
6000руб. обошлось стекло с заменой. Хозяин недоволен. С кем-то посоветовался и считает, что стекло перегрели.
Я рад, что это была Спектра за 6000руб, а не что-то более дорогое.
Просто не повезло.
858
Да..такое случается, и никто не застрахован от этого. Че то желание браться отпало. если честно. Слышал такое про Нексии, а вот про спектру первый раз.
На сухую формовал? Может трещина или скол какой сильный был.
to 858
Смотри сразу то место откуда трещина пошла, там скорее всего ответ будет
Отредактировано Art-ist (2015-02-26 23:23:09)
Denis
Грел на сухую. Машина была после мойки. После мойки 2 часа стояла в сухом теплом боксе. Я перед началом еще раз замыл стекло. Никаких трещин и сколов не заметил. Ничего необычного.
Я слышал года три назад, что у KIA была проблема с задними стеклами. Но говорили, по-моему, то ли о Sportage, то ли Sorento.
Раньше делал пару Спектр. Никаких сюрпризов. В этот раз неприятная неожиданность.
позавчера делал спектру. работал NDFOSом на сухую с тальком. закосячил верхний правый угол(залом)пленка почему то сразу заломилась после первого разглаживания.(исправил чизлером) а так вроде норм)тьфу,тьфу корейское стекло не треснуло))
Отредактировано Вадим (2015-02-27 17:04:15)
Вадим
Закатал я седня спектру) Слава богу стекло не треснуло.
Дверные стекла закатал без проблем, идеально) Научился кстати делать выкройки когда стоят ветровики, первый раз с ветровиками столкнулся)
А вот заднее тоже закосячил чутка, только я нижний левый угол. Тоже залом, но уже когда на мокрую добивал)Вот п*****ц хоть убейте, но не всегда получается на мокрую добивать без заломов.
Благо я клеил вторым слоем заднее стекло и этот огрех не был заметен. Больше сейчас склоняюсь к переходу на мокрый метод формовки. Пробовал пару раз, показалось более практично, и вероятность заломать меньше.
Я всегда говорил, что опыт решает. Люди могут формовать и на мокрую и на сухую без единого косяка. К этому надо стремится!
Дорогу осилит идущий! Нельзя сразу научится делать идеально, особенно если ты самоучка)
Электрообогрев заднего стекла Kia Spectra 2000-2011
Нагревательный элемент заднего стекла состоит из горизонтальных токопроводящих полос, соединенных по обеим сторонам вертикальными шинами. Одна шина соединена с «+» бортовой электросети, другая – с «массой» кузова. Напряжение питания электрообогревателя 12 В.
Если после включения электрообогрева поверхность стекла остается неочищенной, проверьте контрольной лампой или вольтметром, есть ли напряжение питания на выводах нагревательного элемента стекла. Для этого контрольную лампу (или вольтметр) подключите к выводу «+» электрообогревателя и «массе» кузова. Если напряжение питания отсутствует, проверьте электропроводку цепи питания элемента и устраните неисправность.
Если цепь питания нагревательного элемента исправна, проверьте исправность его токопроводящих полос.
Проверку проводят при работающем двигателе и включенном электрообогреве. Вольтметром поочередно измерьте напряжение на всех полосах, подсоединив один вывод вольтметра к «массе» кузова, а другой – последовательно к токопроводящим полосам. Если напряжение, измеренное вольтметром в начале и конце полос, одинаково и примерно равно напряжению аккумуляторной батареи, проверьте надежность контакта «массового» провода нагревательного элемента с кузовом автомобиля.
Напряжение на полосе должно уменьшаться по мере удаления места подсоединения вольтметра от шины положительной полярности элемента. Напряжение необходимо измерять по крайней мере в двух местах на одинаковом расстоянии от оси симметрии, чтобы исключить вероятность пропуска поврежденного участка. При обнаружении несоответствия показаний на одной из полос перемещайте контакт провода вольтметра вдоль этой полосы до тех пор, пока напряжение не станет равным нулю. Резкое снижение напряжения указывает на разрыв полосы в этом месте. Отметьте на наружной поверхности стекла мелком или стеклографом место разрыва для последующего ремонта поврежденного участка.
Для ремонта нагревательного элемента можно использовать один из имеющихся в продаже специальных наборов. Несмотря на то что наборы изготовлены разными производителями, их состав примерно одинаков, все они снабжены инструкцией по применению. Ниже приведен типовой порядок работы с этими наборами.
1. Удалите участок полосы длиной 6 мм с каждой стороны поврежденного места.
2. Протрите поврежденное место чистой тканью, смоченной в спирте.
3. Наклейте на стекло в месте повреждения полосы ремонтную липкую ленту или два отрезка обычной липкой ленты сверху и снизу ремонтируемого участка, причем расстояние между отрезками липкой ленты должно соответствовать ширине токопроводящей полосы на стекле.
4. Тщательно перемешайте отвердитель с основным составом серебристого цвета. Если отвердитель загустел, поместите упаковку с ним в горячую воду и подождите, пока отвердитель станет жидким.
5. Нанесите деревянной лопаткой композицию на ремонтируемый участок и снимите липкую ленту.
6. Установите нагреватель на расстоянии 25 мм от поврежденного места и нагревайте композицию в течение 1–2 мин. Минимальная температура нагрева 149 °С.
В некоторых наборах состав не надо нагревать: он полимеризуется при комнатной температуре.
7. Если после сушки полоса обесцветилась, нанесите на нее щеткой тонирующий йодный состав – цвет полосы восстановится. После того как йодный состав подсохнет в течение 30 с, вытрите чистой тканью без ворса его излишки. В течение всего времени полимеризации ремонтной композиции, продолжающейся 24 ч, исключите всякое механическое воздействие на отремонтированный участок полосы.
8. Включите и проверьте работу нагревательного элемента заднего стекла.
Если провод оторвался от шины, припаяйте его припоем, содержащим 3% серебра и канифольную пасту в качестве флюса, в следующем порядке.
1. Очистите место пайки на шине и жилу провода.
2. Кисточкой нанесите на соединяемые места провода и шины немного канифольной пасты.
Ремонт кнопки стеклоподъемника киа спектра
На улице потеплело, солнышко стало припекать и салон машины превращается в теплицу. На фоне глобального потепления климата в салоне возрасла актуальность стеклоподъемников, которые зимой, как человек не курящий, я практически не использую. Опустишь стекла, катишься по городу, теплая свежесть обдувает тебя…Но погода весенняя обманчива: выруливаешь на набережную и из окон сквозит холодом — пора закрывать "форточки", но вот незадача!, при попытке поднять стекла обнаружил что заднее правое не реагирует на кнопку с водительской стороны, вниз идет, в верх никак…, при этом замечательно закрывается с "одноименной"(расположенной на этой же двери) кнопки.
Проводим дифференциальный диагноз: из имеющих-ся симптомов ясно, что сам моторчик не виноват, также сразу исключается проводка и неплотно установленные штекеры, так как если плохо подключен или вовсе отключен водительский блок управления стеклоподъемниками, то не работают и кнопки на самих дверях, вывод один, проблема в самом блоке, с учетом того, что кнопка работает на опускание, скорее всего проблема в кнопке. Поиск на Драйве и Спектра-Форуме находит пару статей о ремонте кнопки, спасибо AZGAZ за вдохновение , казалось бы все вопросы решены и нет смысла заниматься графоманством, однако речь в статьях шла о кнопках пассажирской двери, на вид все тоже самое, однако есть несколько но… о них ниже.
Чтобы снять достать водительский блок стеклоподъемников я снимаю общивку, дело минутное, хотя есть способы сделать это не разбирая, но они чреваты повреждение как общивки, так и самого блока. Чтобы добраться к кнопкам нужно открутить два шурупа на нижней поверхности, снять пластиковую крышку и аккуратно, преодолевая сопротивление кнопки блокирующей степлоподъемнки вытащить печатную плату, крышку с самими пластиковыми кнопками снимать не нужно.
осматриваем кнопку, видим на ней защешки, однако сама крышка кнопки имеет контакт которым припаяна к плате.
Придется выпаивать, так как кнопка пропаяна с двух сторон, отпаять один это контакт практически невозможно, ну если вы не ас в пайке конечно. Я не ас, поэтому выпаиваем всю кнопку. Для это сначала нужно "отпаять" светодиод, а затем 4 контакта самой кнопки, аккуратно поддевая ее с каждой стороны. После того как кнопка оказалась в руках, аккуратно разбираем ее.
На фото видно что контакты "подгорели".
Аккуратно мягкой тканью очищаем это, можно взять немного полировочной пасты. Я использовал наждачку 2500 и даже при такой зернистости умудрился сточить серебряный слой с контакна пластинки, что ускорит ее повторный выход из строя. После чего собираем, при установке пластинки будте внимательны, пружинящая часть должна попасть в паз, то есть сначала ставим пружинящую часть в паз, потом дальше одеваем пластинку. Закрыаем кнопку и мультиметром прозваниваем, задние (относительно расположения в авто) контакны при нажатии кнопки должны замыкаться с левым, при отжатии с правым передним и между собой(не забываем отключить мультиметр)
Впаиваем кнопку назад в плату. Впаиваем диод на место. Собираем. Идем проверять в авто.
В результать все стало закрываться и открываться как положено. Болезнь вылечана, однако надо выяснить причину, которая привела к этому. Основная причина на мой взгляд увеличение тока и сопротивления в цепи, которое возникает из-за "загрязнения" направляющих стекла, и роста нагрузки на двигателе, так что для качественного ремонта не мешало бы их смазать, но как говорят в сказаках: Это уже совсем другая история. Спасибо за внимание и удачи!
Доброго времени суток!
Как и у большинства (к великому сожалению) спектроводов, у меня не работал водительский стеклоподъёмник.
Необходимо было выявить причину-моторчик или блок. При нажатии кнопки, из самого блока не раздавалось щелчка (который должен быть при наличии питания), и самого питания на фишке к моторчику тоже не было, соответственно я погрешил на кнопку. А так как не нашёл подробного "гайда" по данной проблеме (хотя может из меня поисковик такой хреновый) я решил немножно описать процесс, щу-щуть прям. Приступил к разборке блока…
Внимание! Разбирать блок советую на столе, на тряпочке чистой, так как блок имеет много мелких деталей, в т.ч. пружинки, которые легко можно потерять!
Снятие блока довольно элементарно, делается голыми руками. Блок тянется в сторону передка автомобиля и "задок" блока поднимается наверх. Отсоединяется фишка. Блок у нас в руках.
Далее нам нужно снять водительскую кнопку. Как и любая другая в этом блоке, она снимается отжиманием защёлок с двух сторон. Будьте осторожны, их можно сломать! Лучше медленнее и аккуратнее, может не с первого раза сняться. Я снял все кнопки, для того чтобы смазать всё и почистить.
Всем привет, и с майскими праздниками! Еще при покупке авто не работал задний стеклоподъемник, причем если кнопки правую с левой менять местами, то перестает работать другой, а тот который не работал, начинает работать. Соответственно напросился вывод-дело в кнопке. Руки всё не доходили, да и мало кого вожу сзади.
Но с приходом теплых деньков и выходных решил таки разобраться. Итак, всё по порядку:
1. Снимаем кнопку, для этого аккуратно поддеваем её, чтобы не поцарапать ничего, я поддел банковской картой.
2. Проверяем работу кнопки с помощью мультиметрав режиме прозвонки:
5. Перед нами появляется вот такой вид:
После разбора заметил небольшое окисление в местах контакта пластинок, подчистил наждачкой Р600. Для сравнения:
И контакты самих пластинок:
После всех манипуляций собираем всё в обратном порядке и наслаждаемся рабочей кнопкой)
Читайте также: