Противотуманки на митсубиси каризма 2002 установка

Обновлено: 05.07.2024

Передние противотуманные фары — снятие, проверка и установка

1. Измерьте центр расположения противотуманных фар так, как показано на рис. 19.27.

Рис. 19.28. Установка автомобиля на расстоянии 5 м от экрана (1) при регулировке света противотуманных фар

2. Установите автомобиль так, чтобы расстояние от центров противотуманных фар до экрана составляло 5 м (рис. 19.28).

3. Доведите давление в шинах до номинального и оставьте в автомобиле только водителя либо разместите на его месте груз около 75 кг.

Внимание! 4. Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя 2000 мин -1 и отрегулируйте свет передних противотуманных фар.

Рис. 19.29. Регулировка света противотуманных фар: Н – горизонтальная линия на уровне центра фары; а – центр фары; b = 100 мм; с – световое пятно; d – центр яркости светового пятна

5. Проверьте соответствие расположения пучка света противотуманных фар на экране (рис. 19.29).

в вертикальной плоскости – 100 мм ниже горизонтальной линии (Н);
в горизонтальной плоскости – параллельно направлению движения автомобиля.

Рис. 19.30. Расположение винта (1) для регулировки света противотуманных фар в вертикальной плоскости

6. При необходимости проведите регулировку, вращая регулировочный винт (рис. 19.30).

Внимание! Регулировка фар в горизонтальной плоскости не предусмотрена. В случае отклонения света от номинального расположения проверьте правильность крепления фары либо влияющие на установку помехи.

Внимание! При регулировке обязательно прикройте другие фары.

Замена ламп противотуманных фар

1. Снимите крышку противотуманной лампы.

Рис. 19.31. Расположение разъема противотуманной лампы

2. Отсоедините разъем, который прикреплен к кронштейну противотуманной лампы, (рис. 19.31).

Рис. 19.32. Расположение болтов крепления противотуманной фары

3. Отверните болты и снимите противотуманную фару в сборе (рис. 19.32).

4. Снимите заднюю крышку противотуманной фары.

Рис. 19.33. Расположение пружины крепления противотуманной фары: 1 – пружина; 2 – задняя крышка противотуманной фары

5. Отстегните пружину, крепящую лампу, и снимите ее (рис. 19.33).

Внимание! Не прикасайтесь к поверхности лампы руками или грязными перчатками. В случае загрязнения поверхности лампы протрите ее спиртом или растворителем и тщательно просушите перед установкой в фару.

Снятие противотуманных фар

Для снятия выполните следующие операции.

1. Снимите передний бампер.

Рис. 19.34. Передняя противотуманная фара: 1 – ободок противотуманной фары; 2 – передний бампер; 3 – передняя противотуманная фара в сборе

2. Отверните винт и снимите ободок 1 (рис. 19.34) противотуманной фары.

3. Отверните болты и снимите переднюю противотуманную фару 3 в сборе.

Проверка цепей выключателя передних противотуманных фар

1. Снимите выключатель передних противотуманных фар.

Рис. 19.35. Снятие выключателя передних противотуманных фар: 1 – облицовка выключателя; 2 – выключатель передних противотуманных фар

2. Для снятия выключателя передних противотуманных фар, используя лезвие отвертки как рычаг, снимите облицовку выключателя, затем отсоедините электрический разъем и извлеките из облицовки выключатель (рис. 19.35).

3. Для проверки выключателя необходимо использовать тестер в режиме измерения сопротивления.

Рис. 19.36. Проверка цепей выключателя передних противотуманных фар

4. Отсоедините электрический разъем от выключателя и измерьте состояние (замкнуто или разомкнуто) электрических цепей между контактами, которые должны соответствовать приведенным на рис. 19.36. Измерения проведите при всех положениях выключателя.

5. Проверьте состояние контактов выключателя. В случае окисления контактов зачистите их.

6. Если состояние электрических цепей не соответствует требуемому, замените выключатель.

Передние противотуманные фары

1. Измерьте центр расположения противотуманных фар так, как показано на рис. 19.27 .

Рис. 19.28. Установка автомобиля на расстоянии 5 м от экрана (1) при регулировке света противотуманных фар

4. Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя 2000 мин -1 и отрегулируйте свет передних противотуманных фар.

5. Проверьте соответствие расположения пучка света противотуманных фар на экране ( рис. 19.29 ).

Номинальные параметры регулировки света противотуманных фар:

– в вертикальной плоскости – 100 мм ниже горизонтальной линии (Н);

– в горизонтальной плоскости – параллельно направлению движения автомобиля.

Рис. 19.30. Расположение винта (1) для регулировки света противотуманных фар в вертикальной плоскости

6. При необходимости проведите регулировку, вращая регулировочный винт ( рис. 19.30 ).

Регулировка фар в горизонтальной плоскости не предусмотрена. В случае отклонения света от номинального расположения проверьте правильность крепления фары либо влияющие на установку помехи.

При регулировке обязательно прикройте другие фары.

Замена ламп противотуманных фар

1. Снимите крышку противотуманной лампы.

Рис. 19.31. Расположение разъема противотуманной лампы

2. Отсоедините разъем, который прикреплен к кронштейну противотуманной лампы, ( рис. 19.31 ).

Рис. 19.32. Расположение болтов крепления противотуманной фары

3. Отверните болты и снимите противотуманную фару в сборе ( рис. 19.32 ).

4. Снимите заднюю крышку противотуманной фары.

5. Отстегните пружину, крепящую лампу, и снимите ее ( рис. 19.33 ).

Не прикасайтесь к поверхности лампы руками или грязными перчатками. В случае загрязнения поверхности лампы протрите ее спиртом или растворителем и тщательно просушите перед установкой в фару.

Снятие противотуманных фар

Для снятия выполните следующие операции.

1. Снимите передний бампер.

2. Отверните винт и снимите ободок 1 ( рис. 19.34 ) противотуманной фары.

3. Отверните болты и снимите переднюю противотуманную фару 3 в сборе.

Проверка цепей выключателя передних противотуманных фар

1. Снимите выключатель передних противотуманных фар.

3. Для проверки выключателя необходимо использовать тестер в режиме измерения сопротивления.

Рис. 19.36. Проверка цепей выключателя передних противотуманных фар

4. Отсоедините электрический разъем от выключателя и измерьте состояние (замкнуто или разомкнуто) электрических цепей между контактами, которые должны соответствовать приведенным на рис. 19.36 . Измерения проведите при всех положениях выключателя.

5. Проверьте состояние контактов выключателя. В случае окисления контактов зачистите их.

6. Если состояние электрических цепей не соответствует требуемому, замените выключатель.

Установка ПТФ с линзами

Как заметили многие каризмоводы — разбивается внешнее стеклышко на противотуманках, и замену ему найти проблемно. Специального кофе не нашел)
Сняв старые фарки было обнаружено, что они уже подплавились и стекла помутнели.
Сняв декоративную решетку пошел в магазин искать что нибудь подходящее и наткнулся на проспортовские туманки для калины. По диаметру вписались идеально, и качество линз показалось хорошим. Стекло всё-таки)

Mitsubishi Carisma 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 2002

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 1998

Комментарии 13

а как относятся гайцы к таким туманкам?

Я у них не спрашивал)
А если серьезно — ни разу не спрашивали при остановках.

У меня тоже пост есть про туманки, но я диодные врезал в старый корпус, мало того что они как ДХО так они еще и светят норм, встречка не моргает;))

Отличная идея с Калиновскими!

Вот ксенон в ПТФ очень не круто…

А это почему же?

"Ни один производитель в МИРЕ не ставит в ПТФ ксенон. Интересно почему? Люди говорят, света больше. Говорят, круто? Да, возможно, если для Вас установка китайской дешевки нереальные понты ;-)

Больше света? ПТФ, как следует из аббревиатуры — противотуманные фары. Их задача освещать дорогу непосредственно перед машиной (максимум на 15 метров вперед, против 60 для ближнего) и обочину во время тумана. Всё.

Цветовая температура должна быть не более 3000 К, чтобы в белой пелене было лучше видно Вашу машину. Именно поэтому, ПТФ часто бывают желтого цвета.

Они, по сути своей, не дают прибавку в ближнем свете.

Если вам наскучил желтый оттенок галогенных ламп, может стоит купить светодиодные лампы под цоколь вашей ПТФ? Они и дешевле комплекта ксенона (порядка 1200р пара) и уж точно не будут никого слепить. Кстати, и греться не будут — стекло фары не треснет в дождь от перепада температур. Освещать дорогу не будут, только "светится".

P.S. В Германии запрещено включать ПТФ при видимости более 150м. Штраф 120 евро. Само-собой, речь идет о штатных ПТФ с галогенками."

все конечно верно… но справедливо только для нелинзованных противотуманок. Как видно на второй снизу фотке — СТГ у туманок совершенно четкая, прям как у Хэллы микро ДЕ!)) Так что при правильной настройке никого слепить не должны. И нормальные тумаки (например та же хэлла ДЕ) таки добавляют света прилично, особенно в ширину! Я раньше тоже всегда туманки включал, но после установки би-линз практически не включаю…

если СТГ четкая, то конечно, вопросов нет. Просто очень часто ставят ксенон в нелинзованные ПТФ.

Они, по сути своей, не дают прибавку в ближнем свете.

В основном включаю в декоративных целях.
На фото видна четкая стг — что минимизирует ослеплённость встречки)
Да и пост выложен с целью ознакомить в возможностью альтернативы ПТФ, не обязательно ставить ксенон)

Предохранители и реле Mitsubishi Carisma, 1995 - 2005

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и в моторном отсеке.

Информация по схемам подходит для моделей Митсубиси Каризма 1 поколения 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска с двигателями 4G92 (1,6 л), 4G93 (1,8 л MPI) и 4G93 (1,8 л GDI).

В салоне

Расположение компонентов: С - монтажный блок в салоне. D - блок реле в салоне.

Блоки управления (АКПП. SRS);
реле генератора;
датчик скорости автомобиля (*4);
фонари заднего хода (*4);
контроллер дроссельной заслонки (*6)

Блоки управления (ABS, системой поддержания скорости. TCL (*5));
главный переключатель управления стеклоподъемниками;
управляющий переключатель системы поддержания скорости (*5)

Блоки управления (ABS, системы поддержания скорости, SRS, АКПП (*6));
комбинация приборов;
антенна с электроприводом;
датчик частоты вращения входного и выходного валов АКПП;
реле зажигания маршрутный компьютер (*4);
одометр (*4);
контроллер зуммера (*4);
многофункциональный дисплей (*6)

Прикуриватель и часы;
многофункциональный дисплей (*6);
блок управления кондиционером

Блок управления центрального замка (*5);
противотуманные фонари (*6)

Общий вид монтажного блока в салоне.

Схема салонной платы реле (D на картинке)
№	Наименование
А-67Х	Блок управления центральным замком (модели без системы дистанционного управления центральным замком)
А-68Х	-
А-69Х	Реле прерывистого режима работы очистителя заднего стекла
А-70Х	Реле противотуманных фонарей
А-71Х	Реле противотуманных фонарей (*4)
А-72Х	Диод
А-73Х	-
А-74Х	-
А-75Х	J / C ( 1 )
А-76Х	J / C ( 2 )

В моторном отсеке

Расположение компонентов: А - Блок реле и предохранителей кондиционера, В - монтажный блок в моторном отсеке.

Плавкая вставка (№2);
специальные предохранители (№1, 2, 3) - когда двигатель заглушён.
Плавкие вставки (№3, 4, 5, 6, 7, 8);
специальные предохранители (№6, 7,8)-когда двигатель запущен

В таблицах символами отмечено: (*1) - модели до 07.1996 г., (*2) - модели с 07.1996 г.; (*3) - модели до 05.1997 г.: (*4) - модели с 05.1997 г.; (*5) - модели до 03.1999 г.; (*6) - модели с 03.1999 г.; (*7) - модели до 07.2000 г.; (*8) - модели с 07.2000 г.

Митсубиси Каризма предохранители и реле

Mitsubishi Carisma производился в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004 и 2005 году как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале вы найдете описание предохранителей и реле Митсубиси Каризма со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя. В заключении дополним видео примером расположения блоков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.

Блоки в салоне

Блок предохранителей и реле

Он находится под панелью приборов, со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема с назначением с крышки отдела предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

F1	15А Прикуриватель, часы
F2	10А Электропривод зеркал заднего вида на дверях, управление сигналом центрального замка
F3	10А Иммобилайзер, указатели поворота, аварийная сигнализация, система SRS (подушка безопасности)
F4	15А Система кондиционирования, омыватели фар, люк, система освещения в дневное время
F5	15А Центральный замок
F6	20А Очиститель лобового стекла, омыватель лобового стекла, очиститель заднего стекла, омыватель заднего стекла
F7	20А Люк, управление сигналом центрального замка
F8	10А Звуковой сигнал
F9	10А Фонари заднего хода, управление КПП, система SRS (подушка безопасности)
F10	10А Система поддержания скорости, аудиосистема, система ABS, противо буксовочная система, электропривод стеклоподъемников
F11	20А Подогреватель сидений
F12	10А Комбинация приборов, противо буксовочная система, система ABS, система поддержания скорости, антенна, система SRS (подушка безопасности)
F13	25А Электродвигатель вентилятора кондиционера

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 15А.

Расшифровка реле

Блок реле

Устанавливается рядом с блоком предохранителей и реле.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,1,0,0,0 -->

Обозначение

Блоки под капотом

Главный блок

Расположен в левой части моторного отсека рядом со стойкой.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

Назначение реле

Дополнительный блок

Устанавливается на правом крыле моторного отсека.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

1	Резерв
2	Реле 1 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
3	Реле 2 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
4	Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
F1	Резерв
F2	(10А) Компрессор кондиционера

Дополнительная информация

Больше информации про реле и предохранители, а так же пример доступа можете найти в данном видео.

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Предохранители и реле Mitsubishi Carisma

Рассмотрены автомобили 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.

Расположение блоков предохранителей в моторном отсеке.

Реле звукового сигнала противоугонной системы

Реле задних габаритов

Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения

Реле насоса омывателя фар

Реле звукового сигнала противоугонной системы

(80А) Плавкая вставка- Генератор

(40А) Плавкая вставка- кондиционер/отопитель, центральный замок, люк, противоугонная система

(40А) Плавкая вставка- Противоугонная система, замок зажигания

(50А) Плавкая вставка-ABS

(20А) Плавкая вставка-Система впрыска топлива, система управления АКПП

(30А) Плавкая вставка- Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, кондиционер

(30А) Плавкая вставка- Электропривод стеклоподъёмников

(25А) Плавкая вставка- Обогреватель заднего стекла, обогреватели зеркал заднего вида на дверях

(20А) Вентилятор конденсатора кондиционера

(10А) Часы, лампа освещения багажного отделения, антенна, лампа освещения салона, питание электронного блока управления двигателем

(10А) Аудиосистема, система поддержания скорости (круиз-контроль):

(10А ) Аварийная сигнализация

(15А) Предохранитель стоп-сигналов митсубиси каризма.

(15А) Передние противотуманные фары

(10А) Задний габарит- левый, подсветка комбинации приборов

(10А) Противотуманные фонари, дальний свет, индикатор включения дальнего света фар

Обозначение предохранителей и реле митсубиси каризма.

Реле 1 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера

Реле 2 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера

Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

(10А) Компрессор кондиционера

Блок предохранителей и реле в салоне mitsubishi carisma.

Находится снизу панели приборов (см. рис.)

Расположение предохранителей и реле в блоке.

(15А) Прикуриватель, часы

(10А) Электропривод зеркал заднего вида на дверях, управление сигналом центрального замка

(10А) Иммобилайзер, указатели поворота, аварийная сигнализация, система SRS (подушка безопасности)

(15А) Система кондиционирования, омыватели фар, люк, система освещения в дневное время

(15А) Центральный замок

(20А) Очиститель лобового стекла, омыватель лобового стекла, очиститель заднего стекла, омыватель заднего стекла

(20А) Люк, управление сигналом центрального замка

(10А) Звуковой сигнал

(10А) Фонари заднего хода, управление КПП, система SRS (подушка безопасности)

(10А) Система поддержания скорости, аудиосистема, система ABS.противобуксовочная система, электропривод стеклоподъемников

(20А) Подогреватель сидений

(10А) Комбинация приборов, противобуксовочная система, система ABS, система поддержания скорости, антенна, система SRS (подушка безопасности)

Руководство по ремонту Mitsubishi Carisma / Мицубиси Карисма

Mitsubishi Carisma — переднеприводной автомобиль среднего класса. Существуют кузовные версии: четырехдверный седан и пятидверный хэтчбек. Модель имеет сдержанный, но солидный дизайн. Интерьер выполнен в современном стиле с использованием высококачественных материалов и отличается плавными мягкими формами.

Для автомобиля такого класса салон весьма просторен. Сиденье водителя регулируется по длине, углу наклона спинки, высоте и наклону подушки. Тормоза на всех колесах дисковые, снабжены АБС. Автомобиль оснащается рядным 4-цилиндровым двигателем с рабочим объемом 1,6л и мощностью 90л.с.

В ближайшее время ожидается выпуск бензинового двигателя с прямым впрыском, предназначенного для модели Carisma.

Каризма выпускалась на голландском заводе NedCar в городе Born с 1995 года (на одном конвейере с Volvo S40/V40). Не смотря на то, что многие автоиздания называют Каризму долгожителем рынка, история машины очень скромна. Так же, как небогато разнообразие моделей. Следуя фирменной MMC классификации (6-9 символы ВИН-а), существует всего 5 "типов" Каризм: DA2A - 1.8 (включая двигатели GDI) DA4A - 1.9 TDI (турбодизель) DA5A - 1900 DIESEL (EURO3)

Все эти модификации имеют два типа кузова - седан и хэтчбэк DA6A - 1.3 Eco (только седан) Для сравнения (до 1997 года) Кольт/Лансер имеет 44 модели, а Галант - 25, но правда "эти ребята" выпускаются значительно дольше. Но вот количество модификаций внутри модельного ряда поражает воображение (это относится и к "родственному" Space Star). Ни один автомобиль Мицубиси не имел подобного набора кодов опций, вариантов комплектации и беспрерывных изменений в конструкции.

Очевидно, это связано с тем, что MMC очень хотелось продвинуть Каризму в Европе (увы, получилось только в России. Каризма 1.6 имеет 3505 модификаций, 1.8 - 4308! Для сравнения Галант 2.0 - 340, 2.5 - 278, Лансер 1.3 - 281, Спэйс Вагон 2.0 - 45 Из достижений Каризмы можно отметить почетное 5-ое место в рейтинге надежности ADAC в 2002 году среди автомобилей среднего класса (на рисунке приведено количество поломок на тысячу автомобилей).

Надо заметить, что нынешняя надежность Каризмы оставляет желать лучшего - в немецкой системе TUV за 2003 год автомобиль занимает 94 место (из 110) для новых автомобилей (7.7 поломок на тысячу автомобилей, правда, среди всех классов машин). Каризма за время своего существования имела 2 рестайлинга, которые описаны ниже (технические изменения смотрите в разделе "Характеристики"). Собственно, этим можно поставить точку в ее истории, поскольку с 2004 года она снята с производства Сравнительные стоимости гарантийного обслуживания.

Как подключить противотуманки на митсубиси каризма

Пояснения balast от 9.7.2007 по подключению к кнопке ПТФ:
-Ну значит так с креплениями повозился т.к. их нада обтачивать т.к. у меня они ровно вставать не хотели упирались в край усилителя 🙂
Насчет проводки все просто если хочешь подключать к штутной, то система такая:
Сами фары там где бампер крепиш к 2 проводам там черный это масса а второй это плюс естественно :-)))
В салоне берешь вынемаешь блок там где стоит эта кнопка штатная (на заднии птф) ее стоит поддеть отверткой она окуратно выходит 🙂
Вынемаешь кнопку, могу конечно подробней объяснить, но по сути нада перемкнуть между собой провода розовый и серый (бежевый). Перемыкать удобней со стороны разьема я использовал те синии штучки что были в комплекте 🙂 они как раз созданы типа перемычек.
Значит дальше смотрим на блок предохранителей в салоне 🙂 но это скорей блок реле 🙂 там значит реле на заднии ПТФ будет стоять снизу слева берешь и переставляешь ее чуть правей. Тобишь у тебя остается 1 дырка свободна и следующее стоит реле (свободна остается та где стояла реле эта раньше, гленешь поймешь).
Что имеем, нажатием на кнопку штатную задних птф будут включаться переднии ПТФ в штатном режиме + горит лампа на приборки 🙂 Есть немного но. но не существенных =) по такой схеме переднии ПТФ работаею через предохранитель задних птф, предохранитель передних птф невудел 🙂
Чтобы включались еще и заднии ПТФ то можно сделать следующим образом ставим любой ключ аля кнопку вкл/выкл и режим провод тот тчо розовый после перемычки если смотреть от кнопки 🙂 тобишь сначала идет кнопка штатная потом перемычка потом этот врез любой левой кнопки, я взял ту, что шла в комплекте.
в итоге имеем, если кнопка (та что в комплекте) замкнута, то включается сразу и переднии и заднии птф вместе по 1 нажатию и горят две лампы.
А если кнопка разомкнута, то только переднии включаются при этом работоспособность задних остается.

post_240.jpg ( 13.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114

Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › ПТФ. Часть первая — установка.

А точнее так — доступные и бюджетные противотуманные (ходовые) фары для скромных и не очень комплектаций без лютого колхоза и автопидарства.
Предистория
Наверно с момента появления у меня машины я хотел докомплектовать ее ПТФ, всю дорогу я хотел именно такие противотуманки, которые будут по форме как вся заглушка целиком, много различных вариаций крутилось у меня в голове и так ничего и не воплотилось в виду большой трудоемкости процесса изготовления их из универсалок, а готовые я не разу не встечал, я настолько их хотел, что мне даже приснилось что я видел их на конкретной машине на драйве, но зайдя на ее страничку я увидел там все те же стоковые. Однажды возвращаясь домой из гаража на районе увидел серебристый пострест с противотуманками формованными, закинул записку с просьбой перезвонить и сообщить от чего они вкорячены, но успехом не увенчалось. В тот же вечер услышав от меня эту историю друган выдал Land Cruiser 100. И правда, поизучав инет заметил что по форме и размерам они очень даже похожи, некоторое время спустя он привез мне одну усосаную противотуманку, прикинул — вполне можно вкорячить немного подогнав бампер, но надо пилить усилитель, решил отказаться от этой затеи и купить обычные круглые приоровские туманки, что и сделал.

Далее значится взял универсальную планку для крепежа и прикинул хер к носу, замерил полученные результаты.

Вышло у меня от крепления в бампере до нижних фары 6см ровно, покрутив мысли в башке накидал чертеж на 2 мм стали

Если пропустить художественное веянье болгаркой в итоге вышло так

Далее все банально — покраска кронштейнов и установка всей херни на машину

Для тех кто решил последовать моему примеру могу дать пару толковых идей — если под рукой нет сварочника, то можно так же изготовить кронштейн и для верхнего крепления, для этого весьма кстати будут закладные под болты М6 на усилителе бампера, можно попробовать перевернуть рассеиватель и закрепить птф двумя проушинами к верху, что намного улучшит фиксацию фары (в моем случае после аварии с одной стороны этой части усилителя нет); второй вариант не использовать ушко на бампере и сварить качественный усиленный кронштейн и закрепить его только на закладные, жесткость тоже по идее должна быть лучше, чем в моем случае. Но и у меня нет никаких проблем с вибрацией фары на кочках — посажена жестко

С установкой закончено, и как оказалось это было самое простое…

Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › ПТФ. Часть вторая — подключение.

Основной целью установки противотуманок было использование их как ходовых огней, которые не надо каждый раз включать заново, поэтому подключение к заводской проводке отпадало, следовательно все надо было вкорячивать самому. Есть два пути: сложный — взять готовый набор для подключения; и очень сложный — сделать все самому. Изучив различные наборы для подключения я пришел в выводу что не одна из имеющихся в наборе кнопок мне не нравится, остальное меня мало интересовало, поскольку опыт работы с автомобильной электрикой уже имелся в весомом объеме благодаря моей любимой жиге)
Решено — делаем все сами, благо любой инструмент, который может понадобится уже имелся и клеммы любых типов и размеров, провода разных длин и цветов, всего этого было достаточно. Когда заезжал на рынок за фарами сразу же забежал и приобрел универсальную кнопку включения и два разъема под лампочки Н11.

Ничего сложного в создании схемы не было — все сделал через реле, которое закрепил на левую птф, кинул на плюсовую клемму провод питания, массу на лампы, массу на реле, оставалось решить от чего же взять управляющий выход для реле. Для этого взял контрольную лампу и методом тыка начал искать провод с питанием поступающем при включении зажигания, таких было достаточно, но сечение на подавало надежд, тем более, как вы должно быть знаете, все высоконагруженные приборы перед включением стартера должны выключатся во избежание падения напряжения на инжекторе, насосе и стартере. Найти подходящий потребитель, от которого можно было взять питание на реле оказалось не трудно — печка идеально подошла. Контрольной лампой был выявлен толстый синий провод располагающийся вверху слева контрактной группы.

Там я нашел уплотнение в кузове в которое вполне можно было пропихнуть провод. Пустить вместе со всеми проводами не удалось, пришлось немного побезобразничать

Протянув провод в салон и закрепив его на общем жгуте можно было смело лезть под панель и ловить его там

Что касается прокладки проводов в салоне — ничего особенного, везде приматывался к общим жгутам чтоб ничего не болталось

Кнопку установил на место задних ПТФ так как в городе пользоваться ими нельзя да и вообще нах надо. Кнопку выключения задних просто достал и примотал. Осталось накинуть контакты на кнопку и защелкнуть блок на место

С подключением на этом все. Скоро третья и финальная часть, не переключайтесь=)

Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто

Когда в девяностые годы компания Mitsubishi выпустила свою Carisma, соплатформенную с новой Volvo S40, вряд ли кто-то предполагал, что сплав японских и шведских технологий с нидерландской сборкой окажется таким ядреным коктейлем. И даже фанаты марки эту модель обычно «забывают»: уж слишком сильно она выделяется на фоне других машин Mitsubishi… Только не вышел ли к сегодняшнему дню срок годности этого коктейля? Давайте попробуем его на вкус. Сначала глотнём немного кузова, салона и ходовой части, а в следующей части попробуем на зуб моторы и трансмиссии.

История техники

Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.

В частности, в городе Борн находится завод NedCar, который был основан как производство легковых автомобилей под маркой DAF в далеком 1967 году. Да-да, в те годы компания делала легковушки, причем именно модели DAF первыми примерили вариатор в качестве коробки передач. В 1972 году компания Volvo приобрела долю в компании, а к 1976 году выкупила ее полностью. С тех пор легковушки DAF стали носить марку Volvo. Именно на заводе NedCar производились «маленькие Volvo» моделей 340/360 и 440/460. Качество сборки автомобилей, к сожалению, сильно отличалось от шведского в худшую сторону. Шведы даже были готовы закрыть завод, но правительство страны воспротивилось закрытию крупного предприятия и пошло на серьезные финансовые вливания и льготы для компании. Volvo в те годы такую производственную площадку не тянула, так что нужен был серьёзный партнёр. И он быстро нашелся – им стала японская компания Mitsubishi, не имеющая на то время крупных производственных активов в Европе. После модернизации завод был рассчитан на производство порядка 200 тысяч автомобилей в год и насчитывал полторы тысячи рабочих мест.

Производство Carisma и S40 началось в 1995 году, а в 1999 году правительство Нидерландов продало свою долю акций автомобилестроительным компаниям. И почти сразу начались проблемы. Уже в 2001 году убыточность завода нанесла серьезный ущерб обеим компаниям, и Volvo поспешила избавиться от столь ценного «актива». Тем не менее, выпуск Volvo S40 продолжался до тех пор, пока с конвейера не ушла Carisma. То есть, до 2004 года, после чего завод окончательно превратился в «чемодан без ручки». Ничего нового на замену устаревшим моделям не было, попытка производства модели Colt не приносила прибыли, и даже партнерство с Mercedes, который выпустил новое поколение Smart на одной платформе с Colt и производил его в Голландии, не помогало. Завод попробовали загрузить потенциально хитовыми кроссоверами Outlander, но продажи провалились. На фоне подобных «успехов» в 2012 году компания продала завод за номинальный один евро, потеряв миллиарды за почти двадцать лет владения. Компания VDL взялась производить там Mini, а с прошлого года там выпускают еще и BMW X1. Если честно, я теперь присматриваюсь к новым Mini в поисках видимой коррозии…

На фото: Volvo S40 '1996–2000

Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.

На фото: Mitsubishi Galant '1992–96

Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.

Кузов

Бытует мнение, что Carisma покрашена и собрана с использованием супертехнологий Volvo и почти не ржавеет. На самом деле хорошо ржавеет как сама Carisma, так и «родственная» S40. Нельзя сказать, что машина гниёт так же, как Жигули или, например, Ford тех же времен, но найти экземпляр с бахромой вместо порогов и крыльев, с отсутствующей рамкой лобового стекла, дырами в днище и коррозией на стойках легко. К счастью, большая часть машин сохраняет вполне приемлемый вид, хотя и несет в себе следы начавшегося и неотвратимого разрушения.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.

На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

Также опасна серьезная коррозия задней части на седанах. Такой тип кузова не был популярным в Европе, поэтому восстанавливать его придется с использованием или дорогих новых деталей, или чистым «колхозингом», создавая рассыпавшиеся элементы заново с помощью сварки и болгарки. К счастью, именно у седанов сзади кузов держится лучше, но под бампер все равно стоит заглянуть. Не лишним будет потыкать в металл молоточком: даже если боковые карманы крыльев на вид не дырявые, а из-под решеточки вентиляции не лезет ржа, швы могут оказаться в прискорбном состоянии.

Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.

В общем, Mitsubishi Carisma – тот еще кладезь сюрпризов. При этом найти дешевый и достаточно целый экземпляр можно, но не старайтесь во что бы то ни стало отыскать машину на ходу, без мотора GDI и ценой до ста тысяч. Не обращайте внимания на чистую «косметику»: состояние дверей и крыльев с состоянием остального кузова может быть связано мало. Тут, похоже, важнее, в какой день недели собирали машину, какие зелья были в ближайшем к заводу кофешопе, и какой высоты волны на пирсе, где машины ждали отправки к дилерам. Если повезет со сборкой и с прошлыми владельцами, то получите приличную машину. Не повезет – получите ведро хуже Жигулей.

После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.

Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.

На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004

Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.

Салон

Простой и бесхитростный салон на первый взгляд держится молодцом. Конечно, у дешевой машины он очень уж «убит», но почти всё можно отчистить.

Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.

Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004

Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.

Читайте также: