Провал газа при трогании с места

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как устранить провал при плавном трогании автомобиля с места?

На примере карбюратора Солекс 21083-1107010, двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 разберемся почему возникает такой провал и как можно самостоятельно его устранить.

Признаки неисправности

При этом работа двигателя на холостом ходу и после провала более-менее удовлетворительная.

Как самостоятельно устранить провал при плавном трогании автомобиля с места?

При плавном трогании автомобиля с места происходит переход от режима холостого хода к режиму средних нагрузок. Открывается первая дроссельная заслонка, поток воздуха проходящий через карбюратор возрастает. Необходимо срочно увеличить подачу топливной смеси в двигатель, чтобы предотвратить провал. Для этого срабатывает переходная система первой камеры карбюратора и вступает в работу ГДС этой же первой камеры. Плюс, в самом конце, немного бензина добавляет ускорительный насос.

Следует учитывать, что так как переходная система первой камеры карбюратора Солекс встроена в его систему холостого хода (СХХ), то засорение топливного и воздушного жиклеров СХХ напрямую влияет на работоспособность переходной системы.

Вертикальное щелевое отверстие переходной системы первой камеры карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 делится пополам кромкой дроссельной заслонки при правильной ее установке

На нормальную подачу топлива через ГДС карбюратора влияет уровень топлива в поплавковой камере, чистота ее воздушных и топливных жиклеров, а так же эмульсионных колодцев с трубками.

Поэтому снимаем крышку карбюратора, выворачиваем эмульсионную трубку с воздушным жиклером. В случае сильного загрязнения замачиваем ее в ацетоне минут на тридцать, после чего промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. На дне эмульсионного колодца установлен топливный жиклер ГДС первой камеры. На видавших виды карбюраторах выкрутить и извлечь его не всегда удается. Поэтому можно просто залить его и эмульсионный колодец жидкостью из аэрозоля-очистителя. Выждать минут десять. После чего продуть сжатым воздухом из насоса.

Прочистка ГДС карбюратора Солекс 21083 аэрозолем-очистителем

Пока снята крышка проверяем уровень топлива и параллельное положение поплавков относительно картонной прокладки. Так как при низком уровне топлива подача бензина в двигатель будет недостаточна, в топливной смеси доля воздуха будет расти по мере открытия заслонки, а бензина (эмульсии) из распылителей ГДС выльется мало. На бедной топливной смеси двигатель попытается заглохнуть, получится провал.

Сразу необходимо обратить внимание на состояние фильтра тонкой очистки топлива. Если он забит отложениями, чистить и заменять фильтры в системе придется однозначно, так как провалы будут не только при плавном трогании с места, но и на других режимах работы двигателя.

Если фильтр тонкой очистки грязный, то скорее всего засорение будет иметься и в других фильтрах топливной системы

Таким образом, чтобы устранить провал в работе двигателя при плавном трогании автомобиля с места необходимо в первую очередь обеспечить подачу топлива в достаточном объеме и без перебоев.

Примечания и дополнения

Существует один действенный быстрый способ проверить подсасывается ли в карбюратор посторонний воздух. Необходимо снять с него корпус воздушного фильтра, запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время после чего накрыть карбюратор сверху ладонью.

Схема переходных систем первой и второй камер карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Провал оборотов при трогании

Марка: Nissan
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Nissan EFI

Кадр параметров реального времени

001 221101 Температура охлаждающей жидкости 88,00 °С
002 221102 Скорость автомобиля 0,000 км/час
003 221103 Напряжение бортовой сети 14,00 Вольт
006 221106 Температура воздуха на впуске 44,00 °С
007 221107 Угол опережения зажигания 2 -46,00 BTDC
008 221108 Угол опережения зажигания 3 -27,00 BTDC
009 221109 Угол опережения зажигания 4 -15,00 BTDC
010 22110A Угол опережения зажигания 15,00 BTDC
012 22110C Положение клапана ХХ 7,000 Шаг
013 22110D Базовое значение оборотов ХХ 650,0 об/мин
016 221110 Положение клапана продувки угольного фильтра 0,000 %
017 221111 Температура в топливной магистрали 205,0 °С
018 221112 Положение клапана рецирк. отработавших газов (EGR) 0,000 Шаг
019 221113 FPCM Driver Volts 0,000 Вольт
020 221114 Уровень топлива 0,000 Вольт
021 221115 Давление в системе EVAP 0,000 Вольт
022 221116 Абсолютное давление 0,000 Вольт
023 221117 Расчетная нагрузка на двигатель 21,88 %
024 221118 Напряжение на датчике O2 B1 S1 0,070 Вольт
026 22111A Напряжение на датчике O2 B1 S2 0,240 Вольт
028 22111C Положение дроссельной заслонки 1 0,000 Вольт
030 22111E Положение дроссельной заслонки 3 1,000 %
032 221121 Температура выхлопных газов B1 0,000 Вольт
034 221123 Кратковременная топливная коррекция B1 98,00 %
036 221125 Долговременная топливная коррекция B1 100,0 %
040 221129 Атмосферное давление 4,360 Вольт
041 22112A MAP 0,000 Вольт
044 22112D Корректировка УОЗ 0,000 °
045 22112E Корректировка оборотов ХХ 0,000 об/мин
051 221134 A/F Ratio 16384 -
052 221135 Intake Camshaft Adv b1 0,500 °
053 221136 Intake Timing Bank 1 -128,0 °
054 221137 Intake Timing Bank 2 Не поддерживается °
055 221138 Intake Camshaft Sol b1 0,000 %
056 221139 Intake Camshaft Sol b2 Не поддерживается %
057 22113A VTC Angel Intake 0,000 °
058 22113B VTC Angel Intake -128,0 °
069 221147 Ниж. предел кратковременной топливной коррекции B1 86,00 %
070 221148 Верх. предел кратковременной топливной коррекции B1 114,0 %
071 221149 - 00 -
072 22114A Обороты вентилятора радиатора 0,000 об/мин
078 221150 O2 Sensor Heater Duty 50,00 %
094 221201 Обороты двигателя 650,0 об/мин
096 221203 Пройденное расстояние с активной лампой CheckEngine 0,000 км
097 221204 Датчик MAF B1 0,920 Вольт
099 221206 Длительность импульса впрыска топлива B1 1,930 мс
101 221208 Базовая длительность импульса впрыска топлива 2,543 мс
102 221209 Датчик MAF 1,740 гр/сек
104 22120B Код текущей ошибки DTC - DTC
106 22120D Положение педали акселератора S1 0,785 Вольт
107 22120E Положение педали акселератора S2 0,730 Вольт
108 22120F Положение дроссельной заслонки S1 0,585 Вольт
109 221210 Положение дроссельной заслонки S2 0,520 Вольт
117 221218 - 115,0 -
118 221219 I/P Pulley Speed 659,0 -
119 22121A Скорость автомобиля 0,000 -
120 22121B Ниж. предел баз. длительности импульса впрыска топлива на ХХ 2,332 мс
121 22121C Вер. предел баз. длительности импульса впрыска топлива на ХХ 2,886 мс
125 221221 Нижний порог показаний датчика MAF 0,775 В
126 221222 Верхний порог показаний датчика MAF 1,045 В
127 221223 Давления хладагента 1,105 В
141 221231 Скорость автомобиля 31602 -

Запись, действительно, неважнецкая получилась, как в очень замедленной съемке. Прокручивал в последней версии TECU 2, возможно это снято в более ранней?
Понять, где трогание без провала оборотов, а где с провалами сложно.
Коррекция меняется в допустимых пределах, работа лямбды 1 в этой записи непонятна.
Надо бы для подобных случаев всеже TECU 3 с K-Line адаптером.

Посмотри на всяк случай работу системы VVT, в момент увеличения нагрузки при трогании ГРМ должен синхронно срабатывать, поворачивая распредвал.

воюю с провалом.
Добрался до машины со шнурком.
Влад, выручай.
Тут провал на ХХ.
Nissan_EFI_130805_202108.rar
тут просто погазовал.
Nissan_EFI_130805_202952.rar
Ну и писанина.
Марка: Nissan
Тип ECU: EFI
Тип Адаптера: KLINE
Настройки подключения: [10400],[25/25],[20],[0]
Профиль: NISSAN EFI

Кадр параметров реального времени

000 Поддерживаемые пиды 1101-1120 E4410341 -
001 Температура охлаждающей жидкости 91 °С
002 Скорость автомобиля 0 км/час
003 Напряжение бортовой сети 13,52 Вольт
004 Температура воздуха на впуске 39 °С
005 Угол опережения зажигания 13 BTDC
006 Положение клапана продувки угольного фильтра 0,000 %
007 Расчетная нагрузка на двигатель 22,65 %
008 Напряжение на датчике O2 B1 S1 0,710 Вольт
009 Напряжение на датчике O2 B1 S2 0,110 Вольт
010 Поддерживаемые пиды 1121-1140 280C0901 -
011 Кратковременная топливная коррекция B1 -2,000 %
012 Долговременная топливная коррекция B1 3,000 %
013 Корректировка УОЗ 0 °
014 Корректировка оборотов ХХ 0,000 об/мин
015 INT/V TIM(B1) 0,500 °CA
016 INT/V SOL(B1) 0,000 %
017 Поддерживаемые пиды 1141-1160 03010080 -
018 Ниж. предел кратковременной топливной коррекции B1 -14,00 %
019 Верх. предел кратковременной топливной коррекции B1 14,00 %
020 O2 Sensor Heater Duty 50 %
021 - 0 -
022 Поддерживаемые пиды 1201-1220 B5AF0071 -
023 Обороты двигателя 650,0 об/мин
024 Пройденное расстояние с активной лампой CheckEngine 0 км
025 Датчик MAF B1 0,945 Вольт
026 Длительность импульса впрыска топлива B1 2,120 мс
027 Базовая длительность импульса впрыска топлива 2,664 мс
028 Датчик MAF 1,810 гр/сек
029 Код текущей ошибки DTC Нет DTC
030 Положение педали акселератора S1 0,785 Вольт
031 Положение педали акселератора S2 0,730 Вольт
032 Положение дроссельной заслонки S1 0,585 Вольт
033 Положение дроссельной заслонки S2 0,520 Вольт
034 Скорость автомобиля 0,000 км/ч
035 Ниж. предел баз. длительности импульса впрыска топлива на ХХ 2,331 мс
036 Вер. предел баз. длительности импульса впрыска топлива на ХХ 2,886 мс
037 Поддерживаемые пиды 1221-1240 E0000000 -
038 ENG SPEED 387,5 об/мин
039 - 1,045 -
040 AC PRESS SEN 1,220 В
041 Поддерживаемые пиды 1241-1260 4208 -
042 - 2048 -
043 - 10240 -
044 - 0 -
045 Поддерживаемые пиды 1261-1280 7B80 -
046 Поддерживаемые пиды 1301-1320 7B720000 -
047 Дроссельная заслонка закрыта Вкл Бит
048 Стартер Выкл Бит
049 Переключатель АКПП в положении P/N Вкл Бит
050 Усилитель рулевого управления Выкл Бит
051 Кондиционер Выкл Бит
052 Дополнительная нагрузка на бортовую сеть Выкл Бит
053 Датчик O2 B1 S2 Обедненная Бит
054 Датчик O2 B1 S1 Обедненная Бит
055 Вентилятор системы отопления/кондиционирования Вкл Бит
056 Зажигание Вкл Бит
057 Датчик нажатия на педаль тормоза Выкл Бит
058 Обучение подачи воздуха на ХХ Завершено Бит
059 Режим ХХ Вкл Бит
060 Реле кондиционера Выкл Бит
061 Реле топливного насоса Вкл Бит
062 Реле дроссельной заслонки Вкл Бит
063 HO2S2 HTR (B1) Выкл Бит
064 HO2S1 HTR (B1) Вкл Бит
065 SRT STATUS: CATALYST Завершено Бит
066 SRT STATUS: HO2S Завершено Бит
067 SRT STATUS: HO2S HTR Завершено Бит
068 Initial Diagnostic Unknown Бит
069 Transmit Diagnostic Unknown Бит
070 TCM OK Бит
071 VDC/TCS/ABS OK Бит
072 Meter/M&A Unknown Бит
073 ICC OK Бит
074 BCM/SEC OK Бит
075 IPDM E/R OK Бит

Провал при троганье или при переключение .

Всем привет, ребята помогите пожалуйста, меня одолел этот провал при троганье или когда переключаюсь, с 1 на 2, при дальнейшем переключение он не особо заметен но он есть, не знаю что и делать, всю голову изломал, что только уже не делал.P/S .
Стоит электронное зажигание, карбюратор ОЗОН.

проверь диафрагму ускорительного насоса

насос пшикает нормально, снимал крышку воздухана смотрел, бенз. насос менял, зажигание по разному крутил, даже до клапанов добрался, и всё равно такая же шняга, всю голову изломал, не знаю куда и лесть((((((((((

продуй карбюратор.свечи может старые еще)

дул и карбюратор, свечи NGK тысяч 5 прошли не больше, напасть какая то

какой карб и какой двигатель?

карб ОЗОН, двигатель 1.6

Карб дааз 2107 ?сначала надо конечно промерять как качает ускорительный за 10 полных качков
Посмотри может поможет

и посмотри с ускорительного на стенку или заслонку не льёт?струя должна четко лить без разбрызгивания между стенкой и заслонкой

да он самый, спасибо за видос, завтра по пробую, не факт если он у меня уже не закручен, только хуже бы не сделать, а сколько он должен на качать ?, так то на глаз вроде струйка из носика не плохая идёт

6-8мл, жиклеры не менял?вобще после чего появился провал? ХХ-стабильный?

нет жиклёры не менял всё на своих местах, холстой держит ровно 1000, целый день на машине ездил было всё ок, и раз в какой то
момент при троганье машина клюнула, потом при переключение с 1 на 2, опять клюнула, и так до сих пор, на перекрёстках, когда быстро выскочить надо вообще не возможно нормально тронутся, двиг. приходится чуть ли не до 3 тысяч раскручивать (((((((

а чего так много поставь 850-900, будет трясти?если нажимая на тормоз подряд несколько раз не глохнет или падает ХХ?возьми бутылку воды и пролей весь карб на подсос воздуха если где то будет то заглохнет.Проверь при троганье если по немногу вытягивать подсос и трогаться провал уйдет, тогда ищи подсос воздуха!

нет при нажатии на тормоз холостой держится, я пробовал снимать кастрюлю и полностью рукой закрывать обе камеры, мотор сразу глохнет, завтра по пробую ещё твой метод .

вот глянь правда для солекса, но где искать провал

спасибо за видос, завтра надо ещё диофрагму посмотреть, может там что не так

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Я победил провалы при трогании на 307 за ноль рублей

Прошу пардона, если баян, но от лишних трат кому-нить точно поможет.
Машина 307, 2007 года, мотор RFJ 2 литра, ручка.
Дело в следующем. После пробега тыщ за 40 стал замечать запоздалые реакции на газ. Особенно с утра на холодную и в пробках. При трогании задержки больше секунды, потом провалы по оборотам и только потом начинаем ехать, причем ехать резко. Поставил новые иридиевые свечки - немного помогло, но все равно не то. Стал копаться в интернете, оказалось, что я такой не единственный и много народу испытывает подобные неприятности. Причем заменой свечек, катушек, чисткой/заменой дросселя это в большинстве случаев не решалось. Поняв, что гарантированного противоядия от такой фигни нет, я немного подзабил на это дело. Просто стал раньше газовать и позже отпускать сцепление. После пробега в 63 000 км задержки на нажатие газа стали совсем не выносимыми (больше 2-х секунд) и вдобавок знакомый дал мне прокатиться на 2-х литровом Фокусе, который я в свое время не купил как раз из-за тормозной педали газа. Оказалось, что на моей 307-й педаль тормознее раза в три, чем на Фокусе. Стало дико обидно и пришлось искать выход. Нарыл следующее:

№ 1.
Процедура настройки блока дроссельной заслонки:
- включить зажигание;
- не менять положение ключа в замке зажигания как минимум в течение 10 секунд (не выключать зажигание в течение этих 10 секунд и не нажимать на педаль акселератора);
- выключить зажигание и оставить его в выключенном положении в течение 15 секунд (компьютер управления двигателем запишет в памяти типа EEPROM параметры настройки по положениям дроссельной заслонки; это произойдет в течение фазы POWER LATCH).
Внимание: запрещается вновь включать зажигание в течение этих 15 секунд.

№ 2.
Процедура настройки датчика положения педали:
- педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
- включить зажигание;
- нажать до упора на педаль акселератора;
- отпустить педаль акселератора;
- запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.

Тронулись не так? Меня попросили рассказать — как

Чтобы тронуться с места на самом современном автомобиле, водитель нажимает на педаль газа, как и сто лет назад. Весь вопрос в том, как он это делает. В на дорогах России, как только зажёгся зелёный мало кто тут же трогается с места. Понятно, что одни мечтают, другие дремлют, а третьи просто не умеют быстро трогаться с места? Попробуем в этом разобраться.

Кто не помнит предательскую дрожь в коленках, при трогании с места под пристальным, буквально пронизывающим насквозь, взглядом инспектора-экзаменатора? А как захватывало дух, когда он сообщал, что экзамен сдан.

Речь пойдет о том неуловимом моменте, когда, плавно нажимая на педаль газа, и одновременно отпуская педаль сцепления надо почувствовать, когда оно (сцепление) начинает схватывать. Тогда и нужно плавно прибавлять газ, как учат инструктора вождения. Нужно ли вообще ловить этот момент? Неужели дерганье и прыгание машины или упорно глохнущий двигатель — непременные спутники начинающего водителя. Попробуем по-другому. Это — первый способ. Вы уже знаете, что произойдёт, если подняв обороты двигателя почти до максимальных, просто бросить ( резко отпустить) педаль сцепления? Спортивный старт! Подобным образом должен учиться стартовать водитель-новичок. Это не шутка. Ему нужно изобразить нечто подобное, но в более щадящей форме. Подняв обороты двигателя всего до полутора-двух тысяч оборотов в минуту, он просто плавно отпускает педаль сцепления. Автомобиль легко и плавно трогается с места. Ещё раз: правая нога не делает ничего, просто держит обороты. Левая плавно отпускает педаль сцепления. Такой способ избавляет от ловли пресловутых мгновений «схватывания», от синхронной работы педалью сцепления левой ногой с прибавлением газа для увеличения оборотов двигателя правой. Держу пари, что если пригласить сто человек, ни разу не сидевших за рулем, и показать этот прием, то все они с первого раза продемонстрируют бархатный старт. В дальнейшем, тем кто возьмёт на вооружение этот приём, не придётся менять сцепление ранее, чем через 200 000 км. При такой технике трогания оно просто, практически, не изнашивается!

Второй способ — это трогание с места без прибавления газа. Это очень экономичный способ, так как именно нажатие на педаль газа увеличивает расход топлива. Его можно использовать, например, в пробках при движении «стоп энд гоу». Вы просто очень плавно отпускаете педаль сцепления левой ногой без нажатия на газ правой и машина трогается вперёд. Овладение этим приёмом учит водителя особой плавности в работе левой ступнёй, а двигатели с эластичными характеристиками современных автомобилей позволяют трогаться с места на холостых оборотах. Беда в том, что некоторые инструктора в автошколах учат только такому способу. Вот откуда такая задумчивость у многих на светофоре?

Третий способ, как раз и заключается в ловле пресловутых мгновений «схватывания», требующий синхронной работы педалью сцепления левой ногой с прибавлением газа для увеличения оборотов двигателя правой. Так учили давно учат сегодня в автошколах. Обычно, у большинства водителей с опытом, при этом способе трогания работа сцеплением и газом происходит практически одновременно. Поэтому процесс трогания с места занимает не так много времени, как у новичка, у которого всё происходит намного медленней. Коль скоро все водители в повседневной езде отпускают сцепление и прибавляют газ одновременно, то первый способ, описанный здесь — как раз то что надо, чтобы научиться стартовать быстро, уверенно, но при этом максимально плавно. Перечитайте его описание ещё раз. Постепенно сокращая время между прибавлением газа и отпусканием педали сцепления время процедуры трогания с места будет быстро уменьшаться, а шанс совершить ошибку при таком методе очень невелик. Одна женщина жаловалась мне, что всегда очень долго трогается с места у светофора и водители сзади обычно сигналят, создавая излишнюю нервозность, которая отнюдь не способствует быстрому старту. Оказалось, что её научили трогаться с места вторым способом , то есть без прибавления газа. И только когда машина приходила в движение при полностью отпущенной педали газа, она осторожно прибавляла газ. Понятно, что такой способ занимает очень много времени, но женщина просто не владела другими способами трогания с места. Я показал ей первый способ и она была несказанно рада. Итак, подведём итог. Все описанные здесь способы старта с места имеют право на применение и это относится даже к способу, который я сначала забраковал. Речь идет о том неуловимом моменте, когда, плавно нажимая на педаль газа, и одновременно отпуская педаль сцепления надо почувствовать, когда оно (сцепление) начинает схватывать. Так нужно трогаться на подъёме с помощью «ручника». Момент, когда сцепление начинает схватывать легко определить по некоторому снижению оборотов двигателя, кроме того , задняя часть машины слегка приседает, что хорошо чувствуется. В этот момент нужно отпустить ручник и прибавляя газ, продолжать отпускать сцепление. Делать это нужно практически одновременно и в довольно бодром темпе. Если для снятия с ручного ( стояночного) тормоза, ручку необходимо опустить вниз, прежде нажав на имеющуюся кнопку в торце, то, прежде чем опустить её вниз, чтобы успешно утопить кнопку, рычаг необходимо слегка потянуть вверх.

Теперь, чтобы удовлетворить ваше любопытство, рассмотрим гоночный вариант трогания с места. Контролируемое проскальзывание колес «вилспин» является основным приемом для старта спортивных и гоночных машин, так как иначе тронуться с места из-за жесткого сцепления невозможно. Необходимо обеспечить проскальзывание или «пробуксовку» дисков сцепления на первых метрах после старта, иначе оно не выдержит огромной нагрузки и выйдет из строя. С другой стороны, сцепление должно включиться молниеносно, чтобы шины сразу же начали пробуксовывать, иначе оно начнет гореть. Надо держать обороты двигателя, близкими к максимальным, молниеносно отпустить сцепление, и в тот же момент прибавить еще немного газа. Задние колеса при этом должны пробуксовывать метров 10, не больше, а затем черные полосы от шин на асфальте должны постепенно переходить в светло-серые. Это будет свидетельствовать о том, что проскальзывание задних колес составило около 15— 20 %, то есть оптимальную величину, обеспечивающую максимальный коэффициент сцепления задних колес с дорогой.

Предостережение! Если просто увеличить обороты двигателя почти до предела и бросить педаль сцепления, из-под бешено буксующих ведущих колёс появятся клубы сизого дыма. Вероятность кончины сцепления увеличивается, а протектор шин растает на глазах. Понятно, что все риски связанные с безопасностью и повышенным износом материалов водитель берет на себя. И все же не категорически не советую практиковать такой старт в условиях обычного движения. Только на площадке где практикуются дрифтеры, потому что это приём из их арсенала.

Стартовать «как на ралли» лучше всего, на грунтовом покрытии, если сумеете такое отыскать. Тем не менее, делается это так: " поставьте машину «на ручник», отпустите сцепление до момента, когда оно начнёт «брать» и прибавьте «газ». Для старта, — отпустите «ручник»! Весь вопрос в том, насколько прибавлять газ и насколько резко или плавно отпускать ручник? Во всяком случае, это дело опыта и практики.
Что это даёт? Быстрый и надёжный старт с минимальной пробуксовкой на сыпучем и скользком покрытии. При отточенной технике позволяет тронуться с места очень быстро и настолько плавно, что из стакана с Колой, который держит ваш пассажир в руке, не прольётся и капли. «Если бы зимой все водители применяли «раллийный» старт на обычных дорогах, то пробок было бы значительно меньше», — воскликнул бы прагматик на этом месте. Нет, это уже из области фантастики. Не будем забывать, что раллисты ездят преимущественно на полноприводных машинах и «ручник» на них с гидравлическим приводом.

Провал при трогании с места

при нагретом двигателе (через 10 мин после начала поездки) при трогании с места машина почти глохнет, обороты падают.потом резкий подхват и машина едет нормально.и так каждый раз при остановке.

вырезан катализатор, стоит механическая обманка.но такие же проблемы были и до удаления ката.
пишет ошибку Р1072 - богатая смесь.

при отключении второй лямбды разницы ни какой. даже получше работает.

Подскажите в чем причина? обманка не работает? или лямбда умерла?

анти-тюнинг 2011 года

это ошибка называется богатой смесью потому что у тебя превышается на 35% Long Term Fuel Trims. То есть мозги пытаются лить больше топлива чтобы смесь соответствовала норме. Это происходит от слишком бедной смеси = у тебя страшный подсос воздуха. У меня всё было один в один. Нашёл где сосёт воздух заделал дырку и всё стало норм.

Делал что-либо с машиной в посл время?

это ошибка называется богатой смесью потому что у тебя превышается на 35% Long Term Fuel Trims. То есть мозги пытаются лить больше топлива чтобы смесь соответствовала норме. Это происходит от слишком бедной смеси = у тебя страшный подсос воздуха. У меня всё было один в один. Нашёл где сосёт воздух заделал дырку и всё стало норм.

Делал что-либо с машиной в посл время?

анти-тюнинг 2011 года

нашел.
на воздушном коробе какой-то шланчик не подключен был. на нем стоит датчик. ошибка погасла. но при резком нажатии педали газа чувствуеться провал небольшой. может инжектор засрался.или свечи умерли?

Как найти, где сосет, есть звук, похожий на подсос воздуха?? И провалы при резком нажатии на газ.

Проверить все шланги и вообще места где воздух может проходить минуя ДМРВ. Если ничего не обнаружилось - см. прокладки дросселя и впускного коллектора, известны и такие случаи.

А с утра как заводиться? Троит первое время?

При неправильной смеси троило жутко. Особенно когда был полумёртый КХХ и прогревочные были нестабильными.

А с утра как заводиться? Троит первое время?

анти-тюнинг 2011 года

Никей, а что значит "при неправильной смеси"? Корректировка по мертвой ЛЗ? И самое главное - КАК ВЫЛЕЧИЛ. Проблема, вообще актуальна. На прогретом двигателе все параметры ИДЕАЛЬНЫ (частота и длительность сигнала с лямбды, корректировка смеси по банкам, длительность впрыска, угол открытия заслонки, УОЗ, детонация, нагрузка на двигатель, показания ДМРВ, пропуски воспламенения, . )

Для начала надо определить почему троит. Смотреть что именно меняется когда начинаются пропуски.

анти-тюнинг 2011 года

Когда у меня начинались троения - показания лямбды сходили с ума. либо зависали на 0.00в, либо н 0.95в

Потом прочихается и сновая всё ровно.

анти-тюнинг 2011 года

Я это вычислил легко и вижу постоянно - у меня бортовой в комп в консоли показывает много всего полезного на одном экране - напряжение лямбды, темп ОЖ, темп впускного воздуха, обороты(юзаю как шифт-лампу ибо пищит при достижении определённых), вольтаж борт сети, рабочий цикл форсунок, угол ОЗ и прочие ништяки. Ещё и графики строить умеет в реал тайме. А также показывает разгон до 100 если он был менее чем за 20 сек.) И ВСЕ ошибки сразу же после появления проговаривает и постоянно о них напоминает.

Нет, лямбду я не менял - она живая (это я вычислил поставив заведомо живую с живой машины). Ситуацию улучшило замена топл фильтра, свечей и чистка форсунок карб-клинером на импровизированном стенде в гараже. Пропал тупняк когда жмёшь на газ, машина секунду думает потом только разгоняется.
Случайные троения реже, но случаются и происходит это внезапно. Стоит машина, работает на холостых ровно. И вдруг начинает вибрировать аж капот прыгает. Через короткое время опять прострельнуло что-то у неё в мозгах и она снова работает ровно. И всё те же адские показания лямбды во время вибрации. Я сейчас попробую ещё пару мест копнуть, посоветовали вот, и отпишусь по результатам.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Читайте также: