Провал при нажатии на газ уаз 469

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Провалы при работе мотора УАЗ 3151

При рабочей температуре на холостых оборотах и на нейтрали двигатель работает нормально, но стоит тронуться с места наступает провал или вообще глохнет. Что может быть?

@andrienko.1966 --> Если на холостом ходу нажать на педаль газа, не глохнет двигатель?

Всё будет хорошо!

Если мотор карбюраторный, тогда значит засорен топливный или воздушный жиклёр первичной камеры.

Если мотор инжекторный, то возможно засорен топливный насос и не хватает давления топлива или неисправен РДТ. А также другая версия, это забит воздушный фильтр. Либо неисправен ДМРВ.

Если инжекторный мотор и горит «чек», то надо сделать компьютерную диагностику двигателя, выявленная ошибка расскажет что именно неисправно.

@andrienko.1966 --> Мотор карбюраторный, карбюратор ДААЗ 4178 промытый, распределитель новый, катушка новая, коммутатор тоже новый, фильтра новые. В вопросе не написал, что трогается только с частичным закрытием подсоса.

Всё будет хорошо!

Кстати, то что у вас получается тронутся с частичным закрытием воздушной заслонки, как раз тоже подтверждает о бедной смеси (опять же подтверждение моей теории о недостатке топлива), а подсосом вы уменьшаете поступление объёма воздуха, смесь как бы обогащается, и автомобилю легче тронуться.

@andrienko.1966 --> Когда я расписывал про карбюратор, то имелось ввиду что всё остальное в моторе исправно. А если "картина та же", тогда значит имеется подсос воздуха на впуске (на соединениях карбюратора, на соединении впускного коллектора к ГБЦ, может соединение шланга от ВУТ или даже трещина на коллекторе). Ну и ещё один вариант, который может иметь к этим делам отношение - это зазоры клапанов.

@andrienko.1966 --> Зазоры клапанов я регулировал и после этого было все нормально, провалы начались позже. Что могло случиться? Может прогорел один какой то? Надо наверное проверить компрессию?

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провал при резком нажатии на педаль газа, карбюратор

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 попробуем разобраться почему возникает провал при резком нажатии на педаль газа.

Признаки неисправности

Во время движения автомобиля или при внезапном старте с места водитель резко нажимает на педаль газа, пытаясь незамедлительно ускориться, но в ответ получает хорошо ощутимый перебой в работе двигателя (провал) или даже несколько провалов (рывки). После чего работа двигателя стабилизируется и ускорение продолжается.

Для обеспечения необходимого ускорения после резкого нажатия на педаль газа (приемистости) нужно сильно обогатить топливную смесь попадающую в двигатель, плюс сделать угол опережения зажигания более ранним. На карбюраторном двигателе 21083 за это отвечает карбюратор Солекс 21083 (его ускорительный насос) и система зажигания (вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания). Помимо этого свою лепту в резкий старт или его отсутствие могут внести состояние самого двигателя и его системы питания.

Ускорительный насос (УН) при резком нажатии на педаль газа впрыскивает бензин в течение 2-3 секунд прямо в поток воздуха, проходящий через карбюратор. Такое принудительное обогащение топливной смеси должно сгладить ее мгновенное значительное обеднение, так как дроссельные заслонки обеих камер внезапно открываются открывая доступ значительному количеству воздуха во впускной коллектор.

Малейшее нарушение подачи бензина через УН приводит к провалу при резком нажатии на газ, так как двигатель не может развить ожидаемой мощности на бедной топливной смеси.

Чаще всего в ускорительном насосе карбюратора Солекс выходит из строя диафрагма или засоряются носики распылителя. Порванная диафрагма иногда выдает себя потеками топлива на корпусе ускорительного насоса.

Диафрагма (мембрана ускорительного насоса Солекс 2108, 21081, 21083)

Нагнетательный клапан ускорительного насоса карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Запорный (всасывающий) клапан УН в вертикальном канале под корпус распылителя

Что делать в такой ситуации? Для начала нужно посмотреть как падают струи из носиков распылителя УН резко повернув сектор привода дроссельной заслонки рукой. Струи должны быть мощные, продолжительные, падать точно под дроссельные заслонки ни чего не касаясь. Если они слабые и (или) прерывистые придется прочищать ускорительный насос и (или) заменять его диафрагму.

Распылитель ускорительного насоса нужно снять с карбюратора и потрясти. Если слышен стук шарика клапана внутри, нагнетательный клапан в порядке. Если нет можно прочистить аэрозолем-очистителем карбюратора.

прочистка УН 2108 из баллончика
Прочистка распылителя УН 2108 из баллончика (аэрозоля-очистителя карбюратора)

Всасывающий клапан проверяем продувкой. Он не должен пропускать воздух в сторону поплавковой камеры, а обратно, да.

При сильном провисании тросика привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора она не будет полностью открываться при нажатии на педаль газа. Кулачок на ее оси не сможет как следует нажать на рычаг ускорительного насоса. Впрыск получится вялый, струя топлива упадет на не до конца открывшуюся заслонку.

Во второй камере карбюратора будет тоже самое, так как вторая заслонка должна начать открываться при на треть открытой первой и если первая откроется не до конца, то и со второй произойдет то же..

Резко и сильно обогатить топливную смесь не получится. Наступит провал в работе двигателя.

Ненормально низко провисающий трос привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Солекс 21083

Мокрые свечи зажигания признаки, причины, устранение неисправности

Проверяем наличие искры между электродами свечей зажигания

Проверка высоковольтных проводов

Центробежный регулятор опережения зажигания предназначен для автоматического увеличения угла опережения зажигания при повышении нагрузки на двигатель (увеличение числа оборотов коленчатого вала) с целью получения большего эффекта (большей мощности) от наиболее полного сгорания топливной смеси.

При резом нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя, грузики центробежного регулятора расходятся, связанная с ними опорная пластина внутри трамблера перемещается в сторону увеличения угла опережения зажигания (угол становится более ранний).

Центробежный регулятор опережения зажигания на трамблере

Если грузики регулятора по каким-то причинам перестают расходится (заедают, поломана пружина) увеличения угла опережения зажигания не происходит, топливная смесь горит неэффективно и двигатель резко теряет мощность. Водитель ощущает это как провал.

Если зазоры между поршнями и стенками цилиндров вышли за пределы нормы, поршневые кольца стерлись или залегли ожидать резвого подхвата после нажатия на педаль газа не приходится. Скорее всего будет провал в работе двигателя.

Что бы понять, что сильно износилось нужно проверить компрессию в цилиндрах двигателя и проанализировать ее результаты. Ответ будет точен и очевиден. Если все плохо, придется производить капитальный ремонт двигателя с заменой поршневой и возможной расточкой цилиндров.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

Распределительный и коленчатый вал двигателя должны быть выставлены относительно друг друга по меткам. В противном случае фазы газораспределения не будут совпадать. Что приведет к провалу при нажатии на педаль газа и срабатывании ускорительного насоса так как топливная смесь будет впрыснута не вовремя и не сгорит с максимальной эффективностью. Мощность двигателя упадет , наступит провал в его работе.

Нужно тщательно проверить совпадение установочных меток на шкивах распредвала, коленчатого вала и двигателя.

Метки ГРМ двигателя 21083

Примечания и дополнения

Бортовой журнал УАЗ 315195 2008 (2008 г.)

Двигатель инжекторный. Датчик массового расхода воздуха.

Заехал на заправку. Проехал после нее 10 км. Поставил машину в гараж. Следующим утром поехал на работу. Только со второстепенной дороги выехал на главную и начал набирать скорость, как появились провалы в работе двигателя. Как будто топливо заканчивается. Пока еще ехал, съехал на обочину. То ли заглушил двигатель, то ли сам. ДВС не работал. Тьфу, думаю: нарвался на плохой бензин.

Завожу. ДВС как обычно разгоняется и сразу глохнет. Так несколько раз подряд. Передыхаю минуту. Снова завожу, завелся. Погазовал, вроде работает. Выезжаю на дорогу. Иногда снижается тяга, как замечаю - на малых оборотах. Ближе к концу поездки заметил, что на второй-третьей передаче на малых скоростях нестабильная тяга. Когда приехал, остановился так возникло аж такое. ДВС ну почти глохнет и заводится, почти грохнет и заводится. И с такими равными интервалами. Как подсказывали - вода попала в топливо. Как раз перепад температур был (приморозило с оттепели).

Не сразу, по уже по приезду высветились ошибки 0171 Бедная смесь и 2187 дрейф смеси от средней до бедной.

После работы и далее в месяц больше проблем не было (разве разок показалось один раз "подвялился" в ходу).

Но все равно мысли о провалах ходят. Прошел месяц. Уже бак опустел и снова заправился. Езжу. Решил спиртом контакты датчиков протереть. На следующий день выехал как обычно и забыл, что протер спиртом.

Проехал с километр примерно как. Начался провал, один монотонный. Тяги нет, но на 5-ой передаче еще едет. На педаль газа не реагирует. Не успел дотянуть на обочину. Выставил знак, осмотрел под капотом, пошевелил датчики. И мысля - не уж-то они: контакты датчиков. Пошевелил, они мне фигу и показали. В этот раз высветилась ошибка P0101 Показания ДМРВ вне допустимых значений. Двигатель заводился, но сразу глох. Хотел было стартером вытянуть машину на обочину, но при запуске видимо поигрался педалью газа и ДВС завелся. Убрал знак с дороги, вроде ДВС работает. Газуется как обычно. Поехал. В дороге вел себя ДВС нормально. Ни повышенного расхода, ни провалов, ни вялости.

Доехал до работы. Заглушил. Решил проверить как заводится. Заводится с разгоном и сразу глохнет. Так несколько раз. Потом вспоминаю про игру педалью газа. Завожу и принажимаю педаль газа. Не в первого раза, но удается на запуске подразогнать ДВС и он не глохнет. ладно.

На обеде прихожу. Завожу, видимо ДВС был холодный и не заглох. Смотрю на бортовой компьютер. Пишет ошибок нет, и сохраненные ошибки. ДВС работает. Думаю, раз устранились, сбрасываю ошибки. Пока БК думает. Раз ДВС сам по себе глохнет, и я сразу смотрю, что БК пишет - ошибки сброшены. Еще раз завел. Снова ошибки. Снова сбрасываю и снова ДВС глохнет.

Начинаю думать. Значит видимо при запуске с нажатой педалью газа ДВС успевает разогнаться больше и ЭБУ успевает понять проблему и перевести на аварийный режим. А при сбросе ошибки, в ЭБУ поступает каманда перейти в нормальный режим, а там проблема и глохнет.

После работы доехал. Снял датчик и . Внутри патрубка от фильтра плашмя перед сеткой датчика кусок бумаги почти на всю ширину. Как я ее (бумажку - наклейка от воздушного фильтра) там прохлопал при замене в прошлом году фильтра. Видел же ее в пакете, ну умышленно же не совать внутрь. Или это другая, что была внутри и я ее не заметил). на бумагу изначально и не думал.

Визуально датчик нормально, разобрать его не знал как, поэтому и не разбирал. Стал думать, может все таки бумага повлияла - исказила проток воздуха через сам элемент датчика. На следующий день поставил обратно с верой, что может быть это все таки бумага. Иначе придется наверное менять датчик, хотя он ли именно. Это неизвестно. Завел. Тьфу. Завелся как обычно. Ошибок не выдал. Пока езжу. Вроде как и резвость повысилась.

Вот такая оказия. Как влияет отсутствие посторонних предметов на пути перед датчиком.

Клуб УАЗ Патриот

собственно проблему уже решили.. подцепили тестер на высоковольтные провода - посмотрели картинку разрядов.. одна из катушек подсирала.. давала пропуски. :) а ошибок не было..

Astv@rt_3163 писал(а): сброс клеммы не помог

у газовщиков . фирма Резол.. но они напрямую лечением впрыска не занимаются.. только если газ у них ставил..

не думаю что только у них такой приборчик есть )))

Недавно такаяже хрень началась..
на холодную газ нажмеш дрыгло затыкается и пытается стрелять в глушак.
На прогретом не сильно проявляется.. но тоже есть.
т.е если например ехать в натяг на 1500 и нажать газульку то начинает подзатыкаться и легонько постреливать.

БК пока никаких ошибок не кажет.
Ерово2 - микас 11 - 2007й

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

БК пока никаких ошибок не кажет.
Ерово2 - микас 11 - 2007й

Мои проблема решилась путем замены проводов.
у меня пара проводов не прозванивались вообще.

Т.е в теории все было так.
не смотря на то что в ВВ-провое есть разрыв.
Искра тем не менее через разрыв пробивает, то при этом мощность искры падает на столько что поджечь богатую смесь такая искра уже не может.
Этим и объясняется то что машина на холодную заводится на 2х цилиндрах (в холодный двигатель поступает обогощенная смесь) а по мере прогрева смель обедняется и цилидры начинают работать.

Тоже самое происходит и во время движения, когда жмем на тапку то в цилиндр льется больше топлива и опять получаем богатую смесь которая не поджигается.

Поставил новые ВВ-провода с сопротивлением как у старых 5-8 кОм. И движок заработал как прежде.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Провалы тяги ДВС в -30 или глюк педали тормоза

Всем привет! Машина радует, езжу везде и каждый день в любой мороз. Дороги у нас вообще практически не чистят, во дворах снегу навалом многие 2вд-машины стоят в сугробах потому как выехать нереально. Недавно перегорела левая лампочка ближнего света Н7, менять тот еще гемор) неудобно но ничего не откручивал так на ощупь поменял за 10мин. Главное при замене не уронить скобы которые крепят лючок.

Наступили опять холода -30 и снова появилась проблема от которой я думал избавился. Выхожу из дома, завожу машину, трогаюсь и через пару минут при торможении и повторном ускорении стала пропадать тяга ДВС, причем резко так. Жмешь на педаль в пол а тяга плавно снижается, двигатель при этом работает ровно, никакой детонации и прочих отклонений. Переключался на бензин и та же песня. Ну думаю дело тут не в ГБО и не в дроссельной заслонке, которая питается теплым воздухом. В чем дело мать ея.

Ну естественно инет в помощь. Оказалось на Патриоте с электронной педалью газа датчики стоят и на педали тормоза и на педали сцепления и все показания передаются в борт комп. Например если вы едите на Патре и решите одновременно нажать на газ и тормоз то блок управления даст сигнал двс сбросить обороты, это сделано с целью безопасности в случае выхода из строя электронной педали. Понятно дело я не жму сразу на тормоз и газ) На педали тормоза установлены 2 датчика, один врубает стопари, а другой передает сигнал в комп. При нажатии на педаль тормоза площадка установленная на педали опускается и выходят два штока, которые при выключении тормоза должны быть полностью и РАВНОМЕРНО поджаты,утоплены. На моем Патре один шток не дожимался буквально 3 миллиметра и видимо низкая температура еще более усугубила контакт. Комп думал что педаль тормоза нажата и поддушивал движок, поэтому и вылазил данный глюк. Я ради проверки когда на обед поехал просто намотал скотч на площадку чтоб плотно прижималось и поездил, и все норм нет провалов тяга отличная. Далее естественно снял скотч и ключом немного подкрутил регулировочный болт, опустил шток. Все отлично, езжу, глюк больше не повторялся. Всем удачи!

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

При резком нажатии на педаль газа провал

Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.

Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

Нагар на свечах зажигания

Возможные причины

Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
инжектор;
электронную систему подачи топлива;

В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, ногачувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращаетсяв исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни прирезком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механическитолько по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом илипластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопаетсясам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой –поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнитьсамостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейсядетали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы неуверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов.Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне автомобиля

Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
Почистите форсунки.

Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

Почему двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа?

Проблему, при которой двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа, нельзя назвать редкой. Водители довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии на «газ» мотор автомобиля глохнет, перестает набирать обороты, захлебывается и т.д.

Рассмотрим причины, по которым двигатель начинает захлебываться при нажатии на педаль газа.

Найти источник проблемы можно по проявившимся вместе с ней симптомам:

Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, и при этом двигатель глохнет при нажатии на педаль газа «на холодную», причиной проблемы может явиться банальное попадание влаги.

При влажной погоде конденсат иногда скапливаются на внутренней стороне крышки распределителя зажигания. В таких случаях мотор без нареканий работает на холостых оборотах, а проблема проявляется только при нажатии на педаль газа. Обуславливается это тем, что в момент подгазовки работа распределителя ускоряется, и элемент пропускает больший объем электричества. Однако, скопившийся внутри крышки конденсат вызывает сбой, и на свечах зажигания формируется слабая искра, и, как следствие, мотор захлебывается.

Чтобы быть уверенным в источнике проблемы, проверьте, проявляется ли она на хорошо прогретом двигателе и в сухую погоду.

Если в топливной системе нет вакуума, т.е. появляется подсос воздуха, двигатель также начинает захлебываться

В этом случае проблема актуальна как на холодном, так и на прогретом агрегате. Если мотор автомобиля захлебывается при нажатии на педаль газа, необходимо также уделить внимание состоянию датчика положения дроссельной заслонки. Если этот датчик выходит из строя, то система ЭБУ перестает подавать оптимальные объемы топлива

Таким образом, может подаваться как несоответствующее количество горючего, так и система может вообще не инициировать впрыск. Частым признаком подобной проблемы является горящий индикатор «check engine».

Стоит отметить также то, что если вы недавно провели чистку дроссельной заслонки, и после этого отметили появление проблемы с двигателем, то для исправления проблемы дроссельную заслонку необходимо дополнительно калибровать.

Качество искрообразования также требует пристального внимания. Неисправная работа свечей напрямую влияет на этот параметр, в результате чего мотор глохнет при нажатии на газ.
Воздушный и топливный фильтры также нуждаются в проверке состояния. Если эти элементы забиваются загрязнениями и перестают выполнять свои функции, это может сильно повлиять на состав топливно-воздушной смеси. При этом насос перестает подавать топливо в должном объеме, что приводит к неправильной подаче топлива и воздуха. Как следствие – мотор захлебывается при нажатии на педаль газа.
Если блок управлениям двигателем (ЭБУ) начинает сбоить, то нарушается работа многих систем автомобиля, в том числе нарушается работа питания и зажигания. Неисправный ЭБУ перестает осуществлять переход в режим работы под нагрузкой, в следствие чего после нажатия на педаль газа мотор глохнет.

Чтобы избежать многих проблем в работе автомобиля, достаточно регулярно проводить техосмотр, согласно требованиям автопроизводителя, а также вовремя осуществлять замену расходников. Приобрести запчасти и аксессуары для своего автомобиля быстро и по привлекательной цене вы всегда можете в магазине IXORA. Если вы не уверены в выборе необходимой запчасти, наши эксперты с легкостью помогут подобрать подходящие детали под вашу модель автомобиля.

Если вы столкнулись с необходимостью замены свечей зажигания, советуем приобретать только детали, рекомендованные к установке производителем автомобиля. Все необходимые автокомпоненты можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

Провалы на холостом ходу

Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений.

Троение мотора

Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

Слабый разгон даже на больших оборотах.
Незначительная тряска двигателя.
Заметно больший расход топлива.
Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

Провал при нажатии на газ уаз 469

Камрады, нужна помощь ;)

На 24ке у меня стоит к-151. Что не устраивает:
Частенько при нажатии на газ происходит провал, потом подхват. От скорости не очень сильно зависит, да и блин вообще непонятно от чего оно зависит.
Иногда провал почти пропадает. Иногда наоборот довольно сильный. Иногда мотор тянет под нагрузкой ровно, иногда чувствуется какой-то рваный разгон как будто цилиндры иногда пропускают . Т.е. не откровенно троит, а чуть-чуть что-то гдето пропускает.
Детонация иногда есть иногда нет.

Провалы эти меня донимают в основном на разгоне. На трассе наоборот машина бежит бодрячком, даже довольно резво разгоняется в пределах 80-120.
Вообще на оборотах тянет очень неплохо. А вот на низах просто ужас. Причем если придержать при старте сцепу и дать двиглу набрать оборотов то рвет с места неплохо.
Что менялось - свечи, трамблер, карб полностью разбирался, мылся продувался. Разве что подошву не трогал, может там что-то?
ХХ хороший, двиг работает ровно.
Ускорительный писяет довольно уверенно. Но не знаю правильно ли он отрегулирован.

Да, еще одна отличительная особенность - при резком нажатии на газ на хх двиг начинает захлебываться так что даже заглохнуть может. Зажигание туда-сюда крутил - радости это не принесло.

В общем прошу помощи, уже задолбался искать что за хрень.

мож вам всем просто поменять карб на нормальный,на тот что в ссыли

Блин проколося я с ун. Писюн засорился и писял но слабо
Пртчистил его и по ощущениям под капотом теперь 440 хэми ггг. Хотя ви 8 тоже дело ;)

-- Вт июл 03, 2012 12:29 pm --

Для 24ки даже 2 v8 заготовлено но пока она эвридэй :)

-- Вт июл 03, 2012 12:32 pm --

Ещеб теперь кардинально разобраться с обмерзанием эпхх .. так ваще б цены ему не было

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Ога.
Корень проблемы - в конструкции.
Блок ХХ у К151-го - это по сути отдельный карб, работающий на околозвуковых скоростях воздушного потока.
Что с одной стороны - хорошо, так как обеспечивает отменное распыление смеси на ХХ, и изумительную испаряемость бенза, чем и обусловлено (испаряясь бенз отбирает тепло от блока ХХ) обмерзание самого блока .
Пропадание ХХ обусловлено не обмерзанием, если только бенз не с водой идёт с бака, а (по-моему мнению, ессно) хреновой фильтрацией бенза.
Я поставил фильтр от инжехтурного мотора

(он и сейчас стоит, с К114-м работает),
а не прозрачные блестячие папуасские примочки, и ХХ на К151В был всегда, в любую погоду стабильным, и в поплавковой камере - девственно чисто.

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

блин вот хз , найти б корень зла ;) Я когда-то читал про то что по винту количества вроде может подсасывать воздух.

-- Ср июл 04, 2012 13:52 pm --

нащот подогрева впуска - именно им и спасаюсь но по весне в пробках там похоже все вскипает от него =)

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

-- Ср июл 11, 2012 16:09 pm --

Чорт, я угорел по к-151!

После прочистки унитазным ершиком ускорительного машина стала переть как масл-кар
Всем к-151 поцоны!

Тоже БЫЛА такая проблема, ужасные провалы и чихание при начале открытия второй заслонки карба. Мучился 3 месяца, проверял все, зажигание, искал подсос воздуха, мудрил с уровнем, жиклерами, эмульсионными трубками, ускорительным насосом, ниче не помогало.
Но проблема была все же в ускорительном насосе, и проблему эту не заметишь на глаз. Все дело в кулачке, который давит на педальку ускорительного насоса. Карб у меня Weber K151D, а профиль кулачка там такой был, что при открытии первой заслонки примерно до половины, а то и меньше, все топливо из УН уже уходило в движок, таким образом был перелив при частичном открытии первой камеры, а на вторую камеру уже вообще ниче не оставалось.
Было принято решение переточить кулачок, взял болгарку, сделал так, что теперь впрыск происходит до того момента, пока полностью не откроется вторая камера, машину просто не узнать)))

Кулачок перетачивается элементарно, нужно придать ему вид шестерки, а не овала, как штатный.
Настройки УН - все болты завернуты до упора, таким образом УН выдает 12 мл. И не говорите мне, что завернутые винты не дают УН набираться полностью - это чушь, и я видел, об этом часто пишут. Один винт там - дренажный канал, если его отвернуть, то часть бензина из УН при нажатии на педаль будет возвращаться в поплавковую камеру. А второй болт просто держит шарик, клапан, ход этого шарика не на что не влияет!

Также я получил хорошую приемистость при установке малых диффузоров от жигулевского карба (2103), на них стоит размер 4.5 и они имеют вид трубки, без сужения сверху, как родные. Удачи!

Читайте также: