Провал при нажатии на педаль газа кайрон

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Замена электронной педали газа Кайрон

Большинство современных автомобилей оборудуются электронными педалями газа. Не исключением стал и СсангЙонг Кайрон. Преимущество электроники вместо обычного троса в том, что управление дроссельной заслонкой идет не напрямую от педали, а через ЭБУ.

На механической педали газа открытие заслонки зависит от того как сильно она нажата и не важно насколько это экономно и экологично. В авто с электронной педалью, даже если сильно и резко нажать газ, машина будет ехать быстро но плавно. ЭБУ корректирует открытие дросселя по прописанным в программе критериям экологичности.

Признаки неисправности электронной педали газа являются:

на приборной панели загорится лампа неисправности «Check Engine».
автомобиль перестает адекватно реагировать на нажатие педали (обороты набираются очень медленно либо вовсе не набираются).

На Кайроне 2.0 d 2008 г. при нажатии на акселератор скорость набиралась очень медленно, поэтому по симптомам стало понятно — нужна новая педаль.

Какую педаль газа установить на SsangYong Kyron

Выбор электронной педали на Кайрона не большой — можно поставить только оригинал, правда он имеет два варианта.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
SSANG YONG	2055009001	2243
Аналоги
SSANG YONG	2055009100	3534

Для работы необходим всего один ключ на 10 мм. Удобно использовать трещотку с удлинителем и головкой, как на фото.

Как поменять электронную педаль газа Кайрон

Все действия по работе сводятся к 3-м шагам:

Лезем под приборную панель к педальному узлу.
Откручиваем педаль газа и отсоединяем электроразъем.
Устанавливаем новую педаль на место.

Наглядно все подробности в фотоотчете.

Выйдя из автомобиля и наклонившись к педалям управления авто, мы получаем свободный доступ к замене педали акселератора(газа).

Педаль для замены мы приобрели на авторазборке, снявши с рабочего автомобиля.

Для снятия старой педали необходимо открутить болт и гайку крепления указанные стрелками. Для этого удобно использовать маленькую трещотку с удлинителем и головку на 10мм.

И еще один болтик спрятался сверху педали. Откручиваем также ключом на 10мм.

Аккуратно опускаем педаль вниз, чтобы не оборвать все провода. Отсоединяем электроразъем.

Сравниваем старую и новую педаль. Желательно сравнить и номера деталей прописанные на корпусе.

Устанавливаем рабочую педаль на своё место. Одеваем разъем и прикручиваем болты и гайку.

Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.

Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.

Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км

Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.

Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".

Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).

Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.

К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Да, двигатель этот!
Можно задать пару вопросов?
1. горловина бензобака бензонасос в баке - топл. фильтр - почему тут искать. ведь на горячую и на холодную но на высоких оборотах все отлично?! у меня как то на советских машинах еще забивался фильтр, так она как раз не тянула на высоких оборотах, потому что ей не хватало бензина. а тут как бы проблема вначале.
насос создает давление вроде как нормальное, осн. топл. фильтр менялся недавно, форсунки чистились Винсом.
2. Высоковольтные провода-Свечи - те 3 свечи что легко открутить - нормальные, в коричневатом нагаре и все. Разве что у одной на белом керамическом покрытии у основания была как бы ораньжево-коричневатая шапочка.
Но свечи все рабочие, когда их отсоединял - мотор работать по другому начинал.
К 3-м другим проблематично подлезть (((

просто перебрать пол машины это так проблематично и накладно, а самое обидное что может проблема то и не уйдет ((((((((

Добрый вечер!
по поводу насоса - я откручу обратку, замеряю, самому стало интересно )))
Нет, горловина не сгнившая.
да, задняя сторона - под вопросом, конечно было бы любопытно взглянуть на те свечи.

А еще вопрос - может такое быть, что вроде бы свечи и целые, и на вид нормальные, а где то "подглючивают"? Просто мне тяжело в это поверить, и кажется если бы какое было, то было бы всегда.

И огромное Спасибо за ответ.

доброе утро!
форсунки мне почистили, стало немного лучше, но только на 5-10%, не больше.
Проблема всегда не на малых оборотах, а на ХОЛОДНУЮ! На горячую все работает как часики (ну, 4+ смело можно ставить).
Провода вчера смотрел, вроде как целые, ничего под капотом не искрило, потому что когда вытаскивал провода из гнезда - так сразу искра пробивала воздух и слышно было треск, искра мощная.
Топливо - под вопросом, т.к. на горячую вроде валит неплохо, режим кик даун нормально отробатывается.
Пока под подозрением только свечки, но они менялись относительно недавно (как говорил прошлый хазяин 20 тыс. назад где-то).
Еще под подозрением ДМРВ - но я его не смогу проверить, надо только менять. На диагностике сказали - он нормальный. Верить-нет - не знаю.
Вообщем муки поиска продолжаюся.

п.с. хотел спросить, а есть ли в двигателе какой то температурный датчик, кот. отвечает за составление горючей смеси? потому что судя по свечам и моему расходу (16-17 литров по городу, 10-11 по трассе) - смесь явно обогащенная!

Продолжаю поиски и жду помощи.

1. ВВ провода не пробиты (во всяком случае искр в темноте нет, и ничего не трещит). Катушки целые - такую искру лупит, уххх.
2. как утверждает старый хозяин - до замены свечей и после - проблема подобная наблюдалась с машиной. Лезть и менять ради эксперимента свечки - не хочу как то.
3. По топливу (фильтры и насос) - подозрений мало, т.к. на горячую все отлично, а проблема появляется только на ХОЛОДНУЮ и только вначале (хотя еще проверю, ведь при прогреве топлива возм. надо больше, хотя на высоких оборотах ведь его хватает. )
4. ДМРВ - под подоздрением возможно, что брешит, но на комп. диагностике сказали что он рабочий, верить или нет. (без него машина работает неуверенно, обороты плавают, с ним - все нормально!) - как его самому то проверить. или только замена на рабочий.

Что может быть еще?

п.с. да, хотел спросить, а на машине нет никакого температурного датчика, из за показаний которого может готовиться неправильная топл-возд. смесь.

если он есть, значит его можно проверить (выходное сопротивление / напряжение при различных температурах).

да, еще начитался про ТНВД, коворяд есть датчик, отвечающий за давление топлива в системе и даже где то видет гравик выходных наапряжений в соотв. с давлением топлива. Не подскажите , кде она находися, может есть смысл проверить?

Да, нету? )))) это хорошо тогда )))) а то я начитался всяких разных статей )))
значит по поводу топл. фильтров - мне можно посмтореть только фильтр в бензобаке и основной?
т.е. фильтра ТНВД как пишут, на входе подачи топлива на форсунки - такого у меня ничего нет. ))))

т.е. топливо подается на форсунки только насосом, кот. находится в бензобаке?

Такая же проблемма как у начинателя этой темы.
Что сделано :
поменяны свечи,
ВВ провода и наконечники,
вымыт дорсель, давление топлива 3,5, на хх 2,8 атм,
датчик температуры ОЖ -
16 град = 2850 ом,
85 град = 280 ом,

Провал при резком нажатии на газ на ХОЛОДНЫЙ двигатель вплоть до остановки, потом провывает и с хлопком мгновенно набирает до макс.
причем если обороты держать 1500 и потом резкое нажатие на газ то провала нет,
после прогрева провалы практически не ощущаются.
Свечи имеют черный нагар, раньше был от светло коричневого до коричневого.

провалы замечены еще ок. 6 мес назад но были очень слабые, и очень быстро проходили.
но вчера практически мгновенно проблемма значительно усугубиась до описааных выше симптомов, причем утором я выехал и все было нормально но когда завел машину вечером все это и началось.
Нормальной диагностики в городе нет, ответ везде один чек не горит все впорядке, наверно бензин плохой.
Запрвляюсь на одной заправке сегда 92 бенз до вчерашнего дня все было нормально.

Провал при резком нажатии газа

майкл-5301
Вообще то я уже перепрошился и вылезло это в основном после перепрошивки. Правда они там на диагностике чистили ДМРВ кажется.

А вот воздушный фильтр уже 13 тык отходил.

60 градусов нажимаешь и глубокий провал, а потом рывок. Полностью прогретый двигатель едет нормально, без рывков и провалов с нормальной динамикой (сравнить не с чем). Как бы меня не убеждали, но это не нормально, и для Жигулей и для Мерседесов и
для фордов. Во многих странах прогревать двигатель вообще запрещено, завел и поехал. Но с моим двигателем это просто не возможно. Это проблема, которую не могут решить не дилеры не “умельци”. Может у нас что-нибудь получиться?
Размышляя над проблемой моего автомобиля, понял, что это не топливная, так как, если бы было недостаточное давление топлива, по любой причине (бензонасос, т. фильтр, форсунки и т. д.) неизбежно ухудшилась бы динамика, особенно на высоких оборотах и при полной нагрузке. Неправильные фазы газораспределения слабо зависят от температуры, к тому же мой фокус всегда обслуживался у официалов, где ремень ГРМ меняли дважды, каждый раз ошибались? Это не система зажигания, катушку и В.В. провода временно меняли для проверки на СТО, свечи меняю регулярно, да и проблемы с зажиганием, наверняка проявлялись бы не только на холодную и холостых.
Проблема похожа на ту, что у меня была на карбюраторной ВАЗ2109, засорился распылитель ускорительного насоса, что приводило к сильному обеднению смеси при резком нажатии педали газа, проблема, чем холодней двигатель, тем сильней. Но состав смеси, впрыскового мотора, рассчитывается на основании датчиков. Следовательно, либо неправильные показания датчиков, либо неправильно производится расчет (прошивка). Прошивку я уже менял у официалов, а за состав смеси отвечают: ДМРВ, датчики температуры ОЖ и воздуха, A/F сенсор (или оксиген сенсор) и датчик положения дроссельной заслонки. Последний, если отключить, то, на моем автомобиле, провал значительно уменьшается.
В связи с нехваткой свободного времени вести поиски не могу, но победить очень хочется. Может, мои размышления кого-нибудь наведут на решение проблемы, поделитесь. Просьба, если у кого есть ссылка на схему адаптера и софт для подключения к ноутбуку для снятия показаний датчиков и диагностики, напишите

Провал при нажатии на педаль газа кайрон

Всем привет. Друзья помогите советом.
Тур 3.2, v6, 220 л.с. Иногда случается такая хрень. При резком нажатии на педаль газа с малых скоростей, происходит провал где то на 1 секунду, а потом выстреливает как из пушки, че за фигня. У меня лет 15 назад, когда ездил на ВАЗ 2106 такая хрень была, но только там она захлебывалась от большой подачи топлива, а вот че с туром происходит я не пойму.:russian_ru:

Для начала сделай диагностику на наличие ошибок.
второе проверь давление топлива
третье возможен подсос воздуха.

DDphxtech, во во :good: он хочет переключение как на F1 :biggrin:

Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Wader, у меня и практически у всех, не считая более новых авто, абсолютно так же! АКПП перескакивает при стрельбе на 2 передачи вниз, без временного промежутка это не реально!
Ставь тогда джеттер, говорят будет стрелять бодрее! :vawe:

У ГТР, кроме как преимущество в скорости, больше преимуществ над ТУРОМ НЕТ. У меня провалы восновном при резком ускорении с небольшого наката, когда 1 или 2 передача включены. При резком нажатии происходит следующее,сначало небольшой рывок, провал и через где то секунду стреляет. Такого не дложно быть точно.

При вроторой - так и будет. пробует начать разгон на ней, чует что маловато и переключает на первую.
Насчет первой - как то не верится. тур на ней толком и не едит, сразу стремится на вторую уйти. Включай спорт режим и мотай на нем.

или как вариант - апгрейд на 4.2:drinks: :russian_ru:

+++(по крайней мере замечено на своем туре) - очень любит ехать на высоких передачах))) прям до талого будет держать 4 или 5 в горку, прежде чем переключиться на передачу поменьше)))

Вот вчера был как раз такой случай.
Выезжаю со двора, остановился у края проезжой части поглядеть по сторонам, с лево пропускают, с права падла нет, решил прыгнуть перед ним, 2 передача в принципе еще не должна включиться.Дорнулся, провал, секунда, уехал, скорее всего, водила сзади идущей машины перед которой я прыгнул, мог бы рассказать обо мне нового:russian_ru:

Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Почему, если конечно не секрет?

это братишка электронная педаль газа,все норм с твоим овощем
на педаль надо не давить на нем,а бить по педали,попробуй:smile:

Кулаком :)? Однако же! Что-то новенькое :russian_ru: И работает?

ну а ты попробуй резко давануть с места на газ и потом резко ударить и посмотри разницу
кулаком не надо,а то въедешь в пень:biggrin:

Была такая проблема,,особенно при разворотах на оживленной трассе. как тормоз выглядел в глазах водителей. после провалы начались сильнее. поменял бензонасосы и вот оно счастье. hi:

Если насосы, то помимо провалов возникли бы еще какие нибудь проблемы? А у меня вроде кроме провалов все ОК.

для Вас ребятки выход один,не гонять на овощах:biggrin: ну или джеттер поставить ну или переделать вместо электронной педали переделать на трос:biggrin:

Если сейчас с 60 км/ч утопить педаль в пол, передняя ось срывается. Поэтому жду лета и после буду бить педаль :)

Wader, больше так не делай! я так чуть в такой ситуации в аварию не попал, так же как и ты решил резко выпрыгнуть на проезжую часть, стартонуть то стартонул, а когда почти выехал на свою полосу, жопу начало кидать, и тут то всё и произошло :eek: срабатывает противозаносная и вместо твоей ноги, опускается невидимая нога на тормоз, и тур тупо почти останавливается, а потом как сумасшедший выплёвывает! :eek:
в следующий раз, отключай противозаносную, но только в таких случаясь :yes:

у меня жарит из поворота аж жопу поматывает :biggrin:

Если сейчас с 60 км/ч утопить педаль в пол, передняя ось срывается. Поэтому жду лета и после буду бить педаль :)

я повыдрал себе шипы нынче:crazy:
у тебя машина объемом берет,а каково парням на 3.2 моторах,слушать шо машина буксует!?))))))))у них тока в грязи можно так:biggrin:

Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Знамя, антизанос выключаешь?

нет,стабилизация вмешивается вообще в последний момент,на дорестайле подругому какойто алгоритм был,чуть тока повело или пробуксовка сразу душит,а тут не фига:russian_ru:

Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Получается основной крутящий момент идет на заднюю ось на Туре?

ну скорее нет чем да,крутящий момент уходит на ту ось которой легче крутиться,а так постоянно перебрасывает и не понять толком

я повыдрал себе шипы нынче:crazy:
у тебя машина объемом берет,а каково парням на 3.2 моторах,слушать шо машина буксует!?))))))))у них тока в грязи можно так:biggrin:
.

Вот на удивление - смотрел резину (шипы, 2-я зима). Потеря по шипам примерно 5-7 штук на баллон. При том, что авто - чипованный и гидроблок "усиленный".

нет такого сразу момента у бензы,вот и шипы на месте:russian_ru:
а вообще у меня нокия5 стоит,барахло резина:russian_ru:

Как я боролся с пропажей тяги

Выезжаю утром на работу, еду себе спокойно и вдруг понимаю, что педаль газа перестала реагировать. Мне ускоряться, а машину, будто кто-то за задние полушария подцепил и держит. И тут взгляд цепляется за нечто новое на приборной — значок, так похожий на мясорубку. Благо недалеко от дома отъехал. Вернулся, оставил Буцефала и на работу на автобусе.

Пока работал, два дня курил интернет. Все звёзды сошлись на вакуумных модуляторах. Нужно чистить. Почистил, выкинул их фильтры вместе с сеточками и поставил ВАЗовские топливные. Так же снял клапан ЕГР и попрыскал на него промывкой для карбюратора. Так же решил заглушить нафиг этот экологический рудимент и заказал набор для глушения здесь.

После чистки чек не заставил себя ждать. Всё те же симптомы — при ускорении, где-то на 50-60км/ч загорается «мясорубка» и пропадает тяга. Заехал в сервис, считали ошибки и показало вот это:

Чрез пару дней приехал комплект-убийца нЕГРа.

За час справился. Там всё просто, откручиваем весь коллектор ЕГР вместе с клапаном (главное хорошенько попшикать ВэДэ-шкой на гайки и шпильки на выпускном коллекторе, иначе можно остаться либо без гаек, либо без шпилек), ставим проставку на впуск и заглушку на выпуск (для извлечения прижима той самой заглушки распиливаем медную трубку, на которой он болтается).

Что сказать? Без нЕГРа машинка реально побежала. Пропала турбояма. Раньше думал, что при старте со светофора я либо педаль газа не дожимаю, либо пережимаю. Теперь ускорение плавное и быстрое. НО чек опять появился через пару дней!

Стал дальше курить ДРАЙВ. Нашёл записи про шарик в обратном клапане вакуумного насоса. Раскрутил, вытащил шарик, пружинку и седло. Да, в клапане выработка была, шарик тоже не отличался чистотой, поэтому выкинул нафиг эту требуху, а заодно поменял на силиконовые вакуумные трубки, до каких дотянулся.

Так же поменял модулятор турбины на вот такой Pierburg 702184010.

И снова чек, но теперь не при ускорении, а где-то на 100-110 км/ч… Пичалька.

Куря интернет, пару раз наткнулся на записи, где люди говорили, что им помогла чистка тройника, что идёт от вакуумного насоса, мол, он засирается и всему виной. Пока всё это время лазил под капотом, не раз пытался снять с этого тройника трубки, но они будто из пластика сделаны. Поэтому плюнул и не трогал. Но когда после всех вышеупомянутых операций «мясорубка» так и не пропала, я решился. Взял газовую горелку и оплавил эти трубки. Вытащил тройник и ох… обалдел!

Эта пластиковая бздюха, внутренним диаметром 8мм, была засрана настолько, что на просвет отверстие равнялось диаметру спички, а то и меньше. Промыл её всё той же промывкой для карбюратора и заменил пластиковые трубки на нормальные шланги.

Вот уже неделю чека нет. Ездил на разных режимах, даже тапку в пол давил, нету! Всем бобра и удачи на дорогах.

SsangYong Kyron 2008, engine Diesel 2.0 liter., 141 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 29

Егр в дизеле адская штука которая убивает двигло. После покупки сразу же вырезал эту штуку. Не сказать что прям машина полетела после этого но приход чувствуется это факт.

Всегда люди с нарушением логики вызывают сожаления.

Бесполезно с этим бороться. Что говорить, если уже китайцы настроили выпуск проставок. Это мода. Бессмысленная и беспощадная.

Срочно нужны "координальные" меры.
Строго говоря ЕГР дает на впуск определенное количество сажи, в зависимости от режима эксплуатации, и конечно эта сажа в определенных обьемах может налипать на поршень, или там попадать в масло (при незаглушенном ЕГР конечно масло наполняется сажей быстрее, но оно у нас слава богу 7 литров почти, а не 3-4).
Вопрос стоит более обще -насколько велик ущерб отЕГР относительно ресурса прочих компонентов двигателя, и насколько прилично увеличивать выбросы в окружающую среду собственными руками.

Вшлите кардинаты!
Масло сажей? Думаете, сильно? Надо изучить вопрос. Но ЕГР, откручу. На всякий)

Ну сажа на дизеле в масло всегда идет. Просто если ЕГР засран изрядно, а режим вождения рваный, ЕГР сажи в масло добавит. Это надо осознавать — та самая сажа которая без ЕГР будет валить в городской воздух.
Если в масле будет слишком много сажи, смазывающая способность упадет. Но нормальные люди и не перекатывают на среднем масле больше 200-250мч

«та самая сажа которая без ЕГР будет валить в городской воздух» — да нет, не та. Стоило бы из-за такого мизерного количества сажи огород городить.

Так основная часть валит что так что так

Перефразирую. Егр создан для помещения части сажи в масло двигателя. — нет. Слишком мала вместимость масла, чтобы городить этот огород. Это если не считать остальных минусов. Там же просто дожигается не сгоревшее, и отправляется на свободу. Да, часть осядет. Микроскопическая. Только и всего.

Да понятно что он для борьбы с диоксидом азота создан

Ну, вот! А то, мама, мама…
)

Я к причинам криков "аааа, он убьет двигло" писал.

Да понял я. Дай побурчать.

Вшлите кардинаты!
Масло сажей? Думаете, сильно? Надо изучить вопрос. Но ЕГР, откручу. На всякий)

Вот пример анализа на нашем моторе, егр я так понимаю не заглушен. Криминала по саже нет, хотя и пробег немалый, и городской. Так что если двигло исправное, а ЕГР почищен, чтобы нагадить сажей в масло все равно придется постараться.

Это обнадеживает. Особенно, что городской. Интересно, сколько анализ стоит?

Там есть тема. По простому тысячи 2 емнип

Всегда люди с нарушением логики вызывают сожаления.

А не кто и не говорит что было до тебя с этим авто. Да его может драли как могли во всех позах.
А когда после покупки начинаешь разбираться что за авто и как его ремонтировать и что за болячки то за частую это егр на вершине списка.
Тут далеко ходить не надо просто снимаешь переходник к которому подходит егр, назовем его дроссельная заслонка и видим дичь. Эта дичь на любом пробеге где дольше где меньше на вымывать ее из коллектора и из головы не кто не спешит. Много постов что почистил "дроссельную заслонку" и все норм можно ехать дальше, а что на впускных клапанах? Какой толщины на них отложения?
Самый простой и бюджетный способ это удалить эту систему.
Сама задумка системы в двигателях имеет очень много плюсов связанных с экономичностью и экологией но все плюсы перекрывает один минус это ужасный нагар во впуске.

Имея до этого бензиновое авто там просто трубки закоксовались да такой степени что не проковырять, и не извесно когда это случилось и сколько км так пройдено.

Все имеют право высказать свое мнение по этому вопросу и мое эта система не дает двигателю не чего хорошего.

При резком нажатии на педаль газа провал

Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.

Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

Нагар на свечах зажигания

Возможные причины

Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
инжектор;
электронную систему подачи топлива;

В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, ногачувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращаетсяв исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни прирезком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механическитолько по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом илипластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопаетсясам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой –поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнитьсамостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейсядетали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы неуверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов.Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне автомобиля

Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
Почистите форсунки.

Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

Почему двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа?

Проблему, при которой двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа, нельзя назвать редкой. Водители довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии на «газ» мотор автомобиля глохнет, перестает набирать обороты, захлебывается и т.д.

Рассмотрим причины, по которым двигатель начинает захлебываться при нажатии на педаль газа.

Найти источник проблемы можно по проявившимся вместе с ней симптомам:

Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, и при этом двигатель глохнет при нажатии на педаль газа «на холодную», причиной проблемы может явиться банальное попадание влаги.

При влажной погоде конденсат иногда скапливаются на внутренней стороне крышки распределителя зажигания. В таких случаях мотор без нареканий работает на холостых оборотах, а проблема проявляется только при нажатии на педаль газа. Обуславливается это тем, что в момент подгазовки работа распределителя ускоряется, и элемент пропускает больший объем электричества. Однако, скопившийся внутри крышки конденсат вызывает сбой, и на свечах зажигания формируется слабая искра, и, как следствие, мотор захлебывается.

Чтобы быть уверенным в источнике проблемы, проверьте, проявляется ли она на хорошо прогретом двигателе и в сухую погоду.

Если в топливной системе нет вакуума, т.е. появляется подсос воздуха, двигатель также начинает захлебываться

В этом случае проблема актуальна как на холодном, так и на прогретом агрегате. Если мотор автомобиля захлебывается при нажатии на педаль газа, необходимо также уделить внимание состоянию датчика положения дроссельной заслонки. Если этот датчик выходит из строя, то система ЭБУ перестает подавать оптимальные объемы топлива

Таким образом, может подаваться как несоответствующее количество горючего, так и система может вообще не инициировать впрыск. Частым признаком подобной проблемы является горящий индикатор «check engine».

Стоит отметить также то, что если вы недавно провели чистку дроссельной заслонки, и после этого отметили появление проблемы с двигателем, то для исправления проблемы дроссельную заслонку необходимо дополнительно калибровать.

Качество искрообразования также требует пристального внимания. Неисправная работа свечей напрямую влияет на этот параметр, в результате чего мотор глохнет при нажатии на газ.
Воздушный и топливный фильтры также нуждаются в проверке состояния. Если эти элементы забиваются загрязнениями и перестают выполнять свои функции, это может сильно повлиять на состав топливно-воздушной смеси. При этом насос перестает подавать топливо в должном объеме, что приводит к неправильной подаче топлива и воздуха. Как следствие – мотор захлебывается при нажатии на педаль газа.
Если блок управлениям двигателем (ЭБУ) начинает сбоить, то нарушается работа многих систем автомобиля, в том числе нарушается работа питания и зажигания. Неисправный ЭБУ перестает осуществлять переход в режим работы под нагрузкой, в следствие чего после нажатия на педаль газа мотор глохнет.

Чтобы избежать многих проблем в работе автомобиля, достаточно регулярно проводить техосмотр, согласно требованиям автопроизводителя, а также вовремя осуществлять замену расходников. Приобрести запчасти и аксессуары для своего автомобиля быстро и по привлекательной цене вы всегда можете в магазине IXORA. Если вы не уверены в выборе необходимой запчасти, наши эксперты с легкостью помогут подобрать подходящие детали под вашу модель автомобиля.

Если вы столкнулись с необходимостью замены свечей зажигания, советуем приобретать только детали, рекомендованные к установке производителем автомобиля. Все необходимые автокомпоненты можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

Провалы на холостом ходу

Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений.

Троение мотора

Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

Слабый разгон даже на больших оборотах.
Незначительная тряска двигателя.
Заметно больший расход топлива.
Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

Читайте также: