Провал при разгоне мазда 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Провал при разгоне

Здравствуйте!
На машинке (Мазда 3; V- 1,6; МКПП) возникла такая проблема – на хорошо прогретом двигателе появляются сначала легкие подергивания и провалы, потом по мере движения и дальнейшего разогрева двигателя провалы усиливаются, мощность падает вплоть до остановки а/м (это под нагрузкой, на холостых оборотах движок работает ровно, при нажатии на педаль (стоя на месте) обороты подпрыгивают (вроде) как положено, провалов в работе ДВС не замечается). Ощущение, что при нажатии на педаль газа сзади кто-то что есть силы начинает держать машинку, чтоб она не разогналась. Падение мощности и провалы появляются примерно после 20-30 мин езды и ощутимо усиливаются с каждым последующим километром.
Машина у меня недавно… что делал или менял предыдущий хозяин, не знаю.

Подскажите, плиз, в каком направлении развить поиск причин. Заранее благодарю.

Почитай мою тему, точно такие же симптомы были. "Спецы" убедили в смерти катализатора, помогла замена БН.

solod, Я что-то не понял. ты писал в своей теме:
"вобщем заменли насос на оригинальный б/у и выбили катализатор, сегодня доехал до Лазаревского, вроде все ок, тьфу три раза"

А как ты решил, что причина была в насосе, а не в катализаторе?

Я грешу на катализатор - все симптомы указывают на него. Кстати, за 3 дня езды по городу - почти без проблем, не считая низковатой динамики (но это мое мнение - субъективное), но. указанная езда с периодическими остановками, когда же в один из дней проехал по трассе ок 120 км, начались легкие провалы (но я уже доехал и поэтому дальнейшее поведение не отследил). Я думаю что, проблема возникает по мере разогрева катализатора и возможно его забивки водой. Потом после длительной остановки он остывает и машка снова ездит нормально. Для забитого же насоса нет оснований оживать после отдыха - если забит фильтр или насос умер то это случается один раз.
Может есть какие нить мысли?

solod, Я что-то не понял. ты писал в своей теме:
"вобщем заменли насос на оригинальный б/у и выбили катализатор, сегодня доехал до Лазаревского, вроде все ок, тьфу три раза"

А как ты решил, что причина была в насосе, а не в катализаторе?

да потому что бензином говенным на трассе заправился, вот и умер насос и у товарища тоже самое было

кстати после остывания у меня тоже все нормально работало, а по мере прогрева начинало умирать

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Провалы при РЕЗКОМ нажатии на педаль акселератора на оборотах до 4000

Пока разгоняясь, на любой передаче, плавно прибавляю газ - все прекрасно, только тупит иногда в диапазоне 2500-3500 оборотов.

Стоит мне резко выжать в пол, как начинает движок дергать, иногда сильно, 3-5 секунд. На оборотах выше 4000 этого нет.

Как только припущу газ и снова плавно нажимаю - ровно разгоняется.

Система питания промыта и проверена, свечи новые НГК, ВВ провода нигде не пробивают.

Перерыл кучу всего в и-нете. Мозги расплющил вконец. На 626 американки по их настройке лит-ры мало, почти нету.

У меня ышшо вопрос: когда нажимаю-отпускаю педаль газа на скорости 40-60 на 3 передаче, машину сильно дергает, - мотор не просто замедляется, а слишком сильно тормозит. Возникают довольно неприятные толчки в трансмиссии. Ну, приходится иногда при резком разгоне отпускать газ, замедляться - у нас все умеют крутить руль, но не все умеют ездить. mad:

Если то же при более высоких оборотах - ничего, машина просто перестает ускоряться и идет накатом.

Известно чтонить об алгоритме управления двигателя такого рода?

Я вот никак не привыкну к этому газу. Нет линейной зависимости между степенью нажатия на педаль и оборотами\крут.моментом. Как то странно этот двиг набирает обороты\тягу, по своим, только ему известным алгоритмам. То так, то этак.

У меня, напр., никак не получается каким то определенным и предсказуемым нажатием на газ получить, напр., 1200 обротов, не более и не менее.

Кстати, на сколько я понимаю, есть некий датчик нейтрали на МКПП, который как то должен менять прогу упр-я двиглом в зависимости от того, двиг под нагрузкой или нет, и вне зависимости от скорости - если едешь накатом на нейтралке, а если тормозишь двиглом - то, по идее должен прекратить подачу топлива в цилиндры.

Нечто похжее - на АКПП, только через переключатель на селекторе передач. Только там двиг не тормозит машину на ОД - просто летит накатом, пока ОД не отключишь, - тогда скидывает на 3-ю и тормозит двигателем.

Провал при разгоне мазда 3

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Двигатель: провалы, отсутствие динамики

_________________
Mazda Familia S-wagon, 2001, ZL, 130 л/с, АКПП, серебристая Н448СХ42 - БЫЛА
Mazda 6- Баклажан.

_________________
Mazda Capella )))))))

_________________
Mazda Familia болид (с) Vld75)), sedan АКПП 110 л.с. серебро,Вас нагло подрезала Мазда на дороге?? Не, ну а что вы хотели? Мазда ведь! (с) лансеровод 42))

dimadze,
вообще в следующий раз такие темы будут удаляться без предупреждения.
потому что не из названия не из текста не понятно ничего!
"Помогите и все!"
что ты понимаешь под словом "тупит".

если ты хочешь что бы тебе помогли описывай проблему как можно более подробно и что ты уже делал с машиной чтобы устранить проблему.

если "тупит" при разгоне , то грязный ДМРВ,
если глохнет или обороты плавают - может быть грязная дрос.заслонка и регулятор холостого хода и другие причины

опиши подробно, что происходит с машиной?

_________________
Mazda CX-5 2014 . activ , ПП.
Mazda Familia S-wagon, 2002, S-F, 1.5 ZL-DE, АКПП, sunlight silver m.

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Провал при резком старте на перекрестке

Провал при резком старте на перекрестке ⇐ MPV II (LW). Диагностика и поиск "Дыр-дыров"

Модераторы: LeskovIG, BMV

Перейти на страницу:

Хочешь верь, хочешь не верь, но на 2-х моих авто была такая же фигня.
Я, в принципе, связь то так сказать выяснил на одной своей тойоте.
Короче, с помощью маршрутника и помощника (чтобы он следил за каждым резким стартом) было выяснено - угол опережения зажигания в эти моменты,
сильно расходился с теми моментами, когда старт происходил нормально.
Качество нашего бензина оставляет желать сильно лучшего. На УОЗ при старте влияет датчик детонаци, датчик температуры и и положение дросельной заслонки.
И чем выше в этот момент температура, тем больший затык происходит.
Короче, затык происходил только в тот момент, когда резкий старт совпадал с включением вентилятора (т.е. с максимальной температурой).
Отпуская педаль УОЗ менялся, детонация пропадала, начиналось устойчивое горение и дальше добавляешь газу и машинка пошла.
В общем забил.
Напомню, это была тойота и 2005 год где-то. Сейчас на МПВ, заправляюсь только на одной заправке и почти 90% времени с одной колонки и только 95-м.
Вопросов к машине нет.

А вот на холодную объяснить не смогу. Если только пропуски зажигания.
Ну и в принципе, наше авто не совсем предназначено для резких стартов

Не, клапан ХХ точно не при чем.
Он перестает работать сразу, как только дросельная заслонка приоткрывается.

Тут ведь какой момент. Если бы это было постоянно, я бы согласился что забитый клапан ЕГР может влиять.
Но ведь он забит постоянно, а не с периодичностью.
Ну и давай подумаем, чем все-таки забивается клапан ЕГР. Это не сгоревшее содержимое выхлопа.
Чем хуже бензин, тем больше сажи и копоти попадает назад в двигатель через клапан, где частично и оседает, забивая его.
Т.е. опять возвращаемся к бензину.

Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.

Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.

Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км

Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.

Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".

Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).

Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.

К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.

Мазда CX-7 медленно разгоняется: Устраняем проблему

В большинстве случаев, модель транспортного средства подбирается под личные потребности будущего владельца и запланированные особенности эксплуатации (личный транспорт, перевозка грузов, семейный тип автомобиля и т.п.).

Отметим, что достаточно большой популярностью вот уже много лет пользуются автомобили знаменитого японского производителя под названием MAZDA. Одной из наиболее востребованных моделей является Мазда СХ-7.

Этот автомобиль дебютировал в знаменитом парижском автосалоне международного типа в 2006-м году. Тогда транспортное средство было заявлено, как мощная новинка, способная сохранять максимально комфортные условия передвижения даже при резком разгоне до 100 км/ч.

Особенность этого автомобиля заключается в том, что его разработчики смогли выигрышно соединить в одной машине внедорожник и спортивную модель, что привело к впечатляющим результатам.

Автолюбители с большим интересом отнеслись к такой новинке, так как она представляла собой сочетание всех необходимых характеристик, которые хотел бы видеть в своем автомобиле современный человек.

Среди наиболее значимых технических характеристик Мазды 7, которая способна впечатлять своего владельца при разгоне до 100 км/ч, следует выделить следующие моменты:

мощная динамика;
стильный внешний вид;
повышенный уровень комфорта.

Но при этом активная эксплуатация любого транспортного средства, какими бы высокими ни были его технические характеристики, может привести к тому, что система рано или поздно даст некоторые сбои.

В таких случаях основная задача и обязанность любого водителя – это предоставление своевременного и профессионального технического обслуживания. В частности, не редко владельцы Мазды СХ-7 жалуются на то, что их японский автомобиль странно себя ведет при разгоне на 100 км/ч. Наиболее часто водители характеризуют поведение своей машины такими словами, как «тупит», «дергается» и т.п.

Безусловно, это достаточно серьезная проблема, на которую в обязательном порядке необходимо обращать внимание и принимать соответствующие меры.

Причина сбоев

Итак, если вы являетесь владельцем Мазды СХ-7, и вас беспокоит то, что ваше транспортное средство тупит и дергается при разгоне на 100 км/ч, необходимо, как можно быстрее определить причину такого поведения.

Для того, чтобы понять, что послужило поводом для ухудшения функциональности конструкции, в идеале необходимо осуществить полный технический осмотр.

Но, к сожалению, далеко не каждый современный водитель ответственно относится к уходу за своим транспортом, даже если не адекватно себя ведет при разгоне до 100 км/ч. Нередко люди считают, что вполне достаточно периодически так называемых «плановых» осмотров, в рамках которых и должны выявляться все имеющиеся проблемы и даже предпосылки к их появлению.

Но дело в том, что технические осмотры регулярного типа также не являются гарантией того, что ваш автомобиль находится в полном порядке.

Ведь вам может попасться неграмотный мастер, который по той или иной причине не заметит какую-либо неполадку и не предупредит вас о необходимости осуществления ремонтных работ или полной замены детали, что в свою очередь и приводит к ухудшению условий при передвижении и понижению уровня безопасности.

Поэтому если вы не один раз замечали, что ваша Мазда СХ-7 подтупливает при разгоне до 100 км/ч, необходимо не пожалеть своего личного времени и финансовых сбережений для того, чтобы осуществить профессиональную диагностику вашего транспортного средства с целью выявления причины ухудшения эксплуатационных возможностей.

Существует целый ряд причин, по которым рассматриваемая модель японского производства может недостаточно качественно передвигаться при разгоне до 100 км/ч.

Все эти факторы зависят от общего состояния транспортного средства, особенностей его эксплуатации и срока использования. Но стоит отметить, что в большинстве случаев, Мазда СХ-7 не справляется с разгоном до 100 км/ч в связи с неисправностью первой лямбды. В таком случае необходима ее срочная замена.

Код оригинального Лямбда Зонда L33L188G1D либо L33L188G1E9U Цены находятся в пределах 15 000 рублей, замена обойдется в 2-3 тысячи рублей.

Не устанавливайте неоригинальные датчики, ибо у них высок процент брака!

Если же вы будете игнорировать сигналы своего транспортного средства, это может привести к тому, что для того, чтобы получить возможность осуществлять разгон до 100 км/ч на безопасных условиях, вам понадобится менять двигатель.

Стоит ли говорить о том, что замена этой детали обойдется вам намного дороже, чем, если вы своевременно отправите свою Мазду на станцию технического обслуживания и закажете услугу по замене лямбды.

Стоит отметить, что проблемы с разгоном до 100 км/ч входят в число наиболее часто встречающихся сбоев в работе автомобильной системы японского производителя.

Но, как показывает практика, своевременная замена позволяет быстро устранить имеющиеся неполадки и вернуть транспортное средство в абсолютно безопасное и качественное состояние для комфортного передвижения по дорогам любого типа.

В ремонте японских автомобилей важен профессионализм. Поэтому не стоит экономить свои финансовые средства, если вы не хотите оказаться перед необходимостью в ближайшие пять лет осуществлять приобретение нового транспортного средства.

К тому же, сегодня можно с легкостью найти профессиональные автомобильные мастерские, в которых монтажные и профилактические услуги предоставляются на максимально высоком уровне за вполне адекватную оплату.

Специалисты рекомендуют отправлять свой транспорт на технический осмотр сразу после того, как вы обнаружите проблемы при разгоне до 100 км/ч. Это позволит вам быстро и качественно решить возникшую проблему.

Видео по замене катализаторов на профессиональном сервисе:

0 комментариев

Мазда 3 дергается при разгоне менял бензонасос не помогает

Плюс диагностика по 11 параметрам

Компьютерная диагностика Mazda 3

Расширенная электронная диагностика (бензиновый двигатель)

Расширенная электронная диагностика (дизельный двигатель)

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Дергается при разгоне

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

Ответить с цитатой

v-tar Вт, 28 май 2013, 11:35

grind писал(а):

v-tar писал(а):Камрады, выручайте! И у меня стала дергаться, причем только на прогретом двигателе. На холодную заводишь все нормально, проедешь 4-5 км, начинаются толчки, и при разгоне и при нормальной езде, как будто движок на секунду глохнет. Свечи новые поменял, фильтр воздушный, даже ДПРВ поменял. А когда по трассе идешь, то когда дашь ей тапку в пол вроде не дергает. А в городе ну уже невозможно. Что это может быть? Замучился уже.

ДПРВ? это что? У меня такие симптомы ушли после замены ВВ проводов. Хотя у меня все чуть по другому. у меня одна катушка.

ДПРВ-это датчик положения распредвалов. У Вас тоже на прогретую начинала дергаться?

Мазда 6 хэтчбэк, 2005г. рестайл, 2,0 л. МКПП, спорт

Ответить с цитатой

grind Вт, 28 май 2013, 17:06

ага. холодная бензина льет много и не чувствуется, так же как и на трассе при хорошо открытом дросселе.
дергалась именно на переходных режимах, трогание, ускорение резкое..

Мазда 6 седан 1.8L МКПП 2005 г.в.

Ответить с цитатой

v-tar Чт, 30 май 2013, 10:10

Поеду на выходных в рекомендованный выше в этой теме автосервис Нивюс, пусть подключат комп, почитают ошибки, попрошу их даже прокатиться со мной с подключенным компом до появления рывков, посмотрим что комп скажет. Ну и наверное, попробую сам отключить фишки первой лямбды, как тут ребята рекомендовали, и покататься немного. Если проблема с катушками (а у меня их 4) или с датчиком воздуха или бензонасос глючит то это я думаю комп определит по ошибке. Хотя я повторяю у меня на приборной панели чисто, т.е. никакой чек не горит. Потому как лето впереди и такой расклад по машине меня вааще не устраивает, ездить надо будет много и далеко.)))

Мазда 6 хэтчбэк, 2005г. рестайл, 2,0 л. МКПП, спорт

Ответить с цитатой

v-tar Пт, 31 май 2013, 15:26

Вобщем скинул две фишки первой лямбды, без изменений, рывки присутствуют. Но греет душу то, что лямбда жива! Записался на диагностику на воскресенье. Отпишусь после посещения по приговору

Мазда 6 хэтчбэк, 2005г. рестайл, 2,0 л. МКПП, спорт

Ответить с цитатой

v-tar Вс, 02 июн 2013, 14:29

Ну что вам сказать, граждане дорогие. Был я на диагностике, только правда сканером читали, говорят ошибок никаких, все хорошо у Вас. Фигня какая то. Мне че, к официалам ехать? Подскажите пожалуйста, кто знает, а как чистить и где он находится этот датчик объемного расхода воздуха?

Мазда 6 хэтчбэк, 2005г. рестайл, 2,0 л. МКПП, спорт

Ответить с цитатой

grind Пн, 03 июн 2013, 09:08

v-tar писал(а):как чистить и где он находится этот датчик объемного расхода воздуха?

он между воздушным фильтром и дросселем. снимается элементарно, чистится спиртом оч аккуратно. Тема была тут. поищи

Мазда 6 седан 1.8L МКПП 2005 г.в.

Ответить с цитатой

v-tar Пн, 03 июн 2013, 15:14

Снял почистил спиртом, пользуясь инструкцией

, датчик массового расхода воздуха(MAF), грязный был. Все равно без изменений, на прогретую рывки появляются

Еще есть какие нибудь идеи?

Мазда 6 хэтчбэк, 2005г. рестайл, 2,0 л. МКПП, спорт

Ответить с цитатой

v-tar Вт, 04 июн 2013, 22:22

spoonch писал(а): v-tar , бензонасос ,клапан егр и дроссельсельная заслонка,катушки

Тоже грешу на бензонасос, дроссельную заслонку и катушки. Сегодня ваще глохнуть стала и обороты ХХ плавать начали. Завтра повезу в автосервис, пусть делают что хотят, меняют, проверяют, замучился уже. Точно, может быть еще клапан егр, именно его неисправность влияет на ХХ.

Мазда 6 хэтчбэк, 2005г. рестайл, 2,0 л. МКПП, спорт

Ответить с цитатой

Провал при нажатии газа

de5ant Вт, 25 июн 2013, 16:12

Доброго времени суток всем .

Что скажите добрые люди?

Ответить с цитатой

de5ant Вт, 25 июн 2013, 16:44

Ответить с цитатой

kizilkamaz Вт, 25 июн 2013, 18:37

Ответить с цитатой

de5ant Вт, 25 июн 2013, 20:44

Ответить с цитатой

kizilkamaz Вт, 25 июн 2013, 21:06

Про шланг вакуумника говорю потому что он связан с воздушной системой причем на впуске.

то что посоветовал проверить это для первичного осмотра.

Второе (рассуждения) у тебя вместо стабильной работы воздушной системы почему-то идет обратное давление.

Еще такое может быть из-за неправильной работы ГРМ.

опять таки это рассуждения. в реале пока не проверишь или не обратишься к спецам не узнаешь

Ответить с цитатой

Rovesnik Ср, 26 июн 2013, 10:33

de5ant писал(а):Может кто подскажет ? Место в Санкт Петербурге где обследоваться )))

Сайт
ICQ

Ответить с цитатой

v-tar Сб, 27 июл 2013, 15:58

Поменял бензонасос целиком, стало немного получше, обороты ХХ перестали плавать, но рывки остались. Был у официалов, полдня над ней с бубном плясали, кучу макулатуры распечатки тестов. Ничего не нарыли, все в норме говорят. Взяли 2 тыщи руб. непонятно за что. Параметры говорят близки к идеальным, даже компрессию померяли в цилиндрах, везде 13,6. Я в шоке. Прокатились со мной, рывки увидели. Но комп ничего не находит. Ошибок нет, чек не горит. Все датчики работают в норме, распечатка подтверждает. Теперь кажется мне что это с мозгами у нее не в порядке. А может у меня))) Устал я с ней. Продам нах.

Мазда 6 хэтчбэк, 2005г. рестайл, 2,0 л. МКПП, спорт

Ответить с цитатой

Noiz Вс, 28 июл 2013, 08:49

, ты вроде свечи, ВВ-провода и катушку не менял ещё?

Всем что-то из этого помогает.

Everything should be made as simple as possible. But not simpler.
Albert Einstein.

Ответить с цитатой

de5ant Пн, 29 июл 2013, 00:20

up все это сопровождается небольшими поддергиваниями , при наборе скорости , и отпускания педали газа .

Вернуться в Эксплуатация, обслуживание и ремонт

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Материалы по теме

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Везет мне на Мазды, или им со мной. Очередной интересный случай, когда только мотор-тестер смог помочь разобраться в причинах неисправности. Итак, на диагностику прибыл автомобиль Мазда 626 1994 г.в. с двигателем 2,0л. Владелец жаловался на рывки и провалы при ускорении. По входным данным предстояло сделать полную диагностику системы управления двигателя, зажигания и топливоподачи.

После первичного осмотра выяснилось, что смесь сильно переобогащена, обороты холостого хода плавали, при небольшом нажатии на педаль газа происходил провал. Система самодиагностики зафиксировала код 17 - неверный сигнал лямбда-зонда. Подключившись щупом осциллографа к сигнальному проводу стало сразу понятно, почему фиксировался этот код. Выходное напряжение датчика составляло без малого 2,5 В, естественно никакой синусоиды не было в помине.

Меняем датчик, заводим двигатель, смотрим далее. Ага, сигнал с нового лямбда-зонда есть, но он зависает в богатой смеси и лишь при искусственном обеднении смеси начинает прорисовываться синусоида от 0,1 до 0,9 В. Проверяю давление топлива, здесь норма - от 2,5 атм. с вакуумом до 3,0 без. Датчики температуры тоже показывают в норме. Дохожу до проверки ДМРВ. Здесь более интересная картина.

Прошу прощения за качество осцилки - торопился.
Во первых напряжение покоя около 1,5 В, что уже много, на холостом ходу около 2 В , а во вторых осциллограмма сигнала при резком открытии дроссельной заслонки далека от идеала. Первый большой пик едва дотягивает до 3,7 В., а должен быть выше 4 В. Такой ДМРВ лучше уже менять. К тому же сигнал его сильно запаздывает, так что видно как напряжение лямбда-зонда при резком открытии дросселя сначала падает в бедную смесь (верхний график), а потом только начинает "играть".
Однако осталось понять что являлось причиной глубокого провала. Доходит очередь до проверки системы зажигания. Здесь осциллограмма первичного напряжения практически идеальная. К системе зажигания вопросов нет.

Опять возвращаюсь к системе топливоподачи. По логике вещей, получалось резкое переобеднение смеси во время ускорения. И вот в очередной раз подключившись к ДПДЗ и форсунке первого цилиндра, удалось поймать этот момент. Зеленый график - ДПДЗ, красный - осциллограмма напряжения форсунки. На каком-то этапе импульсы на форсунку пропадали.

Беру паузу, смотрю электросхему управления двигателем. Размышляю, по какой причине блок двигателя может отрубать импульсы на форсунку. Подключаю еще один щуп к концевику дроссельной заслонки и вот она - картина маслом:

Снизу вверх:
Синий - ДПДЗ
Зеленый - концевик дросселя
Красный - форсунки
Бордовый - лямбда-зонд.
Кто не понял, поясню. Дроссельная заслонка плавно открывается, сигнал ДПДЗ полез вверх (напряжение повышается). А в это время концевик раздумывает (зеленый график, обведен) то ли ему сообщить блоку о том, что надо бы выйти из режима холостого хода, то ли еще рано. Мозги не долго думая отрубают форсунки, справедливо считая, что пока еще холостой ход. В это время сигнал лямбда-зонда падает вниз, показывая бедную смесь. Водитель в этот момент чувствует провал. Через некоторое время одумавшись концевик "отлипает" и форсунки сразу включаются в работу. Водитель в этот момент чувствует - ооо, поперла ))).
Вот так, пустяковая деталюшка - концевик может привести к такому интересному дефекту.скачать dle 10.6фильмы бесплатно