Провалы при нажатии на педаль газа на лада веста

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой - машина на разгоне откровенно "тупит" даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации "Комфорт", МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты "с низов" следующие:

1. На новой машине мотор еще "не раскатался". Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров - они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, "верховой" мотор удобнее "низового" - по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На "низовом" моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более "растянутые" передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент - машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов - седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера - 1170 кг, Киа Рио - 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 "душит" мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду "некачественными" выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) - в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина - горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать "кислородное голодание". В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская "зажигалка". Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться "тупым", но по мере обкатки он набирает силу. Главное - соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Полка крутящего момента у мотора Весты смещена к "верхам", этим можно и нужно пользоваться для достижения максимальной эффективности и топливной экономичности.

Если нужно ускориться на обгоне грузовика с типичных 60-70 км/ч, нет смысла жать педаль в пол на 4-5 передаче, перейдите на третью и обгон вам дастся гораздо легче и быстрее.

Если уж так хочется, можно попробовать чип-тюнинг. Существует несколько альтернативных прошивок ЭБУ, которые могут быть нацелены либо на улучшение динамики, либо на большую экономичность. Используя альтернативную прошивку следует отдавать себе отчет, что это может стать причиной сокращения ресурса двигателя, а еще осознавать - сколько Ладу не перепрошивй, Мерседес из нее не получится :)

p.s. Про обкатку Весты и иномарок

Из комментариев к статье я сделал вывод о распространенности мнения, что понятие "обкатка" морально устарело и современные "нормальные" автомобили (иномарки, естественно) можно не обкатывать. Я не поленился и почитал инструкции к трем иномаркам - Киа Рио (конкурент Весты), Шкода Октавия (подороже) и Мерседес C-класса (намного дороже). Результаты на картинках:

Отказа педали газа Лада Веста

Первый "глюк" показался примерно на третий день — не сработала педаль газа! Я остановился, заглушил, после снова завел и все стало нормально… Давал машину отцу и у него выскакивала та же проблема. К дилеру не стал обращаться, так как уехал в командировку…

Все самое интересное началось после моего приезда. Вытащил, значит, машину из гаража, поехал в деревню (км 15-20) и на обратном пути такая же история — жму на педаль и ноль эмоций! Остановился, заглушил, снова трогаюсь и через 50 метров такая же история… Кое как таким макаром добрался до парковки местного магазина. Там история стала еще веселее. Завел авто и на холостых началось троение, обороты начали падать до 500, далее машина глохла. Пришлось на эвакуаторе вести ее к дилеру.

В сервисном центре Веста без проблем завелась и все было нормально. Я вместе с мастером поехал по городу, который до последнего не понимал что же за проблемы у меня возникли. Однако через километра полтора история повторилась. Тут уже мастер сам сел за руль и ощутил проблему. Машину обратно к дилерам пришлось тянуть на тросу.

Там, после где-то полутора или двух часов ожидания, мне сообщили, что все системы в норме и ошибок никаких не выявлено. Поехали опять прокатнуться. На этот раз, не понятно почему, все было нормально.
Сказали проблема только в бензине…Но как в бензине?! Я заправляюсь только на лукойле и роснефти 95 бензином…

В общем отправили меня домой до следующей поломки, не вернув деньги потраченные на эвакуатор…
Но как ездить?! Представьте если нужно будет уйти от столкновения или будешь обгонять фуру на трассе и откажет газ… Страшно как-то становиться…

Говорят, что этот случай первый замечанный, но может у кого-то было что-нибудь подобное? Поделитесь — буду рад!

2 Ответ от Ronnikkee 2016-01-27 15:28:27

Сказали проблема только в бензине…Но как в бензине?! Я заправляюсь только на лукойле и роснефти 95 бензином…

Судя по признаком похоже на бензин. И заправка тут не значит, что бензин точно качественный, всякое бывает.

общем отправили меня домой до следующей поломки, не вернув деньги потраченные на эвакуатор…

Если на другом бензине будет повторяться, то проблему все таки диагностируют и вернут деньги, может быть)

Лада веста провалы при нажатии на газ

Провалы в двигателе при выжимании газа — почему возникают и как устраняются

Автомобильный двигатель — это очень сложный механизм. Особенно отчётливо начинаешь это понимать в моменты сбоев. Есть такие проблемы, которые даже специалистов ставят в тупик. Одной из таких неполадок являются провалы при нажатии на газ. Мы детально изучили эту проблему, определили её природу, установили причины и нашли пути решения. Если эта проблема беспокоит ваш автомобиль, значит вам с нами по пути.

Что из себя представляют провалы

Если при резком нажатии на педаль газа возникает провал в работе двигателя, нужно срочно искать причину такой ситуации и устранять её без промедления. Проблема является серьёзной и даже опасной для водителя, особенно в моменты совершения обгона.

Вообще провал в работе двигателя проявляется в виде отсутствия реакции с его стороны на выжатую педаль газа. Таким образом, при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты. Разные проявления могут иметь провалы двигателя:

Непродолжительные провалы, которые длятся всего несколько секунд. Но, поверьте, и этого времени хватит для создания опасной ситуации на дороге.
Затяжное молчание двигателя может длиться до 10 секунд. Нередко даже машина глохнет.
Рывки, при которых машина дёргается. Такие провалы длятся 1-2 секунды.
Многочисленные рывки, которые следуют друг за другом. В такой ситуации мотор меняет скорость своей работы несмотря на постоянное положение акселератора.
Череда затяжных провалов вызывает серьёзное дёрганье авто.

Независимо от того, как ведёт себя автомобиль, проблему нужно немедленно устранять. Такая неисправность может стать причиной ДТП, особенно в гололёд или при совершении манёвра. Провалы при разгоне двигателя инжекторного и карбюраторного типа возникают по разным причинам. Об этом мы будем говорить дальше.

Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

Проверка карбюраторной системы

Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

Топливный насос

Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания. В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка.

Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

Лада веста провалы при разгоне

Тоже настигла проблема с рывками. Ситуация такая: многие жалуются с самого начала что машина не едет и рывки при переключении передач. Так вот, у меня этого с самого начала не было, разгон с низов, динамика, переключение передач — все отлично. Вообще не понимал про что люди говорят. Сейчас пробег 8500 и недавно узнал что это такое и это реально напрягает. Как получилось — всегда замечал, что при приближении бензина к красной зоне машина едет хуже. Пришлось проехать около 15-20 км на лампочке, после заливаю полный бак и началась проблема. Может совпадение, конечно. Бензин уже откатал, проблема не в нем. Хуже стала и тяга. Нажимаешь на газ, 1-2 сек тупит, потом дергает. Вопрос такой — не пробовал ли кто бороться с этим заменой свечей и катушек? У меня на калине была похожая проблема когда выгорала одна из катушек. К официалам не еду пока, все равно скажут норма. Суть вопроса в чем, машина то может ехать нормально, если раньше ехала, а многие мучаются с этими дерганиями. Двиг 1,8 механика, выпуск апрель рампа квадратная.

Привет! Начни со свечей и резиновых шлангов системы в.к.газов. и сделай адаптацию дроссельной заслонки! Должно помочь.

На бензиновых атмосферных двигателях переключение передач идет от 2500 оборотов двигателя если едешь 1500-2000 на 2 ,3 и т.д. движок идет в натяг вот и дергается ,дизель другое у него крутящий момент больше

Всем привет! Поехал вчера к дилеру по поводу дергания авто и плохой динамики разгона, может думаю рампу поменяют по гарантии, тем более моя машина попадает под замену рампы. И после диагностики авто был вежливо послан на х…! Сказали: ошибок нет, херовый бензин, ищите хорошую заправку и взяли 500₽ за диагностику. Это нормально?

Илья, может про бензин дело сказали, не врали. Сам как-то думал, кумекал, пришёл к выводу, да, бензин, его качество, важны. Как-то было заправлялся месяца три, на Башнефти 92 бензином. Два месяца было отлично, а потом, потом как не едет, дёргается.Месяц мудохался. Впечатление, что воздуха много подаётся в систему. На работе мужик, тоже конструктор, у него просто универсал веста, там же заправлялся, тоже стало. Потом увидел, живёт недалеко от АЗС, там закрыли её и давай все цистерны чистить, редко такое делали. Мужик перешёл на другую заправочную сеть и рад был. Я почти всё топливо сжёг, заправился на другой АЗС, 92, как будто святые хату перелетели. Потом 95 залил, вообще полетела машина.

Приветствую! 1.8 МКПП. Спустя 1500 км пробега появился ГУЛ при трогании назад (нейтраль или передача — роли не играет). Причем чем дольше стоял, тем сильнее гул, пропадает спустя 2-4 секунды и проявляется не всегда. Сегодня постараюсь снять на видео, если получится. Ни у кого не нашел подобного явления. Через неделю поеду на ТО-0, там и предъявлю!

Всем привет На конец то я решил проблему с дёргатней и провалы 1,2 и бывало на третей! У меня кросс 1,8 МКПП пробег 25000 тыс. Долго я искал как решить эту проблему, ездил на диагностики на все какие есть у меня в городе, дилер у меня в городе говорил это норма, дак я на него х.. забил, так вот начала я сначала искать в электронике, все норме! В механических узлах, все норме! Перепрашивал ЭБУ раз наверно 6 ко всем разным специалистам по прошивке ездил толку ни какого не было, свечи, адаптации дроссельной заслонки все перепробовал и все в пустую! Ну думаю пиз%ец, решил продавать кросса. Отвёз свою машину на ТО и через некоторое время звонит мне менеджер и говорит, а вам комфортно ездить на машине? Я говорю нет! Вся дергаться плюётся буду продавать, а он мне тут мы можем решить эту проблему прошивкой ЭБУ, я ему говорю что раз 6 прошивал и у всех разных специалистов толку ноль! А он мне говорит у нас прошивать не умеют, и мы заказываем прогу с Москвы, но думаю давай попробую. Еду забирать машину, в сервисе мне говорят прокатитесь, и я просто был в таком в ах.е я просто ездил на ней весь день все ночь! Машина совсем другая! Пропали провалы, всякие плевки и тому подобное, машина просто огонь и тяга появилась! Так к чему все это я, все дело в прошивке, прошивайте у проверенных специалистах! И кстати рампа у меня КРУГЛАЯ! И у меня убран катализатор. А так машиной теперь доволен! Всем доброго 🖐

Вот и думаю, может в свечах дело? Слышал, что при большом зазоре электрода свечи случаются провалы в работе ДВС при переключении с 1-й на 2-ю передачу. Или педаль газа некорректно работает? Мотор 179-й, 1,8 л, МКПП, бензин только 95-й с АЗК Роснефть, пробег 23500 км, ЧЕК не горит

1 Тема от Аксел 2016-01-27 14:51:44

Тема: Отказа педали газа Лада Веста

2 Ответ от Ronnikkee 2016-01-27 15:28:27

Сказали проблема только в бензине…Но как в бензине?! Я заправляюсь только на лукойле и роснефти 95 бензином…

Судя по признаком похоже на бензин. И заправка тут не значит, что бензин точно качественный, всякое бывает.

общем отправили меня домой до следующей поломки, не вернув деньги потраченные на эвакуатор…

Если на другом бензине будет повторяться, то проблему все таки диагностируют и вернут деньги, может быть)

Провалы мощности в работе двигателя и их устранение

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот — обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина — неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Рывки двигателя во время движения автомобиля

Если после набора скорости наблюдаются провалы мощности, то виновата в этом, как правило, система зажигания. Распространяется эта проблема на все типы двигателей. Решение: выключить зажигание и проверить, плотно ли колодка с проводами прилегает к катушке. После этого нужно вновь завести двигатель и послушать, как он работает. Если слышны характерные щелчки, значит, где-то возник пробой высокого напряжения. Следовательно, колодку, высоковольтные провода (а возможно, и саму катушку) придётся менять.
Другая причина рывков во время движения — проблемы с бензином. Для их выявления следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть. Если на них есть нагар белого цвета, похожий на тальк, значит, из-за некачественного бензина в камеры сгорания поступает бедная топливная смесь. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
Если рывки на скорости наблюдаются на карбюраторном автомобиле, то это может быть признаком неисправности эконостата карбюратора. Решение: заменить эконостат.
Также рывки могут возникнуть из-за засорения эмульсионной трубки и эмульсионного колодца во второй камере карбюратора. Решение: снять карбюратор и трубку, промыть их керосином.
Подача топлива в карбюратор может быть нарушена из-за засорения топливного фильтра, что приводит к провалам мощности под большой нагрузкой. Решение: снять и промыть фильтр-сетку, устанавливаемую на входе в карбюратор.

Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её.

Лада Веста дёргается при разгоне! Способ решения проблемы?

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Решил проблему дерганья Лада Веста Подробнее

Провалы при наборе скорости приора,калина, веста. Подробнее

Дёргается Лада веста Устраняем дергатню! Подсос Адсорбера Подробнее

Дергается Веста? Попробуй такое решение! Подробнее

Избавление от дёрганий на LADA VESTA Подробнее

Лада веста дёргается при разгоне Подробнее

Lada Vesta SW Cross/дергается при трогании с места Подробнее

Дёргается Веста! Лечим за 5 мин Подробнее

Дергается двигатель. Замена свечей Веста Подробнее

Машина дёргается при нажатии на газ. Потеря мощности. Провал. Увеличен расход. Подробнее

ДЕРГАЕТСЯ ВЕСТА И ХРЕЙ/УБИРАЕМ ПОДСОС ВОЗДУХА/РЕШИТ ПРОБЛЕМУ!? Подробнее

Три очень полезные функции на Лада Веста Подробнее

Веста. Победил дергатню. 30 рублей и проблемы ушли. Уплотнение штуцеров трубки продувки адсорбера Подробнее

Регулировка датчика сцепления Лада Веста решит проблему дерганья и провалов Подробнее

тест иридиевых свечей на Лада Веста LADA VESTA Подробнее

Лада Веста дёргаеться. Решение есть! Подробнее

Веста-Водам Дерганье Пропало !! Лада Веста . Подробнее

ЛадаВЕСТА ДEРГАЕТСЯ НА МАЛОМ ХОДУ?ЕСТЬ ОДНА ИЗ ПРИЧИН И СПОСОБ ЕЕ РЕШЕНИЯ. НОЛЬ РУБЛЕЙ ДОРАБОТКА Подробнее

9 типичных неисправностей Лады Весты

Пожалуй, предметом самого громкого обсуждения вокруг Весты стал ресурс сцепления роботизированной коробки передач.

На первых порах с ним действительно все было плохо. Если начинать ездить с новым комплектом в теплый сезон, то рывки при троганье появлялись уже при 5000–7000 км пробега. Спасал приход зимы, когда проблема проявлялась в меньшей степени.

Нашу редакционную машину неисправность не обошла стороной. Первый комплект прошел 20 000 км, второй — 18 000 км. Третий поставили уже усиленный, который к тому моменту появился и у дилеров, и на заводском конвейере. И сейчас, пройдя 42 000 км, он не показывает признаков износа. Проблема решена!

Правда, родился новый вопрос: как повлияет на ресурс сцепления новая прошивка робота с «ползущим» режимом и ускоренной сменой передач?

Масложор двигателя 1.8

Долго добиравшийся до серийных машин вазовский мотор 1.8 мощностью 122 л.с. огорчил тремя вещами: оказался не таким уж бодрым, охочим до бензина и масла. Конечно, масло уходит не в таких масштабах, как на иных турбомоторах, но прежде двигатели Лад в подобном замечены не были в принципе, а потому тема стала острой.

С расходом топлива в пробках хорошо за 10 л/100 км владельцам Вест 1.8 остается смириться. А вот две другие проблемы АВТОВАЗ косвенно признал, сделав мотору апгрейд. Для улучшения тяговых характеристик изменили прошивку. Масложор устранили целым комплексом доработок «железа» и процесса сборки.

Жалоб вроде бы стало меньше, однако факты повышенного расхода все же встречаются. Побывавшие на длительном тесте в редакции Весты с двигателем 1.8 тоже этим отметились.

Вибрация, троение, провалы при работе мотора

На форумах владельцев достаточно часто описываются случаи вибрации и троения мотора, провалов при разгоне и неадекватной реакции на нажатие педали газа. И почти всегда следует продолжение: дилер неисправности не увидел, сославшись на плохой бензин. Действительно, ситуация для автомобилистов сложная.

Остается обладателям Вест самим экспериментировать в стремлении избавить машину от недуга: менять заправки и сорта бензина, свечи, катушки, прошивки. Наш седан проблема обошла стороной.

Скрип втулок стабилизатора

Едва ли не первое массовое нарекание к новеньким Вестам. Машины начали продавать в конце ноября 2015 года, и еще до наступления 2016-го посыпались нелестные отзывы.

Сначала дилеры смазывали скрипящие резинки, затем завод предложил замену. Которая, к слову, у некоторых особо «везучих» вестоводов все равно скрипит.

Не осталась в стороне и народная смекалка. Люди массово подбирали альтернативные детали от иномарок, просто ориентируясь на похожие размеры. В Сети можно найти больше десятка различных вариантов, от народных до элитных. С редакционной машиной экспериментировать не стали, и на очередном ТО дилер по гарантии заменил втулки на модернизированные. Стало тихо.

Стуки в подвеске

Рычаги на Вестах в целом обладают хорошим ресурсом. Источниками посторонних шумов служат стойки стабилизатора и амортизаторы. Первые порой не выхаживали и 10 000 км.

В силу того, что разболтанные шарниры легко и четко диагностируются, проблем с заменой по гарантии не было. И снова АВТОВАЗ со временем предложил усиленный вариант. Как и в случае с втулками, народная смекалка подобрала уйму иномарочных замен.

Стойки казенной машины застучали на 43 000 км. Остановили свой выбор на оригинале, поверив, что он стал прочнее. Прошли уже 35 000 км — молчат.

Посторонние шумы от амортизаторов прошли мимо нас, но, судя по форумам, встречаются нередко. Тут ситуация сложнее. Обычно дилер соглашается на замену деталей, только когда на них становятся четко видны подтеки масла. Если амортизаторы с виду сухие, клиента норовят отфутболить. На проверку на вибростенде с целью сверки характеристик с нормативными можете даже не надеяться: не практикуется.

Ржавеющая гофра выпуска

Недолговечная выпускная система всегда была «визитной карточкой» отечественных машин. Веста верность традиции сохранила. Гофра ржавеет весьма активно! Некоторое время звук будет оставаться в рамках приличия, но потом все равно «прорвет», и вы с ревом истребителя поедете в сервис.

Когда начало «подсекать» под днищем у нас, на одометре было 38 000 км. По действовавшим на тот момент условиям, выпуск покрывался гарантией в течение года или 35 000 км пробега. Однако сейчас он из исключений убран, и владелец вправе требовать бесплатной замены в течение трех лет или 100 000 км с момента покупки. Мы этим правом воспользовались на пробеге 63 000 км.

Неработающие повторители поворотников

Светодиодные повторители поворотников в корпусах зеркал оказались ненадежными. Сначала были негерметичными и их убивала попадающая внутрь влага. Потом стали умирать целиком и сразу, без помощи воды. Неисправность без проблем признают гарантийной. Сейчас ее лечение куда проще, чем в первые годы выпуска Вест. Тогда приходилось ждать поставки зеркал в сборе, причем уже окрашенных в цвет кузова: долго, дорого и глупо. Сейчас меняют только сам оптический элемент. Владельцы негарантийных машин могут не переживать: стоит он в розницу около 500 рублей.

Царапающиеся стекла

Еще одна беда Весты, проявившаяся сразу после начала продаж. На боковых стеклах всего за несколько циклов подъема-опускания проступали вертикальные царапины. Во всем обвинили слишком жесткие и близко проложенные уплотнители в дверях.

Дилеры их и подрезали, и меняли, но, по нашим наблюдениям, помогало слабо. Судя по количеству затертостей и мелких сколов на ветровом стекле редакционной машины, на Весте применяются слишком «мягкие» стекла. Но тут никаких изменений завод вносить не стал: на машины продолжают ставить тот же Sisecam.

Некачественное уплотнение капота

В течение первых примерно полутора лет на Весты ставили уплотнитель капота из двух половин с разрывом по центру в районе замка. Там-то грязь и прорывалась под капот в огромных количествах. За 15–20 тыс. км моторный отсек становится пригоден для посадок овощей.

Позже завод перешел на сплошную резинку. Беда в том, что в центральной части она все равно не проклеена. Скорость загрязнения подкапотного пространства снизилась, но нулевой не стала. Любителям чистоты в каждом закоулке машины все равно нужно заниматься «колхозом». Да и не только им: Веста в этой части такая грязнуля, что даже уровень масла проверять неприятно.

Горькая правда про Лада Веста после года владения: шумная трансмиссия, провалы при разгоне и расход в 14 литров

Поделюсь своим небольшим, но предельно честным отзывом о чуть более годовом обладании автомобилем Лада Веста универсал. До этого были Лансер, Аутлендер и Меган разных не очень свежих годов, отечественное авто – впервые. Итак, имею Весту SW 1.6 на механике.

В описании каких-либо плюсов машины смысла не вижу, их и так все знают из разных тестов и заказных отзывов, поэтому расскажу о замеченных минусах, про которые еще никто не упоминал. Сразу опущу такие «мелочи», как тряска боковых зеркал, плохой уплотнитель капота и всевозможные сверчки – с подобным можно столкнуться в любой бюджетной машине и про них опять же как специально говорят во всех обзорах и отзывах. Видимо чтобы он правдивей казался.

Перейду сразу к тем недостаткам, которые я посчитал действительно серьезными.

Работает мотор не ровно, подтраивает, но сколько к дилеру не обращался, видеть это проблему он упорно не хочет.

В моменты разгона чувствуются провалы: прибавив газа, сначала Веста как будто клюет, после чего происходит резкий подхват, а уж потом разгон. Напомню, и это механика которую все нахваливают. Комфорта все это не добавляет, да и разгон довольно вялый.

Сцепление работает так, что трогаясь, авто дергается либо трогается в раскачку. Не знаю как лучше описать этот момент, но проехав около 30 тысяч, стало лучше, но совсем проблема не ушла.

Включение первой передачи не всегда происходит хорошо, а задней с каким то хрустом. и вся коробка довольно шумная хорошо воет. Насколько знаю это родовое проклятье КП: раньше ставили французскую, а вот теперь нашу.

При спокойном передвижении по городу, на сотню уходит 11 литров бензина, в потолке доходит до 14-15 литров, прямо как на Аутлендере, но тот хоть чувствовалось, что едет, а Vesta – не хочет. По трассе, на 110 км/ч, выходит около 7 литров, хотя по паспорту упоминается чуть менее 6 литров, но тут согласен, ведь эти данные получают при «идеальных» условиях.

В работе подвески спереди при движении по небольшим неровностям чувствуются стуки. Скорее всего это нормальная история для наших амортизаторов. Но зимой, проезжая лежачих полицейских, спереди можно услышать сильные скрипы. Скорее всего дубеют резинки, которые скоро порвутся

Включая подогрев наружных зеркал одновременно с обогревом заднего стекла, обороты двигателя повышаются, а если в движении выжать сцепление, происходит несколькосекундное зависание оборотов. Прям кнопка спорт

Нулевое ТО было на 5 тысячах километров, в результате чего выяснилось, что задние стойки не были прикручены должным образом. На 15 тысячах проходил ТО-1, менялись свечи. Надеялся, что описанные выше проблемы устранятся, однако ничего не изменилось. В общем, очередное нечто от АвтоВАЗа.

Конечно, есть и плюсы, но о них рассказывать не хочется, поскольку есть обида, что деньги (680 тысяч) потратил зря. Смысл в том, что за эти же деньги можно взять какую-нибудь подержанную иномарку и в ней не будет таких косяков даже спустя 100 тыс км пробега. Так что я для себя вывод сделал.

Провалы в двигателе и немного о салоне

Перед Вестой три года эксплуатировал Ларгуса. Классная машина. Движка эластичная. Мотор и коробка позволяли уже на 35-40 км/ч включать 5 передачу и так вот не спеша, как на автомате двигаться по городу в большом диапазоне скоростей. Машина создана конечно не "гонят", а перевозить.

У Весты двигатель совершенно иной. Любит обороты. Недокрутишь движку - наблюдаешь провал. Перекрутишь - пробуксовка.

И так. На первой до 20 км/ч и не стесняемся крутить двигатель. На второй до 40, на третей от 40 и при умеренной езде до 60. Классический расклад. Провалов точно не будет.

Глупо требовать от разных совершенно авто одинакового поведения. Вот где я тупанул. Машина тут не при делах. Сегодня заехал на СТО, договорился после праздников поднять машину, посмотреть насколько хорошо протянута подвеска. Отпишусь сразу. Если потребуется - фото выложу.

Климат. Запотевание стекол.

На днях ездил в Заринск, один, 106 км от Барнаула. За бортом -35. Стекла всю дорогу оставались чистыми. На полдороги посадил весьма грузную тетечку, весма хорошо укутанную, холодно ведь. Села на заднее сидение. Так вот очень скоро стекло двери, где она сидела начало запотевать. Потом постепенно отошло. Климат включен постоянно на +22. Как то хитро управлять дефлекторами я не управлял. Сегодня сразу после мойки всей семьей поехали за город. машину толком не проветрили после сырости мойки. Смотрю - задний контур затянуло. Включил быстрый прогрев салона, не успел "продуть" авто, как уже прибыли на место. Ехать не далеко было. В гостях находились часа два. Когда вышел прогревать машину (на улице -25) ожидал обледеневшие стекла заднего контура. К моему удивлению ничего подобного не обнаружил, все стекла были чистыми. Самому странно даже. Надо повторить.

Выкладываю фото панели приборов, где видно кол-во оборотов при 90 км/ч на 5 передаче.

Теперь О НЕУДОБНОСТЯХ. У меня есть вопрос к дизайнерам Автоваза - а нельзя ли сделать подлокотник выдвижным? У меня на него едва только локоть помещается и то соскальзывает. Я у себя в ларгусе поставил подлокотник с бардачком куда гораздо удобнее чем этот. Если это просто ящик для мелочей, тогда давайте его так и назовем.

И еще. Не могу никак попасть ремнем безопасности в замок. Даже по фото, думаю, вы увидите, насколько он неудобно установлен. Теперь давайте учтем, что зима и сковывает одежда. Вот надо еще порыться где то там между подлокотником и сидушкой, отыскать этот замок.

Однако, все это не критично и не смертельно. Скорее всего на это скоро обращать внимания не буду.

Лада Веста дергается при разгоне, провалы. Решение есть

Почему дергается Лада Веста, симптомы

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей ВАЗ 21129 (1.6 л) и ВАЗ 21179 (1.8 л) нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать мастеру о многом. А симптомов хватает:

Провалы только на холодном двигателе , после прогрева работа нормализуется.
Дергания на горячем моторе .
Рывки только при старте , то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
Высокий расход топлива на фоне провалов.
Некорректная работа в переходных режимах , сопровождающаяся плохим пуском.
Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine .

Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Веста дергается, мотор работает с провалами.

Причины провалов Лада Веста

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них:

О последнем пункте стоит поговорить подробнее, поскольку он характерный как раз для Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179.

Рывки, дерготня Лада Веста и давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в большинстве случаев владельцы Лада Веста жалуются, что подобные манипуляции бесполезны.

Болезнь ВАЗовских моторов 21129 и 21179 — недостаточное давление в топливной рампе. Дело вот в чем. Все знают, что путь бензина из бензобака в цилиндры выглядит так:

Бензин закачивается через фильтр грубой очистки в топливный модуль электрическим бензонасосом.
Затем топливо подается на механический регулятор давления, который тоже встроен в топливный модуль. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,50-4,50 атм .
Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

Вкратце, так. Обращаем особое внимание на второй пункт этого списка.

Были замечены случаи, когда в топливных модулях для обоих моторов устанавливали с завода заведомо не те регуляторы давления, максимум, который можно было получить при замерах — 3,60 атм в рампе.

Естественно, при таком давлении ни о какой корректной работе говорить не приходится. И это еще лучший вариант. В некоторых случаях регулятор давления позволял поддерживать на холостых только 2,7-2,85 атм. Отсюда и провалы, и дерготня при наборе скорости.

Следовательно, наша задача попытаться поднять давление топлива до максимально допустимых 4,50 атм . Как это сделать?

Как поднять давление в топливной системе Лада Веста до нормы

Если мы уверены в том, что форсунки работают корректно и они чистые, а бензонасос способен создать необходимое давление, тогда вся вина в сложившейся ситуации с провалами и дерготней лежит только на регуляторе давления. Вот он.

Есть два варианта — либо заменить регулятор давления новым на 3,8 атм, либо усовершенствовать на свой страх и риск старый. Как ни странно, последний вариант дает самые лучшие результаты.

Для начала купим новый регулятор и установим его на место. Делается это просто, но не слишком быстро (как снять топливный модуль Лада Веста мы разбирались здесь):

В том случае, если замена не дала ничего (давление в рампе не выросло, осталось на уровне 3,50 атм), попробуем модернизировать старый регулятор.

Регулятор устроен очень просто — это клапан в корпусе, нагруженный пружиной с расчетным усилием. Пружина должна создавать такое усилие, чтобы клапан открывался не ранее, чем электробензонасос создаст давление в 3,80 бар.

Усилие воздействия пружины на клапан регулируется глубиной выемки в нижней части регулятора.

Чтобы увеличить усилие (тем самым заставить клапан открываться чуть позже и обеспечивать более высокое давление), достаточно аккуратно усадить центральную часть днища корпуса регулятора на несколько миллиметров.

Для этого используем подручные средства — длинный болт с закругленным на наждаке торцом, подходящую по диаметру прочную шайбу, тиски и молоток. Как правило, глубина выемки стандартного регулятора не более 3 мм.

Устанавливаем РДТ на тиски через проставку из шайбы и легким точным ударом усаживаем днище еще на несколько миллиметров.

В большинстве случаев такая доработка избавляет от рывков при разгоне, позволяет немного сэкономить топлива (это можно увидеть по моментальному расходу на дисплее БК) и решает проблему с провалами на переходных режимах работы двигателя и на режимах максимальной мощности.

Лайфхак: электронная педаль газа автомобиля Лада Веста, доработка

Это уже не просто железка с тросиком, это отдельный прибор. Педаль газа автомобиля Лада Веста электронная. Такие педали автоВАЗ начал ставить на автомобили своего производства еще в начале 2010-х годов, с тех пор продолжает корректировать свою разработку. До сих пор педаль иногда работает некорректно, потому что завод постоянно корректирует прошивку блока ЭБУ для приведения работы системы к идеальному состоянию. Адаптация это электронная доработка педали газа, до нужных параметров прошивки.

Штатный е-газ Лада Веста – артикул и цена

Необходимо уточнить, что на Весту ставятся педали двух поколений.

Педальный модуль ВАЗ старого образца. Каталожный номер 11183-1108500, стоимость – от 1 500 рублей.
Педальный модуль ВАЗ нового образца. Каталожный номер 11183-1108500-01, стоимость – от 1000 рублей.

Принцип работы электронной педали

Е-газ – это уже не новинка. Если раньше дроссельная заслонка открывалась при помощи тросика, то сегодня устройство педали газа буквально «завязано» на датчиках. Сам педальный модуль полностью покрыт пластмассой, за которой (в кронштейне) установлены два датчика с пружиной. Когда водитель нажимает на рычаг, пружина сжимается, датчики (потенциометры) считывают это положение.

Два датчика формируют для электронного блока управления более точный сигнал о движении поворотной оси рычага. Электронный блок управления посылает команды к дроссельному узлу. Он состоит из редуктор, электродвигателя и двух датчиков. С командой запускается маленький электродвигатель, который при помощи редуктора меняет положение заслонки.

Ее положение считывают два датчика, передавая полученную информацию ЭБУ – «отчитываясь» о проделанной работе. Казалось бы, система стала намного сложнее и непонятнее. Она стала более экологичной, так как в ЭБУ установлена блокировка перегазовки – даже если ударить педаль, отжав её до пола, заслонка не откроется «на всю амплитуду».

Основные неисправности электронной педали газа Лада Веста

После нескольких тысяч километров пробега опытные автолюбители заметили несколько неполадок:

Снятие и установка педали газа

Необходимо сразу вынести предостережение: модуль детали опломбирован. Если снять пломбу, самостоятельно внести поправки в конструкцию, то официальный дилер это заметит при обращении в гарантийный срок, откажет в ремонте по гарантии независимо от того, по какой причине Вы обращаетесь к нему.

Для снятия педального модуля заглушите двигатель, снимите минусовую клемму с АКБи затяните ручной тормоз. Проделайте следующие операции:

Опуститесь к модулю с фонариком и торцовым (или головчатым) ключом на 10.
Справа, чуть выше кронштейна педального модуля газа найдете колодку проводов. Отсоедините ее.
Снимите педальный модуль в сборе.
Произведите сборку в обратной последовательности.

Доработка электронной педали газа нового образца

Есть два варианта доработки педали:

На рычаге снятого педального модуля можно отпилить выступ толщиной 2-3 мм, и тогда амплитуда движения педали возрастет, разгон можно проводить с ударом рычага «в пол».

Второй вариант, с которым можно дорабатывать деталь, заключается в изменении внутренней конструкции. Для этого:

Перед снятием модуля запустите двигатель, поставьте линейку рядом с деталью, замерьте положение края педали.
Плавно опускайте рычаг до того момента, как услышите рычание мотора.
Зафиксируйте расстояние холостого хода детали.
Заглушите двигатель, затяните ручник, снимите минус с АКБ.
Достаньте модуль газа.
Крестовой отверткой снимите винты крепления крышки и саму крышку.
Той же отверткой снимите крепление ползунка реостата, отложите его в сторону.
Снимите плату – под ней Вы увидите пружины.
Придерживая пружину отверткой, достаньте ее.
Замерьте расстояние между опорной площадкой и резинкой в корпусе, при этом переместив педаль на величину холостого хода.
Под площадку подложите материал толщиной, равный полученному в прошлом шаге расстоянию.
Соберите модуль, установите его на место.
Выполните проверку – запустите двигатель. Обороты при холостом ходу должны остаться на той же отметке. Если это не так, разберите модуль и уберите несколько слоев подкладки.

Регулируем люфт и жесткость е-газа на Лада Веста

В Веста старого образца есть возможность изменить отклик рычага на нажатие. Меняется не только люфт, но и расход топлива – сила передачи нажатия. Для этого целостность конструкции придется нарушить, и, если автомобиль все еще на гарантии, сделать это на свой страх и риск.

Регулировка е-газ старого образца

Для проведения операции модуль детали придется достать из Весты. С ним нужно проделать следующее:

Крестообразной отверткой ослабьте (не снимайте!) винты на корпусе.
Поворот крышки против часовой стрелки перестроит работу е-газа на экономичный режим, который проявляется в более плавном разгоне и плавной езде. Расход топлива снизится, но для быстрого ускорения придется отжимать педальку сильнее.
Поворот крышки по часовой стрелки переведет деталь в активный режим, рычаг при этом будет более чувствительным к нажатиям – будет достаточно немного вдавить его для нормального старта. При такой настройке расход топлива увеличится.
Настроив положение крышки, закрутите винты, поставьте модуль обратно.
После первого запуска на холостом ходу обороты повысятся до отметки 1300 за минуту. ЭБУ перенастроит систему в течение нескольких минут, а стрелка одометра вернется в привычное положение.

Как проверить электроннй е-газ на Весте мультиметром

Для проверки вооружитесь прибором, снимите модуль е-газа с Весты. Далее проделайте следующее:

Читайте также: